La operación de raspado del parquet es bastante compleja y es mejor que la realicen especialistas o personas que no estén en su primer proyecto de este tipo. Implica más conocimientos sobre lijado de madera masivas, formas de reparar los defectos de la madera, pero también de acabado de la madera (teñido y barnizado). También se utilizan máquinas para conseguir buenos resultados y hay que saber manejarlas. Los siguientes consejos son para quienes tienen suelos en casa que se pueden raspar (parquet de madera, suelo laminado, tablas del suelo) y se aventurarían a realizar ellos mismos esta operación.
¿Qué tipo de suelos se pueden renovar?
Restregar significa eliminar la capa dañada de barniz aplicada al suelo, pero también parte del suelo de madera. Por lo tanto, para ser repintado, el parquet debe ser de madera maciza o laminada.
Los suelos de madera maciza pueden someterse a varios repintados a lo largo del tiempo sin ningún problema. Perderá grosor con cada operación, pero no tanto como para que no pueda seguir utilizándose.
Con los suelos laminados las cosas son un poco diferentes. El número de arañazos que puede soportar depende de la calidad del suelo. Este tipo de suelo tiene una chapa gruesa (una persiana) pegada a madera contrachapada o mdf. La chapa puede ser más gruesa o más fina. La más gruesa soportará 2-3 arañazos, mientras que la más fina soportará un arañazo como máximo. En el caso de persianas finas, existe el riesgo de que el arañazo alcance el soporte al que está pegada.
El placaje es una operación bastante radical y hay que saber cuándo es necesario
El parquet se ve sometido a diario a todo tipo de agresiones que dejan señales. Puede rayarse cuando se mueven los muebles o pueden quedar marcas tras la caída de un objeto pesado. Estos son sólo dos ejemplos de los problemas que pueden surgir. Cuando los arañazos y abolladuras son superficiales, no es necesario repararlos. Basta con lijar la capa de barniz hasta eliminar el defecto. Si el arañazo es fino, no es necesario barnizar la superficie después. Basta con encerarla y, eventualmente, pulirla.
Atención, en ese lugar la capa de barniz se adelgaza y ya no es tan resistente. Con el tiempo, pueden surgir aquí problemas mayores, que acabarán por agrietar el suelo.
Hay situaciones en las que los arañazos o abolladuras no sólo dañan la capa de barniz, sino también la madera. O cuando los arañazos profundos hacen que la humedad llegue a la madera y la manche. En estos casos, es necesario parchear la madera. Básicamente, en todos los casos en los que la madera ha resultado dañada de un modo u otro, es necesario decapar.
Etapas del proceso de desguace
El cepillado propiamente dicho es el proceso de eliminar la laca y una fina capa de madera. La operación en sí conlleva varias etapas, ya que al parcheado propiamente dicho siempre le sigue la reparación de los defectos y el repintado del suelo. Nadie se limita a limpiar el suelo de madera sin protegerlo de nuevo. Así pues, el repintado se ha convertido en sinónimo de todo el proceso de eliminar el barniz y la capa superior de la madera, rejuntar los defectos y volver a dar el acabado.
1. Comprobación e identificación de defectos
Si la necesidad de parcheado no es evidente (suelo ennegrecido, falta de barniz en grandes zonas, grietas grandes y visibles en la película de barniz), se comprueba toda la superficie para ver si los arañazos y abolladuras son profundos. Si son superficiales, se reparan. Si no lo son, se repara la pintura.
2. Parchear el parqué
En el pasado, el raspado era un problema y suponía muchas molestias y, sobre todo, mucho polvo. A menudo se hacía a mano, lo que alargaba el proceso.
Ahora existen rascadores de fuelle para recoger el polvo, por lo que la operación es mucho más fácil de hacer. Sobre todo porque no es necesario comprar una: hay empresas que las alquilan.
Se lija uniformemente toda la superficie del suelo hasta eliminar las manchas y arañazos superficiales. No intente eliminar los agujeros pequeños y profundos porque estará quitando mucha madera innecesaria. Estos se pueden reparar. No presione demasiado fuerte en un lugar porque se formará una abolladura. Intente eliminar la capa de madera de la forma más uniforme posible.
Antes de empezar a rastrillar, retire los rodapiés para poder pasar por debajo de ellos. Con una máquina normal no podrá rastrillar los bordes (alrededor de la pared). Pero existen máquinas especiales para ello, incluso para lugares de muy difícil acceso.
La recomendación general es que la lija de máquina sea de grano 80. Sin embargo, he encontrado fuentes que recomiendan 36 e incluso 20 cuando se trata de un suelo viejo y muy deteriorado. Si se utilizan granos tan gruesos, es mejor dar una última pasada con una lija más fina.
3. Reparación de defectos
Cuando la madera está limpia y no presenta defectos importantes, se comprueba toda la superficie (por defectos importantes se entiende parquet podrido, deteriorado o que se mueve, por lo que te aconsejo que llames a un especialista). Si hay agujeros, se reparan con masilla para madera. Al reparar, ponga una cantidad mayor de masilla porque la masilla se encogerá al secarse.
Si desea coloreado (pegajoso) Compruebe el suelo para ver si tiene una masilla que manche. Si no es así, tiña primero la madera y luego repare los defectos con masilla de color.
Una vez seca la lechada, líjela hasta eliminar todo el exceso y nivelarla con el resto del suelo.
4. Preparación de la superficie para la imprimación y el barnizado
Una vez reparados todos los defectos, se lija toda la superficie con papel de lija de grano 150 o 180. La operación se realiza del mismo modo que preparación del blanco de muebles. Para el lijado se pueden utilizar lijadoras rotativas. Este lijado es necesario para eliminar el grano alto de la madera que se produce después de utilizar grano grueso. De lo contrario, el grano elevado se llena de masilla y cuando se seca se vuelve duro y difícil de quitar. El resultado final será un suelo que se raya, se engancha y se desgarra.
5. Aspirado y eliminación del polvo
Este es un paso muy importante porque de lo contrario el lago no tendrá agarre o se verá feo. El lijado de la masilla y la preparación en blanco da como resultado mucho polvo fino que se "esconde" especialmente en las esquinas. Hay que aspirarlo muy a fondo. Después de aspirar, limpie bien toda la superficie con un paño. Si utiliza un paño húmedo (no mojado), no aplique barniz inmediatamente. Déjelo secar. No empiece el acabado hasta que esté seguro de haber eliminado todo el polvo y de que la madera no está húmeda.
6. Rectificado
Para una buena adherencia al sustrato y un lijado fácil entre capas, aplique primero la imprimación y luego la laca. También hay lacas que pueden usarse como imprimación, pero se lijan mucho más.
Aplique la imprimación con llana, brocha o rasqueta, lo que le resulte más fácil. Si utiliza barniz a base de disolventes, compruebe que la esponja de la llana es resistente a los disolventes. Sin embargo, yo recomiendo utilizar productos al agua. Son más caros, pero te libras del problema del olor en casa. Y no tendrás problemas con el tiempo porque los barnices al agua para suelos son muy duraderos.
Tras la aplicación, deje secar y lije toda la superficie con papel de lija de grano 280 ó 320. Si desea un suelo brillante, lije entre capa y capa con una lija de grano 400 como mínimo. De lo contrario, se verán los arañazos finos del lijado porque la laca brillante resalta todos los defectos. Además, es bastante difícil de mantener, por lo que recomiendo un barniz semibrillante.
Limpie bien el polvo resultante con un paño antes de aplicar la siguiente capa.
Si lo desea, puede aplicar una segunda capa de imprimación siguiendo los mismos pasos que para la primera.
7. Barnizado/encerado/engrasado
La aplicación del barniz es la misma que la de la imprimación. Hay especialistas que recomiendan aplicar una capa de imprimación y 2-3 de barniz. Yo opino que es mejor aplicar 1-3 capas de imprimación (con o sin lijado intermedio, pero es obligatorio lijar antes de barnizar) y una sola capa de barniz.
En lugar de barniz, una capa de cera. Sin embargo, debe tener en cuenta que el parquet es más difícil de mantener de esta forma y debe volver a tratarse al menos una vez al año.
En lugar de imprimación y barniz se puede utilizar aceite para suelos. Si el suelo es de madera noble con un bonito diseño, el aceite lo resaltará y quedará estupendo. Los aceites especiales protegen bien, pero el suelo necesitará un repintado más a menudo que uno lacado.
Mantenimiento de alfombras. Cómo prolongar su vida útil
Como ha visto, parchear el parquet no es fácil y conlleva algunas molestias. Por eso es mejor posponerlo todo lo posible. Para conseguirlo y seguir teniendo un suelo bonito, lo mejor es seguir algunas reglas:
- No camine con zapatos que puedan rayar el suelo (puntas, clavos, tacones muy afilados)
- No dejes que le salpique agua. Si por alguna razón le cae encima, límpialo inmediatamente.
- Si descubre un arañazo, intente repararlo in situ lo antes posible.
- Pídalo al menos una vez al año.
- Si han caído al suelo bolitas finas, material arenoso u otros materiales similares, no los pise. Se grabarán en el suelo y se convertirán en un punto vulnerable.
- Haga un lijado y repasado una vez cada 10 años, aunque parezca que no lo necesita urgentemente.
- Intente considerar el suelo como un mueble. Necesita el mismo tratamiento.
Repito lo que dije al principio. Repintar es complicado y es mejor que lo hagan especialistas. No obstante, si usted es uno de los muy hábiles y expertos y va a emprender un trabajo de este tipo, espero que los consejos le sean de ayuda. Suerte.
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En la ducha de madera, ¿se aplica la misma técnica?
Sí, siga los mismos pasos. Pero ten cuidado con los huecos que pueden aparecer entre los elementos. Los elementos son mayores en el caso de la ducha y la variación en el tiempo puede ser bastante grande. Yo puse la ducha de mi ático yendo de la mano de quien me vendió la madera, sin comprobar la humedad. En un año bajó tanto que podías meter la mano entre los elementos.
Después de limpiar el lago y la madera ennegrecida, golpee de nuevo la ducha o, si está pegada, rellene los huecos con madera. Llevar la madera añadida al mismo nivel que la corteza. Despues de lo mismo lije toda la superficie y acabe.
¡Buena suerte!
Gracias por su respuesta.
¿cuánto material se necesita para estos procedimientos? Estoy tratando de hacer una estimación de los materiales necesarios para un área de 70 metros cuadrados de suelo. Muchas gracias.
Hola.
El consumo de imprimación o barniz, cuando se aplica con llana, es de 100-120 g/m²/capa. Añadir 10-20% pérdidas. La cera se puede aplicar a 70-80 g / m².
Le deseo lo mejor.
¡Buenas tardes! Leo con agrado sus artículos. En cuanto a la imprimación y el barniz para parquet, ¿podría recomendarme productos que no huelan? Entiendo por el artículo que son al agua, pero ¿cuáles? Gracias por su respuesta.
Hola.
Sí, se trata de productos al agua. Ese barniz al agua para suelos, de ICA (marca italiana de productos de acabado) se puede encontrar en el Inteligente.
Información sobre el producto aquí
Le deseo lo mejor.
Hola, he leído con gran interés su artículo que me pareció muy útil. Quiero renovar el suelo de mi dormitorio, que se colocó (nuevo) en 1975, y luego se repintó un par de veces [una vez a finales de los 80 (posiblemente con parches), y otra vez seguramente en 2008 (sólo con palux de 2 capas con el palux clásico más barato)]. Ahora está como despegado del palux en algunas partes, rayado y tiene un aspecto muy feo, así que necesita parches. Tengo intención de rasparlo con discos abrasivos primero de 80 y luego de 120 acoplados a la amoladora y luego paluxarlo. Me gustaría preguntarle si en este caso, antes de aplicar el barniz encerado para suelos (de la empresa Kober) es absolutamente obligatorio desbastar el suelo, o se trata de una operación adicional opcional que sólo es estética? Y luego, decís que sería bueno (como medida de mantenimiento del suelo) encerarlo al menos una vez al año. ¿Se hará eso en mi suelo después del repintado (es decir, parcheado + paluxado), o ese encerado sólo es bueno hacerlo en suelos más antiguos si aún no se quiere parchear? Muchas gracias. Mirela de Timișoara.
¡Buenos días!
Después de la capa de rayado, debe aplicar al menos 2 capas de protección (barniz o imprimación y barniz). Como el barniz está encerado, no deberías poder aplicar 2 capas sucesivas (a menos que el fabricante diga lo contrario). Si este es el caso deberás aplicar una capa de imprimación y una vez seca, tendrás que lijar toda la superficie con un disco abrasivo de min 240. Si la laca es brillante el lijado debe hacerse con un disco abrasivo de min.400. La imprimación debe ser la recomendada por el fabricante para ser compatible con el barniz (normalmente está escrito en la etiqueta de la caja del barniz) o una imprimación de poliuretano.
Si el fabricante dice que se pueden aplicar capas sucesivas del mismo barniz, entonces no hace falta imprimación, pero es necesario lijar entre capa y capa para tener una superficie lisa y fina y para la adherencia entre capas.
La cera se aplica para proteger el lago. No es obligatorio aplicarla, pero mantendrá la superficie del lago sin arañazos durante mucho más tiempo. La cera debe aplicarse al menos una vez al año, con un trapo, en toda la superficie. Es bueno hacerlo en una limpieza general, después de lavar y fregar el suelo (debe estar bien fregado).
¡Buena suerte!
Muchas gracias por su respuesta. Que el Buen Dios recompense su amabilidad y sensatez. Puede que para usted sea una información rutinaria, pero para nosotros vale mucho. Saludos cordiales por su ayuda, Mirela ACHIM.
Buenos dias,
Soy Mirela ACHIM de Timișoara y sólo el domingo, 28 de abril, a las 16:30, terminé todo el suelo en su última capa de palux [tardé 3 horas en terminar las 455 tablas, es decir, 13 filas x 35 tablas/hilera (aprox. 15m2), para cepillarlas manualmente con palux]. El suelo es de madera maciza de roble, teñida en tonos marrones de parquet clásico. (Mi madre dice que nos lo pusieron unos alemanes, allá por los años 75, desde nuestro bloque de pisos).
Aunque inicialmente se lijó a mano con una pulidora (con todo el polvo resultante, más parecido al aspecto del invierno atómico de Chernobyl :-D), el suelo quedó muy bonito (claro, cuando refleja la luz solar fuerte, en algunas de las hojas se ven un poco las estrías dejadas por el disco de pulir, pero eso es todo, la operación la hice yo gratis, con algunos errores de manejo ). Nunca volvería a hacer algo así, ni siquiera con una amoladora, pero quería salir lo más barato posible, ¡aunque no salí más barato que si hubiera pagado a un operario cualificado!
A continuación he descrito, a grandes rasgos, los pasos que seguí (siguiendo algunas de las instrucciones de aplicación especificadas por el fabricante, así como los consejos de un vecino albañil "multitarea", es decir, que es un poco chapucero, no un parquero profesional, pero sí muy experimentado en la materia; estuvo fuera de la ciudad durante un mes, justo cuando quería que me ayudara). También le di las especificaciones exactas del fabricante en la caja del producto (es ingeniero químico y pensé que eso podría ayudarle a sacar algunas conclusiones).
Y esto es porque tengo 2 preguntas para usted:
1) A pesar de los múltiples lijados con discos de lija y papeles abrasivos cada vez más finos, sin embargo, incluso después de la cuarta capa de palux, al tocar con la mano algunas de las láminas, se siguen notando algunos granos finos, alegando el artesano que lo más probable es que se deban a la respuesta de la fibra de la madera a la composición del palux, ya que probablemente se crearon algunas burbujas de aire al aplicar el palux con brocha, lo cual es cierto, porque es lo que ocurrió. Me gustaría preguntaros si o cómo podríamos haber evitado la formación de esos granos o si se puede hacer algo para eliminarlos. ¿He cometido algún error en alguno de los pasos que expongo a continuación? Estaba pensando que después de los discos de grano 80/40 no pasé con grano 120 antes de la primera capa de palux, pero entre capa y capa seguí con 120. O tal vez no debería haber utilizado el rodillo (ya que, aunque se trataba de terciopelo, típico de palux, el fabricante sólo especificaba la aplicación de palux con brocha o pulverizador, no con rodillo). De lo contrario, no entiendo exactamente por qué se formaron esas burbujas de aire después de aplicar tres capas de palux. El artesano dijo que ya no se puede levantar la fibra de madera después de aplicar tantas capas de palux y que no puedo esperar que ni siquiera la última capa de palux quede lisa y perfecta como los muebles, ya que los muebles se pueden lijar y barnizar con hasta 9 capas, ¡¡¡lo que no me molestaría hacer con el parquet!!! Tampoco tenía otras explicaciones. Dijo que a él también le pasa a menudo. ¿Qué opina usted?
2). Compré mi alfombra ayer desde el enlace de abajo:
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
El artesano me ha dicho que la moqueta está bien siempre y cuando no lleve goma en la parte trasera, ya que es totalmente tejida, incluso en la parte trasera (como la clásica). Ok, entiendo que no se permite goma. Pero el operario de la tienda me preguntó si quería malla antideslizante de silicona, (se puede ver en la foto de abajo a la izquierda en el enlace de la alfombra) para evitar que la alfombra resbale en el suelo y probablemente proteger el suelo, tal vez dejándolo respirar mejor, en caso de que el suelo "se sienta sofocado" por la textura de la alfombra. El artesano no sabía qué decirme sobre la silicona. ¿Tú qué opinas? Si no está permitido que el suelo sea de caucho, la silicona sí, porque a mí la silicona me sigue pareciendo un tipo de caucho más blando, ¿no? Por lo tanto, todavía no he comprado la red, hasta que escuche de usted. La red no es absolutamente esencial para mí, a menos que encuentre que de lo contrario la alfombra no se queda en su lugar en absoluto, pero se desliza molesto. Hasta hoy, 10 días después de la última capa de palux, no me he puesto manos a la obra para empezar a reformar la habitación y colocar la moqueta.
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE HEMOS DADO:
1) Esmerilado manual con una amoladora de 115 cm de diámetro, con discos abrasivos fijados al soporte, la mayoría con grano nº 80, y nº 40 sólo en las dos últimas filas de discos; limpieza con un paño seco; aspirado;
2). Lijado con rodillo de la capa 1; lijado a mano (sin pulidora) con disco 120, recto a lo largo de la hoja; limpieza con paño seco; aspirado; limpieza con paño húmedo; secado mín. 1h;
3). Capa de rodillo 2; lijar a mano (sin amoladora) con disco circular 120 (imitando amoladora) a lo largo de la hoja; limpiar con paño seco; aspirar; limpiar con paño húmedo; secar min. 1h;
4). Lijé la capa 3 con el rodillo; ¡salió fatal! incomparablemente más áspera que la capa 2! y algunas partes donde accidentalmente presioné un poco más con la amoladora al lijar, se veían un poco borrosas como si el rodillo no hubiera pasado por encima!; así que hice: lijar a mano con papel de lija (¡no con disco de amoladora!) grano 240/280, luego 320 y luego 400, recto a lo largo de la hoja (¡me llevó 9h!); limpiar con trapo húmedo; aspirar; volver a limpiar con trapo húmedo; secar min. 1h;
5). Lijado final de la capa 4 cepillando lámina por lámina, a mano, exclusivamente a lo largo de la veta de la madera en la lámina; salió casi perfecto [sin embargo, en algunas láminas, con esos granos pequeños y finos, se formaron bolsas de aire al cepillar (en el rodillo, se hicieron incomparablemente más, por lo que noté en las capas iniciales)].
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE:
LAC CERAT KOBER PARCHE MONOCOMPONENTE INCOLOR SUPERLIGERO, DURADERO (4L pt. 56 m2)
DESCRIPCIÓN: El producto es un barniz monocomponente a base de resina alquídica de uretano para la protección y decoración de suelos y tarimas de diversas especies de madera, así como de muebles y piezas de madera. El aspecto opalescente del producto líquido se debe a la cera que contiene.
Ventajas que ofrece: resistencia al rayado, al agua y a los impactos (tacones de zapatos) gracias a su contenido en cera. Sin plomo. Alto brillo. Buena adherencia al sustrato.
CONDICIONES DE APLICACIÓN: El producto debe acondicionarse a 15-30°C y homogeneizarse en el envase original. Temperatura ambiente: 15-30°C. Humedad relativa: máx. 70%. No aplicar sobre madera no tratada. No trabajar a temperaturas inferiores a 5°C.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Lijar la superficie con papel de lija (grano 120) a lo largo de la veta de la madera, asegurándose de que la superficie esté seca y libre de cera. Eliminar el polvo con un paño de algodón húmedo. La aplicación se realiza a brocha o pistola en 2 capas. Después de 12-16 horas tras la primera capa, lijar y aplicar la segunda capa. Si se desea proteger la madera contra hongos, se recomienda aplicar como primera capa el barniz extra protector IG serie 5200 (incoloro o coloreado - cuando se desea teñir el soporte). Transcurridas 6 horas, aplicar la primera capa de barniz L5310. Se recomienda aplicar en capas finas al consumo máximo indicado en el envase. El barniz puede aplicarse tal cual o diluido hasta un máximo de 4% con diluyente D551. La superficie se puede desgastar 3 días después de aplicar la última capa.
CONSUMO ESPECÍFICO: hasta 14m2/litro/capa.
CONTENIDO: 2-butanona oxima (CAS-96-29-7); bis(2-etilhexanoato) de cobalto (CAS-136-52-7); nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno / nafta (petróleo), hidrodesulfurada / disolvente de nafta, fracción alifática media (petróleo) (CAS-64742-88-7), hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%).
Límite COV UE g/l: cat.A/i 500 (2010). COV Producto, máx. g/l: 500.
El fabricante cuenta con sistemas certificados de gestión de la calidad y el medio ambiente.
DETALLES sobre http://www.kober.ro
Perdón, se me había olvidado una tercera pregunta: si se me permite utilizar el clásico spray para muebles para decapar semanalmente el parqué, ya que tengo entendido que no se recomienda pasar la fregona. Muchas gracias.
¡Hola!
Te has esforzado, tanto en la reelaboración del pergamino como en la presentación de todo el proceso. 🙂
Veámoslos uno por uno:
1. Los basaltos surgen de la caiza de aire incrustada en la película. En la primera fila, el aire sale de los cepillos de madera. El barniz se seca demasiado rápido y no tiene tiempo de salir de la película. Debes diluir el barniz con un diluyente más lento (retardador, como se le llama). La película se secará un poco más despacio, pero da tiempo a que salga el aire. En las capas siguientes, el aire sale durante el proceso de aplicación. En las fábricas es frecuente encontrarlo al pulverizar. En tu caso es debido al trafalet. Hubieras necesitado uno con la superficie muy lisa y dura (la dureza no soltaría aire al presionar). Con la brocha salió mejor porque cepillaste con cuidado. Los problemas surgen con este tipo de aplicaciones.
Ha utilizado un grano muy grueso en el lijado, la unión del bermellón y el barniz. Sólo el utilizado al final era el correcto. Deberías haber lijado la madera con 120/150 al final y utilizar papel de lija 280/320 entre las capas de barniz. La última capa de barniz debería lijarse con papel de lija 400 para que se vean las líneas finas de lijado en el caso de un barniz brillante que acentúa los defectos.
2. Puedes utilizar una malla de silicona para evitar problemas. No pasará nada. La silicona es un material "amigable" en este caso.
3. No estoy de acuerdo en que no se pueda utilizar agua para lavar los suelos. De todos modos, hay que asegurarse de que el agua no esté en exceso y de que esté muy bien seca. Es la mejor manera de limpiar las superficies, incluidos los muebles lacados. Al lavar el suelo hay que escurrir muy bien la fregona, para que quede sólo húmeda. Limpia toda la superficie con ella, sin miedo. A continuación, utilice una fregona seca, o un paño seco, para limpiarla. El suelo quedará limpio y no se estropeará. No utilice productos de limpieza agresivos. El detergente lavavajillas es muy bueno, es más "suave". En el agua con la que limpias el suelo, pon un producto para el mantenimiento del suelo (hay productos comunes para el mantenimiento de la madera). Contiene cera sintética y protege bien el suelo. Para el mantenimiento puede encerar toda la superficie una vez cada 1-2 años. Aplique la cera para madera con un paño de algodón suave y luego pula con un paño de algodón limpio.
Espero que le haya sido útil.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Gracias de nuevo respetuosamente por sus comentarios tan útiles que me han hecho llegar con mucha paciencia y dedicación. En cierto modo sospechaba que también se referirían acertadamente a los errores en el pulido.
Al devolverme la película, también fui un poco más consciente de que me había precipitado en la renovación, ya que la renovación del parqué no era más que una etapa importante de la renovación completa de la habitación: suelo, paredes, puerta, ventanas, muebles.
También recuerdo que en una de las capas lijadas (interpalux) dejé el lijado para el día siguiente, cosa que no he leído hasta hoy en vuestro artículo del 16 Ene. 2017 sobre el lijado entre capas, que no es nada recomendable, cito textualmente: "No es bueno dejar mucho tiempo entre el lijado y la aplicación (por ejemplo de un día para otro) porque durante este tiempo la capa "descubierta" entra en contacto con el aire, se endurece completamente y acabamos exactamente donde empezamos".
No conocía esta revista, pero busqué en Google el tema "sobre parcheado de parquet" y su artículo apareció como primer resultado de la búsqueda. No tuve entonces tiempo suficiente para hojear virtualmente otros artículos similares.
Pero me alegra mucho poder beneficiarme de la información que publicáis en esta revista, como experta profesional experimentada, cuyos consejos, adaptados a cada caso presentado, he comprobado que dan resultados concretos en la práctica, no sólo en el ámbito teórico-didáctico.
Con especial gratitud por su ayuda,
Mirela ACHIM
(es pura coincidencia de apellido y nombre con la respetable Sra. Profesora de la Facultad de Construcción/UPT)
deporte a trabajar para rascarlo con el flexul....al final solo tendras arañazos y golpes!!! deja de intentar hacerlo todo tu mismo. ¡llama a alguien con maquinas profesionales para rascar!