Au fil des ans, nous avons reçu de nombreuses questions sur la manière de stabiliser le bois vert pour qu'il ne se fissure plus, sur ce qu'il faut faire pour qu'il sèche plus rapidement et sans pertes importantes, ou sur la manière de rendre le bois plus solide pour qu'il puisse être traité facilement sans se fissurer. À chaque fois, j'ai essayé de donner des réponses aussi éclairées que possible. L'autre jour, nous avons eu une nouvelle discussion sur ce sujet et j'ai pensé qu'il serait bon de rassembler tout cela dans un article. Je vais donc vous dire ce que j'ai appris sur la stabilisation du bois vert, sur les substances qui peuvent être utilisées pour le sécher le plus rapidement possible et avec un minimum de pertes, sur le séchage du bois traité.
Pourquoi le bois doit-il être stabilisé ?
De nombreux menuisiers n'ont pas de séchoir ou n'achètent pas toujours du bois séché industriellement dans des séchoirs dont les programmes sont adaptés à l'épaisseur des planches, à l'essence de bois ou à l'humidité finale du bois. Ils achètent du bois de diverses sources ou le coupent dans leur propre jardin et veulent le traiter le plus rapidement possible. On sait que le séchage naturel en tas peut prendre des années. Afin de le transformer le plus rapidement possible et de réduire les pertes, le bois doit être stabilisé.
Une autre catégorie est celle des personnes qui transforment le bois en bols. Un tel objet peut être fabriqué à partir d'une pièce de bois entière ou de pièces collées. Dans ce dernier cas, les choses sont plus simples. Les morceaux de bois séchés sont collés ensemble et la pièce obtenue est transformée en bol. Le bois étant sec, il n'y a pas de problème de fissuration et le collage des pièces élimine les tensions.
Mais que se passe-t-il lorsque le bol est fabriqué en une seule pièce ? Nous savons que pour sécher correctement, le bois doit être tranché, mais dans ce cas, ce n'est pas possible. Il faut alors le tourner avant de le sécher, dans certaines conditions, et stabiliser le bol obtenu pour qu'il ne se fissure pas.
Autre exemple de bois à stabiliser : le bois rond issu de branches. Les branches ne sont certainement pas amenées à l'humidité d'équilibre et le bois rond peut se fissurer pendant le séchage. Mais les grumes issues de troncs subissent le même sort et la stabilisation permet d'éviter les fissures.
Comment éviter les fissures ? Quels sont les moyens les plus rapides pour éliminer l'eau ?
Même si le bois est vert au moment de sa transformation, il ne le restera pas. Séchage du bois est un processus naturel et durable qui commence immédiatement après l'abattage de l'arbre. Au fur et à mesure que l'eau s'écoule, des tensions se créent à l'intérieur du bois. Le rééquilibrage entraîne l'apparition de fissures et de déformations.
Le processus ne s'arrête pas tant qu'un humidité d'équilibre qui dépend de l'humidité extérieure. C'est pourquoi le bois utilisé pour des applications intérieures a un taux d'humidité d'équilibre de 10-12% et les applications extérieures de 14-16%. Et cela dans notre zone climatique. Dans d'autres régions du monde, l'humidité d'équilibre peut être différente.
En traitant un bois vert ou totalement non traité, on peut s'attendre à ce que l'objet obtenu se déforme ou se fissure. C'est pourquoi des mesures doivent être prises.
1. Scellement des extrémités des fibres
Le scellement des extrémités des fibres est le moyen le plus simple de ralentir l'évacuation de l'eau du bois, réduisant ainsi les tensions et les pertes. Cette méthode est également appliquée lors du séchage industriel : les extrémités des planches sont scellées à l'aide de diverses substances. Les substances suivantes peuvent être utilisées pour le scellement cire, paraffine ou peinture. L'extrémité de la fibre sera alors bouchée et ne permettra plus à l'eau de s'écouler très rapidement mais progressivement, sans tension.
Pour ceux qui fabriquent des boules, il est possible que la méthode suivante de virage progressif les aider. Le bois vert est tourné jusqu'à ce que les parois atteignent une épaisseur égale à 10% du diamètre du pot. Il est ensuite enduit de cire de manière à recouvrir les extrémités des fibres et placé dans un sac en papier avec un peu de sciure verte laissée par le tournage. Le sac est placé au frais dans un garde-manger pendant quelques jours, puis déplacé dans un endroit plus chaud. Il est recommandé de placer le sac d'abord sur le sol, puis après quelques jours sur la première étagère et ainsi de suite jusqu'à l'endroit le plus chaud. Le pot est conservé ainsi pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il atteigne une humidité proche de l'équilibre, après quoi le retournement est poursuivi jusqu'à ce que la taille souhaitée soit atteinte. Enfin, pour permettre l'échange d'humidité avec l'environnement, le bois est recouvert de cire ou d'huile.
2. Techniques d'élimination de l'eau du bois plus rapides
Il existe également des méthodes plus radicales d'élimination de l'eau, mais elles peuvent être appliquées à des morceaux de bois plus petits. L'idée est d'attaquer les parois cellulaires et de permettre à l'eau de s'écouler plus facilement. Les méthodes les plus courantes sont les suivantes :
- L'ébullition des morceaux de bois - l'eau pénètre dans le bois et s'infiltre dans les parois cellulaires, ce qui les affaiblit. Lorsque les morceaux de bois sont séchés, l'eau qui pénètre lors de l'ébullition entraîne également le bois, qui sèche donc plus rapidement.
- Congélation du bois - mettre les morceaux de bois au congélateur. L'eau contenue dans le bois gèle, augmente son volume et force les parois cellulaires. Lorsque l'on sort le bois et qu'on le laisse décongeler, l'eau contenue dans la cellule sort plus facilement. Il est également possible que le bois soit laissé plus longtemps dans le congélateur et que l'eau sorte comme pour un morceau de viande dans le congélateur. Mais le temps est long et il faut encore le laisser reposer pour atteindre l'équilibre.
- Traitement à la solution de savon - le bois est immergé dans une solution 1:1 de savon liquide (savon ordinaire) et d'eau et laissé pendant 4-5 jours à 2-3 semaines, selon l'espèce (le bois plus dur est laissé plus longtemps). Il semble que le savon remplace une partie de la paroi cellulaire du bois et que l'eau soit ainsi plus facilement éliminée de la cellule lorsque le bois est retiré de la solution.
3. Produits chimiques pour la stabilisation du bois vert
Les substances les plus couramment utilisées pour stabiliser le bois sont les suivantes PEG 100 et Pentacryl. Malheureusement, vous ne pouvez trouver que le premier dans le pays, pour le Pentacryl vous devrez appeler sites externes.
Pour la stabilisation, le bois est maintenu immergé dans de l'eau. PEG 100 (polyéthylène glycol)2-3 mois. Pendant cette période, l'eau contenue dans le bois est remplacée par osmose par des molécules de polyéthylène glycol. Finalement, le bois devient plus lourd parce que les molécules de PEG sont plus lourdes que les molécules d'eau. Elles resteront à l'intérieur et le bois sera stable.
Malheureusement, ce traitement laisse des sels qui posent parfois des problèmes lors du collage ou de la finition. En essayant de voir où on peut le trouver, j'ai découvert qu'il est surtout utilisé dans les cosmétiques et qu'il s'agit d'un produit controversé, considéré par beaucoup comme toxique.
Pentacryl est une substance largement utilisée aux États-Unis, mais que nous n'avons pas trouvée en Europe. Le traitement du bois peut se faire par brossage ou par immersion, et la stabilité obtenue semble impressionnante. La vidéo ci-dessous montre une expérience réalisée avec de grandes rondelles de bois.
De très bons résultats ont été obtenus avec différentes essences de bois. nuc, chênepin, érable, frasinebambou. La substance ne réagit pas avec les tanins du bois, ce qui permet d'obtenir un bois stabilisé avec une surface propre et légèrement brillante. Aucun résidu n'est laissé, ce qui empêche le collage ou la teinture. En outre, le bois peut être teinté pendant le trempage en ajoutant de la teinture dans la cuve.
Il existe également de la documentation sur le trempage du bois dans essence dénaturée (alcool technique). Cette méthode raccourcit le temps de séchage, réduit le pourcentage de fissures, mais n'élimine pas la possibilité de déformation du bois.
Imprégnation du bois avec des résines
Dans ce cas, le bois est traité avec des résines, sous pression ou sous vide. L'opération n'est plus aussi simple qu'auparavant, car elle nécessite un équipement spécial. La résine pénètre profondément dans le bois et forme pratiquement un tout avec lui. Le bois devient très stable et les variations dimensionnelles dues à l'humidité disparaissent. La méthode est utilisée industriellement pour obtenir du bois imprégné utilisé pour les piscines ou pour des revêtements qui nécessitent une grande stabilité.
Aux États-Unis, il existe un tel produit - Jus de cactus - largement utilisé pour l'imprégnation du bois. D'après ce que j'ai pu constater, il s'agit d'une sorte de verre plexi sous forme liquide. Il s'agit d'un produit à deux composants, avec une réaction chimique à l'intérieur du bois qui rend le processus irréversible. Le bois obtenu est très stable. Il est utilisé pour durcir des bois faibles et fragiles ou pour durcir du vieux bois de récupération.
Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs façons de faire sécher le bois plus rapidement sans qu'il ne se fissure ou ne se déforme. L'important est de trouver celle qui vous convient le mieux ou qui vous convainc le plus. En tout cas, si vous avez des problèmes de séchage, cela ne fait pas de mal de les tester, au moins sur quelques-uns d'entre eux. Bonne chance !
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Merci pour ces informations. Très utile
Avec plaisir. Heureux de rendre service.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour ! Pour le traitement du bois avec du silicate de sodium (eau distillée), que conseillez-vous ? ? ???
Bonjour !
Le silicate de sodium est utilisé pour durcir le bois altéré (dans les restaurations, par exemple) et comme traitement contre les parasites (pourriture). Il est également utilisé pour augmenter la résistance à l'humidité.
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement du bois avec du silicate de sodium dans l'article ci-dessous.
https://revistadinlemn.ro/2017/06/02/tratarea-lemnului-cu-silicat-de-sodiu/
Le pentacryl est également disponible en Europe. Lors de ma première recherche Google pour "pentacryl europe", je l'ai également trouvé sur Amazon : https://www.amazon.co.uk/Pentacryl-Wood-Stabilizer-1-Gallon/dp/B003ELH66S
Des produits similaires à Cactus Juice sont-ils apparus en Europe/Roumanie ? Je suis très intéressé par ces solutions, la chambre à vide n'étant pas un problème puisque je n'ai besoin que de morceaux de bois traités relativement petits (~20x10x10) et que je peux la construire moi-même. Comme il s'agit d'un simple hobby, je préférerais être en mesure de trouver localement de petites quantités pour les tester et les livrer rapidement plutôt que de dépendre des États-Unis.
Un article très compréhensible et utile !!! Merci.
Et nous vous remercions !
Tous nos vœux de réussite !
J'ai lu tous les articles que j'ai pu trouver sur le bois.
C'est un hobby naissant pour moi et les articles m'aident beaucoup.
Vous avez un grand talent pour transmettre l'information, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Je vous remercie !
Je vous remercie de votre appréciation.
Tous nos vœux de réussite !
Très utile ! Je vous remercie ! J'ai trois ronds. Je vais essayer les trois techniques d'élimination de l'eau et voir laquelle fonctionne le mieux de cette façon !
Salutari,
On m'a dit que si je donnais de l'huile ou de la peinture à une planche de clôture non séchée, cela boucherait les pores, l'humidité resterait à l'intérieur de la planche et pourrirait de l'intérieur.
Est-ce vrai ? Est-ce possible ?
Merci de votre attention.
Bonjour !
Vous ne parvenez pas à bloquer parfaitement le bois de manière à ce que toute l'eau de coupe reste à l'intérieur du bois.
Si vous huilez le bois, vous n'empêchez pas l'échange d'humidité avec l'environnement. Le bois continuera à sécher, mais l'eau ressortira de manière plus contrôlée. Le problème de l'huilage du bois mouillé est que peu d'huile est absorbée et qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. La protection est faible, l'eau emporte rapidement l'huile restée à l'extérieur et si vous ne procédez pas à une nouvelle application dans les six mois, le bois restera sans protection et commencera à se dégrader.
Si vous appliquez de la peinture (ou d'autres produits filmants), le film formé empêchera l'eau de s'écouler, car lors d'un séchage normal, il y aura des tensions dans le bois et des mouvements qui entraîneront des fissures et des déformations, ainsi que des craquelures dans le film de peinture. L'eau s'infiltrera en dessous, le film s'écaillera et il faudra refaire la finition une fois que la couche écaillée aura été complètement enlevée.
Si vous ne pouvez pas sécher le bois correctement, appliquez une huile de finition et remettez le bois en état après 4 à 6 mois.
Tous nos vœux de réussite !
Article intéressant et utile. Autrefois, la méthode consistant à immerger les bardeaux dans l'eau courante était également utilisée pour les sécher plus rapidement après les avoir sortis de l'eau.
Merci pour cet article ! J'ai aussi une question : si je fais bouillir les rondelles avec l'écorce (par ex. pomme, ou frêne), quelle chance ai-je de garder l'écorce sur la rondelle, si les rondelles n'ont pas plus de 2 cm d'épaisseur ?
Il est probable que si l'ébullition se fait à feu doux et que l'écorce n'est pas déjà décollée de la tige.
Merci à vous aussi de l'avoir lu. 🙂
Tous nos vœux de réussite !
C'est un article très intéressant.
Je souhaite réaliser un mur décoratif avec des rondins de bouleau à écorce blanche.
Le bois que j'ai n'est pas sec et je cherche des solutions pour aider le bois à sécher après la pose. D'après l'article, je comprends qu'il est important de sceller les extrémités. Je cherche également des substances pour traiter le bois par brossage/pulvérisation afin d'éliminer les insectes/larves et de lui donner une protection anti-mildiou.
Que me conseillez-vous d'utiliser ?
Merci de votre attention !
Bonjour !
Je trouve les produits Bochemit très bons pour traiter le bois contre les insectes, efficaces et durables. Une autre option est Holzwurmfrei, une solution naturelle à base de silicate de Leinos (distribuée en Roumanie par Naturalpaint).
Pour sceller les extrémités des fibres, vous pouvez utiliser de la paraffine ou une solution diluée d'aracite (1:1 avec de l'eau) ou de vernis à base d'eau (2:1 avec de l'eau).
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai acheté du bois pour remplacer des bardeaux et des chevrons pourris dans un chalet suspendu (dans un arbre). Le nouveau bois n'est pas sec et contient des larves de xylophages. Doit-il être traité avec le produit d'éradication Bochemit ou, une fois les larves éliminées, le Bochemit suffit-il à le protéger ? Le produit peut-il être appliqué sur le bois maintenant ou dois-je attendre un certain temps pour qu'il sèche ?
Par ailleurs, après le traitement Bochemit, j'aimerais appliquer une huile de lin, et sur les faces supérieures des chevrons (qui sont en contact avec la planche) appliquer du bitume (au pinceau). Est-ce que cela peut être une solution ?
Bonjour !
Il faut procéder à l'éradication de Bochemit, pour être sûr d'éliminer les larves et les œufs.
Plus le bois est sec, plus il absorbe de solution et meilleure est la protection.
Utilisez une huile de lin légèrement colorée pour résister également aux rayons du soleil. Appliquez au moins 2 couches d'huile. Appliquer en excès, laisser 30-45 min pour que le bois absorbe, puis essuyer l'excès avec un chiffon. En couche épaisse, l'huile ne sèche pas, elle reste gommeuse et fixe toutes les poussières et saletés présentes dans l'atmosphère. Après l'essuyage, laisser sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer la deuxième couche.
L'application de bitume peut être une solution contre l'humidité. Autrefois, il était utilisé pour protéger le bas des maisons, afin que les gouttes d'eau qui rebondissaient lorsqu'il pleuvait s'écoulent et n'endommagent pas le mur. Il n'y a rien à abîmer. Le seul problème est la toxicité. Aujourd'hui, la poix, le goudron, les résidus pétroliers en général sont considérés comme des produits plus toxiques.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
Merci beaucoup !
En tant qu'amateur, j'ai encore quelques questions à poser :
Pour les planches saines, j'ai choisi la protection Bochemit que j'applique au pinceau. Est-il préférable de diluer le produit dans une proportion de 1:6 ou de 1:9 ? Qu'en est-il de l'éradication du Bochemit ?
Puis-je encore utiliser le traitement protecteur sur le reste de la terrasse où l'huile a été appliquée (deux fois, la dernière fois il y a 2 ans), ou seulement sur les autres parties ?
Quant au cerf où la pourriture s'est développée, et que nous ne pouvons pas changer maintenant, étant sous la maison, le traitement est-il encore efficace ? La pourriture peut-elle se transmettre des chevrons atteints aux planches avec lesquelles ils entrent en contact ? Nous essayons de découper la partie atteinte, et de remplacer par de nouveaux chevrons pour la partie terrasse, et pour les parties sous le chalet, éventuellement de les doubler autant que possible.
Enfin, sur la partie que je vais bitumer, dois-je appliquer plus d'huile ou n'est-ce pas nécessaire ?
Prenons-les un par un :
- La dilution, tant pour l'éradication que pour la protection, dépend de la quantité que le bois peut absorber. Si le bois est dense ou humide et absorbe moins, la dilution est plus faible afin que la solution soit concentrée. Si le bois est plus tendre et absorbe davantage, la dilution peut être plus élevée afin d'obtenir la concentration requise. Normalement, s'il s'agit de bois tendre, la dilution doit être de 1:9, mais si le bois est très humide, la solution doit être concentrée.
- Il s'est écoulé suffisamment de temps depuis l'application de l'huile pour que le traitement puisse être appliqué et que le bois l'absorbe.
- Le traitement empêche les insectes de pénétrer dans le bois sain, mais ne durcit pas le bois. S'il est très endommagé, il doit être remplacé car il affecte la structure de résistance. S'il n'est que légèrement décollé, vous pouvez utiliser de l'eau de verre pour renforcer le bois. La solution peut également être utilisée comme traitement préventif contre la pourriture. Cette méthode est utilisée par les architectes qui restaurent les bâtiments anciens pour les bois vieillis par les intempéries.
- Si les insectes ne sont pas détruits, ils passeront sûrement au bois sain.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile si l'on applique du bitume. Mais le bitume doit bien couvrir.
J'ai commandé du silicate de sodium Kynita à une concentration d'environ 45 %. Est-il toujours dilué ou peut-il être administré tel quel ? J'aimerais l'utiliser pour les chevrons atteints de pourriture et pour quelques bardeaux à mettre en place (en cours de découpe).
Oui, il faut le diluer. À cette concentration, le produit doit se gélifier et ne pas pénétrer profondément dans le bois. Les recommandations en matière de dilution varient en fonction de l'utilisation finale. Dans votre cas, la concentration devrait se situer entre 1:8 et 1:10. La solution pénétrera profondément dans le bois et celui-ci durcira.
Merci beaucoup pour l'article et les informations qui en découlent !
Bonjour, j'ai pris du bois de cerisier pour le stratifier et je soupçonne que le bois n'était pas assez sec.j'ai passé une couche d'imprégnant à base d'eau mais s'il reste au soleil pendant un certain temps le bois commence à se fissurer beaucoup.on peut voir les stries de colle très graves mais il se fissure aussi à d'autres endroits et pas seulement sur la colle.
J'ai trouvé un produit d'étanchéité qui est normalement appliqué sur les extrémités du bois mais le vendeur dit qu'il fonctionne sur la fibre.Il est très important de résoudre cette situation car il s'agit de quelques colonnes sculptées et je n'ai aucun moyen de remplacer le bois.J'ai également pensé à l'huile de lin mais elle n'accrochera pas le vernis par la suite.
Merci d'avance !
Bonjour !
Désolé pour la réponse tardive, le message a atterri dans les spams.
Malheureusement, il semble que le bois n'ait pas été correctement séché et vous aurez des problèmes jusqu'à ce qu'il atteigne son humidité d'équilibre, surtout si le panneau est exposé au soleil. Le produit d'étanchéité ralentira l'évacuation de l'eau, mais n'empêchera pas complètement le bois de bouger et de se fissurer. Je pense que le collage pose également des problèmes. Normalement, si le collage est bien fait, c'est le bois qui se fissure et non la colle. Il est possible que ce soit aussi l'augmentation de l'humidité dans le bois qui en soit la cause. L'eau a empêché la colle de pénétrer plus profondément dans le bois et la colle a perdu de sa force. Si c'est le cas, il peut s'agir d'un problème à long terme, même si le bois retrouve son humidité d'équilibre. Les chocs mécaniques, même minimes, peuvent provoquer le décollement du bois.
La seule solution est de laisser le panneau sous abri, à l'abri du soleil, pour équilibrer son humidité. En fonction de l'humidité intérieure du bois et de celle de l'environnement, il peut durer jusqu'à un mois. Après stabilisation, vous pouvez le finir sans appliquer de produit d'étanchéité.