10 astuces pour des surfaces en bois parfaitement finies

Même s'il existe des technologies reconnues pour le ponçage et la finition des surfaces ou pour l'application des produits de protection du bois, la diversité des essences, voire des bois d'une même essence, des conditions de travail, des méthodes d'application ou des matériaux de finition conduit parfois à des situations imprévues. Une longue expérience permet aux ouvriers de production et aux passionnés du bois de découvrir des astuces pour résoudre des situations difficiles ou trouver des raccourcis sans mettre en péril la qualité du produit final. Nombre d'entre elles sont devenues si courantes qu'elles font partie de la technologie et sont plus utilisées que les méthodes traditionnelles. Voici quelques-unes des astuces utilisées pour le ponçage, la préparation, la teinture et le vernissage/la peinture des surfaces en bois.

1. Vous n'avez pas de mastic pour les trous dans la surface en bois ? Utilisez de la poussière de bois et de la poussière de bois !

Le bois présente souvent des imperfections - petits trous, rayures - qui doivent être réparées pour que la surface soit parfaite après la finition. En généralmastic à bois (également appelé mastic à couteau) ou des mastics spéciaux. Une méthode pratique, qui présente également l'avantage d'obtenir une couleur semblable à celle du bois, consiste à recouvrir les défauts avec un mélange de grains de ponçage et de poussière de bois. Utilisez de la poussière fine et non de la sciure de bois. Le mélange doit être fait de manière à ce que la colle devienne plus consistante mais ne perde pas ses propriétés adhésives. En général, chaque artisan a sa propre recette, car le résultat dépend de la viscosité de la colle et de la finesse de la poussière de bois. Le mélange doit avoir la consistance du massepain. Il est mis en excès dans le trou nettoyé de la poussière et des impuretés, laissé à sécher puis poncé en surface. Il faut le mettre en excès car, en séchant, la quantité diminue.

Une autre méthode consiste à mélanger du vernis nitrocellulosique avec de la poussière de bois. Dans ce cas, la finition ne doit être effectuée qu'avec du vernis nitro car sinon des taches apparaîtront à ces endroits.

2. Le bois résineux présente-t-il des nœuds et souhaitez-vous fixer la résine à l'intérieur ? Utilisez de la gomme-laque !

Il est bien connu que la résine de bois tendre est très difficile à fixer. C'est pourquoi les sacs de résine se détachent et nœuds sont remplacés par des brindilles qui imitent l'apparence du nœud. Ils l'imitent, mais ne le reproduisent pas, ce qui est frustrant pour ceux qui veulent un nœud authentique. C'est pourquoi beaucoup choisissent de laisser le nœud tel quel au risque de voir la résine sortir et tacher la finition. Il existe cependant une solution pour fixer la résine : la gomme-laque. En appliquant 2 ou 3 couches de gomme-laque sur le nœud, la résine est emprisonnée et ne sortira pas, même si la température augmente. Vous trouverez de la gomme-laque prête à l'emploi dans les magasins spécialisés, notamment les magasins de peinture. Vous trouverez de plus amples informations sur la gomme-laque, ainsi que sur la manière de la préparer si vous avez trouvé de la gomme-laque sous forme de paillettes, à l'adresse suivante ici.

3. La plupart des défauts sont visibles après la coloration. Mais vous pouvez aussi les voir avant

Les défauts tels que les rayures ou les fines bosses qui ne sont pas visibles après le ponçage constituent un problème majeur pour les finitions transparentes colorées. Il est possible de rendre la surface visible en passant une éponge humide. Il existe même des baies qui font ressortir les défauts - de couleur très claire et compatibles avec toutes les finitions ultérieures. En mouillant avec de l'eau ou des baies très légères, la surface du bois change de couleur et les défauts deviennent visibles. L'utilisation de l'eau a également l'avantage de soulever le grain du bois si le ponçage n'a pas été effectué correctement, ce qui permet un meilleur ponçage.

Après avoir identifié les défauts, la surface est poncée à l'aide d'une éponge moyennement abrasive ou d'un papier abrasif dont la granulométrie ne dépasse pas 220 afin que la poussière très fine ne bloque pas l'absorption de la teinture ou de l'apprêt/laque dans le bois. Après le ponçage, on laisse le bois sécher complètement avant de commencer à le teinter ou à le vernir.

4. Vous souhaitez mettre en valeur le design naturel du bois ? Utilisez de la lasure à base d'eau en excès, puis essuyez !

De nombreuses personnes hésitent à utiliser des teintures pour bois à base d'eau par crainte d'un décollement, d'un temps de séchage plus long et d'une augmentation de l'humidité dans le bois. Ces craintes n'ont pas lieu d'être. Si le collage ou le placage a été effectué correctement et avec des matériaux de qualité, la quantité d'eau contenue dans une baie ne vous fera courir aucun risque. Et si le bois a atteint son équilibre, même s'il absorbe l'eau de la baie, il la libérera immédiatement en séchant. Avec les teintures à base d'eau, le grain naturel du bois est plus clairement mis en évidence et les couleurs sont plus vives. Et si on l'applique au pistolet, en excès, suivie d'un essuyage avec un chiffon de coton propre et doux, la teinture sera uniforme, sans taches. Attention. Si la surface n'est pas bien poncée et présente de petites imperfections, la méthode les mettra également en évidence.

5. Utiliser une solution d'aracite pour réduire l'absorption dans les zones d'extrémité des fibres.

Dans le bois, l'absorption se fait surtout par les extrémités des fibres, là où elles ont été coupées. Les zones transversales (où la coupe est perpendiculaire à la fibre) et les zones fraisées ou tournées sont celles où les extrémités des fibres sont les plus nombreuses. Lorsque le bois est battu, la couleur est absorbée en plus grande quantité et la surface se tache.

La solution la plus ancienne utilisée pour réduire l'absorption dans ces zones est la suivante l'eau de aracet,c'est-à-dire une solution diluée d'aracite. La solution est appliquée au pinceau sur ces surfaces uniquement. Dans le cas de balustres ou d'autres éléments tournés à motifs, la solution est appliquée sur toute la surface. L'aracite pénètre dans la fibre et durcit, bloquant l'absorption. Après l'application et le séchage complet, la surface est poncée, rendue rugueuse et peut ensuite être teintée.

6. Vous voulez lisser le bois après la teinture ? Utilisez le dos du papier de verre !

Les spécialistes de la finition recommandent de ne pas faire ponçage entre les couches qu'après avoir appliqué une couche d'apprêt/de laque sur la baie. Si vous poncez directement la baignoire, la couleur prendra une autre teinte et donnera un aspect tacheté. Si toutefois, pour une raison quelconque, vous devez lisser une surface après la teinture, utilisez le dos d'un papier de verre usagé. Le papier de verre n'est pas assez abrasif pour enlever la couleur, mais il permet de lisser la surface et d'éliminer l'aspect très rugueux.

7. Vous ne voulez pas de traces de pinceau sur la surface ? Utilisez une éponge rigide trafalet !

Les bricoleurs se plaignent souvent qu'après avoir peint avec un pinceau, des marques restent sur la surface et des poils de pinceau subsistent. Plus le vernis est épais, plus ces traces sont visibles. Si l'on applique, par exemple, un vernis extérieur à base d'eau, la dilution n'est pas recommandée, car le vernis a une durée de vie plus longue. thixotropie (afin qu'il puisse être appliqué verticalement sans ruissellement) et l'eau supplémentaire affecte cette propriété. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des rouleaux. Les meilleurs sont ceux dotés d'une éponge dure, car ils permettent d'appliquer le vernis ou la peinture de manière plus uniforme et sans débordement. Si vous appliquez des vernis à base de solvants, utilisez une éponge trafalet résistante aux solvants. Les éponges ordinaires gonflent et s'affaissent au contact des solvants.

8. Vous avez des éclaboussures de vernis sur les bords ou la surface ? C'est réparé !

Il est connu que la surface vernie est bien plus belle sans le vernis. écorce d'orange ou l'aspect plastique, si au lieu d'une couche épaisse, on applique 2 ou 3 couches fines de vernis, diluées en conséquence. Mais que faire des débordements ? Le vernis fin sera plus fluide et coulera plus facilement, formant des coulures disgracieuses sur les bords. Sur les surfaces planes, l'écoulement se poursuit même après l'arrêt de l'application, jusqu'à ce que le vernis sèche superficiellement. Les gouttes épaisses de vernis durci sont difficiles à éliminer par ponçage. Pour enlever la couche épaisse, il faut insister sur les zones environnantes et donc les affecter. La meilleure méthode consiste à utiliser un țicling. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une sorte de ciseau à lame droite, tranchante, étroite et fine. Il sert à enlever l'excédent, avec précaution et après séchage complet du vernis, puis à poncer légèrement la surface avec une éponge abrasive fine ou du papier de verre. Si l'enduit est enlevé à un stade intermédiaire de la finition, il convient d'utiliser Taille des grains 280 ou 320. S'il s'agit de la couche finale de vernis ou de peinture, il faut d'abord utiliser une granulométrie d'au moins 400, puis polir avec du feutre ou un chiffon de coton doux et une pâte abrasive de 800-1000, pour une épaisseur d'au moins 500 mm. pour le vernis mat ou 3000, pour le vernis brillant.

9. Vous voulez créer des meubles vieillis, mais vous ne voulez pas y consacrer beaucoup d'efforts ? Utilisez de la cire !

Détresse/détresse est la méthode la plus répandue pour antiquité du bois. Le fait de brûler les bords, c'est-à-dire de les poncer jusqu'au bois ou à la couche inférieure, donne l'impression que le meuble a été utilisé pendant longtemps. Pour suggérer une utilisation plus intensive, le ponçage est également effectué sur des surfaces planes, l'aspect général étant celui d'un meuble qui a été diversement peint au fil du temps et qui s'est détérioré en raison d'une utilisation intensive. La méthode implique une vision artistique et pas mal de travail, car le ponçage n'est pas très simple. Pour éviter l'effort de ponçage, il est possible d'utiliser de la cire pour bois. Elle est appliquée en fine couche sur la couche inférieure, aux endroits où l'on souhaite enlever la couche supérieure (bords, surfaces). La cire étant la couche de finition, la couche de peinture n'adhère pas. Après séchage, elle s'enlève facilement par simple essuyage avec un chiffon de coton doux. L'effet peut être fixé à la fin avec de la cire ou du vernis. En cas d'utilisation de vernis, les zones où la cire a été appliquée doivent être essuyées avec du diluant/alcool si la peinture est à base d'eau, ou avec une solution de soude faible si elle est à base de solvant.

10. Vous avez rénové un vieil objet en bois et vous voulez vérifier si le nouveau revêtement adhère au bois ? Utilisez le test de la pièce de monnaie !

Les couches de vernis et de peinture adhèrent au bois parce qu'une partie de la première couche est absorbée par le bois et que les couches suivantes s'accrochent à la première. Lors de la remise en état d'un meuble, les couches de peinture visibles sont éliminées par ponçage ou par décapage. La couche absorbée dans le bois est cependant ignorée, ce qui entraîne une diminution de l'adhérence de la nouvelle finition. Pour que le vernis pénètre dans le bois, il faut le poncer après l'élimination totale des couches de peinture. Utilisez d'abord un papier de verre grossier (60, 80), puis un plus fin (150 ou 180). Cela permet d'éliminer la laque absorbée de la surface du bois et d'ouvrir le grain pour qu'il puisse à nouveau être absorbé. Si vous avez déjà rénové un meuble et que vous souhaitez vérifier l'adhérence du nouveau revêtement, utilisez une pièce de monnaie (une pièce de 50 est parfaite). Tracez une bande avec la tranche de la pièce sur une partie cachée du meuble. S'il reste une trace blanche, ce n'est pas bon. Cela signifie que le vernis s'est détaché et que l'air s'est infiltré sous le vernis. Si le vernis est simplement cisaillé, sans blanchiment. La finition est adhérente. Pourquoi l'adhérence est-elle importante ? Parce que tout choc mécanique ou impact plus fort entraîne le décollement du vernis du bois, puis sa fissuration et son écaillage.

Il y a certainement beaucoup d'autres astuces que vous avez utilisées pour la finition du bois. J'aimerais que vous considériez cet article comme un début et que vous le complétiez avec d'autres astuces issues de votre propre expérience ou de celles de ceux qui vous ont appris le métier. Je vous invite à les laisser dans la zone des commentaires et je m'engage à les ajouter en mentionnant le nom de la personne à l'origine de la suggestion. Qu'en dites-vous, on passe à 100 ?