Zrywanie parkietu jest dość skomplikowaną operacją i najlepiej, aby wykonywali ją specjaliści lub osoby, dla których nie jest to pierwszy tego typu projekt. Wiąże się to z większą wiedzą na temat szlifowanie drewna jak naprawiać wady w drewnie, ale także w jaki sposób wykończenie drewna (barwienie i lakierowanie). Aby uzyskać dobre wyniki, stosuje się również maszyny, którymi trzeba umieć manewrować. Poniższe wskazówki są przeznaczone dla tych, którzy mają w domu podłogi nadające się do zdzierania (parkiet drewniany, parkiet laminowany, i odważyliby się zrobić to sami.
Jaki rodzaj parkietu można skrobać?
Skrobanie polega na usunięciu uszkodzonej warstwy lakieru nałożonej na parkiet, ale także części drewna parkietu. Z tego powodu, aby parkiet mógł być klepany, musi to być parkiet z litego drewna lub podłoga laminowana.
Podłogi z litego drewna twardego mogą być wielokrotnie odnawiane bez żadnych problemów. Z każdą operacją będzie tracić na grubości, ale nie na tyle, by nie nadawała się do użytku.
W przypadku podłóg laminowanych sytuacja wygląda nieco inaczej. Liczba zarysowań, które może wytrzymać, zależy od jakości podłogi. Ten rodzaj parkietu ma grubą okleinę (żaluzję) przyklejoną do sklejki lub płyty MDF. Pancerz może być grubszy lub cieńszy. Gruby wytrzyma 2-3 zadrapania, podczas gdy cienki wytrzyma co najwyżej jedno zadrapanie. W przypadku cienkiego pancerza istnieje ryzyko, że cienki pancerz zostanie zeskrobany i dotknie podłoża, na którym jest przyklejony.
Scraping to dość radykalna operacja i musimy wiedzieć, kiedy jest to konieczne
Parkiet jest codziennie narażony na wszelkiego rodzaju ataki, które pozostawiają ślady. Może zostać zarysowany podczas przesuwania mebli lub mogą pozostać na nim ślady po upuszczeniu ciężkiego przedmiotu. To tylko 2 przykłady problemów, które mogą wystąpić. Jeśli zadrapania i wgniecenia są powierzchowne, nie ma potrzeby poprawiania powierzchni w celu naprawy uszkodzeń. Wystarczy przeszlifować warstwę lakieru do momentu usunięcia defektu. Jeśli rysa jest delikatna, nie jest nawet konieczne lakierowanie powierzchni po naprawie. Można ją jedynie nawoskować i ewentualnie wypolerować.
UwagaW takim miejscu warstwa lakieru staje się cieńsza i nie jest już tak odporna. Z czasem może to prowadzić do większych problemów, które ostatecznie doprowadzą do konieczności zeskrobania parkietu.
Zdarzają się sytuacje, w których zadrapania lub uderzenia uszkadzają nie tylko warstwę lakieru, ale także drewno. Lub gdy głębokie zadrapania powodują przedostanie się wilgoci do drewna i zabarwienie go. W takich przypadkach należy je zeskrobać. Zasadniczo we wszystkich sytuacjach, w których drewno zostało w taki czy inny sposób uszkodzone, należy je zeskrobać.
Etapy procesu złomowania
Samo skrobanie to proces usuwania lakieru i cienkiej warstwy drewna. Sama operacja składa się z kilku etapów, ponieważ po właściwym skrobaniu zawsze następuje naprawa wad i ponowne wykończenie podłogi. Nikt nie chce po prostu dostać się do czystego drewna parkietu bez jego ponownego zabezpieczenia. Tak więc łatanie stało się synonimem całego procesu usuwania lakieru i wierzchniej warstwy drewna, nakładania szpachli na wady i odnawiania.
1. Sprawdzanie i identyfikacja usterek
Jeśli potrzeba odnowienia powierzchni nie jest oczywista (poczerniała podłoga, brak lakieru na dużych obszarach, duże i widoczne pęknięcia w warstwie lakieru), sprawdzana jest cała powierzchnia, aby sprawdzić, czy rysy i wgniecenia są głębokie. Jeśli są powierzchowne, dokonuje się napraw. Jeśli nie, powierzchnia jest naprawiana.
2) Złomowanie parkingu
W przeszłości skrobanie było kłopotliwe i wiązało się z wieloma kłopotami, a przede wszystkim z dużą ilością kurzu. Często wykonywano je ręcznie, co prowadziło do długotrwałego procesu.
Obecnie dostępne są zgarniacze mieszkowe do zbierania pyłu, więc operacja jest znacznie łatwiejsza do wykonania. Zwłaszcza, że nie trzeba ich kupować - są firmy, które je wynajmują.
Zeskrobywanie odbywa się równomiernie na całej powierzchni parkietu, aż do usunięcia plam powierzchniowych i zadrapań. Nie próbuj usuwać małych, głębokich dziur, ponieważ usuwasz dużo niepotrzebnego drewna. Można je naprawić. Nie naciskaj bardzo mocno w jednym miejscu, ponieważ powstanie wgniecenie. Staraj się usuwać warstwę drewna tak równomiernie, jak to możliwe.
Przed rozpoczęciem wyrównywania należy zdjąć listwy przypodłogowe, aby móc sięgnąć pod spód. Zwykłą maszyną nie będziesz w stanie zeskrobać krawędzi (wzdłuż ściany). Istnieją jednak specjalne maszyny do tego celu, nawet do bardzo trudno dostępnych miejsc.
Ogólnie zaleca się stosowanie papieru ściernego o ziarnistości 80. Znalazłem jednak źródła, które zalecają 36, a nawet 20 w przypadku starego, mocno zniszczonego parkietu. W przypadku zastosowania tak grubego ziarna, dobrym pomysłem jest wykonanie ostatniego przejścia przy użyciu drobniejszego papieru ściernego.
3. naprawa usterek
Gdy drewno jest czyste i pozbawione większych wad, sprawdzamy całą powierzchnię (większe wady oznaczają gnicie, próchnienie lub ruszający się parkiet, w przypadku których radzę wezwać specjalistę). Jeśli są dziury, należy je naprawić kitem do drewna. Podczas naprawy należy użyć więcej szpachli, ponieważ szpachla wyschnie, a szpachla wyschnie.
Jeśli chcesz kolorowy (kolorowy) Sprawdź swój parkiet, aby zobaczyć, czy masz szpachlówkę, która barwi. Jeśli nie, najpierw pokoloruj drewno, a następnie napraw wszelkie wady za pomocą kolorowy kit.
Po wyschnięciu fugi należy ją przeszlifować, aż do usunięcia nadmiaru i wyrównania z resztą podłogi.
4. Przygotowanie powierzchni do gruntowania i lakierowania
Po naprawieniu wszystkich usterek cała powierzchnia jest szlifowana papierem ściernym o ziarnistości 150 lub 180. Operacja jest wykonywana w taki sam sposób jak przygotowanie półfabrykatu meble. Do szlifowania można użyć szlifierek rotacyjnych. Szlifowanie to jest konieczne, aby usunąć wypukłe słoje drewna po użyciu gruboziarnistego ziarna. W przeciwnym razie podniesione ziarno zostanie obciążone podkładem i stanie się twarde i trudne do usunięcia podczas suszenia. Efektem końcowym będzie podłoga, która będzie drapać, zaczepiać i rozrywać pończochy.
5. Odkurzanie i usuwanie kurzu
Jest to bardzo ważny krok, ponieważ w przeciwnym razie lakier nie będzie przylegał lub będzie wyglądał brzydko. Po szlifowaniu szpachli i przygotowaniu bieli powstaje dużo drobnego pyłu, który "chowa się" szczególnie w narożnikach. Należy go bardzo dobrze odkurzyć. Po odkurzeniu należy dokładnie przetrzeć całą powierzchnię szmatką. Jeśli używasz wilgotnej (nie mokrej) szmatki, nie nakładaj lakieru od razu. Pozostaw do wyschnięcia. Nie rozpoczynaj wykańczania, dopóki nie upewnisz się, że usunąłeś cały kurz, a drewno nie jest mokre.
6. Grunduirea
Aby uzyskać dobrą przyczepność do podłoża i łatwe szlifowanie między warstwami, najpierw należy nałożyć podkład, a następnie lakier podłogowy. Istnieją lakiery, które mogą być również stosowane jako podkład, ale są one znacznie trudniejsze do szlifowania.
Nałóż warstwę podkładu za pomocą kielni, pędzla lub rakli, w zależności od tego, co jest dla Ciebie najłatwiejsze. Jeśli używasz lakieru na bazie rozpuszczalnika, sprawdź, czy gąbka rakli jest odporna na rozpuszczalniki. Zalecam jednak stosowanie produktów na bazie wody. Są droższe, ale pozbędziesz się problemu nieprzyjemnego zapachu w domu. I nie będziesz mieć żadnych problemów z upływem czasu, ponieważ lakiery do podłóg na bazie wody są bardzo odporne.
Po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować całą powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 280 lub 320. Jeśli chcesz uzyskać błyszczący parkiet, szlifuj między warstwami papierem o ziarnistości co najmniej 400. W przeciwnym razie widoczne będą drobne rysy powstałe podczas szlifowania, ponieważ lakier z połyskiem uwydatnia wszystkie wady. Jest również dość trudny w utrzymaniu, dlatego polecam lakier półbłyszczący.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy dokładnie zetrzeć kurz szmatką.
Jeśli chcesz, możesz nałożyć drugą warstwę podkładu, wykonując te same czynności, co w przypadku pierwszej warstwy.
7. Sznurowanie/woskowanie/polerowanie
Lakier nakłada się w taki sam sposób jak podkład. Niektórzy specjaliści zalecają jedną warstwę podkładu i 2-3 warstwy lakieru. Ja jestem zdania, że lepiej jest nałożono 1-3 warstwy podkładu (ze szlifowaniem lub bez, ale szlifowanie przed lakierowaniem jest obowiązkowe) i jedną warstwę lakieru.
Zamiast lakieru można nałożyć warstwę lakieru na podkład. wosk. Należy jednak pamiętać, że parkiet jest trudniejszy w utrzymaniu i powinien być odnawiany przynajmniej raz w roku.
Może być stosowany zamiast podkładu i lakieru olej podłogowy. Jeśli podłoga jest wykonana z twardego drewna z ładnym wzorem, olej sprawi, że będzie się wyróżniać i wyglądać świetnie. Specjalistyczne oleje dobrze chronią, ale podłogi będą wymagały renowacji częściej niż podłogi lakierowane.
Konserwacja parkietu. Jak przedłużyć jego żywotność
Jak widać, łatanie parkietu nie jest do końca proste i wiąże się z pewnym dyskomfortem. Dlatego najlepiej odłożyć to tak długo, jak to możliwe. Aby to osiągnąć i nadal mieć piękny parkiet, najlepiej przestrzegać kilku zasad:
- Nie chodź po parkiecie w butach, które mogą porysować podłogę (kolce, szpilki, bardzo ostre obcasy).
- Nie należy dopuszczać do gromadzenia się na nim wody. Jeśli z jakiegokolwiek powodu woda dostanie się na urządzenie, należy ją natychmiast zetrzeć.
- Jeśli odkryjesz zadrapanie, spróbuj naprawić je lokalnie tak szybko, jak to możliwe.
- Woskować co najmniej raz w roku.
- Jeśli na podłogę spadły drobne kulki, ziarnisty materiał lub inne podobne materiały, nie należy na nie wchodzić. Odcisną się one w podłodze i stanie się ona wrażliwym miejscem.
- Szlifowanie i odnawianie powierzchni należy przeprowadzać co 10 lat, nawet jeśli nie wygląda na to, że jest to konieczne.
- Spróbuj spojrzeć na swoje podłogi jak na meble. Wymagają one takiego samego traktowania.
Powtarzam to, co powiedziałem na początku. Patchowanie jest skomplikowane i najlepiej, aby wykonywali je specjaliści. Jeśli jednak jesteś jednym z bardzo wykwalifikowanych i zręcznych i podejmujesz się takich prac, mam nadzieję, że porady będą pomocne. Powodzenia!
Polski 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Português (AO90)
Czy ta sama technika ma zastosowanie do wiórów drzewnych?
Tak, użyj tych samych kroków. Należy jednak uważać na przerwy, które mogą pojawić się między elementami. W przypadku prysznica elementy są większe, a zmiany w czasie mogą być dość duże. Położyłem prysznic na poddaszu, idąc za radą człowieka, który sprzedał mi drewno, bez sprawdzania wilgotności. W ciągu roku spadła tak bardzo, że można było włożyć rękę między elementy.
Po oczyszczeniu jeziora i poczerniałego drewna, ponownie ubij tłumik lub, jeśli jest przyklejony, wypełnij szczeliny drewnem. Doprowadź dodane drewno do tego samego poziomu co listwa. Następnie przeszlifuj całą powierzchnię i wykończ.
Powodzenia!
Dziękuję za odpowiedź!
Ile materiałów potrzeba do wykonania tych procedur? Próbuję oszacować materiały potrzebne do wykonania podłogi o powierzchni 70 metrów kwadratowych. Dzięki.
Witam.
Zużycie podkładu lub lakieru przy nakładaniu trafalquetem wynosi 100-120 g/m kw. na warstwę. Należy dodać straty 10-20%. Wosk można obliczyć na 70-80 g/m2.
Wszystkiego najlepszego!
Dobry wieczór! Z przyjemnością czytam Pana artykuły. Jeśli chodzi o podkład i lakier do parkietu, czy mógłby mi Pan polecić produkty bezzapachowe? Rozumiem z artykułu, że są na bazie wody, ale które? Dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Tak, to produkty na bazie wody. W sklepie można również znaleźć taki wodorozcieńczalny lakier do podłóg firmy ICA (włoska marka produktów wykończeniowych) Zręczny.
Informacje o produkcie tutaj
Wszystkiego najlepszego!
Witam, przeczytałem Pana artykuł z dużym zainteresowaniem i uważam go za bardzo przydatny. Chcę odnowić parkiet w moim salonie, który został położony (nowy) w 1975 roku, a następnie ponownie polakierowany kilka razy [raz pod koniec lat 80-tych (prawdopodobnie z łataniem), a następnie ponownie na pewno w 2008 roku (tylko 2 warstwy klasycznego najtańszego paluxu)]. Teraz miejscami odkleił się od paluxu, porysował i wygląda bardzo brzydko, więc wymaga łatania. Zamierzam go zeskrobać tarczami ściernymi najpierw 80, potem 120 zamocowanymi do szlifierki, a następnie paluxem. Chciałbym zapytać, czy w tym przypadku, przed nałożeniem woskowanego lakieru do parkietu (firmy Kober), polerowanie parkietu jest absolutnie obowiązkowe, czy jest to opcjonalna dodatkowa operacja, która ma charakter czysto estetyczny? A potem powiedziałeś, że dobrym pomysłem (jako środek konserwacji podłogi) byłoby woskowanie podłogi przynajmniej raz w roku. Czy będzie to dotyczyło również mojego parkietu po regeneracji (tj. skrobaniu + łataniu), czy też woskowanie jest dobre tylko na starszym parkiecie, jeśli nie chcesz go jeszcze skrobać? Z poważaniem dziękuję. Mirela z Timișoary.
Dzień dobry!
Po skrobaniu należy nałożyć co najmniej 2 warstwy ochronne (lakier lub podkład i lakier). Ponieważ lakier jest woskowany, nie powinieneś być w stanie nałożyć 2 kolejnych warstw (chyba że producent mówi inaczej). W takim przypadku należy nałożyć warstwę podkładu, a po wyschnięciu przeszlifować całą powierzchnię tarczą ścierną min. 240. Jeśli lakier jest błyszczący, szlifowanie należy wykonać tarczą o ziarnistości 400. Podkład musi być zalecany przez producenta, aby był kompatybilny z lakierem (zwykle jest to napisane na etykiecie pudełka lakieru) lub podkładem poliuretanowym.
Jeśli producent mówi, że można nakładać kolejne warstwy tego samego lakieru, to nie ma potrzeby stosowania podkładu, ale szlifowanie między warstwami jest konieczne, aby uzyskać gładką, gładką powierzchnię i przyczepność między warstwami.
Wosk nakłada się w celu ochrony jeziora. Nie jest to obowiązkowe, ale dzięki temu powierzchnia jeziora będzie dłużej wolna od zarysowań. Wosk należy nakładać co najmniej raz w roku, szmatką, na całą powierzchnię. Najlepiej zrobić to podczas generalnego sprzątania, po umyciu i wytarciu podłogi (musi być dobrze wyszlifowana).
Powodzenia!
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niech Dobry Bóg wynagrodzi cię za współczucie i zdrowy rozsądek! Być może dla Ciebie są to rutynowe informacje, ale dla nas mają one ogromną wartość. Z pozdrowieniami za pomoc, Mirela ACHIM.
Dzień dobry,
Jestem Mirela ACHIM z Timisoary i dopiero w niedzielę, 28 kwietnia, o 16:30, skończyłam ostatnią warstwę parkietu [zajęło mi 3 godziny ręczne szczotkowanie 455 pasków, czyli 13 rzędów x 35 pasków na rząd (ok. 15m2) z paluxem]. Parkiet jest wykonany z litego drewna dębowego, nakrapianego w brązowych odcieniach klasycznego parkietu. (Mama powiedziała, że jacyś Niemcy położyli go dla nas, w latach 75-tych, od czasu naszego wieżowca).
Chociaż początkowo szlifowałem ręcznie szlifierką (z całym wynikającym z tego pyłem, bardziej przypominającym atomowy zimowy wygląd Czarnobyla :-D), parkiet wyszedł bardzo ładnie (oczywiście, gdy światło słoneczne mocno się odbija, na niektórych paskach widać trochę prążków pozostawionych przez tarczę szlifierską, ale to wszystko, operacja została wykonana za darmo przeze mnie, z pewnymi błędami obsługi ). Nigdy więcej nie zrobiłbym czegoś takiego, ani nawet strugiem, ale chciałem wyjść jak najtaniej, chociaż nie wyszedłem taniej niż gdybym zapłacił wykwalifikowanemu operatorowi!
Poniżej opisałem ci z grubsza kroki, które przeszedłem (w jakiś sposób postępując również zgodnie z niektórymi instrukcjami aplikacji określonymi przez producenta, a także poradami "wielofunkcyjnego" sąsiada-pracownika - to znaczy, że jest on trochę wszechstronnym rzemieślnikiem, nie profesjonalnym układaczem podłóg, ale wciąż bardzo doświadczonym w tej dziedzinie - był poza miastem przez miesiąc, właśnie wtedy, gdy chciałem, żeby mi pomógł). Podałem ci również dokładne specyfikacje producenta na pudełku produktu (jesteś inżynierem chemii i pomyślałem, że może to w jakiś sposób pomóc ci w wyciągnięciu wniosków).
A to dlatego, że mam do ciebie 2 pytania:
1) Pomimo wielokrotnego szlifowania tarczami i coraz drobniejszymi papierami ściernymi, nawet po czwartej warstwie paluxu, dotykając niektórych ostrzy dłonią, nadal wyczuwalne jest ziarno, rzemieślnik twierdzi, że jest to najprawdopodobniej spowodowane reakcją włókna drzewnego na skład paluxu, ponieważ prawdopodobnie podczas nakładania paluxu pędzlem powstały kieszenie powietrzne, co jest prawdą, ponieważ tak się stało. Chciałbym zapytać, czy lub jak mogliśmy zapobiec tworzeniu się tych koralików lub czy można zrobić coś innego, aby je usunąć? Czy popełniłem błąd w którymś z kroków, które opisałem poniżej? Myślałem tylko, że po skrobaniu tarczami o ziarnistości 80/40 nie użyłem tarczy o ziarnistości 120 przed nałożeniem pierwszej warstwy Palux, ale między warstwami nadal używałem tarczy 120. A może w ogóle nie powinienem był używać wałka (ponieważ mimo że był to welur, typowy dla paluxu, producent nadal zalecał tylko nakładanie paluxu pędzlem lub natryskiem, a nie wałkiem). W przeciwnym razie nie rozumiem dokładnie, dlaczego te pęcherze powietrza powstały po nałożeniu trzech warstw paluxu!!!! Rzemieślnik powiedział, że włókna drewna nie mogą być podniesione po tak wielu warstwach paluxu i że nie mogę oczekiwać, że nawet ostatnia warstwa paluxu wyjdzie tak gładka i idealna jak meble, ponieważ meble można szlifować i lakierować do 9 warstw, co jest czymś, na co nie miałem nerwów i pieniędzy na parkiet!!!!. Nie miał też innego wytłumaczenia. Powiedział, że jemu też się to często zdarza. Co o tym sądzisz?
2). Wczoraj kupiłem dywanik z poniższego linku:
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
Rzemieślnik powiedział, że dywan jest ok, o ile nie jest gumowany z tyłu, ponieważ jest w całości tkany, nawet z tyłu (jak klasyczny). Ok, rozumiem, że guma jest niedozwolona. Ale operator w sklepie zapytał mnie, czy chcę silikonową siatkę antypoślizgową (widać ją na lewym dolnym zdjęciu w linku do dywanu), aby dywan nie ślizgał się po podłodze i być może chronił podłogę, być może pozwalając jej lepiej oddychać, w przypadku gdy podłoga "czuje się duszona" przez fakturę dywanu. Rzemieślnik nie wiedział, co powiedzieć mi o silikonie. Co o tym sądzisz? Jeśli na podłodze nie może być gumy, to silikon jest dozwolony, ponieważ w dotyku silikon wydaje mi się rodzajem bardziej miękkiej gumy, prawda? Tak więc, nie kupiłem jeszcze żadnej siatki, dopóki nie usłyszę od ciebie. Siatka nie jest absolutnie obowiązkowa, chyba że w porę zorientuję się, że inaczej wykładzina w ogóle nie pozostanie na swoim miejscu, tylko będzie się irytująco ślizgać. Dopiero dzisiaj, 10 dni po ostatniej warstwie paluxu, zabrałem się za przemeblowanie pokoju i położenie wykładziny.
OPIS ETAPÓW, PRZEZ KTÓRE PRZESZLIŚMY:
1) Skrobanie ręczne za pomocą szlifierki o średnicy 115 cm, z tarczami ściernymi przymocowanymi do podłoża, głównie o ziarnistości 80, a 40 tylko na dwóch ostatnich rzędach ostrzy; wycieranie suchą szmatką; odkurzanie;
2). Polerowanie warstwy 1 za pomocą wałka; szlifowanie ręczne (bez szlifierki) za pomocą tarczy 120, prosto wzdłuż długości ostrza; wycieranie suchą szmatką; odkurzanie; wycieranie mokrą szmatką; suszenie min. 1h;
3). Polerowanie warstwy 2 wałkiem; szlifowanie ręczne (bez szlifierki) tarczą 120 (imitującą szlifierkę) na całej długości tarczy; wycieranie suchą szmatką; odkurzanie; wycieranie mokrą szmatką; suszenie min. 1h;
4). Paluxare warstwa 3 wałkiem; wyszło okropnie! nieporównywalnie bardziej szorstko niż warstwa 2!, a niektóre fragmenty, gdzie przypadkowo docisnąłem trochę mocniej szlifierką podczas skrobania, były trochę rozmazane, jakby wałek po nich nie przejechał!; więc tak zrobiłem: ręczne szlifowanie papierem ściernym (nie tarczą szlifierki!) o ziarnistości 240/280, potem 320, a następnie 400, prosto po długości tarczy (zajęło mi to 9h!); wycieranie wilgotną szmatką; odkurzanie; ponowne wycieranie wilgotną szmatką; suszenie min. 1h;
5). Ostatnią warstwę 4 wypolerowałem szczotkując ostrze po ostrzu, ręcznie, wyłącznie na długości włókna drzewnego na ostrzu; wyszło prawie idealnie [jednak na niektórych ostrzach, z tymi małymi i drobnymi ziarnami, były kieszenie powietrzne podczas szczotkowania (na wałku było ich nieporównywalnie więcej, z tego co zauważyłem na początkowych warstwach!)].
SPECYFIKACJE PRODUCENTA:
CERAT KOBER KOBER LACQUER PARCHET MONOCOMPONENT INCOLOR MONOCOMPONENT PAINT, SUPER GLOSSY, DURABLE (4L pt. 56 m2)
OPIS: Produkt jest jednoskładnikowym lakierem na bazie żywicy alkidowo-uretanowej do ochrony i dekoracji parkietów i drewnianych desek podłogowych z różnych gatunków drewna, a także mebli i elementów drewnianych. Opalizujący wygląd płynnego produktu wynika z zawartego w nim wosku.
Oferowane zalety: odporność na zarysowania, wodę i uderzenia (obcasy butów) dzięki zawartości wosku. Nie zawiera ołowiu. Wysoki połysk. Dobra przyczepność do podłoża.
WARUNKI STOSOWANIA: Produkt musi być kondycjonowany w temperaturze 15-30°C i homogenizowany w oryginalnym opakowaniu. Temperatura otoczenia: 15-30°C. Wilgotność względna: maks. 70%. Nie nakładać na surowe drewno. Nie pracować w temperaturze poniżej 5°C.
INSTRUKCJE STOSOWANIA: Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym (ziarnistość 120) wzdłuż włókien drewna, upewniając się, że powierzchnia jest sucha i wolna od wosku. Usunąć przez przetarcie wilgotną bawełnianą szmatką. Nałożyć 2 warstwy pędzlem lub natryskowo. Po 12-16 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy, przeszlifować i nałożyć drugą warstwę. Jeśli pożądane jest zabezpieczenie drewna przed grzybami, zaleca się nałożenie pierwszej warstwy lakieru ochronnego IG 5200 (bezbarwnego lub barwionego - jeśli pożądane jest zabarwienie podłoża). Po 6 godzinach nałożyć pierwszą warstwę lakieru L5310. Zaleca się nakładanie cienkich warstw, przy maksymalnym zużyciu wskazanym na opakowaniu. Lakier może być nakładany jako taki lub rozcieńczony do 4% rozcieńczalnikiem D551. Powierzchnia może ulec zużyciu po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.
ZUŻYCIE SPECJALNE: do 14 m2 / litr / powłokę.
SKŁAD: 2-butanonooksym (CAS-96-29-7); bis(2-etyloheksanian) kobaltu (CAS-136-52-7); benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa) / benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa) / rozpuszczalnikowa benzyna alifatyczna średnia (ropa naftowa) (CAS-64742-88-7), węglowodory, C9-C12, n-alkany, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne (2-25%).
VOC Limit UE g/l: kat. A/i 500 (2010). VOC Produkt, maks. g/l: 500.
Producent posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego.
SZCZEGÓŁY na temat http://www.kober.ro
Przepraszam, zapomniałem o trzecim pytaniu: czy mogę używać klasycznego sprayu do mebli do cotygodniowego usuwania parkietu, ponieważ rozumiem, że mopowanie nie jest zalecane. Dziękuję bardzo.
Cześć!
Widać, że włożyłeś sporo wysiłku zarówno w przeróbkę parkietu, jak i prezentację całego procesu. 🙂
Przyjrzyjmy się im po kolei:
1. Basaluty powstają z powietrza uwięzionego w folii. W pierwszej rundzie powietrze ucieka z włosia drewna. Lakier schnie zbyt szybko i nie daje mu czasu na wydostanie się z folii. Powinieneś rozcieńczyć lakier wolniejszym rozcieńczalnikiem (opóźniaczem, jak to się nazywa). Folia będzie schnąć nieco wolniej, ale da to powietrzu czas na ucieczkę. W przypadku kolejnych warstw powietrze wydostaje się z procesu aplikacji. W fabrykach jest to powszechne podczas natryskiwania. W twoim przypadku jest to spowodowane trafaletą. Potrzebowałbyś takiej z bardzo gładką i twardą powierzchnią (twardość, aby nie wypuszczać powietrza przez naciśnięcie). Z pędzlem wyszło lepiej, bo szczotkowałeś dokładnie. Problemy pojawiają się również przy tego typu aplikacji.
Użyłeś bardzo grubego ziarna podczas szlifowania, zarówno drewna, jak i lakieru. Tylko ostatnie ziarno było prawidłowe. Powinieneś był przeszlifować drewno papierem 120/150 na końcu, a między warstwami lakieru użyć papieru o ziarnistości 280/320. Ostatnią warstwę lakieru powinieneś przeszlifować papierem o ziarnistości 400, aby drobne loki szlifierskie były widoczne w przypadku błyszczącego lakieru, który podkreśla wady.
2. Aby uniknąć problemów, można użyć siatki silikonowej. Nic się nie stanie. Silikon jest "przyjaznym" materiałem w tym przypadku.
3. Nie zgadzam się, że nie można używać wody do mycia podłóg. Nadal trzeba się upewnić, że wody nie ma w nadmiarze i że jest bardzo dobrze wyciśnięta. To najlepszy sposób na czyszczenie powierzchni, w tym lakierowanych mebli. Aby umyć parkiet, mop musi być bardzo dobrze wyciśnięty, aby pozostał wilgotny. Bez obaw należy przetrzeć nim całą powierzchnię. Następnie użyj suchego mopa lub suchej szmatki, aby ją wytrzeć. Parkiet będzie czysty i nic mu się nie stanie. Nie używaj jednak agresywnych detergentów. Detergent do mycia naczyń jest bardzo dobry, jest delikatniejszy. Do wody używanej do mycia podłogi należy dodać środek do pielęgnacji podłóg (istnieją popularne środki do pielęgnacji drewna). Zawiera on syntetyczny wosk i dobrze chroni parkiet. W celu konserwacji można woskować całą powierzchnię raz na 1-2 lata. Nałóż wosk do drewna miękką bawełnianą szmatką, a następnie wypoleruj czystą bawełnianą szmatką.
Mam nadzieję, że było to pomocne.
Wszystkiego najlepszego!
Witam,
Jeszcze raz z szacunkiem dziękuję za bardzo pomocne komentarze, których udzieliliście mi z wielką cierpliwością i poświęceniem. Podejrzewałem, że słusznie odniosą się również do błędów w szlifowaniu.
Po oddaniu filmu zdałem sobie sprawę, że trochę spieszyłem się z renowacją podłogi, ponieważ renowacja podłogi jest tylko jednym z głównych etapów całkowitej renowacji pokoju: podłóg, ścian, drzwi, okien, mebli.
Pamiętam też, że na jednej ze szlifowanych (międzywarstwowych) warstw zostawiłem szlifowanie na następny dzień, o czym przeczytałem dopiero dzisiaj w Waszym artykule z 16.01. 2017 odnośnie szlifowania między warstwami, że nie jest to w ogóle wskazane, cyt: "Nie jest dobrze zostawiać długi czas między szlifowaniem a aplikacją (np. z dnia na dzień), ponieważ w tym czasie "niepokryta" warstwa wchodzi w kontakt z powietrzem, całkowicie twardnieje i kończymy dokładnie tam, skąd zaczynaliśmy".
Nie wiedziałem o tym magazynie, ale wygooglowałem temat "o skrobaniu parkietu" i Twój artykuł pojawił się jako pierwszy wynik wyszukiwania. Nie miałem wtedy wystarczająco dużo czasu, aby wirtualnie przejrzeć inne podobne artykuły.
Cieszę się jednak, że mogę korzystać z informacji publikowanych w tym czasopiśmie, jako doświadczony ekspert, którego porady, dostosowane do każdego przedstawionego przypadku, przynoszą oczekiwane rezultaty w praktyce, a nie tylko w sferze teoretyczno-dydaktycznej.
Ze szczególną wdzięcznością za pomoc,
Pani Mirela ACHIM
(to tylko zbieżność imienia i nazwiska z szacowną Panią Profesor na Wydziale Budownictwa/UPT)
sport w pracy, aby zeskrobać go za pomocą flexul.... w końcu będziesz miał tylko zadrapania i nierówności!!! Przestań próbować zrobić to wszystko sam. wezwij kogoś z profesjonalnymi maszynami do skrobania!