J'ai discuté avec une personne qui, après avoir transformé un meuble de cuisine, a eu un problème de craquelure de la peinture sur le bois et ne savait pas ce qui s'était passé. Convaincu que la peinture était bonne, il pensait avoir fait une erreur. Il m'a décrit la technologie point par point et c'est là que j'ai compris comment on peut aboutir à un mauvais résultat en en faisant plus que nécessaire dans son désir d'être le plus proche possible de la perfection. En résumé, la transformation se fait en 3 étapes : nettoyage jusqu'au bois, ponçage manuel et repeint. Le ponçage du bois avait été effectué avec beaucoup de soin, par paliers de 100 à 500 grains. La peinture a ensuite été appliquée en fines couches, en attendant le temps de séchage requis, et pourtant, après séchage, la peinture a commencé à se craqueler. Que s'est-il passé ? Où est l'erreur ?
Poncer le bois à la main
Le ponçage du bois avant l'application de la teinture et du vernis (peinture) est nécessaire pour obtenir une couleur uniforme, pour assurer une bonne adhérence du film et pour que le bois ait un grain agréable et ne se raye pas au toucher.
Une bonne adhérence signifie une bonne absorption du vernis/de la peinture dans le bois. Le bois absorbe naturellement par les canaux des fibres (visibles dans certaines essences sous forme de pores), exactement là où l'eau circulait lorsqu'il s'agissait d'un arbre. C'est à l'endroit où les fibres sont sectionnées qu'il absorbe le mieux. C'est là qu'apparaissent les extrémités des fibres, par lesquelles le liquide pénètre facilement.
Le ponçage a cette capacité d'ouvrir les extrémités des fibres. Mais, paradoxalement, il peut aussi les fermer, limitant ainsi l'absorption par le bois. Comment savoir si l'on ouvre ou si l'on ferme la fibre ? En choisissant le bon papier abrasif ou les bonnes éponges avec lesquels on ponce.
Grain du papier abrasif pour bois
Je ne m'étendrai pas sur le papier abrasif. Je l'ai fait à une autre occasion et vous pouvez trouver les détails ici. Je tiens simplement à souligner que les chiffres inscrits sur ce papier ont une signification et sont très importants. En choisissant le papier en fonction de ceux-ci, vous obtiendrez un ponçage de qualité. Le grain est représenté par des chiffres allant de 40, 60, 80 à 400, 500, 600. Plus le chiffre est élevé, plus le papier est fin et moins il "gratte". Le papier très abrasif à petits chiffres est utilisé pour le bois, et le papier plus fin est utilisé pour le ponçage entre les couches d'apprêt, de vernis ou de peinture.
Les extrémités des fibres s'ouvrent lors de l'utilisation d'un papier abrasif jusqu'à 180, maximum 220, et ce pour les essences de bois plus lâches et plus souples, à fibres molles, telles que peuplier. Chez les espèces dures telles que chêneNous pouvons nous arrêter à 150 sans problème. Les papiers abrasifs plus fins n'ont plus le pouvoir d'ouvrir les fibres. Au contraire, ils poussent les fibres déjà ouvertes dans le bois, fermant ainsi les canaux d'absorption. La fine poussière résultant du ponçage avec un papier fin contribue également à la fermeture des canaux, qui ne feront que "broyer" la fibre de bois sans l'ouvrir.
C'est ce qui s'est passé dans le cas décrit : lorsque le bois a atteint 500 grains, il était totalement "fermé", il ne pouvait absorber aucune partie de la peinture appliquée. Le film formé est en fait un film de peinture sur le bois, piégé seulement d'un endroit à l'autre. Sans adhérence au support, cette couche très fine et en suspension se "casse" immédiatement au moindre mouvement ou contact.
Pourquoi un ponçage progressif ?
La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi est-il nécessaire de poncer de plus en plus finement ? Les fibres n'étaient-elles pas ouvertes à 40 ou 60 ? Pourquoi ne pas s'arrêter là ? Parce que le bois absorberait beaucoup et de manière incontrôlée. Dans le cas d'une teinture, des taches apparaîtraient automatiquement, et dans le cas d'une peinture ou d'un vernis, la grande quantité absorbée en profondeur dans le bois entraînerait des pertes. C'est pourquoi il est recommandé que la première couche de finition (après la teinture, le cas échéant) soit grund ou le vernis/la peinture doit être plus dilué. Cela lui permettra de pénétrer dans la surface du bois, de bien accrocher les fibres et de faire adhérer le film qui en résultera.
En ponçant le bois progressivement, les premiers grains cassent les fibres, et les suivants les referment un peu pour que l'absorption soit mieux contrôlée. Cela permet également de limiter et de réduire la taille des fibres cassées, qui seront chargées de vernis et se dresseront, donnant un aspect rugueux après le vernissage. Si l'on s'arrêtait au grain 40, ces bouts de fibres seraient très gros. En les chargeant de vernis, on obtiendrait de véritables pointes de bois qu'il serait très difficile de lisser. ponçage entre les couches. Il faudrait insister, peut-être même utiliser un papier plus épais, inférieur à l'épaisseur recommandée (240 et plus), ce qui ferait presque disparaître la première couche de vernis. Évidemment, cela signifie un gaspillage et un "travail en vain".
En conclusion ...
N'essayez pas de rendre le bois aussi lisse que possible, car cela réduirait l'adhérence des vernis ou des peintures utilisés. Ne laissez pas le bois poncé avec des grains de très petite taille (40, 60), car vous obtiendrez un bois taché et de couleur sombre ou vous consommerez inutilement de l'apprêt/de la laque/de la peinture et du papier de verre en essayant d'obtenir les surfaces les plus lisses et les plus agréables au toucher.
J'espère avoir réussi à expliquer ce qui s'est passé dans cette situation d'une manière compréhensible pour tous. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les indiquer ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez l'article avec lui.
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Bonjour, d'après ce que j'ai lu, j'ai surtout retenu ce qu'il ne faut PAS faire. Plus précisément, quelles sont les étapes exactes ? Par exemple : ponçage 40-60, couche de peinture 1, ponçage xxx, etc. Je veux repeindre des portes en bois. Je souhaite repeindre des portes en bois.
Bonjour !
D'après votre question, je ne comprends pas si vous voulez appliquer la peinture sur la peinture existante ou si vous voulez nettoyer l'ancienne couche jusqu'au bois, puis appliquer une autre finition. J'essaie de répondre brièvement aux deux situations :
1. Sur une peinture existante. Il faut dégraisser la surface avec de l'eau et du détergent (la laver), puis bien l'essuyer et la laisser sécher. Poncez légèrement avec du papier de verre de grain 280 ou 320, dépoussiérez et appliquez la nouvelle peinture. Le ponçage est effectué de manière à ce que la nouvelle couche de peinture adhère à l'ancienne. Il est bon de tester au préalable si les peintures sont compatibles. Vérifiez sur une zone plus cachée. Si elle s'étale bien, sans former de fissures ou d'îlots de peinture, elles sont compatibles. Pour éviter les problèmes, utilisez une peinture à base d'eau. Elle est compatible avec la plupart des vernis et peintures.
2. Sur le bois. Enlevez l'ancienne couche en la ponçant avec une ponceuse, en la décapant ou en la chauffant. Vous trouverez ci-dessous un lien sur l'élimination des anciennes couches de peinture. Lorsque le bois est propre, essuyez-le doucement avec un chiffon imbibé de diluant et laissez-le sécher. Poncez ensuite avec du papier de verre à grain 150 (si le bois est dur - chêne, frêne) ou 180-220 pour les bois plus tendres (tilleul, peuplier, sapin, épicéa). Dépoussiérez et commencez à appliquer l'apprêt. Après séchage, poncez avec du papier de verre de grain 280 ou 320 et appliquez la peinture. Le ponçage entre les couches permet d'obtenir une surface lisse et homogène.
J'ai également joint un lien contenant des conseils pour la finition des portes.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Bonjour. J'aurais besoin d'un conseil de votre part. Nous avons un chalet à la campagne avec de vieilles portes en bois et nous avons décidé de les remettre à neuf. Nous avons soufflé les anciennes couches de peinture avec une soufflerie à air chaud, puis poncé avec du papier de verre de grain 60, puis couteau à mastic et poncé à nouveau. Merci de me dire ce qu'il faut faire ensuite. Je ne voudrais pas gâcher tout ce travail. Les portes je pense que je vais les peindre en blanc super brillant. Je vous remercie.
Bonjour !
En effet, il serait dommage de travailler. 🙂
A mon avis, il faut poncer toute la surface avec un papier de verre plus fin (150 ou 180, voire plus fin) pour avoir une surface agréable au toucher. Appliquez ensuite 2 ou 3 couches de peinture, en séchant entre chaque couche. Le temps de séchage dépend de la peinture utilisée. Le temps de séchage dépend de la peinture utilisée. Si possible, poncez la première couche après séchage avec un papier de verre de 400 au minimum si vous utilisez une peinture brillante. Vous obtiendrez une surface très lisse et agréable au toucher.
Je pense que la peinture très brillante est difficile à entretenir. On peut y voir toutes les marques de main et les imperfections de la surface. J'utiliserais une peinture semi-brillante ou satinée. Elle a une belle brillance et est beaucoup plus facile à entretenir.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour. Je vous remercie pour votre réponse. Vous m'avez dit d'appliquer 2, 3 couches de peinture avec un séchage entre les couches. Si j'applique une couche d'apprêt blanc, que je ponce et que j'applique ensuite une peinture satinée blanche, est-ce que ça va ? Ou y a-t-il un secret pour appliquer plusieurs couches de peinture ? Merci beaucoup.
Il est très bon avec l'apprêt et la peinture. Je pensais que vous étiez un débutant et que vous essayiez de trouver une version plus simple. 🙂 Comme vous le dites - une couche d'apprêt, un ponçage et ensuite de la peinture - c'est la bonne technologie.
Bonne chance !
Bonjour, nous souhaiterions revêtir les marches de notre maison (qui sont aujourd'hui carrelées) de marches en hêtre stratifié.Merci de m'indiquer quelles sont les marches de travail et ce qu'il faut leur donner. Nous aimerions la couleur chêne. Merci d'avance pour votre réponse.
Bonsoir !
Les marches en chêne peuvent être finies séparément et montées ensuite, ou montées puis finies. Pour minimiser les perturbations, il est préférable de faire finir les marches ailleurs.
Les marches doivent d'abord être très bien poncées car le bois de hêtre est difficile et se tache facilement. Le dernier ponçage doit être effectué avec un grain de 180 ou 220. Poncez et appliquez la teinture pour bois de chêne. Je recommande une teinture à base de solvant car le risque de tache est moindre. Vous pouvez trouver ces teintures dans les magasins de bricolage. Après séchage, appliquez 2 à 3 couches de vernis à parquet. Vous pouvez utiliser un vernis à base d'eau ou de solvant, appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon éponge rigide. Si le vernis est à base de solvant, la truelle doit être munie d'une éponge résistante aux solvants. Après séchage de la première couche de vernis, poncez avec un grain 320 ou une éponge abrasive fine pour éliminer les veines du bois en relief et obtenir une finition lisse et agréable.
Après la finition, les marches sont collées à l'escalier en béton. Il est préférable d'enlever la couche de carrelage afin de ne pas trop surélever la marche. Le collage doit être effectué avec une colle résistante à l'humidité (D3 ou D4).
La même technologie est également utilisée si la finition est effectuée après le collage des marches.
Bonne chance !
Bonjour. J'ai une table en pin qui n'a été ni vernie ni traitée d'aucune manière. Elle est restée dans la cuisine, à côté de la cuisinière, et est tachée de graisse.
J'aimerais savoir si je peux le "reconditionner", c'est-à-dire si je peux faire quelque chose pour enlever les taches et éventuellement le laquer par la suite.
Doit-il être poncé ? décapé ? Je n'y connais rien et votre réponse me serait très utile. Je vous remercie de votre réponse.
Bonjour !
Si la surface est fortement recouverte d'huile durcie qui forme presque un film, un nettoyage, un ponçage et un décapage combinés seront nécessaires. Appliquez d'abord un décapant car l'huile durcie est difficile à enlever autrement. Je laisse ci-dessous un lien avec les types de décapants et la manière de les utiliser. La soude caustique peut également être utilisée, mais la méthode est plus dangereuse. Une fois l'huile ramollie, on l'enlève à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse métallique, puis on essuie soigneusement la surface avec du diluant universel. Enfin, le bois est bien poncé dans le sens des fibres avec du papier de verre à grain 150 ou 180 ou une éponge moyennement abrasive. Le bois devient propre et agréable au toucher et peut être verni ou peint.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/