7 défauts de vernissage ou de peinture

Il y a des jours où l'on doit rester à l'intérieur et où l'on a besoin d'activités pour faire passer le temps plus vite et plus facilement. Les bricoleurs peuvent rendre la quarantaine plus supportable en transformant de vieux meubles, en rafraîchissant la peinture des portes ou des fenêtres, en peignant des cadres ou d'autres objets en bois. Et ceux qui disposent d'un atelier de menuiserie ont la possibilité de s'initier à la finition.

J'ai écrit ici et ici sur les problèmes qui peuvent survenir lors de la finition des surfaces avec de la cire ou de l'huile. J'ai pensé qu'un article regroupant les problèmes qui peuvent survenir lors de l'application d'une peinture ou d'un vernis et la manière dont ils peuvent être résolus pourrait vous être utile. D'autant plus que de nombreuses questions que vous me posez sont liées à ce sujet.

Préparation de la surface avant la remise en peinture

Mais tout d'abord, quelques conseils pour préparer les objets avant de les repeindre. Un vieil objet accumule au fil du temps de la poussière et de la graisse qui se déposent sur la surface. Si l'on veut que la surface soit belle au final et que la peinture ne s'écaille pas au moindre contact, il faut nettoyer les objets avant d'appliquer la nouvelle couche de peinture.

Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. Le nettoyage se fait avec de l'eau et du savon ou du détergent à vaisselle. Je recommande ces produits car ils sont très efficaces pour éliminer les graisses. Préparez une solution pas très concentrée et à l'aide d'un chiffon doux (les vieux t-shirts en coton sont les meilleurs), lavez les surfaces. ATTENTION, l'eau ne doit pas être détrempée. Essorez le chiffon avant d'essuyer les objets. L'excès d'eau peut s'infiltrer en profondeur et déloger des parties de meubles ou de placages.

Après avoir bien essuyé toutes les surfaces, en insistant sur les endroits où la saleté est plus difficile à enlever, essuyez le tout à l'eau claire, toujours avec un chiffon doux et bien essoré. Enfin, essuyez à nouveau avec un chiffon sec et laissez tremper quelques heures avant d'appliquer la nouvelle couche de peinture ou de vernis.

Dans le cas des meubles, le dégraissage est obligatoire. Les produits d'entretien pour meubles disponibles dans le commerce contiennent une certaine quantité de cire. Celle-ci reste sur la surface et non seulement fixe la poussière, mais affaiblit aussi considérablement l'adhérence de la nouvelle couche de peinture.

Et non, l'eau ne blanchit pas la laque des meubles, à moins qu'elle ne soit en excès et qu'elle ne s'accumule (reste longtemps) sur la surface.

Quelques-uns des problèmes qui peuvent survenir lors du vernissage ou de la peinture et la manière dont ils peuvent être résolus

Revenons aux problèmes qui peuvent survenir lors de l'application de peinture ou de vernis. Je me suis limité à ceux qui surviennent lorsque les peintures sont appliquées au pinceau, à la trafalette (rouleau) ou au simple pistolet à peinture (pistolet à godet).

1. Surface rugueuse

Il peut y avoir plusieurs causes :

• le film a retenu des poussières ou d'autres impuretés de l'atmosphère,
• le film a incorporé de l'air,
• si l'application a été faite directement sur le bois, celui-ci n'a pas été correctement poncé au préalable

La poussière est l'ennemie des films de vernis ou de peinture, surtout lorsqu'ils sont brillants. Pour éviter de piéger la poussière dans un film humide, évitez de travailler à l'extérieur dans des espaces ouverts et utilisez des vernis et des peintures qui sèchent plus rapidement. Mais pas trop vite (ne pas forcer le séchage avec des sources de chaleur comme les souffleries d'air chaud) car alors l'air du film n'a pas le temps de s'échapper et on aboutit au même résultat. L'air dans le film est toujours présent, quelle que soit la méthode d'application, mais il a moins de chances de s'échapper si vous utilisez un balai éponge rigide.

Si vous appliquez la peinture directement sur le bois, vous devez d'abord la poncer avec du papier de verre de grain 180-220 ou des éponges moyennement abrasives, puis la polir à l'aide d'un chiffon humide. N'appliquez pas de peinture immédiatement, sauf si elle est à base d'eau. En savoir plus sur le ponçage du bois (ponçage blanc) trouver ici.

Pour obtenir une surface lisse et agréable au toucher, il faut poncer très soigneusement la surface rugueuse à l'aide d'une éponge fine ou d'un papier de verre de grain 280-320 (ou 400 si le vernis ou la peinture est très brillant) jusqu'à ce que les aspérités disparaissent (on peut les sentir à la main), dépoussiérer très soigneusement à l'aide d'un chiffon, laisser retomber les poussières présentes dans l'atmosphère et appliquer soigneusement une nouvelle couche de vernis ou de peinture. Appliquez des couches fines car un film épais est moins élastique et peut se fissurer.

Si l'objet que vous terminez est brillant, vous pouvez éliminer les aspérités du film en le polissant. Comment polir ? ici. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette méthode pour les vernis mats, car elle augmente la brillance.

Si vous disposez d'un espace spécial pour peindre, vous pouvez jeter de l'eau sur le sol (comme vous le faites en été avant de balayer). L'eau attire la poussière et la retient.

2. Aspect peau d'orange

Après séchage, le film n'est pas parfaitement lisse et ressemble beaucoup à une peau d'orange. Elle est visible immédiatement après l'application du vernis (plus elle est visible, plus elle est brillante), mais peut disparaître après le séchage. Les laques et les peintures sont visqueuses et prennent du temps à durcir. Si ce temps est inférieur au temps de séchage, le film final ne sera pas lisse. La viscosité est contrôlée par les solvants (eau ou solvants organiques). Si le vernis ou la peinture est épais, il faut le diluer pour obtenir le meilleur résultat possible.

La peau d'orange peut également se produire si le lac et l'objet proviennent d'un entrepôt non chauffé et n'ont pas pu atteindre une température supérieure à 15°C. Si l'application se fait au pistolet, la distance entre le pistolet et l'objet ainsi que la pression de l'air peuvent être à l'origine du défaut. La distance doit être d'au moins 25 cm et la pression de 3 à 4 atm. Ceux d'entre vous qui disposent d'un compresseur pour pistolets à agrafes dans leur atelier n'utilisent pas la même pression lors de l'application de vernis. En plus de la pellicule de peau d'orange, vous aurez une grande perte de vernis.

Le ponçage et la peinture permettent également de résoudre ce problème. Le ponçage doit être plus approfondi, et non superficiel, afin d'éliminer les aspérités du film. Après le ponçage, appliquez une couche de vernis fine et diluée, sans forcer le séchage.

3. Piqûre dans le film

Le défaut peut ressembler à des bulles d'air laissées dans le film, mais il est différent. Si vous regardez de près, vous verrez de fines piqûres en forme d'aiguilles, regroupées les unes avec les autres. Elles apparaissent lorsque les vernis ou les peintures sont appliqués par pulvérisation.

Il y a deux causes à ce défaut :

• l'eau accumulée dans le compresseur qui, pour diverses raisons, se retrouve dans le pistolet,
• la pulvérisation de produits à base d'eau et de solvants se fait avec le même pistolet.

Dans le premier cas, des piqûres se produisent si le vernis est à base de solvant. L'humidité de l'atmosphère s'accumule dans le compresseur ou sur les tuyaux et atteint le pistolet où elle est transformée en très petites gouttelettes et mélangée à la laque. Comme l'eau et le solvant ne se mélangent pas, les fines gouttelettes d'eau atteignent la surface et forment ces petites piqûres d'épingle. Le problème est résolu en plaçant des filtres sur les tuyaux, en vérifiant et en vidant le compresseur plus souvent, surtout pendant les périodes de forte humidité.

Dans le second cas, les piqûres se produisent également parce que l'eau et le solvant ne s'entendent pas. Si un vernis à base de solvant est pulvérisé après un vernis à base d'eau et que le pistolet n'a pas été très bien lavé, ces piqûres se produisent. Il est recommandé de rincer le pistolet avec de l'acétone après l'avoir lavé. L'acétone est compatible avec l'eau et le solvant.

L'élimination des perforations se fait également par un ponçage vigoureux et l'application d'une nouvelle couche de vernis ou de peinture.

4. Cratères (yeux de poisson) dans le film

Elles sont visibles immédiatement après l'application du vernis/de la peinture ou immédiatement après. Elles ressemblent à des traces d'eau sur une surface grasse. Cela est dû à des traces de graisse, d'huile ou de cire sur la surface parce qu'elle n'a pas été correctement lavée et dégraissée ou à des particules de silicone présentes dans l'atmosphère. Les substances grasses peuvent se trouver sur les mains ou sur les chiffons utilisés pour essuyer les surfaces. Les particules de silicone se retrouvent dans l'air et peuvent persister pendant des jours après avoir été utilisées pour isoler ou fixer des fenêtres (même à une grande distance de l'endroit où la finition a été appliquée).

Malheureusement, dans ce cas, il faut poncer toute la couche, dégraisser soigneusement la surface et retoucher la finition. En ce qui concerne le silicone, il existe des diluants spéciaux qui peuvent être utilisés en mélange avec des vernis à base de solvants pour en contrer les effets.

5. Ombres (nuages blancs) dans le film

Elles se produisent lorsque le séchage a été trop rapide et que le solvant n'a pas eu le temps de sortir complètement du film. Elles sont plus visibles sur les produits à base d'eau, mais peuvent également apparaître sur les produits à base de solvant. L'humidité de l'atmosphère est également très importante. Lorsqu'elle est élevée, les risques de blanchiment du film sont plus importants. La circulation de l'air pendant le séchage est également importante pour les produits à base d'eau. Si la température est élevée et qu'il n'y a pas de circulation d'air, le film sèche en surface (rétrécit) avant que toute l'eau ne sorte.

S'il n'y a pas une grande quantité de solvant à l'intérieur, le problème peut être résolu en chauffant légèrement le film. Cette méthode est valable aussi bien pour les produits à base d'eau que pour les produits à base de solvant sans durcisseur (vernis nitrocellulosiques).

Pour les produits extérieurs à base d'eau, le défaut peut apparaître même quelques jours après la finition. Par exemple, si un vernis extérieur à base d'eau est appliqué sur les cadres de fenêtres et que quelques jours plus tard une période de pluie survient, le vernis peut blanchir même si les gouttes de pluie n'ont pas atteint la surface finie. Ce n'est pas grave, le film retrouvera son aspect d'origine au retour du soleil. Ce phénomène est naturel avec les vernis à base d'eau, qui continuent à échanger de l'humidité avec l'environnement pendant encore 2 à 3 semaines après l'application du vernis.

6. Le film se raye très facilement

Lorsque le film se raye très facilement et que la rayure est une large traînée blanchâtre, il ne s'agit pas d'un vernis légèrement rayant mais d'une mauvaise adhérence à l'ancienne couche de vernis. Cela se produit lorsqu'un vernis à base de solvant est appliqué sur une ancienne couche de vernis à base d'eau ou de vernis brillant. En raison de la faible adhérence, en cas d'action mécanique (coups, rayures), le vernis se décolle et l'air s'infiltre en dessous (d'où la couleur blanche).

Si vous souhaitez appliquer un vernis à base de solvant sur une surface plus ancienne et plus brillante, poncez après avoir dégraissé. Il est bon de tester au préalable la compatibilité des matériaux dans un endroit plus caché. S'ils ne se séparent pas immédiatement ou si le solvant n'attaque pas la couche inférieure (apparence d'efflorescence), ils sont compatibles. Le ponçage se fait avec des éponges abrasives fines ou du papier de verre de grain 280 ou 320. La laque est appliquée après le ponçage.

7. Fissures dans le film

Les fissures dans le film peuvent être dues au vernis/à la peinture et à la manière dont il est appliqué, ou au mouvement naturel du bois lorsque l'humidité de l'air augmente ou diminue. Dans le premier cas, les fissures sont inégales sur toute la surface, dans toutes les directions, sans suivre un certain schéma. Dans le second cas, les fissures se situent dans le sens des fibres du bois ou le long des joints.

Lorsque l'on parle de craquelures dues au vernis et à son application, les causes peuvent être une couche trop épaisse, une mauvaise adhérence, un vernis cassant dû à une trop grande quantité de durcisseur, une application à une température trop basse, le choix d'un vernis inadapté à l'utilisation de l'objet, un vernis à base d'eau qui a gelé. Pour y remédier, il faut enlever toute la couche de vernis par ponçage et refaire une peinture avec un vernis approprié en suivant les instructions d'application.

Les fissures dues aux mouvements du bois sont causées par un bois trop humide, trop peu humide ou mal séché (trop rapidement, à une température trop élevée, sans vérifier la température à l'intérieur du bois et pas seulement la température en surface), par une faible élasticité du vernis ou de la colle. Dans ce cas également, il faut enlever la couche de vernis, vérifier l'humidité du bois (elle doit être 8-12% également à l'intérieur, pas seulement en surface) et appliquer un vernis plus élastique.

J'espère que ces explications vous seront utiles. On pourrait en dire plus sur chacun des défauts, mais j'ai choisi de présenter les idées principales. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez rencontré d'autres défauts de films que vous aimeriez clarifier, écrivez ci-dessous dans l'espace prévu à cet effet. Je ne manquerai pas de vous répondre.

Restez optimiste ! Cela passera et tout ira bien !