Rozmawiałem z kimś, kto po przerobieniu szafki kuchennej miał problem z pękającą farbą na drewnie i nie wiedział, co się stało. Przekonany, że farba była dobra, pomyślał, że mógł zrobić coś źle. Opisał mi technologię punkt po punkcie i wtedy zdałem sobie sprawę, że można uzyskać kiepski rezultat, robiąc więcej niż to konieczne, chcąc być jak najbliżej perfekcji. Krótko mówiąc, transformacja obejmuje 3 kroki: czyszczenie aż do drewna, szlifowanie ręczne i malowanie. Szlifowanie drewna zostało wykonane bardzo starannie, w krokach od 100 do 500. Następnie nałożono cienką warstwę farby, czekając na niezbędny czas schnięcia, a po wyschnięciu farba zaczęła pękać. Co się stało? Gdzie tkwi błąd?
Ręczne szlifowanie drewna
Szlifowanie drewna przed nałożeniem bejcy i lakieru (farby) jest konieczne w celu uzyskania jednolitego koloru, zapewnienia dobrej przyczepności powłoki oraz tego, aby drewno miało przyjemne usłojenie i nie rysowało się w dotyku.
Dobra przyczepność oznacza dobre wchłanianie lakieru/farby przez drewno. Drewno naturalnie wchłania przez kanały włókien (widoczne w niektórych gatunkach jako pory), dokładnie tam, gdzie woda krążyła, gdy było drzewem. Najlepiej wchłania tam, gdzie włókna są podzielone. W tym miejscu pojawiają się tak zwane końce włókien, przez które ciecz łatwo wnika.
Szlifowanie ma zdolność otwierania końcówek włókien. Ale, paradoksalnie, może je również zamknąć, ograniczając wchłanianie do drewna. Skąd mamy wiedzieć, czy otwieramy czy zamykamy włókna? Wybierając odpowiedni papier ścierny lub gąbki do szlifowania.
Ziarnistość papieru ściernego do drewna
Nie będę zajmował się papierem ściernym. Zrobiłem to przy innej okazji i możesz znaleźć szczegółytutaj. Chcę tylko zwrócić uwagę, że liczby zapisane na tym papierze mają znaczenie i są bardzo ważne. Wybierając papier zgodnie z nimi, uzyskasz wysokiej jakości szlifowanie. Ziarnistość jest reprezentowana przez liczby od 40, 60, 80 do 400, 500, 600. Im wyższa liczba, tym drobniejszy papier i tym mniej "drapie". Bardzo ścierny papier z małymi numerami jest używany do drewna, a drobniejszy papier jest używany do szlifowania między warstwami podkładu, lakieru lub farby.
Końcówki włókien otwierają się przy użyciu papieru ściernego do 180, maksymalnie 220, i jest to przeznaczone dla bardziej luźnych i sypkich, miękkowłóknistych gatunków drewna, takich jak topola. W twardych gatunkach, takich jak dąb, możemy zatrzymać się na 150 bez problemu. Drobniejsze papiery ścierne nie są już w stanie rozerwać włókien. Wręcz przeciwnie, wpychają już otwarte włókna w głąb drewna, zamykając kanały absorpcyjne. Drobny pył powstający podczas szlifowania drobnym papierem również przyczynia się do zamykania kanałów, co tylko "szlifuje" włókna drewna bez ich otwierania.
Tak właśnie stało się w opisywanym przypadku. Kiedy drewno osiągnęło 500 słojów, było całkowicie "zamknięte", nie mogło wchłonąć żadnej z nałożonych farb. Utworzony film był w rzeczywistości warstwą farby na wierzchu drewna, uwięzioną tylko z miejsca na miejsce. Bez przyczepności do podłoża, ta bardzo cienka, zawieszona warstwa natychmiast "pęka" przy najmniejszym ruchu lub dotknięciu.
Dlaczego szlifowanie progresywne
Z powyższego wynika pytanie: dlaczego w takim razie konieczne jest stopniowe szlifowanie coraz drobniejszych włókien? Czy włókna nie otworzyły się przy 40 lub 60? Dlaczego na tym nie poprzestać? Ponieważ drewno wchłonęłoby dużo i w sposób niekontrolowany. W przypadku bejcy automatycznie pojawiłyby się plamy, a w przypadku farby czy lakieru duża ilość wchłonięta w głąb drewna oznacza straty. Dlatego zaleca się, aby pierwsza warstwa wykończenia (po bejcowaniu, jeśli to konieczne) była grund lub lakier/farba powinny być bardziej rozcieńczone. Pozwoli to na penetrację powierzchni drewna, dobrą przyczepność włókien i przyleganie powstałej powłoki.
Szlifując drewno stopniowo, pierwsze kilka ziaren rozbija włókna, a kolejne nieco je zamykają, dzięki czemu absorpcja jest bardziej kontrolowana. Ogranicza to również i zmniejsza rozmiar połamanych włókien, które zostaną obciążone lakierem i będą odstawać, nadając szorstki wygląd po lakierowaniu. Gdybyśmy zatrzymali się na ziarnistości 40, te końce włókien byłyby bardzo duże. Obciążenie ich lakierem spowodowałoby powstanie prawdziwych drewnianych kolców, które byłyby bardzo trudne do wygładzenia Szlifowanie między warstwami. Musiałbyś nalegać, być może nawet użyć grubszego papieru, poniżej zalecanej grubości (240 i więcej), co prawie usunie pierwszą warstwę lakieru. Oczywiście oznacza to marnotrawstwo i "pracę na marne".
Podsumowując ...
Nie należy dążyć do maksymalnego wygładzenia drewna, ponieważ zmniejszy to przyczepność stosowanych lakierów lub farb. Nie pozostawiaj przeszlifowanego drewna z bardzo małymi ziarnami (40, 60), ponieważ otrzymasz poplamione i ciemne drewno lub niepotrzebnie zużyjesz podkład / lakier / farbę i papier ścierny, próbując uzyskać jak najgładsze i najprzyjemniejsze w dotyku powierzchnie.
Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, co się stało w tej sytuacji w sposób zrozumiały dla wszystkich. Jeśli są jakieś pytania lub komentarze poniżej. A jeśli znasz kogoś, komu przydałyby się te informacje, podziel się z nim tym artykułem.
Polski 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Português (AO90)
Witam, z tego co przeczytałem to w większości dowiedziałem się czego NIE robić. Konkretnie, jakie są dokładne kroki? Np. szlifowanie 40-60 grit, lakierowanie 1, szlifowanie xxx itd. Chcę przemalować drewniane drzwi. Dziękuję.
Cześć!
Z twojego pytania nie rozumiem, czy chcesz nałożyć farbę na istniejącą farbę, czy też chcesz oczyścić starą warstwę aż do drewna, a następnie nałożyć inne wykończenie. Próbuję krótko odnieść się do obu sytuacji:
1. Nad istniejącą farbą. Należy odtłuścić powierzchnię wodą z detergentem (umyć), a następnie dobrze wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Lekko przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 280 lub 320, odpylić i nałożyć nową farbę. Szlifowanie wykonuje się tak, aby nowa warstwa farby przylegała do starej. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze sprawdzenie, czy farby są kompatybilne. Sprawdź na bardziej ukrytym obszarze. Jeśli dobrze się rozprowadza bez tworzenia kraterów lub wysp farby, są one kompatybilne. Aby uniknąć problemów, użyj farby na bazie wody. Jest ona kompatybilna z większością rodzajów lakierów i farb.
2. Na drewnie. Usunąć starą warstwę poprzez szlifowanie szlifierką, zdzieranie lub podgrzewanie. Poniżej znajduje się link dotyczący usuwania starych warstw farby. Gdy drewno jest czyste, delikatnie przetrzeć szmatką z rozcieńczalnikiem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150 (jeśli drewno jest twarde - dąb, jesion) lub 180-220 dla drewna bardziej miękkiego (lipa, topola, jodła, świerk). Odkurzyć i nałożyć podkład. Po wyschnięciu przeszlifuj papierem ściernym o ziarnistości 280 lub 320 i nałóż farbę. Szlifowanie między warstwami pomoże uzyskać gładką, gładką powierzchnię.
Załączyłem również link ze wskazówkami dotyczącymi wykańczania drzwi.
Wszystkiego najlepszego!
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Witam. Proszę o radę. Mamy mały domek na wsi ze starymi drewnianymi drzwiami i postanowiliśmy je odnowić. Usunęliśmy stare warstwy farby za pomocą nadmuchu gorącego powietrza, a następnie przeszlifowaliśmy papierem ściernym o ziarnistości 60, a następnie szpachlą szpachlową i ponownie przeszlifowaliśmy. Proszę o podpowiedź co dalej. Nie chciałbym zepsuć tyle pracy. Drzwi chyba pomaluję na super błyszczący biały kolor. Dziękuję!
Cześć!
Rzeczywiście, szkoda byłoby pracy. 🙂
Moim zdaniem powinieneś przeszlifować całą powierzchnię drobniejszym papierem ściernym (150 lub 180, nawet drobniejszym), aby uzyskać powierzchnię przyjemną w dotyku. Następnie nałożyć 2-3 warstwy farby, z suszeniem między warstwami. Czas schnięcia zależy od użytej farby. Jeśli to możliwe, przeszlifuj pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem ściernym o ziarnistości min. 400, jeśli używasz farby z połyskiem. Uzyskasz bardzo gładką i przyjemną w dotyku powierzchnię.
Uważam, że lakier o wysokim połysku jest pretensjonalny i trudny w utrzymaniu. Widać na nim wszystkie ślady dłoni i niedoskonałości powierzchni. Użyłbym półbłyszczącego lub satynowego wykończenia. Ma ładny połysk i jest znacznie łatwiejsze w utrzymaniu.
Wszystkiego najlepszego!
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Powiedziałeś mi, żebym nałożył 2, 3 warstwy farby z suszeniem między warstwami. Jeśli nałożę warstwę białego podkładu, przeszlifuję, a następnie nałożę satynową białą farbę, czy to w porządku? A może jest jakiś sekret nakładania wielu warstw farby? Dziękuję bardzo.
Jest w porządku z podkładem i farbą. Myślałem, że jesteś początkujący i próbujesz znaleźć prostszą wersję. 🙂 Tak jak mówisz - warstwa podkładu, szlifowanie, a następnie farba - to właściwa technologia.
Powodzenia!
Witam, chcielibyśmy obłożyć stopnie naszego domu (które są teraz wyłożone kafelkami), stopniami z drewna bukowego laminowanego, proszę o informację, jakie są stopnie i co im dać. Chcielibyśmy kolor dębu. Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Dobry wieczór!
Stopnie dębowe mogą być wykańczane oddzielnie, a następnie montowane lub montowane i wykańczane. Aby zminimalizować zakłócenia, najlepiej jest zlecić wykończenie stopni w innym miejscu.
Stopnie muszą być najpierw bardzo dobrze wyszlifowane, ponieważ drewno bukowe jest trudne i łatwo się plami. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem o ziarnistości 180 lub 220. Przeszlifować i nałożyć bejcę dębową. Polecam bejcę na bazie rozpuszczalnika, ponieważ ryzyko poplamienia jest mniejsze. Bejce można znaleźć w marketach budowlanych. Po wyschnięciu nałóż 2-3 warstwy lakieru do podłóg. Możesz użyć lakieru na bazie wody lub rozpuszczalnika, nakładanego pędzlem lub twardą gąbką. Jeśli lakier jest na bazie rozpuszczalnika, paca musi mieć gąbkę odporną na rozpuszczalniki. Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru należy przeszlifować ją papierem 320 lub drobnoziarnistą gąbką ścierną, aby usunąć wysokie słoje drewna i uzyskać gładkie, przyjemne wykończenie.
Po wykończeniu stopnie są przyklejane do betonowych schodów. Dobrym pomysłem jest usunięcie warstwy płytek, aby nie podnosić zbytnio stopnia. Klejenie należy wykonać klejem odpornym na wilgoć (D3 lub D4).
Ta sama technologia jest stosowana, gdy wykończenie jest wykonywane po przyklejeniu stopni.
Powodzenia!
Witam. Mam stół sosnowy, który nie był lakierowany ani w żaden sposób impregnowany. Stał w kuchni obok kuchenki i jest poplamiony tłuszczem.
Chciałbym wiedzieć, czy mogę go "odnowić" w sensie, czy mogę zrobić coś, aby usunąć plamy i ewentualnie polakierować go później.
Czy powinien być szlifowany? Wytrawiany? Zupełnie nie wiem, a odpowiedź byłaby bardzo pomocna. Dziękuję bardzo
Cześć!
Jeśli powierzchnia jest mocno pokryta stwardniałym olejem, który prawie tworzy film, konieczne będzie połączenie czyszczenia, szlifowania i usuwania powłok. Najpierw należy zastosować środek do usuwania powłok, ponieważ stwardniały olej jest trudny do usunięcia w inny sposób. Poniżej zamieszczam link z rodzajami środków do usuwania farby i sposobem ich użycia. Można również użyć sody kaustycznej, ale ta metoda jest bardziej niebezpieczna. Po wsiąknięciu oleju usuwamy go skrobakiem lub szczotką drucianą, a następnie dokładnie przecieramy powierzchnię uniwersalnym rozcieńczalnikiem. Na koniec drewno należy dokładnie przeszlifować wzdłuż słojów papierem ściernym o ziarnistości 150 lub 180 lub gąbką o średniej ścieralności. Drewno stanie się czyste i przyjemne w dotyku i może być lakierowane lub malowane.
Powodzenia!
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/