10 truques para superfícies de madeira com um acabamento perfeito

Mesmo que existam tecnologias reconhecidas para a lixagem e o acabamento das superfícies ou para a aplicação de produtos de proteção da madeira, a diversidade das espécies e mesmo das madeiras da mesma espécie, as condições de trabalho, os métodos de aplicação ou os materiais de acabamento conduzem por vezes a situações imprevistas. Muitos anos de experiência ajudaram os trabalhadores da produção ou os entusiastas da madeira a descobrir truques para resolver situações difíceis ou encontrar atalhos sem pôr em causa a qualidade do produto final. Muitos deles tornaram-se tão utilizados que passaram a fazer parte da tecnologia e são mais utilizados do que os métodos tradicionais. Eis alguns dos truques utilizados para lixar, preparar, colorir e envernizar/pintar superfícies de madeira.

1. Não tem massa para os buracos na superfície de madeira? Utilize massa para madeira e pó de madeira!

A madeira tem frequentemente imperfeições - pequenos buracos, riscos - que precisam de ser reparadas para tornar a superfície perfeita após o acabamento. Normalmente utilizadomassa de madeira (também designada por "massa de faca") ou massas especiais. Um método prático, que também tem a vantagem de obter uma cor semelhante à da madeira, é cobrir os defeitos com uma mistura de aracite e pó de madeira proveniente da lixagem. Utilize pó fino, não serradura. A mistura deve ser feita de forma a que a cola se torne mais consistente, mas não perca as suas propriedades adesivas. Cada artesão tem normalmente a sua própria receita, porque o resultado depende da viscosidade da cola e da finura do pó de madeira. A mistura final deve ter a consistência de uma papa. É colocada em excesso no buraco limpo de poeiras e impurezas, deixada a secar e depois lixada à superfície. Deve ser colocada em excesso porque, à medida que seca, a quantidade diminui.

Outro método consiste em misturar verniz de nitrocelulose com pó de madeira. Neste caso, só deve ser utilizado verniz nitro, caso contrário, aparecerão manchas nas áreas.

2. A sua madeira macia tem nós e quer bloquear a resina no interior? Use goma-laca!

É um facto conhecido que a resina da madeira resinosa é muito difícil de fechar no interior. É por isso que os sacos de resina são retirados e nós são substituídos por galhos que imitam o aspeto do nó. Imitam-no mas não o reproduzem, o que é frustrante para quem quer o nó genuíno. É por isso que muitos optam por deixar o nó como está, correndo o risco de a resina sair e manchar o acabamento. Existe, no entanto, uma solução para fixar a resina - a goma-laca. Ao pincelar 2-3 camadas de goma-laca no nó, a resina fica presa no interior e não sairá mesmo que a temperatura aumente. Pode encontrar goma-laca pronta em lojas especializadas, especialmente nas que vendem materiais de pintura. Para mais informações sobre a goma-laca, bem como sobre a forma de a preparar se encontrar goma-laca em flocos, consulte aqui.

3. A maior parte dos defeitos são visíveis após a coloração. Mas também é possível vê-los antes

Um grande problema com os acabamentos transparentes coloridos são as falhas, como riscos ou amolgadelas finas, que não são visíveis após a lixagem. É possível tornar a superfície visível se a passar com uma esponja húmida. Existem mesmo pérolas que realçam os defeitos - de cor muito clara e compatíveis com todos os acabamentos posteriores. Ao molhar com água ou com um corante de cor muito clara, a superfície da madeira muda de cor e os defeitos tornam-se visíveis. A utilização da água tem também a vantagem de levantar a fibra da madeira se a lixagem não tiver sido feita corretamente, permitindo assim uma melhor lixagem.

Uma vez identificados os defeitos, a superfície é lixada com uma esponja de abrasão média ou com uma lixa de granulometria não superior a 220, para que o pó muito fino não impeça a absorção da cor ou do primário/laca pela madeira. Após a lixagem, a madeira é deixada secar completamente antes de se iniciar a coloração/lacagem.

4. Quer realçar o grão natural da madeira? Utilize um produto de polimento de madeira à base de água em excesso, seguido de uma limpeza!

Muitos evitam os banhos à base de água por receio de descascar, de um tempo de secagem mais longo e do aumento da humidade na madeira. Não precisa de ter esses receios. Se a colagem ou o folheado tiverem sido feitos corretamente e com materiais de qualidade, a quantidade de água de um banho não o prejudicará. E se a madeira tiver atingido o equilíbrio, mesmo que absorva a água do banho, libertá-la-á imediatamente ao secar. Com os corantes à base de água, o desenho natural da madeira é muito melhor realçado e as cores são mais vivas. E se for aplicado com uma pistola de pulverização, em excesso, seguido de uma limpeza com um pano de algodão limpo e macio, a coloração será uniforme, sem manchas. Atenção. Se a superfície não estiver bem lixada e tiver pequenas imperfeições, o método também as vai realçar.

5. Utilizar uma solução de araruta para reduzir a absorção nas zonas terminais das fibras

Na madeira, a maior parte da absorção ocorre através das extremidades das fibras, onde a fibra foi cortada. As zonas transversais (onde o corte é perpendicular à fibra) e as zonas fresadas ou torneadas são as zonas onde as extremidades das fibras são muito numerosas. A absorção de cor é maior quando a fibra está a ser absorvida e a superfície fica manchada.

A solução mais antiga utilizada para reduzir a absorção nestas zonas é água de aracete,ou seja, uma solução diluída de aracite. A solução é aplicada com um pincel apenas nessas superfícies. No caso de balaústres ou de outros objectos torneados com padrões, a solução é aplicada em toda a superfície. A aracite penetra na fibra e endurece, bloqueando assim a absorção. Após a aplicação e a secagem completa, a superfície é lixada, polida e pode ser colorida.

6. Quer alisar a madeira depois de a pintar? Utilize a parte de trás da lixa!

Os especialistas em acabamentos recomendam que não se faça lixar entre demãos até que uma camada de primário/laca tenha sido aplicada sobre o verniz. Se lixar diretamente sobre o banho, a cor fixa-se de forma diferente e fica com um aspeto manchado. Se, no entanto, por algum motivo, precisar de alisar uma área após a coloração, utilize a parte de trás de uma lixa usada. O papel não é suficientemente abrasivo para retirar a cor, mas consegue alisar a superfície, eliminando o aspeto muito rugoso.

7. Não quer marcas de pincel na superfície? Utilize uma esponja dura!

Os entusiastas da bricolage queixam-se frequentemente de que os pincéis deixam marcas na superfície e nas cerdas dos pincéis. Este aspeto é tanto mais percetível quanto mais espesso for o verniz, quanto maior for a sua viscosidade. Se, por exemplo, for aplicado um verniz de exterior à base de água, a diluição não é recomendada porque o verniz tem tixotropia (para que possa ser aplicado verticalmente sem pingar) e a água extra afecta esta propriedade. Neste caso, é preferível utilizar um rodo. As melhores são as esponjas duras, porque aplicam o verniz ou a tinta de forma mais uniforme e sem pingos. Se estiver a aplicar vernizes à base de solventes, utilize uma esponja resistente aos solventes. A esponja normal, em contacto com os solventes, incha e sai.

8. Tem pingos de verniz nas bordas ou na superfície? Está resolvido!

É sabido que a superfície envernizada fica muito melhor sem casca de laranja ou plástico, se, em vez de uma camada espessa, aplicar 2-3 camadas finas de verniz, diluídas adequadamente. Mas o que é que se faz com as gotas? O verniz fino será mais fluido e escorrerá mais facilmente, formando gotas inestéticas nos bordos. Em superfícies planas, o escorrimento continuará depois de parar a aplicação até que o verniz tenha secado superficialmente. As gotas grossas de verniz endurecido são difíceis de remover com uma lixa. Para remover a camada espessa, é necessário insistir e as áreas circundantes são afectadas. O melhor método é utilizar um țicling. O que é isso? É uma espécie de cinzel com uma lâmina reta, afiada, estreita, fina e de gume direito. Utiliza-se para retirar o excesso, com cuidado e depois de o verniz estar completamente seco, após o que se lixa ligeiramente a superfície com uma esponja ou lixa de abrasão fina. Se o resíduo tiver de ser removido numa fase intermédia do acabamento, lixar com Grão 280 ou 320. Se se tratar da última camada de verniz ou tinta, utilizar primeiro uma granulometria mínima de 400, depois polir com feltro ou pano de algodão macio e pasta abrasiva 800-1000, para para verniz mate ou 3000 para verniz brilhante.

9. Quer fazer móveis com aspeto envelhecido, mas não quer fazer muito esforço? Use cera!

Angústia/distressed é o mais popular antiguidade da madeira. A queima das molduras, ou seja, a sua lixagem até à madeira ou à camada inferior, dá a impressão de que o móvel foi utilizado durante muito tempo. Para sugerir uma utilização mais intensiva, a lixagem é igualmente efectuada em superfícies planas, o que dá o aspeto geral de um móvel que foi pintado de várias maneiras ao longo do tempo e que se deteriorou devido ao uso intensivo. Este método implica uma visão artística e uma grande quantidade de trabalho, pois a lixagem não é muito simples. Para evitar o esforço de lixar, pode utilizar-se a cera para madeira. Aplica-se em camada fina sobre a camada inferior, nas zonas onde se pretende remover a camada superior (cantos, superfícies). Como a cera é a camada superior, a camada superior de tinta não adere. Após a secagem, é facilmente removida com um simples pano de algodão macio. O efeito pode ser finalizado com cera ou verniz. Se for utilizado verniz, as áreas que foram enceradas devem ser limpas com diluente/álcool, se as tintas forem à base de água, ou solução de soda fraca, se forem à base de solvente.

10. Fez o retoque de um objeto de madeira antigo e quer verificar se o novo revestimento tem aderência à madeira? Utilize o teste da moeda!

As camadas de verniz e de tinta aderem à madeira porque uma parte da primeira camada é absorvida pela madeira e as camadas seguintes agarram-se à primeira. Ao retocar uma peça de mobiliário, as camadas de tinta visíveis são removidas por lixagem ou decapantes. No entanto, a camada absorvida pela madeira é ignorada, o que leva a uma diminuição da aderência do novo acabamento. Para garantir que o verniz penetre na madeira, é necessário lixá-la depois de as camadas de tinta terem sido completamente removidas. Utilize primeiro uma lixa grossa (60, 80) e depois uma lixa mais fina (150 ou 180). Isto remove o verniz absorvido na superfície da madeira e abre a fibra para absorver novamente. Se já retocou a mobília e quer verificar se a nova camada tem aderência, use uma moeda (uma de 50 cêntimos é perfeita). Utilize o bordo da moeda para desenhar uma risca numa área escondida do móvel. Se ficar uma risca branca, isso não é bom. Significa que o lago se soltou e o ar entrou por baixo. Se o verniz estiver apenas a manchar sem branquear. o acabamento tem aderência. Porque é que a aderência é importante? Porque com qualquer choque mecânico mais forte ou pancada, o verniz separa-se da madeira, depois racha e descasca.

Certamente que existem muitos outros truques que já utilizou no acabamento da madeira. Gostaria de considerar este artigo um começo e completá-lo com outros truques da vossa própria experiência ou daqueles com quem aprenderam o ofício. Convido-vos a deixá-los na área de comentários e comprometo-me a acrescentá-los, mencionando também o nome da pessoa que apresentou a proposta. O que acham, vamos fazer 100?