J'ai discuté avec quelqu'un qui, après avoir transformé des meubles de cuisine, a eu un problème de craquelure de la peinture appliquée sur le bois et ne savait pas ce qui s'était passé. Convaincu que la peinture était bonne, il pensait avoir fait quelque chose de mal. Il m'a décrit la technologie point par point et c'est là que j'ai compris comment on peut aboutir à un mauvais résultat en en faisant plus que nécessaire par désir d'être le plus proche possible de la perfection. En résumé, la transformation se fait en 3 étapes : nettoyage jusqu'au bois, ponçage manuel Le ponçage du bois a été effectué très soigneusement, par étapes, en commençant par le grain 100 et en allant jusqu'au grain 500. Le ponçage du bois a été effectué très soigneusement, par étapes, en commençant par le grain 100 et en allant jusqu'au grain 500. La peinture a ensuite été appliquée, en fines couches, en attendant le temps de séchage nécessaire et pourtant, après séchage, la peinture a commencé à se craqueler. Que s'est-il passé ? Où est la faute ?
Ponçage manuel du bois
Le ponçage du bois avant l'application de la teinture et du vernis est nécessaire pour obtenir une teinture uniforme, pour assurer une bonne adhérence du film formé et pour que le bois ait un toucher agréable et non rayé.
Une bonne adhérence signifie une bonne absorption du vernis/de la peinture par le bois. Le bois absorbe naturellement par des canaux de fibres (visibles dans certaines essences sous forme de pores), exactement là où l'eau circulait lorsqu'il était un arbre. La zone où l'absorption est la meilleure est celle où les fibres sont sectionnées. C'est là qu'apparaissent les têtes de fibres, par lesquelles le liquide pénètre facilement.
Le ponçage a cette capacité d'ouvrir les extrémités des fibres. Mais, paradoxalement, il peut aussi les fermer, limitant ainsi l'absorption par le bois. Comment savoir si l'on ouvre ou si l'on ferme la fibre ? En choisissant le bon papier abrasif ou la bonne éponge abrasive.
Grain du papier abrasif pour bois
Je n'entrerai pas dans les détails concernant le papier de verre. Je l'ai fait à une autre occasion et vous pouvez trouver les détailsici. Je tiens à préciser que les chiffres inscrits sur ce papier ont une signification et sont très importants. En choisissant le papier en fonction de ceux-ci, vous obtiendrez un ponçage de qualité. Le grain est représenté par des chiffres allant de 40, 60, 80 jusqu'à 400, 500, 600. Plus le chiffre est élevé, plus le papier est fin et moins il y a de "rayures". Très abrasif, avec des chiffres faibles, il est utilisé pour le bois et fin pour le ponçage entre les couches d'apprêt, de vernis ou de peinture.
Les extrémités des fibres s'ouvrent si l'on utilise un papier abrasif jusqu'à 180, voire 220. C'est le cas pour les essences de bois les plus lâches et écailleuses, à fibres molles, telles que peuplier. Chez les espèces dures telles que chêneon peut s'arrêter à 150 sans problème. Les papiers abrasifs plus fins n'ont plus la force de déchirer la fibre. Au contraire, ils poussent les fibres déjà ouvertes dans le bois, fermant ainsi les canaux d'absorption. La fine poussière résultant du ponçage avec un papier fin contribue également à fermer les canaux, qui ne feront que "broyer" la fibre de bois, sans l'ouvrir.
C'est ce qui s'est passé dans le cas décrit : lorsque le bois a atteint une granulométrie de 500, il était totalement "fermé" et ne pouvait absorber aucune partie de la peinture appliquée. Le film formé était en fait une écaille de peinture sur le bois, piégée seulement d'un endroit à l'autre. N'adhérant pas au support, cette très fine couche en suspension se "casse" immédiatement au moindre mouvement ou contact.
Pourquoi le meulage progressif est-il pratiqué ?
A partir de ce qui précède, une question se pose : pourquoi faut-il donc un broyage progressif et de plus en plus fin ? Les fibres n'ont-elles pas été ouvertes à 40 ou 60 ans ? Pourquoi ne pas s'arrêter là ? Parce que le bois absorberait beaucoup et de manière incontrôlée. Dans le cas du bois, des taches apparaîtraient automatiquement, et dans le cas de la peinture ou du vernis, la grande quantité absorbée en profondeur dans le bois signifie des pertes. Il est donc recommandé que la première couche de finition (après la teinture, le cas échéant) soit grund ou que le vernis/la peinture soit plus dilué(e). Cela lui permettra de pénétrer la surface du bois, de bien adhérer au grain et au film qui en résulte.
En ponçant le bois progressivement, les premiers grains cassent le fil et les suivants le referment un peu afin que l'absorption soit mieux contrôlée. Cela permet également de limiter et de réduire la taille des fibres cassées, qui vont se charger de vernis et remonter, donnant un aspect rugueux après le vernissage. Si l'on s'arrêtait au grain 40, ces têtes de fibres seraient très grosses. En les chargeant de vernis, on obtiendrait de véritables pointes de bois qu'il serait très difficile de lisser. ponçage entre les couches. Il faudrait insister, peut-être même utiliser un papier plus grossier, inférieur à celui recommandé (240 et plus), ce qui enlèverait presque la première couche de vernis. Évidemment, cela signifie du gaspillage et du "travail en vain".
En conclusion ...
N'essayez pas de rendre le bois aussi lisse que possible, car vous réduirez l'adhérence des vernis ou des peintures utilisés. Ne laissez pas le bois poncé avec de très petits grains (40, 60) car vous obtiendrez un bois taché et sombre ou vous consommerez inutilement de l'apprêt/de la laque/de la peinture et du papier de verre en essayant d'obtenir un bois aussi fin et agréable au toucher que possible.
J'espère avoir réussi à expliquer de manière à ce que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé dans cette situation. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces informations, n'hésitez pas à partager l'article avec lui.
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Bonjour, d'après ce que j'ai lu, j'ai surtout retenu ce qu'il ne faut PAS faire. Plus précisément, quelles sont les étapes exactes ? Par exemple : ponçage 40-60, couche de peinture 1, ponçage xxx, etc. Je veux repeindre des portes en bois. Je souhaite repeindre des portes en bois.
Bonjour !
D'après votre question, je ne comprends pas si vous voulez appliquer la peinture sur la peinture existante ou si vous voulez nettoyer l'ancienne couche jusqu'au bois, puis appliquer une autre finition. J'essaie de répondre brièvement aux deux situations :
1. Sur une peinture existante. Il faut dégraisser la surface avec de l'eau et du détergent (la laver), puis bien l'essuyer et la laisser sécher. Poncez légèrement avec du papier de verre de grain 280 ou 320, dépoussiérez et appliquez la nouvelle peinture. Le ponçage est effectué de manière à ce que la nouvelle couche de peinture adhère à l'ancienne. Il est bon de tester au préalable si les peintures sont compatibles. Vérifiez sur une zone plus cachée. Si elle s'étale bien, sans former de fissures ou d'îlots de peinture, elles sont compatibles. Pour éviter les problèmes, utilisez une peinture à base d'eau. Elle est compatible avec la plupart des vernis et peintures.
2. Sur le bois. Enlevez l'ancienne couche en la ponçant avec une ponceuse, en la décapant ou en la chauffant. Vous trouverez ci-dessous un lien sur l'élimination des anciennes couches de peinture. Lorsque le bois est propre, essuyez-le doucement avec un chiffon imbibé de diluant et laissez-le sécher. Poncez ensuite avec du papier de verre à grain 150 (si le bois est dur - chêne, frêne) ou 180-220 pour les bois plus tendres (tilleul, peuplier, sapin, épicéa). Dépoussiérez et commencez à appliquer l'apprêt. Après séchage, poncez avec du papier de verre de grain 280 ou 320 et appliquez la peinture. Le ponçage entre les couches permet d'obtenir une surface lisse et homogène.
J'ai également joint un lien contenant des conseils pour la finition des portes.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Bonjour. J'aurais besoin d'un conseil de votre part. Nous avons un chalet à la campagne avec de vieilles portes en bois et nous avons décidé de les remettre à neuf. Nous avons soufflé les anciennes couches de peinture avec une soufflerie à air chaud, puis poncé avec du papier de verre de grain 60, puis couteau à mastic et poncé à nouveau. Merci de me dire ce qu'il faut faire ensuite. Je ne voudrais pas gâcher tout ce travail. Les portes je pense que je vais les peindre en blanc super brillant. Je vous remercie.
Bonjour !
En effet, il serait dommage de travailler. 🙂
A mon avis, il faut poncer toute la surface avec un papier de verre plus fin (150 ou 180, voire plus fin) pour avoir une surface agréable au toucher. Appliquez ensuite 2 ou 3 couches de peinture, en séchant entre chaque couche. Le temps de séchage dépend de la peinture utilisée. Le temps de séchage dépend de la peinture utilisée. Si possible, poncez la première couche après séchage avec un papier de verre de 400 au minimum si vous utilisez une peinture brillante. Vous obtiendrez une surface très lisse et agréable au toucher.
Je pense que la peinture très brillante est difficile à entretenir. On peut y voir toutes les marques de main et les imperfections de la surface. J'utiliserais une peinture semi-brillante ou satinée. Elle a une belle brillance et est beaucoup plus facile à entretenir.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour. Je vous remercie pour votre réponse. Vous m'avez dit d'appliquer 2, 3 couches de peinture avec un séchage entre les couches. Si j'applique une couche d'apprêt blanc, que je ponce et que j'applique ensuite une peinture satinée blanche, est-ce que ça va ? Ou y a-t-il un secret pour appliquer plusieurs couches de peinture ? Merci beaucoup.
Il est très bon avec l'apprêt et la peinture. Je pensais que vous étiez un débutant et que vous essayiez de trouver une version plus simple. 🙂 Comme vous le dites - une couche d'apprêt, un ponçage et ensuite de la peinture - c'est la bonne technologie.
Bonne chance !
Bonjour, nous souhaiterions revêtir les marches de notre maison (qui sont aujourd'hui carrelées) de marches en hêtre stratifié.Merci de m'indiquer quelles sont les marches de travail et ce qu'il faut leur donner. Nous aimerions la couleur chêne. Merci d'avance pour votre réponse.
Bonsoir !
Les marches en chêne peuvent être finies séparément et montées ensuite, ou montées puis finies. Pour minimiser les perturbations, il est préférable de faire finir les marches ailleurs.
Les marches doivent d'abord être très bien poncées car le bois de hêtre est difficile et se tache facilement. Le dernier ponçage doit être effectué avec un grain de 180 ou 220. Poncez et appliquez la teinture pour bois de chêne. Je recommande une teinture à base de solvant car le risque de tache est moindre. Vous pouvez trouver ces teintures dans les magasins de bricolage. Après séchage, appliquez 2 à 3 couches de vernis à parquet. Vous pouvez utiliser un vernis à base d'eau ou de solvant, appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un tampon éponge rigide. Si le vernis est à base de solvant, la truelle doit être munie d'une éponge résistante aux solvants. Après séchage de la première couche de vernis, poncez avec un grain 320 ou une éponge abrasive fine pour éliminer les veines du bois en relief et obtenir une finition lisse et agréable.
Après la finition, les marches sont collées à l'escalier en béton. Il est préférable d'enlever la couche de carrelage afin de ne pas trop surélever la marche. Le collage doit être effectué avec une colle résistante à l'humidité (D3 ou D4).
La même technologie est également utilisée si la finition est effectuée après le collage des marches.
Bonne chance !
Bonjour. J'ai une table en pin qui n'a été ni vernie ni traitée d'aucune manière. Elle est restée dans la cuisine, à côté de la cuisinière, et est tachée de graisse.
J'aimerais savoir si je peux le "reconditionner", c'est-à-dire si je peux faire quelque chose pour enlever les taches et éventuellement le laquer par la suite.
Doit-il être poncé ? décapé ? Je n'y connais rien et votre réponse me serait très utile. Je vous remercie de votre réponse.
Bonjour !
Si la surface est fortement recouverte d'huile durcie qui forme presque un film, un nettoyage, un ponçage et un décapage combinés seront nécessaires. Appliquez d'abord un décapant car l'huile durcie est difficile à enlever autrement. Je laisse ci-dessous un lien avec les types de décapants et la manière de les utiliser. La soude caustique peut également être utilisée, mais la méthode est plus dangereuse. Une fois l'huile ramollie, on l'enlève à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse métallique, puis on essuie soigneusement la surface avec du diluant universel. Enfin, le bois est bien poncé dans le sens des fibres avec du papier de verre à grain 150 ou 180 ou une éponge moyennement abrasive. Le bois devient propre et agréable au toucher et peut être verni ou peint.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/