Am primit multe întrebări de-a lungul timpului despre cum poate fi stabilizat lemnul verde astfel încât să nu mai crape, ce trebuie făcut ca uscarea să fie mai rapidă și fără pierderi mari sau cum poate deveni mai rezistent lemnul în așa fel încât să poată fi prelucrat ușor, fără să apară crăpături. De fiecare dată am încercat să dau răspunsuri cât mai documentate. Zilele trecute am avut din nou o discuție pe acest subiect și m-am gândit că ar fi bine să adun totul într-un articol. Așa că vă voi spune ce am aflat despre stabilizarea lemnului verde, despre substanțe ce pot fi folosite pentru ca uscarea să se facă cât mai repede și cu pierderi minime, despre uscare lemn tratat.
Porquê estabilizar a madeira
Printre cei care lucrează cu lemn sunt mulți care nu au uscătoare sau nu cumpără întotdeauna lemn uscat industrial în uscatoare cu programe adaptate pentru grosimea scândurii, esența lemnoasa sau umiditatea finală a lemnului. Achiziționează lemnul din diverse surse sau îl taie din propria grădina si vor să-l prelucreze cât mai repede. Se știe că uscarea naturală, la stiva, poate dura ani de zile. Pentru a-l putea prelucra cât mai repede și pentru a reduce pierderile, lemnul trebuie stabilizat.
O altă categorie este a celor care strunjesc lemnul pentru a obține boluri. Un astfel de obiect poate fi obținut dintr-o bucată întreagă de lemn sau din bucăți lipite. În cel de-al doilea caz lucrurile sunt mai simple. Bucățile de lemn uscat se lipesc împreună, iar piesa rezultată se strunjește pentru obținerea bolului. Lemnul fiind uscat nu apar probleme de crăpare, iar faptul bucățile sunt lipite una de cealaltă elimină tensiunile.
Ce se întâmplă, însă, atunci când bolul se face dintr-o singură bucată? Știm că pentru a fi uscat în bune condiții lemnul trebuie feliat, dar în cazul ăsta nu este posibil. Atunci trebuie strunjit încă înainte de a fi uscat, în anumite condiții, iar vasul rezultat trebuie stabilizat pentru a nu crăpa.
Încă un exemplu de lemn care are nevoie de stabilizare: rondelele provenite din ramuri. Cu siguranță ramurile nu sunt aduse la umiditatea de echilibru, iar rondelele pot crăpa în timpul uscarii. Dar și cele din trunchiuri au aceeași soartă, iar crăparea lor poate fi evitată prin stabilizare.
Cum poate fi evitată apariția crăpăturilor? Care sunt metodele de eliminare mai rapidă a apei?
Chiar dacă lemnul este verde atunci când se prelucrează el nu va rămâne așa. Secagem da madeira este un proces natural și de durată care începe imediat după tăierea copacului. Pe măsură ce apa iese, apar tensiuni în interiorul lemnului. Reechilibrarea duce la apariția crăpăturilor și a deformărilor.
Procesul nu se oprește până când nu se ajunge la o humidade de equilíbrio care este dependentă de umiditatea exterioară. De aceea lemnul folosit la interior are umiditatea de echilibru 10-12%, iar cel pentru exterior de 14-16%. Și asta în zona noastră climatică. În alte zone din lume umiditatea de echilibru poate fi diferită de cea de aici.
Prelucrând un lemn verde sau neuscat total putem să ne așteptăm ca obiectul obținut să se deformeze sau să crape. De aceea trebuie luate masuri.
1. Sigilarea capetelor de fibră
Sigilarea capetelor de fibră este cea mai simplă metodă de a încetini ieșirea apei din lemn, reducând astfel tensiunile și pierderile. Este o metodă care se aplică și atunci când se face uscarea industrială – capetele scândurilor se sigilează cu diferite substanțe. Pentru sigilare se poate folosi cera, parafină ou pintura. Capătul fibrei va fi astfel obturat și nu va mai permite apei să iasă foarte repede ci treptat, fără să apară tensiuni.
Pentru cei care fac boluri este posibil ca următoarea metodă de strunjire treptată să-i ajute. Lemnul verde este strunjit până când pereții ajung la o grosime care reprezintă 10% din diametrul vasului. Apoi este acoperit cu ceara astfel încât să se acopere capetele fibrelor și este pus într-o pungă de hârtie împreună cu câteva resturi de rumeguș verde rezultat la strunjire. Punga se pune la rece, într-o cămară, pentru câteva zile, după care este mutată mai la cald. Recomandat este ca inițial punga să fie pusă pe jos, urmând ca după câteva zile să fie mutată pe primul raft și tot așa până sus, în zona cea mai caldă. Vasul este ținut așa câteva săptămâni până ajunge aproape de umiditatea de echilibru, după care se continuă strunjirea până la dimensiunile dorită. La final, pentru a permite schimbul de umiditate cu mediul, lemnul se finisează cu ceară sau ulei.
2. Tehnici de eliminare mai rapidă a apei din lemn
Există și metode mai drastice de eliminare a apei, dar care se pot aplica unor bucăți mai mici de lemn. Ideea este de a ataca pereții celulei și apa să iasă mai ușor. Cele mai cunoscute sunt:
- Fierberea bucăților de lemn – prin fierbere apa intră în lemn și împinge în pereții celulei slăbindu-i. Când bucățile de lemn sunt puse la uscat apa intrată în timpul fierberii o antreneză si pe cea din lemn și astfel uscarea se face mai repede.
- Înghețarea lemnului – bucățile de lemn se pun în congelator. Apa din lemn îngheață, își mărește volumul și forțează pereții celulei. Atunci când lemnul este scos afară și lăsat să se dezghețe, apa din interiorul celulei iese mai ușor. Există și posibilitatea ca lemnul să fie lăsat mai multă vreme la congelator și apa să iasă așa cum iese dintr-o bucată de carne pusă la congelat. Timpul este însă lung și tot mai trebuie lăsat afară pentru a atinge echilibrul.
- Tratarea cu soluție de săpun – lemnul este imersat într-o soluție de săpun lichid (săpun obișnuit) și apă, în proporție de 1:1 și este lăsat între 4-5 zile și 2-3 săptămâni, în funcție de esență (lemnul mai dur este lăsat mai mult). Se pare că săpunul înlocuiește o parte din peretele celulei lemnoase și astfel ieșirea apei de la nivel celular se face mai ușor atunci când lemnul este scos din soluție.
3. Substanțe chimice pentru stabilizarea lemnului verde
Cele mai cunoscute substanțe folosite pentru stabilizarea lemnului sunt PEG 100 și Pentacryl. Din păcate numai pe primul îl puteți găsi în țară, pentru Pentacryl va trebui să apelați la site-uri din afară.
Pentru stabilizare lemnul este ținut imersat în PEG 100 (polietilenoglicol) 2-3 luni. În acest timp apa din lemn este înlocuită prin osmoză de moleculele de polietilenglicol. La final lemnul devine mai greu pentru ca moleculele de PEG sunt mai grele ca cele de apă. Ele vor rămâne în interior, iar lemnul va fi stabil.
Din păcate în urma acestui tratament rămân săruri care uneori fac probleme la încleiere sau finisare. Încercând să văd unde poate fi găsit am descoperit că este folosit mai mult în cosmetică și că este un produs controversat, considerat de mulți toxic.
Pentacril este o substanță foarte folosită în SUA, dar pe care nu am găsit-o în Europa. Tratarea lemnului poate fi făcută prin pensulare sau prin imersie, iar stabilitatea dobândită pare impresionantă. În filmul de mai jos este un experiment făcut cu rondele mari de lemn.
S-au obținut rezultate foarte bune cu diferite esențe de lemn – nuc, carvalho, pin, arțar, frasina, bambus. Substanța nu reacționează cu taninii lemnului, obținându-se lemn stabilizat cu suprafață curată și ușor strălucitoare. Nu rezultă reziduuri care să împiedice lipirea sau colorarea. Mai mult, lemnul poate fi colorat în timpul imersiei, adăugându-se coloranți în cuvă.
Există documentație și despre imersarea lemnului în cuspo desnaturado (alcool tehnic). Metoda scurtează timpul de uscare, reduce procentul de crăpături, dar nu elimină posibilitatea deformării lemnului.
Impregnarea lemnului cu rășini
In acest caz lemnul este tratat cu rășini, sub presiune sau în vid. Operațiunea nu mai este la fel de simplă ca până acum, fiind nevoie de aparatură specială. Rășina intră adânc în lemn și practic formează un tot cu el. Lemnul devine foarte stabil, iar variația dimensională din cauza umidității dispare. Metoda este folosită la nivel industrial pentru a obține lemnul impregnat folosit pentru piscine sau pentru placări care necesită foarte multă stabilitate.
În SUA există un astfel de produs – Sumo de cato – folosit foarte mult pentru impregnarea lemnului. Din câte am reușit să-mi dau seama produsul este un fel de sticlă plexi sub formă lichidă. Aste un produs în 2 componente, în interiorul lemnului având loc o reacție chimică care face procesul ireversibil. Lemnul rezultat este foarte stabil. Se folosește pentru a face mai dur lemnul slab și scămos sau pentru a întări lemnul vechi recuperat.
După cum vedeți există mai multe metode prin care puteți face lemnul să se usuce mai repede fără să apară crăpături sau deformări. Important este să o gasiți pe cea care se potrivește cel mai bine sau care vă convinge cel mai mult. În orice caz, dacă aveți probleme de uscare, nu strică să le testați, măcar pe câteva dintre ele. Succes!
Português (AO90) 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Polski
Obrigado pela informação. Muito útil
Com todo o prazer. Fico feliz em ser útil.
Tudo de bom!
Olá! Para o tratamento da madeira com silicato de sódio (água de destilação), o que é que dizem que é bom? ?????
Olá!
O silicato de sódio é utilizado para endurecer madeira envelhecida (em restauros, por exemplo) e como tratamento contra pragas (apodrecimento). Também é utilizado para aumentar a resistência à humidade.
Para mais informações sobre o tratamento da madeira com silicato de sódio, consulte o artigo abaixo.
https://revistadinlemn.ro/2017/06/02/tratarea-lemnului-cu-silicat-de-sodiu/
O Pentacryl também pode ser encontrado na Europa. Quando pesquisei "pentacryl europe" no Google, encontrei-o também na Amazon: https://www.amazon.co.uk/Pentacryl-Wood-Stabilizer-1-Gallon/dp/B003ELH66S
Já apareceram na Europa/Roménia produtos semelhantes ao Cactus Juice? Estou muito interessado em soluções deste tipo, sendo que a câmara de vácuo não é um problema, uma vez que só preciso de pedaços relativamente pequenos de madeira tratada (~20x10x10x10) e posso construir a câmara eu próprio. Sendo apenas um hobby, preferia poder encontrar localmente em quantidades mais pequenas para testar/disponibilidade e entrega rápida, em vez de depender dos Estados Unidos.
Um artigo muito compreensível e útil!!! obrigado.
E nós agradecemos-vos!
Tudo de bom!
Óptimos artigos, já li tudo o que consegui encontrar sobre madeira.
Para mim, é um hobby que está a começar e os artigos ajudam-me muito.
É um grande talento para transmitir informações, raramente vi algo assim. Muito obrigado!
Obrigado pelo vosso apreço.
Tudo de bom!
Muito útil! Muito útil! Tenho três cartuchos. Vou experimentar as três técnicas de remoção de água e ver qual delas funciona melhor!
Saúde,
Disseram-me que, se revestir a tábua da vedação não tratada com óleo ou tinta, os poros ficarão bloqueados e a humidade ficará dentro da tábua e apodrecerá por dentro.
Será que é verdade? É possível?
Obrigado
Olá!
Não é possível bloquear perfeitamente a madeira de modo a que toda a água do corte permaneça no interior da madeira.
Se lubrificar a madeira, não impede a troca de humidade com o ambiente. A madeira continuará a secar, mas a água sairá de forma mais controlada. O problema de olear a madeira húmida é que o óleo é pouco absorvido porque há muita água no interior. A proteção é baixa, a água vai rapidamente lavar o óleo deixado no exterior e, se não fizer um retoque no prazo de 6 meses, a madeira ficará desprotegida e começará a degradar-se.
Se aplicar uma tinta (ou outros produtos que formam uma película), a película formada impedirá a saída da água, como acontece numa secagem normal, haverá tensões na madeira e movimento que conduzirão a fissuras e deformações, bem como à fissuração da película de tinta. A água penetrará por baixo, descascará e terá de retocar o acabamento depois de a camada de descamação ter sido completamente removida.
Se não conseguir secar a madeira corretamente, faça o acabamento com óleo e volte a pintar após 4-6 meses.
Tudo de bom!
Artigo interessante e útil. No passado, o método de imersão das tábuas em água corrente também era utilizado para uma secagem mais rápida depois de serem retiradas da água
Obrigado pelo artigo! Tenho também uma pergunta: se cozer as rodelas com a casca (por exemplo, de maçã ou de freixo), que hipóteses tenho de que a casca permaneça na rodela, na versão em que as rodelas não tenham mais de 2 cm de espessura?
Tem boas hipóteses, se estiver a ferver em lume brando e se a casca ainda não se tiver soltado do tronco.
Obrigado por o leres também. 🙂
Tudo de bom!
É um artigo muito interessante.
Quero fazer uma parede decorativa com troncos de bétula com casca branca.
A madeira que tenho não está seca e estou à procura de soluções para ajudar a madeira a secar depois de ser colocada. Pelo que percebi do artigo, é importante selar as extremidades. Também tenho procurado substâncias para tratar a madeira com pincel/pulverização, de modo a eliminar insectos/larvas e a proteger contra o bolor.
O que é que me aconselha a utilizar?
Obrigado!
Olá!
Considero os produtos Bochemit muito bons para tratar a madeira contra os insectos, com um efeito duradouro. Outra alternativa é o Holzwurmfrei, uma solução natural à base de silicatos da Leinos (distribuída na Roménia pela Naturalpaint).
Pode utilizar parafina ou uma solução diluída de aracite (1:1 com água) ou verniz à base de água (2:1 com água) para selar as extremidades das fibras.
Tudo de bom!
Olá,
Comprei madeira para substituir algumas tábuas e vigas apodrecidas numa casa de campo suspensa (numa árvore). A madeira nova não está seca e tem algumas larvas do caruncho. É necessário tratar a madeira com Bochemit eradicate ou, depois de as larvas serem removidas, o Bochemit é suficiente para a proteção? Pode ser aplicado na madeira agora ou tenho de esperar que ela seque um pouco?
E, por outro lado, após o tratamento com Bochemit, gostaria de aplicar um óleo de linhaça e, nas partes superiores das vigas (que entram em contacto com a tábua), aplicar betume (com um pincel). Será esta uma solução?
Olá!
É necessário utilizar a erradicação Bochemit para ter a certeza de que as larvas e os ovos serão eliminados.
Quanto mais seca a madeira, mais solução absorve e melhor é a proteção.
Utilizar um óleo de linhaça ligeiramente colorido para o tornar resistente aos raios solares. Aplicar pelo menos 2 camadas de óleo. Aplicar em excesso, deixar passar 30-45 minutos para a madeira absorver e depois limpar o excesso com um pano. Com uma camada espessa, o óleo não seca, permanece gomoso e fixa todo o pó e sujidade da atmosfera. Depois de limpar, deixar secar durante pelo menos 24 horas antes de aplicar a segunda demão.
A aplicação de betume pode ser uma solução contra a humidade. Antigamente, era utilizado para proteger a parte de baixo das casas, para que as gotas de água que saltavam quando chovia escorressem e não danificassem a parede. Não há nada para danificar. O único problema é a toxicidade. Atualmente, os resíduos de alcatrão, alcatrão e óleo em geral são vistos como mais tóxicos.
Boa sorte!
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
Muito obrigado!
Como amador, tenho mais algumas perguntas:
Para as tábuas saudáveis, tenho a proteção Bochemit que aplico com um pincel. A diluição é melhor 1:6 ou 1:9? E quanto à erradicação do Bochemit?
Posso continuar a utilizar o tratamento protetor no resto do terraço onde o óleo foi aplicado (duas vezes, a última vez há 2 anos), ou apenas nas outras partes?
Quanto aos veados onde a podridão se desenvolveu, e que não podemos mudar agora porque estão debaixo do telheiro, o tratamento continua a ser eficaz? A podridão pode ser transmitida das traves afectadas para as tábuas com as quais entra em contacto? Estamos a tentar cortar a parte afetada e substituí-la por novas vigas na parte do terraço e nas partes debaixo da casa de campo, possivelmente duplicando-as na medida do possível.
E, finalmente, devo aplicar mais óleo no betume ou não é necessário?
Vamos analisá-los um de cada vez:
- A diluição, tanto para a erradicação como para a proteção, depende da quantidade que a madeira pode absorver. Se a madeira for densa ou mais húmida e absorver menos, a diluição é menor para concentrar a solução. Se a madeira é mais húmida e absorve mais, a diluição pode ser maior para conseguir a concentração necessária da quantidade. Normalmente, tratando-se de madeira resinosa, deve diluir-se 1:9, mas se a madeira estiver muito húmida a solução tem de ser concentrada.
- Passou tempo suficiente desde que o óleo foi aplicado, pelo que o tratamento pode ser aplicado e a madeira absorve-o.
- O tratamento evita que os insectos penetrem na madeira saudável, mas não a endurece. Se estiver muito danificada, deve ser substituída porque afecta a estrutura de resistência. Se estiver apenas ligeiramente enfraquecida, pode utilizar água de vidro para reforçar a madeira. A solução também pode ser utilizada como tratamento preventivo contra o apodrecimento. O método é utilizado por arquitectos que restauram edifícios antigos para a madeira envelhecida.
- Se os insectos não forem destruídos, é certo que mudarão para madeira saudável.
- Não é necessário óleo se for aplicado betume. Mas o betume deve ser bem revestido.
Encomendei o silicato de sódio Kynita numa concentração de cerca de 45 %. Ainda se dilui ou pode ser administrado tal como está? Gostaria de o utilizar em vigas afectadas pelo apodrecimento e em algumas telhas a colocar no lugar (depois de terem sido aparadas).
Sim, deve ser diluído. O produto deve gelificar nesta concentração e não penetrar profundamente na madeira. As recomendações de diluição variam, dependendo do objetivo final. No seu caso, deve utilizar uma concentração entre 1:8 - 1:10. A solução penetrará profundamente na madeira e, assim, a madeira tingida endurecerá.
Muito obrigado pelo artigo e pelas informações complementares!
Olá, tenho de laminar madeira de cerejeira e suspeito que a madeira não estava suficientemente seca. Dei uma camada de impregnante à base de água, mas se ficar ao sol durante algum tempo a madeira começa a rachar bastante.
Como posso impedir que a madeira rache e descasque? Estou a pensar usar um selante para impedir que isso aconteça antes de aplicar a camada final de verniz. Encontrei um selante que normalmente é usado nas extremidades da madeira, mas o vendedor diz que funciona em fibra. É muito importante resolver esta situação, pois estamos a falar de colunas esculpidas e não tenho forma de substituir a madeira.
Desde já, obrigado!
Olá!
Peço desculpa pela resposta tardia, a mensagem foi enviada por spam.
Infelizmente, parece que a madeira não foi bem seca e terá problemas até atingir o teor de humidade de equilíbrio, especialmente se o painel estiver exposto ao sol. O vedante retardará a saída da água, mas não impedirá completamente a madeira de se mover e rachar. Penso que também existem problemas de colagem. Normalmente, se a colagem for bem efectuada, é a madeira que racha e não a cola. Também é possível que a causa seja o elevado teor de humidade da madeira. A água impediu a cola de penetrar mais profundamente na madeira e a cola perdeu força. Se assim for, pode ser um problema a longo prazo, mesmo que a madeira atinja o teor de humidade de equilíbrio. Mesmo pequenos choques mecânicos podem fazer com que a madeira se solte.
A única solução é deixar o painel num local abrigado, ao abrigo do sol, para equilibrar a sua humidade. Consoante a humidade interior da madeira e a humidade do ambiente, pode demorar até um mês. Após a estabilização, é possível efetuar o acabamento sem aplicar selante.