Jak... - Wykończenie DIY - Techniki wykończeniowe

Jak usunąć starą farbę za pomocą środka do usuwania farby

wrzesień 8, 2022
10 komentarzy
6 min
FacebookXPinterestLinkedInE-mailWhatsApp
Sunt mai multe motive pentru care dorim îndepărtarea stratului vechi de finisaj de pe uși, mobilier sau alte obiecte: stratul de vopsea e crăpat sau sărit, culoarea actuală e prea închisă și ne dorim una mai deschisă, lemnul este vopsit și-l dorim lăcuit pentru a vedea fibra, nu știm ce fel de vopsea a fost inițial și nu vrem să riscăm ca stratul nou să se cojească, etc. Una dintre metodele preferate de îndepărtare a straturilor vechi este decaparea. De ce este o metodă preferată, cum se face decaparea, ce materiale se folosesc și cum se pregătește lemnul pentru revopsire aflați în cele ce urmează.

decapare straturi vechi de vopsea decapant curatare vopsea

Care sunt situațiile în care decaparea este metoda recomandată pentru a îndepărta vopseaua de pe suprafața lemnului

Conform DEX, decaparea este îndepărtarea grăsimii sau a oxizilor de pe metale. Termenul a fost, însă, adoptat și pentru curățarea lemnului, iar soluția folosită în acest scop se numește decapant. Denumirile soluției decapante, în engleză zmywacz farby sau în italiană środek do usuwania farby, sunt mai exacte pentru că se referă strict la îndepărtarea vopselei. Dar piața a adoptat termenul de decapant și sub acest nume veți găsi soluțiile în magazinele de specialitate.

Alegem decaparea mai ales când forma obiectului sau sculpturile prezente pe suprafața lemnului face ca îndepărtarea straturilor vechi de vopsea prin alte metode să fie foarte dificilă. Cea mai potrivită metodă pentru astfel de suprafețe ar fi Piaskowanie cu materiale abrazive mai puțin dure (bicarbonat de sodiu, coajă de nucă mărunțită, spărtură de coceni de porumb), dar este mai greu de găsit specialiști în sablarea lemnului și, pe lângă asta, metoda este scumpă.

Decaparea nu presupune costuri mari și nici aparatură specială sau aptitudini deosebite. Trebuie răbdare pentru că nu este suficient să aplicăm un strat de decapant și gata, problema e rezolvată. De cele mai multe ori este nevoie ca procedura să fie repetată de 2-3 ori pentru îndepărtarea totală a vopselei. După aplicarea decapantului, vopseaua se înmoaie și trebuie îndepărtată cu o racletă. La suprafețele dificile trebuie folosite scule subțiri și de multe ori este nevoie ca suprafața să fie și spălată cu diluant pentru a curăța bine lemnul. Am procedat așa când am curățat ușile bisericii Pitar Moș. Găsiți tutaj informații detaliate pas cu pas.

Sunt mai multe feluri de decapant sau doar mărci diferite?

Decapanții sunt soluții care atacă vopseaua și astfel îndepărtarea ei este mult mai simplă. Sunt fie solvenți foarte agresivi, fie acizi sau baze care atacă legăturile din interiorul rășinii, distrugând-o. Restricțiile de folosire a unor produse considerate acum periculoase pentru sănătate au făcut ca decapanții să fie din ce în ce mai puțin agresivi. Într-un fel, le dau dreptate celor care spun că,”pe vremea lor”, decapanții erau mai buni. Da, erau mult mai agresivi și de foarte puține ori era nevoie să se repete procedura, dar erau și mult mai periculoși.

Cele trei tipuri principale de decapanți
  • Amestecuri de solvenți agresivi
  • Soluții de decapare pentru uleiuri naturale sau vopsele și lacuri alchidice
  • Soluții de decapare universale hidrodiluabile

Solvenții sunt folosiți mai mult în fabrici pentru că mirosul lor puternic este greu de suportat. În fabrici sunt sisteme de exhaustare performante care îndepărtează vaporii de solvent, dar chiar și așa este greu de lucrat fără mască și echipament de protecție.

Decapanții pentru uleiuri și vopsele alchidice sunt pe bază de sodă caustică. Ei atacă legăturile interioare din rășină transformând vopseaua, uleiul sau lacul într-un lichid care se îndepărtează prin spălare cu apă. Problema în acest caz poate fi apa folosită la spălare. La obiectele vechi și sensibile, prea multă apă poate să nu facă bine. Dar dacă lemnul este sănătos, metoda este de preferat pentru că îndepărtează simplu și bine straturile vechi.

Decapanții universali pe bază de apă sunt cei mai folosiți. Sunt, în general, sub formă de gel pentru că au nevoie de timp pentru a acționa. Dacă aveți de ales între un decapant lichid și un decapant gel, alegeți gelul, este mult mai eficient. Diferențele dintre diferitele mărci sunt date de concentrația substanței active, de aici eficiența mai mare sau mai mică a produselor respective. Doar testându-le se poate determina care este mai bun. Până nu demult am crezut că Decanol, de la Policolor, este un decapant bun. Chiar l-am recomandat de multe ori. Am lucrat cu el în urmă cu 8-10 ani și a fost foarte eficient. Acum două luni, când am lucrat la ușile bisericii Pitar Moș, am testat trei decapanți: Decanol, Dekapant gel Kober și Decapant universal extra strong Supralux. Dintre toate, Decanolul a fost cel mai slab, decapantul Supralux fiind cu mult mai eficient.

decaparea straturilor vechi de vopsea

decapant universal

Aplicarea și îndepărtarea decapantului

Decapantul se aplică cu pensula, în strat nu foarte subțire și se lasă timpul recomandat de producător, de obicei între 20 și 30 minute. În acest timp stratul de vopsea se înmoaie și uneori se încrețește puțin. Decapantul nu acționează bine la temperaturi foarte scăzute. La temperaturi ridicate trebuie evitată uscarea lui. O cârpă de bumbac udă și stoarsă bine pusă deasupra împiedică uscarea și poate crește efectul asupra stratului de vopsea.

Stratul înmuiat se îndepărtează cu o racletă, cu o daltă îngustă sau cu perie de sârmă cu perii groși și bonți. Peria este eficientă când suprafața are sculpturi cu modele complicate. Nu este simplu și trebuie multă răbdare. Lacul înmuiat se agață de multe ori de perie și trebuie lăsată în diluant pentru a se curăța bine. Dacă suprafețele sunt drepte, curățarea este mai simplă și mai rapidă. Foarte rar suprafața se curăță total dintr-o singură intervenție, dar cel mai greu este la prima utilizare. Cu timpul vopseaua devine din ce în ce mai moale și mai ușor de îndepărtat.

După îndepărtarea totală a stratului de vopsea, suprafața rămâne uneori lipicioasă și trebuie ștearsă cu un diluant recomandat de producătorul decapantului. Dacă nu există o astfel de recomandare, folosiți un diluant de spălare sau unul universal. Dacă ștergerea cu cârpa nu este suficientă, aplicați diluantul cu pensula și ștergeți apoi cu cârpă curată.

decapare straturi vechi de vopsea revopsire lemn

Pregătirea lemnului pentru revopsire

Înainte de revopsire este recomandată șlefuirea lemnului la fel ca în cazul șlefuirii în alb. Vechiul finisaj a intrat în porii lemnului și pentru a asigura colorarea uniformă și aderența straturilor ce vor urma, porii trebuie deschiși. Acesta este scopul șlefuirii. Dacă se încearcă colorarea fără această șlefuire este posibil ca lemnul să nu absoarbă suficient și să apară pete deschise la culoare.

Se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150, chiar 180 sau 220, dacă lemnul este afânat sau scămoșat (plop). Apoi se desprăfuiește prin ștergere cu cârpa. Praful rezultat în urma șlefuirii strică aspectul și scade aderența straturilor de lac sau vopsea.

Sper să considerați interesante și utile informațiile. Completările sunt întotdeauna binevenite. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Sigur vă voi răspunde.

Tagi

O autorze

Wyświetl wszystkie posty

Mihaela Radu

Mihaela Radu jest inżynierem chemii, ale jej wielką pasją jest drewno. Pracuje w tej dziedzinie od ponad 20 lat, a wykańczanie drewna jest tym, co zdefiniowało ją w tym okresie. Zdobyła doświadczenie pracując w instytucie badawczym, we własnej firmie, a także w międzynarodowej korporacji. Pragnie nieustannie dzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy podzielają tę samą pasję.... i nie tylko.

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane Twoich komentarzy.

  • Ręcznie wyczyściłem drzwi, usuwając starą farbę z listwy drzwi, ale tylko łuszczącą się farbę. Umyłem je i odtłuściłem rozcieńczalnikiem. Czy przed nałożeniem podkładu muszę jeszcze przeszlifować miejsce, z którego usunąłem farbę? Do malowania używam praktycznie uniwersalnej emalii olejnej marki Sticky. Dzięki!

    Odpowiedź

    • Problem z resztkami farby polega na tym, że jeśli łuszczenie jest bardzo niewielkie, z czasem stanie się ono bardziej widoczne, a świeża warstwa nie zapobiegnie łuszczeniu. Szlifowanie pomaga sprawdzić, czy łuszczenie już się rozpoczęło i usuwa odpryski farby. Szlifowanie pomaga również zwiększyć przyczepność nowej warstwy farby do starej, pozostawionej na miejscu.
      Z drugiej strony, mycie i odtłuszczanie powierzchni spowodowałoby złuszczenie się farby, jeśli była już odpryśnięta. Jeśli tak się nie stało, oznacza to, że jest dobrze przymocowana. Z arkusza danych produktu nie wynika, że stara powierzchnia wymaga szlifowania.
      Podsumowując, nie trzeba szlifować, jeśli resztki farby są mocno przyklejone do drewna.

      Odpowiedź

  • Witam, bardzo doceniam wszystkie informacje otrzymane za pośrednictwem artykułów. Mam po rodzicach kilka mebli "komunistycznych", klasycznych, z lat 80-tych, brązowych, lakierowanych, błyszczących. Chciałbym zmienić ich wygląd (miejscami nawet kształt) i nie wiem, czy lakierowane powierzchnie można malować bezpośrednio, zwykłym szlifowaniem, czy też należy je zdjąć rozpuszczalnikami i wykonać wszystkie powyższe kroki. Dzięki

    Odpowiedź

  • Witam, bardzo dziękuję za niezwykle pomocny artykuł.
    Zanim zobaczyłem artykuł :), kupiłem Supralux żel do usuwania farby, który zastosowałem na bardzo starym meblu, z licznymi rzeźbieniami, który przez lata był wielokrotnie maltretowany farbami różnego rodzaju, nakładanymi grubo w kolejnych warstwach. Zastosowałem środek do usuwania farby dwukrotnie, mając nadzieję, że gruba warstwa farby jakoś się rozpuści, ale nie mogę poradzić sobie z czyszczeniem nasiąkniętej farby z powodu skomplikowanych rzeźbień, próbowałem różnymi pędzlami, szorstkimi pędzlami, rozcieńczalnikiem, ale farba, która nasiąkła i "utknęła" na końcu, nie schodzi, chyba że spróbuję zeskrobać ją nożem, co jest niemożliwe ze względu na skomplikowane rzeźbienia (myślę, że zajęłoby mi to miesiąc, aby wyczyścić go w ten sposób). Zostawiłem kawałek tak jak był do jutra, z myślą, że może jutro zejdzie trochę łatwiej.
    Z artykułu wynika, że nie powinienem był pozwolić, aby środek do usuwania farby wysechł. Czy możesz mi łaskawie doradzić, co powinienem zrobić jutro, gdy środek do usuwania farby wyschnie? Czy powinienem spróbować usunąć farbę za pomocą pędzla, czy też powinienem nałożyć nową warstwę środka do usuwania farby?
    Drugie pytanie/prośba dotyczy misternych rzeźbień i ornamentów, które są teraz pełne "tandetnej" farby, która nie chce zejść. Jak wyjść z tego bałaganu jakoś honorowo? 🙂
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    Odpowiedź

Kategorie

Zapisz się do newslettera

Newsletter w piątek rano
Informacje i porady od ekspertów

pl_PLPolski
ro_RORomână it_ITItaliano en_USEnglish de_DEDeutsch es_ESEspañol fr_FRFrançais pt_PT_ao90Português (AO90) pl_PLPolski