Das Abschleifen von Parkettböden ist recht komplex und sollte am besten von Fachleuten oder Personen durchgeführt werden, die nicht zum ersten Mal ein Projekt dieser Art durchführen. Es erfordert mehr Wissen über Holzschleifen Massivholz, Möglichkeiten zur Reparatur von Holzschäden, aber auch von Holzveredelung (Beizen und Lackieren). Um gute Ergebnisse zu erzielen, werden auch Maschinen eingesetzt, die Sie bedienen können müssen. Die folgenden Tipps richten sich an diejenigen, die zu Hause Böden haben, die gekratzt werden können (Holzparkett, Laminatboden, Dielen) und würden es wagen, diese Operation selbst durchzuführen.
Welche Arten von Bodenbelägen können aufgearbeitet werden?
Beim Aufrauen wird nicht nur die beschädigte Lackschicht auf dem Boden entfernt, sondern auch ein Teil des Holzfußbodens. Daher muss das Parkett, um aufgearbeitet werden zu können, aus Massivholz oder Laminat bestehen.
Massivholzböden können im Laufe der Zeit ohne Probleme mehrfach nachbehandelt werden. Er verliert bei jedem Arbeitsgang an Dicke, aber nicht so stark, dass er nicht mehr verwendet werden kann.
Bei Laminatböden liegen die Dinge ein wenig anders. Die Anzahl der Kratzer, die er aushalten kann, hängt von der Qualität des Bodens ab. Bei dieser Art von Bodenbelag ist ein dickes Furnier (eine Blende) auf Sperrholz oder MDF geklebt. Das Furnier kann dicker oder dünner sein. Ein dickeres Furnier hält 2-3 Kratzer aus, während ein dünneres Furnier höchstens einen Kratzer aushält. Bei dünnen Jalousien besteht die Gefahr, dass der Kratzer die Unterlage erreicht, auf die sie geklebt ist.
Tackling ist ein ziemlich radikaler Eingriff, und wir müssen wissen, wann er notwendig ist
Das Parkett ist täglich allen möglichen Aggressionen ausgesetzt und hinterlässt Spuren. Es kann zerkratzt werden, wenn Möbelstücke bewegt werden, oder es können Spuren zurückbleiben, wenn ein schwerer Gegenstand fallen gelassen wird. Dies sind nur zwei Beispiele für Probleme, die auftreten können. Wenn Kratzer und Dellen nur oberflächlich sind, müssen sie nicht repariert werden. Es genügt, die Lackschicht abzuschleifen, bis der Fehler beseitigt ist. Wenn der Kratzer in Ordnung ist, muss die Oberfläche nicht nachlackiert werden. Sie kann lediglich gewachst und eventuell poliert werden.
AchtungAn dieser Stelle wird die Lackschicht dünner und ist nicht mehr so widerstandsfähig. Mit der Zeit können hier größere Probleme auftreten, die schließlich zur Rissbildung im Boden führen.
Es gibt Situationen, in denen Kratzer oder Dellen nicht nur die Lackschicht, sondern auch das Holz beschädigen. Oder wenn tiefe Kratzer dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt und es verfärbt. In diesen Fällen ist es notwendig, das Holz zu flicken. Grundsätzlich muss das Holz in allen Fällen, in denen es auf die eine oder andere Weise beschädigt wurde, abgebeizt werden.
Etappen des Abwrackprozesses
Beim Hobeln selbst werden der Lack und eine dünne Holzschicht entfernt. Der Vorgang selbst besteht aus mehreren Schritten, denn auf das eigentliche Ausbessern folgt immer das Ausbessern von Fehlstellen und das Nacharbeiten des Bodens. Niemand will den Holzboden einfach nur sauber bekommen, ohne ihn erneut zu schützen. Daher ist das Ausbessern zum Synonym für den gesamten Prozess des Entfernens von Lack und Deckschicht vom Holz, des Ausfugens von Fehlstellen und des Ausbesserns geworden.
1. Prüfen und Erkennen von Mängeln
Wenn die Notwendigkeit einer Ausbesserung nicht offensichtlich ist (geschwärzter Boden, fehlende Lackierung auf großen Flächen, große und sichtbare Risse in der Lackschicht), wird eine Prüfung der gesamten Oberfläche vorgenommen, um festzustellen, ob die Kratzer und Dellen tief sind. Wenn sie oberflächlich sind, werden sie ausgebessert. Ist dies nicht der Fall, wird der Lack ausgebessert.
2. das Parkett ausbessern
In der Vergangenheit war das Abkratzen ein Problem, das mit viel Aufwand und vor allem viel Staub verbunden war. Es wurde oft von Hand gemacht, was zu einem langwierigen Prozess führte.
Es gibt jetzt Faltenbalgabstreifer für die Staubabsaugung, so dass der Vorgang viel einfacher ist. Zumal man sie nicht kaufen muss - es gibt Unternehmen, die sie vermieten.
Der Boden wird gleichmäßig über die gesamte Fläche geschliffen, bis die oberflächlichen Flecken und Kratzer entfernt sind. Versuchen Sie nicht, kleine, tiefe Löcher zu entfernen, da Sie dabei viel unnötiges Holz entfernen. Diese können ausgebessert werden. Drücken Sie nicht zu fest auf eine Stelle, da sich sonst eine Delle bildet. Versuchen Sie, die Holzschicht so gleichmäßig wie möglich zu entfernen.
Bevor Sie mit dem Harken beginnen, entfernen Sie die Sockelleisten, damit Sie unter sie gelangen können. Mit einer normalen Maschine können Sie die Ränder (um die Wand herum) nicht harken. Dafür gibt es aber spezielle Maschinen, auch für sehr schwer zugängliche Stellen.
Die allgemeine Empfehlung lautet, dass das Maschinenschleifpapier eine Körnung von 80 haben sollte. Ich habe jedoch Quellen gefunden, die 36 und sogar 20 % empfehlen. wenn es sich um einen alten, stark beschädigten Boden handelt. Wenn solch grobe Körnungen verwendet werden, ist es am besten, einen letzten Durchgang mit einem feineren Schleifpapier zu machen.
3. die Behebung von Mängeln
Wenn das Holz sauber und frei von größeren Mängeln ist, wird eine Kontrolle der gesamten Oberfläche durchgeführt (größere Mängel bedeuten, dass das Parkett verrottet ist oder sich bewegt, wofür ich Ihnen empfehle, einen Fachmann zu rufen). Wenn Löcher vorhanden sind, werden sie mit Holzkitt ausgebessert. Beim Ausbessern sollte eine größere Menge Kitt aufgetragen werden, da der Kitt austrocknen wird.
Wenn Sie möchten, dass farbig (klebrig) Prüfen Sie den Bodenbelag, um festzustellen, ob Sie eine Spachtelmasse haben, die abfärbt. Wenn nicht, beizen Sie das Holz zuerst und bessern dann die Mängel mit farbige Knete.
Nachdem der Fugenmörtel getrocknet ist, schleifen Sie ihn ab, bis der gesamte Überschuss entfernt ist und Sie mit dem Rest des Bodens auf gleicher Höhe sind.
4. Vorbereitung der Oberfläche für Grundierung und Lackierung
Nachdem alle Fehler behoben sind, wird die gesamte Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 150 oder 180 geschliffen. Der Vorgang wird auf die gleiche Weise durchgeführt wie Blankovorbereitung von Möbeln. Zum Schleifen können Rotationsschleifer verwendet werden. Dieser Schliff ist erforderlich, um die hohe Holzmaserung zu entfernen, die bei der Verwendung von grobem Holz entsteht. Andernfalls füllt sich die erhabene Maserung mit Spachtelmasse, und wenn sie trocknet, wird sie hart und lässt sich nur schwer entfernen. Das Endergebnis ist ein Boden, der kratzt und reißt.
5. Staubsaugen und Staubentfernung
Dies ist ein sehr wichtiger Schritt, da der See sonst keinen Halt hat oder hässlich aussieht. Durch das Abschleifen der Spachtelmasse und die Vorbereitung in Weiß entsteht eine Menge feiner Staub, der sich vor allem in den Ecken "versteckt". Er muss sehr gründlich abgesaugt werden. Nach dem Staubsaugen wischen Sie die gesamte Fläche gründlich mit einem Tuch ab. Wenn Sie ein feuchtes (nicht nasses) Tuch verwenden, tragen Sie den Lack nicht sofort auf. Lassen Sie ihn trocknen. Beginnen Sie erst dann mit dem Lackieren, wenn Sie sich vergewissert haben, dass Sie den gesamten Staub entfernt haben und das Holz nicht nass ist.
6. Schleifen
Für eine gute Haftung auf dem Untergrund und ein leichtes Schleifen zwischen den Anstrichen sollten Sie zuerst eine Grundierung und dann einen Lack auftragen. Es gibt auch Lacke, die als Grundierung verwendet werden können, aber sie lassen sich viel schwerer schleifen.
Tragen Sie die Grundierung mit einer Kelle, einem Pinsel oder einem Rakel auf, je nachdem, was für Sie am einfachsten ist. Wenn Sie einen Lack auf Lösungsmittelbasis verwenden, stellen Sie sicher, dass der Spachtelschwamm lösungsmittelbeständig ist. Ich empfehle jedoch, Produkte auf Wasserbasis zu verwenden. Sie sind zwar teurer, aber das Geruchsproblem im Haus ist damit gelöst. Außerdem werden Sie im Laufe der Zeit keine Probleme haben, da Bodenlacke auf Wasserbasis sehr haltbar sind.
Nach dem Auftragen trocknen lassen und dann die gesamte Fläche mit Schleifpapier der Körnung 280 oder 320 abschleifen. Wenn Sie einen glänzenden Boden wünschen, schleifen Sie zwischen den Anstrichen mit mindestens 400er Körnung. Andernfalls werden die feinen Kratzer vom Schleifen durchscheinen, weil der Glanzlack alle Fehler hervorhebt. Außerdem ist er recht schwer zu pflegen, weshalb ich einen halbglänzenden Lack empfehle.
Wischen Sie den entstandenen Staub vor dem Auftragen der nächsten Schicht gründlich mit einem Tuch ab.
Wenn Sie möchten, können Sie eine zweite Grundierung auftragen und dabei die gleichen Schritte wie bei der ersten durchführen.
7. Lackieren/Wachsen/Ölen
Das Auftragen des Lacks ist dasselbe wie bei der Grundierung. Es gibt Fachleute, die empfehlen, eine Schicht Grundierung und 2-3 Schichten Lack aufzutragen. Ich bin der Meinung, dass es besser ist, wenn man 1-3 Schichten Grundierung aufgetragen (mit oder ohne Zwischenschliff, aber obligatorisch vor dem Lackieren) und eine einzige Lackschicht.
Anstelle des Lacks wird eine Schicht aus Wachs. Sie sollten jedoch wissen, dass das Parkett auf diese Weise schwieriger zu pflegen ist und mindestens einmal im Jahr nachbehandelt werden sollte.
Anstelle der Grundierung und des Lacks können verwendet werden Öl für Fußböden. Wenn es sich um einen Hartholzboden mit einem schönen Design handelt, wird Öl dieses hervorheben und großartig aussehen. Spezialöle schützen gut, aber der Boden muss häufiger nachgeölt werden als ein lackierter Boden.
Pflege von Teppichen. Wie Sie seine Lebensdauer verlängern können
Wie Sie gesehen haben, ist das Ausbessern von Parkett nicht einfach und mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden. Deshalb ist es am besten, es so lange wie möglich aufzuschieben. Um dies zu erreichen und trotzdem einen schönen Boden zu haben, ist es am besten, ein paar Regeln zu befolgen:
- Gehen Sie nicht mit Schuhen auf dem Boden, die den Boden zerkratzen könnten (Spikes, Zacken, sehr spitze Absätze)
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser darauf spritzt. Wenn es aus irgendeinem Grund darauf gelangt, wischen Sie es sofort ab.
- Wenn Sie einen Kratzer entdecken, versuchen Sie, ihn so schnell wie möglich vor Ort zu reparieren.
- Fragen Sie mindestens einmal im Jahr danach.
- Wenn feine Perlen, körniges Material oder andere Materialien auf den Boden gefallen sind, sollten Sie nicht darauf treten. Sie prägen sich in den Bodenbelag ein und werden so zu einer gefährdeten Stelle.
- Schleifen und erneuern Sie die Oberfläche alle 10 Jahre, auch wenn es nicht so aussieht, als wäre es dringend nötig.
- Versuchen Sie, den Bodenbelag wie ein Möbelstück zu betrachten. Er braucht die gleiche Behandlung.
Ich wiederhole, was ich eingangs sagte. Das Überstreichen ist kompliziert und sollte am besten von Fachleuten durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch zu den sehr fähigen Fachleuten gehören und eine solche Arbeit in Angriff nehmen, hoffe ich, dass die Ratschläge Ihnen helfen werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück!
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Gilt für die Holzdusche die gleiche Technik?
Ja, verwenden Sie die gleichen Schritte. Aber achten Sie auf die Lücken, die zwischen den Elementen entstehen können. Die Elemente sind im Fall der Dusche größer und die zeitlichen Schwankungen können ziemlich groß sein. Ich habe meine Dachbodendusche auf Anraten des Verkäufers eingebaut, ohne die Feuchtigkeit zu prüfen. Innerhalb eines Jahres sank die Feuchtigkeit so stark, dass man die Hand zwischen die Elemente stecken konnte.
Nachdem Sie den See und das geschwärzte Holz gereinigt haben, klopfen Sie die Dusche erneut ab oder füllen Sie die Lücken mit Holz auf, falls sie verklebt ist. Bringen Sie das hinzugefügte Holz auf das gleiche Niveau wie die Schwarte. Nach dem gleichen Sand die gesamte Oberfläche und Finish.
Viel Glück!
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Wie viel Material wird bei diesen Verfahren benötigt? Ich versuche, den Materialbedarf für einen 70 m² großen Bodenbelag zu schätzen. Ich danke Ihnen.
Hallo.
Der Verbrauch von Grundierung oder Lack, wenn mit einer Kelle aufgetragen, ist 100-120 g/qm/Schicht. Fügen Sie 10-20% Verluste hinzu. Wachs kann mit 70-80 g/qm aufgetragen werden.
Alles Gute!
Guten Abend! Ich lese mit Vergnügen Ihre Artikel. Was die Grundierung und den Lack für Parkett betrifft, könnten Sie mir Produkte empfehlen, die nicht riechen? Dem Artikel entnehme ich, dass sie auf Wasserbasis sind, aber welche? Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Hallo.
Ja, es handelt sich um Produkte auf Wasserbasis. Einen solchen Bodenlack auf Wasserbasis von ICA (italienische Marke für Endbearbeitungsprodukte) finden Sie in der Clever.
Informationen zum Produkt hier
Alles Gute!
Hallo, ich habe mit großem Interesse Ihren Artikel gelesen, den ich sehr nützlich fand. Ich möchte meinen Schlafzimmerboden renovieren, der 1975 (neu) verlegt wurde und dann nur ein paar Mal aufgefrischt wurde [einmal in den späten 80er Jahren (möglicherweise mit Ausbesserung) und dann noch einmal sicher 2008 (nur 2-lagiges Palux mit dem billigsten klassischen Palux)]. Jetzt ist das Palux an einigen Stellen abgeplatzt, zerkratzt und sieht sehr hässlich aus, also muss es ausgebessert werden. Ich habe vor, es erst mit 80er, dann mit 120er Schleifscheiben an der Schleifmaschine zu schaben und dann zu paluxen. Ich möchte Sie fragen, ob es in diesem Fall zwingend erforderlich ist, den Boden vor dem Auftragen des gewachsten Bodenlacks (von der Firma Kober) aufzurauen, oder ob dies ein optionaler zusätzlicher Arbeitsgang ist, der nur der Ästhetik dient? Und dann sagen Sie, dass es gut wäre (als Pflegemaßnahme für den Boden), ihn mindestens einmal im Jahr zu wachsen. Wird das bei meinem Fußboden nach der Auffrischung (d.h. Ausbessern + Paluxieren) gemacht, oder ist das Wachsen nur bei älteren Böden sinnvoll, wenn man sie noch nicht ausbessern will? Ich danke Ihnen sehr. Mirela aus Timișoara.
Guten Morgen!
Nach der Kratzspachtelung müssen Sie mindestens 2 Schutzanstriche auftragen (Lack oder Grundierung und Lack). Da der Lack gewachst ist, sollten Sie nicht in der Lage sein, 2 aufeinanderfolgende Schichten aufzutragen (es sei denn, der Hersteller sagt etwas anderes). Ist dies der Fall, sollten Sie eine Grundierung auftragen und nach dem Trocknen die gesamte Oberfläche mit einer Schleifscheibe von mindestens 240 abschleifen. Wenn der Lack glänzend ist, sollten Sie ihn mit einer Schleifscheibe von mindestens 400 schleifen. Die Grundierung muss die vom Hersteller empfohlene sein, um mit dem Lack kompatibel zu sein (steht normalerweise auf dem Etikett der Lackschachtel) oder eine Polyurethan-Grundierung.
Wenn der Hersteller angibt, dass aufeinanderfolgende Schichten desselben Lacks aufgetragen werden können, ist eine Grundierung nicht erforderlich, doch muss zwischen den Schichten geschliffen werden, um eine glatte, feine Oberfläche zu erhalten und die Haftung zwischen den Schichten zu gewährleisten.
Wachs wird zum Schutz des Sees aufgetragen. Es ist nicht obligatorisch, aber es hält die Oberfläche des Sees viel länger kratzfrei. Das Wachs sollte mindestens einmal im Jahr mit einem Lappen auf die gesamte Oberfläche aufgetragen werden. Es ist gut, dies bei einer allgemeinen Reinigung zu tun, nachdem der Boden gewaschen und gewischt wurde (er muss gut abgewischt werden).
Viel Glück!
Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Möge der liebe Gott Ihre Freundlichkeit und Ihren gesunden Menschenverstand belohnen! Für Sie mag es eine Routine-Information sein, aber für uns ist sie viel wert. Mit freundlichen Grüßen für Ihre Hilfe, Mirela ACHIM.
Guten Morgen,
Ich bin Mirela ACHIM aus Timișoara und habe erst am Sonntag, den 28. April, um 16:30 Uhr, den gesamten Fußboden mit der letzten Schicht Palux fertiggestellt [ich habe 3 Stunden gebraucht, um die 455 Dielen, d.h. 13 Reihen x 35 Dielen/Reihe (ca. 15m2), von Hand mit Palux zu bestreichen]. Der Fußboden ist aus massivem Eichenholz, gebeizt in den Brauntönen des klassischen Parketts. (Meine Mutter sagte, wir hätten ihn von Deutschen verlegen lassen, damals in den 75er Jahren, seit unserem Hochhaus).
Obwohl der Boden zunächst von Hand mit einer Poliermaschine geschliffen wurde (mit all dem dabei entstehenden Staub, der eher an den atomaren Winterlook von Tschernobyl erinnert :-D), ist er sehr schön geworden (sicher, wenn er starkes Sonnenlicht reflektiert, kann man auf einigen der Klingen ein wenig von den Schlieren sehen, die die Polierscheibe hinterlassen hat, aber das war's auch schon, der Vorgang wurde von mir kostenlos durchgeführt, mit einigen Bedienungsfehlern ). Ich würde so etwas nie wieder machen, auch nicht mit einer Schleifmaschine, aber ich wollte so billig wie möglich rauskommen, obwohl ich nicht billiger rauskam, als wenn ich einen qualifizierten Mitarbeiter bezahlt hätte!
Ich habe im Folgenden grob die Schritte beschrieben, die ich durchlaufen habe (wobei ich einige der vom Hersteller angegebenen Anwendungshinweise befolgt habe, sowie die Ratschläge eines "vielseitigen" Maurernachbarn - d.h. er ist ein bisschen ein Tausendsassa, kein professioneller Parker, aber dennoch sehr erfahren auf dem Gebiet - er war gerade einen Monat lang nicht in der Stadt, als ich ihn um Hilfe bat). Ich habe Ihnen auch die genauen Angaben des Herstellers auf der Produktverpackung gegeben (Sie sind Chemieingenieur, und ich dachte, das könnte Ihnen bei einigen Schlussfolgerungen helfen).
Und zwar deshalb, weil ich 2 Fragen an Sie habe:
1) Trotz mehrmaligem Schleifen mit immer feineren Schleifscheiben und Schleifpapieren sind jedoch auch nach der vierten Schicht Palux beim Berühren einiger Blätter mit der Hand noch feine Körner zu spüren, die nach Aussage des Handwerkers höchstwahrscheinlich auf die Reaktion der Holzfasern auf die Zusammensetzung des Palux zurückzuführen sind, da beim Auftragen des Palux mit dem Pinsel wahrscheinlich einige Luftblasen entstanden sind, was auch stimmt, denn genau das ist passiert. Ich möchte Sie fragen, ob oder wie wir die Bildung dieser Körner hätten verhindern können oder ob man etwas tun kann, um sie zu entfernen? Habe ich bei einem der Schritte, die ich im Folgenden skizziert habe, einen Fehler gemacht? Ich dachte, dass ich nach den 80/40-Kornscheiben vor der ersten Schicht Palux nicht mit der 120er-Körnung, sondern zwischen den Schichten mit der 120er-Körnung weitergemacht habe. Oder vielleicht hätte ich die Rolle gar nicht verwenden sollen (denn obwohl es sich um Velours handelt, was typisch für Palux ist, schreibt der Hersteller nur das Streichen oder Sprühen von Palux vor, nicht das Auftragen mit der Rolle). Ansonsten verstehe ich nicht ganz, warum sich nach drei bereits aufgetragenen Schichten palux immer noch diese Luftblasen gebildet haben! Der Handwerker meinte, dass es nach so vielen Anstrichen mit palux kein Abheben der Holzfaser mehr geben kann und dass ich nicht erwarten kann, dass auch der letzte Anstrich von palux glatt und perfekt wie bei Möbeln ausfällt, da Möbel mit bis zu 9 Anstrichen geschliffen und lackiert werden können, was ich mir bei Parkett nicht antun kann!!! Andere Erklärungen hatte er auch nicht. Er sagte, das passiere ihm auch oft. Was meint ihr dazu?
2). Ich habe meinen Teppich gestern über den unten stehenden Link gekauft:
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
Der Handwerker sagte, dass der Teppich in Ordnung ist, solange er auf der Rückseite nicht gummiert ist, da er komplett gewebt ist, auch auf der Rückseite (wie der klassische Teppich). Ok, ich verstehe, dass kein Gummi erlaubt ist. Aber der Verkäufer fragte mich, ob ich ein rutschfestes Netz aus Silikon wolle (Sie können es auf dem Bild unten links im Link zum Teppich sehen), damit der Teppich nicht auf dem Boden verrutscht, und um den Boden zu schützen und ihn vielleicht besser atmen zu lassen, falls sich der Boden durch die Teppichstruktur "erdrückt" fühlt. Der Handwerker wusste nicht, was er mir über Silikon sagen sollte. Was meint ihr dazu? Wenn es kein Gummi auf dem Boden sein darf, ist Silikon erlaubt, denn für mich fühlt sich Silikon immer noch wie eine weichere Art von Gummi an, oder? Also, ich habe das Netz noch nicht gekauft, bis ich von euch höre. Das Netz ist für mich nicht unbedingt notwendig, es sei denn, ich finde, dass der Teppich sonst gar nicht an seinem Platz bleibt, sondern ärgerlich rutscht. Erst heute, 10 Tage nach dem letzten Anstrich mit Palux, habe ich mich daran gemacht, das Zimmer zu renovieren und den Teppich zu verlegen.
BESCHREIBUNG DER SCHRITTE, DIE WIR UNTERNOMMEN HABEN:
1) Manuelles Schleifen mit einer Schleifmaschine mit einem Durchmesser von 115 cm und auf der Unterlage befestigten Schleifscheiben, die meisten mit der Körnung 80 und nur die letzten beiden Messerreihen mit der Körnung 40; Abwischen mit einem trockenen Tuch; Absaugen;
2). Walzenschliff der Schicht 1; Handschliff (ohne Poliermaschine) mit 120er Scheibe, gerade entlang der Klinge; Nachwischen mit trockenem Tuch; Absaugen; Nachwischen mit feuchtem Tuch; Trocknen min. 1h;
3). Rollschicht 2; Handschliff (ohne Schleifmaschine) mit 120er Kreisscheibe (imitiert Schleifmaschine) entlang der Klinge; mit trockenem Tuch nachwischen; absaugen; mit feuchtem Tuch nachwischen; trocken min. 1h;
4). Ich habe Schicht 3 mit der Walze geschliffen; das Ergebnis war furchtbar! unvergleichlich rauer als Schicht 2! und einige Stellen, an denen ich beim Schleifen versehentlich etwas fester mit dem Schleifer gedrückt habe, sahen etwas unscharf aus, als wäre die Walze nicht über sie hinweggegangen! Handschleifen mit Schleifpapier (nicht Schleifscheibe!) Korn 240/280, dann 320 und dann 400, gerade entlang der Länge des Blattes (hat mich 9h gekostet!); Abwischen mit feuchtem Tuch; Absaugen; Nachwischen mit feuchtem Tuch; Trocknen min. 1h;
5). Letzte Schicht 4 Schleifen durch Bürsten Lamelle für Lamelle, von Hand, ausschließlich entlang der Länge der Holzmaserung auf der Lamelle; kam fast perfekt aus [jedoch auf einigen Lamellen, mit diesen feinen kleinen Körnern, ehemalige Lufteinschlüsse beim Bürsten (auf der Rolle, unvergleichlich mehr gemacht wurden, soweit ich auf den ersten Schichten bemerkt!]
DIE SPEZIFIKATIONEN DES HERSTELLERS:
LAC CERAT KOBER PARCHET MONOCOMPONENT INCOLOR SUPERLIGHT, DURABLE (4L pt. 56 m2)
BESCHREIBUNG: Das Produkt ist ein Einkomponentenlack auf Alkyd-Urethanharzbasis für den Schutz und die Dekoration von Holzböden und Fußböden aus verschiedenen Holzarten sowie von Möbeln und Holzteilen. Das opalisierende Aussehen des flüssigen Produkts ist auf das im Produkt enthaltene Wachs zurückzuführen.
Vorteile: Kratz-, wasser- und stoßfest (Schuhabsätze) durch den Wachsgehalt. Bleifrei. Hoher Glanz. Gute Haftung auf dem Untergrund.
VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt sollte bei 15-30°C konditioniert und in der Originalverpackung homogenisiert werden. Umgebungstemperatur: 15-30°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%. Nicht auf unbehandeltes Holz auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.
VERARBEITUNGSANLEITUNG: Die Oberfläche mit Schleifpapier (120er Körnung) entlang der Holzmaserung anschleifen und sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und wachsfrei ist. Staub durch Abwischen mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen. Die Anwendung erfolgt durch Streichen oder Spritzen in 2 Schichten. Nach 12-16 Stunden nach dem ersten Anstrich schleifen und den zweiten Anstrich auftragen. Wenn ein Schutz des Holzes gegen Pilzbefall erwünscht ist, empfiehlt es sich, als ersten Anstrich einen zusätzlichen Schutzlack der Serie IG 5200 (farblos oder farbig - wenn eine Beizung des Untergrunds erwünscht ist) aufzutragen. Nach 6 Stunden den ersten Anstrich mit dem Lack L5310 auftragen. Es wird empfohlen, den Lack in dünnen Schichten mit dem auf der Verpackung angegebenen maximalen Verbrauch aufzutragen. Der Lack kann als solcher aufgetragen oder mit dem Verdünner D551 bis zu einem Maximum von 4% verdünnt werden. Die Oberfläche kann 3 Tage nach dem Auftragen der letzten Schicht abgenutzt werden.
SPEZIFISCHER VERBRAUCH: bis zu 14m2 / Liter / Schicht.
INHALT: 2-Butanonoxim (CAS-96-29-7); Cobalt bis(2-Ethylhexanoat (CAS-136-52-7)); Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere Naphtha / Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert / Naphtha Lösungsmittel, mittelaliphatisch (Erdöl) (CAS-64742-88-7), Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, aromatisch (2-25%).
EU VOC-Grenzwert g/l: Kat.A/i 500 (2010). VOC Produkt, max. g/l: 500.
Der Hersteller verfügt über zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme.
DETAILS zu http://www.kober.ro
Entschuldigung, ich hatte eine dritte Frage vergessen: ob ich das klassische Möbelspray für das wöchentliche Abbeizen des Parketts verwenden darf, da ich weiß, dass das Wischen nicht empfohlen wird. Ich danke Ihnen vielmals.
Hallo!
Sie haben sich viel Mühe gegeben, sowohl bei der Überarbeitung des Pergaments als auch bei der Darstellung des gesamten Prozesses. 🙂
Gehen wir sie der Reihe nach durch:
1. Die Basalte entstehen aus den in die Folie eingebetteten Luftkaizen. In der ersten Reihe kommt die Luft aus den Holzbürsten. Der Lack trocknet zu schnell und hat keine Zeit, aus dem Film herauszukommen. Sie sollten den Lack mit einem langsameren Verdünner (Retarder, wie er genannt wird) verdünnen. Der Film trocknet dann etwas langsamer, aber die Luft hat Zeit, aus dem Film zu entweichen. Bei späteren Anstrichen wird die Luft beim Auftragen herausgedrückt. In Fabriken wird sie häufig beim Sprühen angetroffen. In Ihrem Fall liegt es an dem Trafalet. Sie hätten eine sehr glatte und harte Oberfläche benötigt (die Härte würde beim Drücken keine Luft entweichen lassen). Mit dem Pinsel kam es besser heraus, weil Sie vorsichtig gebürstet haben. Bei solchen Anwendungen treten Probleme auf.
Sie haben beim Schleifen, Verkleben des Zinnobers und des Lacks sehr grobe Körner verwendet. Nur die am Ende verwendete Körnung war die richtige. Sie hätten das Holz am Ende mit 120/150 schleifen sollen und zwischen den Lackschichten 280/320er Schleifpapier verwenden sollen. Die letzte Lackschicht sollte mit 400er Schleifpapier geschliffen werden, damit die feinen Schleiflinien bei einem glänzenden Lack, der die Fehler hervorhebt, sichtbar sind.
2. Sie können Silikongewebe verwenden, um Probleme zu vermeiden. Es wird nichts passieren. Silikon ist in diesem Fall ein "freundliches" Material.
3. Ich bin nicht der Meinung, dass man kein Wasser zum Waschen der Böden verwenden darf. Man muss jedoch darauf achten, dass das Wasser nicht zu viel ist und dass es sehr gut getrocknet ist. Es ist die beste Art, Oberflächen zu reinigen, auch lackierte Möbel. Beim Wischen des Bodens muss der Mopp sehr gut ausgewrungen werden, damit er nur feucht bleibt. Wischen Sie die gesamte Oberfläche damit, ohne Angst. Wischen Sie dann mit einem trockenen Mopp oder einem trockenen Tuch nach. Der Boden wird sauber sein und nicht beschädigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Geschirrspülmittel ist sehr gut, es ist "weicher". In das Wasser, mit dem Sie den Boden reinigen, geben Sie ein Pflegemittel für den Boden (es gibt gängige Produkte für die Holzpflege). Es enthält synthetisches Wachs und schützt den Boden gut. Zur Pflege können Sie die gesamte Oberfläche alle 1-2 Jahre wachsen. Tragen Sie das Holzwachs mit einem weichen Baumwolltuch auf und polieren Sie es anschließend mit einem sauberen Baumwolltuch.
Ich hoffe, dies war hilfreich.
Alles Gute!
Hallo,
Nochmals herzlichen Dank für Ihre sehr hilfreichen Kommentare, die Sie mir mit viel Geduld und Hingabe gegeben haben. Ich hatte irgendwie vermutet, dass sie auch zu Recht auf Fehler beim Polieren hinweisen würden.
Als ich meinen Film zurückgab, wurde mir auch ein wenig bewusster, dass ich die Renovierung überstürzt hatte, denn die Parkettsanierung war nur eine wichtige Etappe bei der kompletten Renovierung des Zimmers: Boden, Wände, Türen, Fenster, Möbel.
Ich erinnere mich auch, dass ich bei einer der geschliffenen (Zwischen-)Schichten das Schleifen auf den nächsten Tag verschoben habe, was ich erst heute in Ihrem Artikel vom 16.01. 2017 über das Schleifen zwischen den Schichten, dass es überhaupt nicht ratsam ist, Zitat: "Es ist nicht gut, eine lange Zeit zwischen dem Schleifen und dem Auftragen zu lassen (z.B. von einem Tag auf den nächsten), weil während dieser Zeit die "unbedeckte" Schicht mit der Luft in Kontakt kommt, vollständig aushärtet und wir genau dort enden, wo wir angefangen haben".
Ich kannte diese Zeitschrift nicht, habe aber nach dem Thema "Parkettverlegung" gegoogelt und Ihr Artikel erschien als erstes Suchergebnis. Ich hatte dann nicht genug Zeit, um praktisch andere ähnliche Artikel durchzusehen.
Aber ich bin sehr froh, von den Informationen zu profitieren, die Sie in dieser Zeitschrift veröffentlichen, als ein erfahrener Fachmann, dessen Ratschläge, die auf jeden vorgestellten Fall zugeschnitten sind, ich gesehen habe, dass sie konkrete Ergebnisse in der Praxis liefern, nicht nur im theoretisch-didaktischen Bereich.
Mit besonderer Dankbarkeit für Ihre Hilfe,
Mirela ACHIM
(es ist nur ein reiner Zufall, dass Nachname und Name mit der angesehenen Frau Professorin an der Fakultät für Bauwesen/UPT übereinstimmen)
Sport zu arbeiten, um es mit dem Flexul zu kratzen....am Ende werden Sie nur Kratzer und Beulen haben!!! hören Sie auf zu versuchen, alles selbst zu tun. rufen Sie jemanden mit professionellen Maschinen für Schaben!