Comment nous avons rénové les portes extérieures en chêne de l'église Pitar Moș avec le vernis pré-coloré Kreidezeit.

L'huile est l'option que je choisis dans la plupart des cas lorsque je dois finir du bois extérieur, surtout s'il s'agit d'un projet de bricolage. Lacs de kreidezeit sont parmi mes préférés parce qu'ils résistent bien au temps. Il y a plus de cinq ans, j'ai assisté à la restauration de la façade en bois d'une maison située au bord du lac Snagov et la finition est toujours aussi belle. Le mélange de huile de tung et le lin protègent très bien le bois contre les intempéries et la teneur élevée en pigments assure la résistance au rayonnement solaire.

Cette fois-ci, nous avons fait appel à la paresse de Kreidezeit pour remettre à neuf des portes extérieures en bois. Les sculptures complexes sur la surface des portes en chêne et la finition précédente réalisée avec huile de lin L'abondance de l'huile a laissé peu de place à d'autres options. Il aurait été difficile d'enlever toute l'huile pour appliquer en toute sécurité une finition extérieure à base d'eau. J'ai donc choisi l'option à laquelle j'avais pensé dès le départ - un vernis à l'huile pré-coloré - en espérant que le nettoyage de la porte ne serait pas trop difficile. Espoirs déçus ! 🙂

Comment j'en suis arrivé à être responsable de ce "travail"

J'habite près de la rue Pitar Moș, où se trouve l'église du même nom. Il s'agit d'une petite église très ancienne, construite à la fin du 18e siècle. La rénovation totalement erronée effectuée avant 1989 a ruiné une bonne partie de la peinture murale, ce qui a conduit à sa non-inclusion dans le patrimoine national. C'est pourquoi les travaux de restauration de la petite église ont été lents et souvent erronés.

Heureusement, depuis plus de 15 ans, l'église a un curé qui est déterminé à lui redonner sa "gloire" d'antan. Il s'est battu avec acharnement, a parlé à tout le monde pour essayer de rassembler une communauté autour de l'église afin de soutenir ses efforts. Et il a réussi. Le processus a commencé il y a plusieurs années et, entre-temps, les bancs, la peinture intérieure et extérieure et les éclairages architecturaux ont été restaurés. L'aspect de l'église s'est beaucoup amélioré, et c'est entièrement grâce à lui.

C'est maintenant au tour des portes en chêne sculpté, les doubles à l'avant et une simple à l'entrée de l'autel. Connaissant ma spécialité, il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai commencé à chercher quelqu'un pour faire le travail, mais il était impossible de trouver un artisan prêt à prendre en charge un si petit travail. Je me suis donc tourné vers un très bon ami, très habile dans le travail des matériaux de finition, à qui j'ai proposé de refaire les portes ensemble. C'est ainsi que l'aventure a commencé.

Quels sont les matériaux et la méthode de travail que nous avons choisis pour nettoyer le bois de chêne ?

La première étape consistait à déterminer l'état réel des portes, les étapes et la méthode de travail et à se procurer les matériaux nécessaires. Les portes étaient assez bien conservées en ce qui concerne l'intégrité du bois, mais elles étaient très sales et chargées d'huile gommeuse. Elles avaient été traitées chaque année, généreusement, avec de l'huile de lin sans toutefois essuyer l'excédent. L'huile de lin ne fait pas partie des produits que l'on peut appliquer en grande quantité pour former un film. En couche épaisse, elle ne sèche jamais, formant une masse gommeuse très collante qui retient toutes les poussières et saletés présentes dans l'atmosphère. C'est ce qui explique leur aspect très sale.

L'étape suivante consistait à trouver un moyen d'éliminer la saleté et la gomme. On a d'abord pensé à l'eau et au détergent, mais cette méthode s'est révélée infructueuse en raison de l'épaisseur de la couche. Le ponçage à l'aide d'un disque de papier de verre n'a pas fonctionné non plus, car le papier s'est immédiatement chargé. Une très bonne solution aurait été nettoyage au bicarbonate de soudemais les moyens financiers ne le permettaient pas. Nous avons donc décidé d'utiliser du décapant, puis d'essuyer avec du diluant et de poncer.

La dernière étape des préparatifs - les matériaux nécessaires (que j'ai achetés dans un magasin de bricolage, à l'exception de la lessive et du diluant) :

• Décapant pour peinture. Comme il existe des informations contradictoires sur leur efficacité, nous avons décidé de prendre trois types de décapants et de voir lequel fonctionnait le mieux. Nous avons utilisé Decanol Super/Policolor, Dekapant Gel/Kober et Universal Extra Strong/Supralux.
• Rouleaux de papier de verre que j'ai utilisés sur la perceuse
• Brosses métalliques
• Éponges abrasives grossières, moyennes et fines
• Pinceaux.

J'ai également utilisé des récipients en plastique, des agitateurs en bois et des chiffons en coton. Les meilleurs chiffons d'essuyage sont ceux fabriqués à partir de vieux t-shirts. Cette fois-ci, cependant, je les ai fabriqués à partir d'une vieille nappe et ils ont très bien absorbé sans laisser de peluches.

Pourquoi il était difficile de nettoyer le bois et comment nous avons réussi à enlever l'épaisse couche d'huile

Pour nettoyer la couche épaisse et gommeuse d'huile de lin, j'ai appliqué le décapant à l'aide d'un pinceau et, après 20 minutes, j'ai commencé à enlever la couche imbibée à l'aide d'une brosse métallique. L'opération a été difficile, notamment en raison des sculptures qui ornent toute la surface des portes. J'ai eu du mal à atteindre les zones du deuxième plan et j'ai rapidement renoncé à utiliser la perceuse à rouleau de papier de verre de peur d'abîmer la sculpture. Je me suis contenté de la brosse métallique, plus facile à contrôler.

Un autre problème a été de charger les brosses métalliques d'huile gommeuse prélevée sur la porte, ce qui les a rapidement rendues inutilisables. Comme nous en avions plusieurs, nous avons pu laisser les brosses encrassées dans le diluant pour les nettoyer, ce qui nous a permis d'avancer avec une brosse propre. Pour le nettoyage, nous avons utilisé de l'acétone et du diluant, suffisamment agressifs pour rendre la brosse à nouveau utilisable.

Des trois décapants utilisés, le meilleur était de loin le Supralux extra fort. Il a agi en profondeur, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de s'y reprendre à plusieurs fois pour éliminer totalement l'ancienne huile. Nous avons également obtenu des résultats satisfaisants avec le décapant de la marque Kober, le moins bon étant Policolor Decanol. En fin de compte, quel que soit le décapant utilisé, nous avons "lavé" la surface avec un diluant. J'ai utilisé un diluant professionnel pour peinture, en raison de sa forte teneur en acétone qui le rend plus efficace. Le lavage a été effectué à l'aide d'une brosse pour atteindre les endroits les plus difficiles. Au final, la surface est restée propre, exempte de gommes à huile et non collante comme elle l'était après le décapage.

Le nettoyage des portes de l'ancienne huile gommée a été la partie la plus difficile du travail. Lorsque l'on protège le bois avec de l'huile de lin, l'excédent d'huile qui n'a pas été absorbé DOIT être essuyé. Sinon, il se transforme en une gomme qui retient toutes les saletés présentes dans l'atmosphère et altère rapidement l'aspect de l'objet protégé.

Finition avec la laque Kreidezeit

Après avoir enlevé l'ancienne couche d'huile et lavé la surface avec un diluant, j'ai poncé toute la surface avec une éponge moyennement abrasive. La surface est devenue agréable au toucher sans être très lisse, ce qui lui permet d'absorber la graisse. Après avoir essuyé la poussière de bois avec le chiffon, nous avons commencé à appliquer au pinceau le vernis pour chêne clair pré-teinté Kreidezeit, une couleur qui convient parfaitement aux portes en chêne massif de l'église. L'application s'est faite en excès et après 45 minutes, pendant lesquelles le bois avait absorbé tout ce qu'il fallait, j'ai essuyé toute la surface avec un chiffon propre, en insistant sur les zones sculptées pour qu'il n'y ait pas d'huile cachée.

Le temps de séchage minimum de la laque est de 24 heures, mais nous avons laissé plus de temps. Ce n'est pas un problème si vous le laissez plus longtemps, le problème est si vous appliquez la deuxième couche avant que la première ne soit complètement sèche. Nous l'avons laissé plus longtemps parce qu'il a fait très chaud ces derniers jours et qu'il était difficile et risqué d'appliquer l'huile par temps chaud.

Une fois les journées très chaudes passées, nous avons repris notre travail. La deuxième couche de vernis était également nécessaire pour une bonne résistance dans le temps. Afin de ne pas trop assombrir la couleur des portes, nous avons décidé que la deuxième couche serait un vernis incolore. La première couche apportait suffisamment de couleur pour protéger les portes des rayons du soleil, d'autant plus qu'elles n'étaient pas directement exposées. La porte arrière n'est presque jamais "vue" par le soleil, et les portes avant, en plus de la protection fournie par les grands arbres de la cour, ont un auvent qui offre une protection supplémentaire.

J'ai appliqué le vernis incolore de la même manière que le coloré, au pinceau, en excès, puis j'ai essuyé l'huile non absorbée du bois avec un chiffon propre. Le temps d'attente a également été de 45 minutes. Le résultat a été une belle surface colorée, agréable au toucher et surtout propre.

ATTENTION! Les résidus d'huile, les chiffons et les éponges imbibés peuvent se brûler, surtout par temps très chaud et s'ils sont laissés en plein soleil. Cela est dû aux huiles volatiles contenues dans le solvant. Pour éviter tout problème, les restes doivent être placés dans des récipients d'huile vides et recouverts d'eau. Les outils utilisés doivent être soigneusement lavés avec du diluant, puis bien essuyés ou conservés dans de l'eau. Nous avons également placé tous les chiffons usagés dans les conteneurs vides et les avons recouverts d'eau.

En conclusion

Aujourd'hui, les portes des églises de Pitar Moș ont retrouvé leur aspect d'origine. Après l'ensemble du processus, nous sommes restés avec un sentiment de satisfaction parce que nous avons pu faire cela, mais aussi avec quelques conclusions :

• En général, les huiles naturelles ne forment pas de film visible comme les vernis, et l'excédent non lavé ne sèche pas mais se transforme en surfaces gommeuses et collantes qui attirent la saleté et la poussière.
• L'huile transformée en gomme est très difficile à enlever, surtout si la surface n'est pas plane. Elle encrasse rapidement le papier de verre et les brosses métalliques, les rendant inutilisables. La solution la plus efficace était le décapage suivi d'un essuyage de la surface avec du diluant.
• Les décapants utilisés avaient des forces différentes, le plus efficace étant le décapant extra fort de la marque Supralux.
• Pour une meilleure résistance dans le temps, le vernis à l'huile est appliqué en excès, laissé sur le bois pour bien l'absorber, puis l'excès est essuyé. Appliquer au minimum 2 couches. Au moins une des couches doit être pigmentée (couleur semi-transparente) pour rendre la finition résistante aux rayons UV.
• Les résidus d'huile et les chiffons ou éponges imbibés doivent être placés dans des récipients d'eau et couverts, car ils peuvent s'auto-combustionner.

Je suivrai le comportement des portes dans le temps et veillerai à leur entretien afin de prolonger au maximum la durée de vie de la finition. Dès que leur aspect devient plus terne, sans la brillance spécifique donnée par l'huile, j'appliquerai une nouvelle couche de laque. Le manque de brillance est le signe que la pluie a "lessivé" l'huile et que, pour maintenir la résistance à l'eau, une autre couche doit être appliquée. À ce stade, la remise à neuf sera simple, sans décapage ni ponçage, car j'ai maintenant appliqué les matériaux correctement, en respectant la technologie de travail.

J'espère que vous trouverez ces informations intéressantes. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à les poser dans l'espace ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre.