Picadores de cozinha, colheres, tigelas, sucos - não há casa sem um destes utensílios de cozinha em madeira. Muitos deles estão desprotegidos, descobertos, tal como eram utilizados no passado. As colheres e conchas de madeira, o batedor de manteiga e o copo de pão não estavam cobertos com qualquer revestimento protetor. Com o tempo, a madeira foi escurecendo, começou a acumular sujidade e os objectos acabaram por ser substituídos por outros novos. Agora podemos protegê-los para que durem mais tempo. Mas são necessários materiais de acabamento não tóxicos porque todos estes objectos de madeira entram em contacto com alimentos. Então, que materiais são utilizados para os proteger sem nos envenenar?
Porque é que é necessário um acabamento para os utensílios de cozinha em madeira
Antes de vermos porque é que os protegemos. Há três razões principais:
- proteção da madeira contra danos mecânicos
- realçar o design natural da madeira
- minimizar a absorção de água e de outros materiais líquidos pela madeira.
Durante o trabalho, os objectos entram em contacto com facas ou outros utensílios que podem perfurar ou fazer furos ou com materiais de limpeza e manutenção abrasivos. A proteção com materiais de acabamento não tóxicos torna a superfície mais dura ou confere-lhe uma película que evita riscos ou lascas.
Os produtos de acabamento realçam o design natural da madeira. Isto é mais visível em objectos feitos de madeira de plop ou cal. Sem proteção, os objectos são brancos e uniformes. Assim que um material de acabamento é aplicado, o padrão feito pelos anéis anuais torna-se visível.
Mas o efeito mais importante do acabamento é impedir ou reduzir a absorção pela madeira. A água ou outros produtos líquidos são uma presença constante na cozinha. A madeira é higroscópica para absorver a água. A absorção e a remoção de água podem levar a tensões que provocam fissuras na madeira. Além disso, a água também transporta sujidade, pelo que a madeira fica profundamente encharcada. Com os materiais de acabamento, a absorção pode ser controlada.
Principais modos de proteção
A proteção dos objectos de madeira utilizados na cozinha pode ser feita com óleos ou/e cera natural ou com vernizes sintéticos catalisados. No primeiro caso, a madeira absorverá o material para o interior, com um revestimento superficial muito reduzido. A beleza da madeira será realçada e a absorção de líquidos no interior será reduzida. No entanto, a proteção contra os choques mecânicos continua a ser reduzida e a madeira pode continuar a ser riscada ou batida.
No segundo caso, forma-se uma película na superfície da madeira. Esta fica assim muito mais protegida contra os choques mecânicos e a absorção de líquidos. No entanto, o aspeto é mais "plástico" e a madeira perde um pouco do seu encanto natural.
1. Óleos e ceras como materiais de acabamento não tóxicos
Existem vários tipos de óleos e ceras que podem ser utilizados para revestir utensílios de cozinha em madeira. Devem ser naturais e isentos de compostos sintéticos adicionados. Acabamento com óleo A aplicação do produto é feita por camadas sucessivas, com tempo de secagem entre elas e limpando o excesso. Aplicar durante o tempo que a madeira continuar a absorver. Ceará pode ser aplicado numa mistura com óleo ou como um produto separado. Permanece na superfície da madeira como um revestimento protetor, mas sem resistência mecânica. Eis alguns dos óleos ou misturas de óleo e cera utilizados como materiais de acabamento não tóxicos:
Óleo mineral é o material não tóxico mais utilizado para o acabamento de utensílios de cozinha em madeira. Trata-se de um material insípido, incolor e inodoro produzido pela destilação do petróleo. O produto deve ser altamente purificado. A madeira acabada com óleo mineral tem uma textura muito suave e agradável, não gordurosa. É um material que se pode encontrar nas farmácias e que também é utilizado para os problemas digestivos.
Óleo de linhaça - utilizar o natural, insaturado. O siccativo contém sais metálicos que podem ser perigosos. O óleo de linhaça natural tem uma secagem muito lenta, levando vários dias para secar uma demão. Para acelerar a secagem, o óleo de linhaça pode ser fervido antes de ser utilizado.
Óleo de tungue. É o óleo que realça de forma mais bela o desenho da madeira. Utilizar a versão natural, não diluída com solventes sintéticos. Utilizar a terebintina, também natural, para a diluição.
Óleo de noz é muito bom para o acabamento de objectos de madeira na cozinha, tal como o coco. Não é recomendado para pessoas com alergia a frutos secos.
Os óleos de linhaça, tungue e noz têm também a capacidade de conferir uma certa dureza à madeira. Durante a secagem, ocorre um processo semelhante a uma polimerização que reforça a fibra da madeira onde o óleo adere. Contrariamente a estes óleos, os óleos de girassol, de azeitona ou de uva não endurecem com a secagem. No entanto, a sua principal desvantagem é o facto de se tornarem rançosos e adquirirem um odor muito desagradável na presença de ar.
Misturar cera de abelha e óleoi de em é frequentemente utilizado para dar acabamento a objectos de madeira na cozinha. Aquecer a mistura, tendo o cuidado de não a incendiar. Uma receita com bons resultados contém 5 partes de óleo de linhaça para 1 parte de cera). A mistura pode ser utilizada fria, quando está sólida mas com a consistência de manteiga mole, ou quente, na forma líquida. Como líquido, penetra melhor na madeira e a proteção contra a humidade é muito melhor.
Emulsão de cera de carnaúba. Trata-se de uma cera natural que protege as folhas de uma espécie de palmeira. A emulsão é utilizada apenas para proteger a superfície da madeira. É melhor utilizada para produtos que não são utilizados com muita frequência. O uso intensivo torna-os baços e o retoque é mais difícil porque todo o revestimento antigo tem de ser removido.
2. Utilização de produtos peliculogénicos
As lacas que podem ser utilizadas são endurecidas quimicamente, especialmente as poliuretano. A reação química final produz um produto inerte que não é tóxico para o organismo. Estes produtos podem também ser utilizados para o acabamento de berços e brinquedos de bebé.
Para que a sua utilização seja segura, os objectos acabados devem ser deixados em repouso durante pelo menos 30 dias para que a reação se finalize. Durante este período, existe o risco de uma parte do verniz não ter reagido com o catalisador e, por conseguinte, ser muito prejudicial.
Podem também ser utilizados outros vernizes endurecíveis - poliéster, acrílico, à base de água. Quanto mais elevada for a percentagem de cura, mais seguro será o produto final. É por isso que se recomendam os produtos de poliuretano, cuja percentagem de catalisador se situa entre 50 e 100%.
Também fazem parte da classe dos produtos peliculogénicos goma-laca. O produto deve ser natural, obtido a partir de uma espécie de escaravelho, sem adição de produtos sintéticos. Recomenda-se a utilização do produto após a evaporação total do solvente da película (mín. 2 semanas após a aplicação).
Independentemente do produto utilizado para a proteção, os objectos devem ser mantidos. Os objectos oleados devem ser lubrificados de novo pelo menos uma vez de 6 em 6 meses se forem utilizados regularmente. Quando os produtos são protegidos com cera, o revestimento antigo deve ser removido e aplicado um novo. Com o tempo, a cera acumula sujidade que não pode ser removida com a lavagem. Os objectos protegidos com ceras devem ser verificados regularmente para detetar fissuras ou riscos profundos. Nestes casos, a água penetra por baixo da película e a proteção deixa de ser eficaz. Pode até ser perigoso, porque podem crescer fungos e bolores nocivos sob a película.
Espero que a informação seja interessante e útil. Se considerar que este é um artigo útil para outros, não hesite em partilhá-lo. E se tiver comentários, perguntas ou aditamentos, deixe-os abaixo, no espaço dedicado.
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Estou a fazer um cortador de madeira de abeto e ia dar-lhe um banho antes do óleo mineral. Se assim for, o óleo continua a fazer o seu trabalho? Obrigado pela vossa ajuda
Boa noite!
Sim, o óleo penetrará na madeira e protegê-la-á da humidade. Aplicar o óleo depois de a madeira estar completamente seca. Utilizar os banhos de coloração recomendados para os produtos que entram em contacto com os alimentos. Com o tempo, o óleo pode ser lavado pelo uso e existe o risco de o óleo entrar em contacto com o molde. Pode utilizar corantes alimentares.
Tudo de bom!
Muito obrigado pela vossa ajuda 🙂
Belo artigo. Penso que deveria escrever em todas as páginas onde se menciona o óleo de linhaça um aviso sobre a auto-combustão. Um trapo encharcado e amarrotado é suficiente para um incêndio.
Boa ideia! Vamos acrescentar este aviso a todos os artigos que falem de óleo ou de produtos que tenham white spirit como diluente.
Tudo de bom!
Olá, preciso de uma pequena ajuda, por favor, é a primeira vez que estou a fazer isto e não sei se estou a fazer bem. Li várias centenas de comentários e muitos artigos nos últimos 3 dias desde que vos descobri. E fenomenal acest site, aveti tot tot respectul și admiratia mea pentru skillperea dvs și pentru pasiune ce o aveti pentru lemn.
Mas não encontrei nada de concreto sobre o abeto, talvez seja útil para outra pessoa na mesma situação, se tiver tempo para me aconselhar.
Comprei alguns painéis de madeira de abeto na dedeman com o objetivo de montar alguns como suportes para roupa e um como superfície de trabalho para o escritório (imagem 3). Gosto da ideia de madeira natural, limpa, sem vernizes químicos, e pensei que cheirariam a floresta... Mas: 1. não cheiram a nada, nem mesmo quando são lixados, 2. acho que se vão sujar muito depressa e, sobretudo, 3. não gosto nada da cor do abeto, é muito pálida, tenho medo que fique amarela ou laranja com o tempo. Prefiro tons quentes de madeira, mas não escuros (tive uma cómoda com folha de carvalho natural que "envelheceu" muito bem.
Considero os odores dos vernizes e das tintas em geral muito fortes, por isso comprei "Verniz para madeira Oskar Aqua cor carvalho, à base de água, interior/exterior". O critério de escolha entre muitas amostras de diferentes fabricantes foi a ausência de odor e a única tonalidade de que gostei.
Agora, o meu dilema: na página do produto diz que é necessário um primário, mas na ficha técnica da mesma página diz que, para madeira nova de interior, é aplicado diretamente sobre a madeira. Como devo proceder, com ou sem primário? Terei escolhido o produto certo em vez de óleo, cera e muitas, muitas outras opções que não compreendo, por não ter experiência neste domínio? Existe alguma técnica de aplicação específica, para além de ao longo da fibra? Onde o pincel repete a sobreposição, a cor é mais escura ou uniformiza-se com a secagem?
Gostaria de referir que a barra de apoio e os seus suportes são de madeira de tília, feita e lixada pelo meu pai. É possível aplicar este verniz diretamente, sem primário, nas prateleiras, no tampo da secretária e na barra de suspensão? O tampo da secretária comportar-se-á bem com o tempo? (Rato do PC, tesouras de costura, etc. - alguém disse num blogue que o abeto é tão macio que, quando se escreve com uma caneta numa folha de papel, ficam marcas na madeira...)
Seria mais fácil para mim, em termos de tempo e dinheiro, sem primário, mas detestaria ficar com manchas ao envernizar ou ao utilizá-lo, especialmente porque não tenho experiência, apenas zelo e alegria em sentir a madeira e fazer algo com as minhas próprias mãos. Qual é o vosso conselho?
O tom que eu queria era o da primeira foto, mas acho que é uma madeira mais nobre. Também gosto da da segunda foto, quando a experimentei numa sobra de madeira ficou mais próxima desta.
https://www.pinterest.ca/pin/433049320422526631/
https://www.pinterest.ca/pin/433049320421440638/
https://www.pinterest.ca/pin/433049320419698055/
Muito obrigado pela eventual resposta, tudo de bom e boa sorte em tudo o que fizerem!
Boa noite!
Vamos fazer uma coisa de cada vez para não perdermos nada. 🙂
O choupo é a árvore mais comum nas florestas da Roménia, pelo que é fácil de encontrar e barato. Contrariamente ao que acontecia no passado, em que as árvores eram abatidas quando atingiam a maturidade, atualmente são abatidas quando ainda são jovens. Daí a falta de odor e a baixa resistência à ação mecânica. Se pretender uma árvore resinosa mais resistente (como o abeto) com um odor específico e percetível, procure o pinheiro nórdico ou siberiano ou o larício (larita, como lhe chamamos).
As madeiras macias (abeto, abeto, pinheiro, larício, lariço, tília) começam a mudar de cor imediatamente após o corte. A mudança ocorre devido à luz e é acelerada pelo sol. O abeto amarelece com o tempo, tornando-se amarelo-alaranjado.
O carvalho é muito diferente do abeto. É muito mais resistente e, com o tempo, o grão torna-se mais marcado e o padrão natural mais visível. O abeto, como todas as madeiras resinosas, não tem poros. Mesmo que se utilize a cor do carvalho, no final o efeito será diferente porque não há poros.
A cera e o óleo dão um aspeto natural e agradável à madeira, mas não têm resistência mecânica. Para obter essa resistência, é necessário lav, pelo que fez uma boa escolha.
O verniz pode ser utilizado sem primário. Será mais difícil lixar entre demãos, mas conseguirá. Para obter uma superfície lisa depois da pintura, vai precisar de um pequeno trafalete com uma esponja dura para aplicar a tinta e esponjas abrasivas médias e finas (pode encontrar os materiais em lojas de bricolage). Comece por lixar a superfície da madeira. Utilize uma esponja abrasiva média e lixe ao longo do grão. Limpe o pó e passe um pano de algodão macio. A superfície não deve agarrar-se ao pano e deve ser agradável ao tato. Aplicar a primeira camada de verniz com uma espátula, sem sobrepor as superfícies, pois a zona escurecerá. Deixar vibrar durante uma hora e aplicar uma segunda demão nas mesmas condições. Passada mais uma hora, repetir. Deixar secar até ao dia seguinte. No dia seguinte, verificar se a camada está seca. Verificará também que a superfície se tornou áspera. As fibras da madeira absorveram a água do verniz, levantaram-se, foram revestidas de verniz e endureceram. É necessário voltar à superfície lisa e, para isso, lixar suavemente a superfície, ao longo da fibra, com uma esponja fina. Desempolgue, limpe com um pano e verifique a superfície, que deve estar lisa, com uma tosse agradável. Se não estiver, continue a lixar, mas não faça pressão para não retirar o revestimento da madeira. Lixe novamente e aplique uma última camada de verniz com a espátula. Deixar secar até ao dia seguinte.
Pode terminar todas as superfícies desta forma. Se não puder utilizar um pincel, experimente um pincel de pintura. Se estiver demasiado fino, envernize com água, mas não mais do que 5%.
Infelizmente, nos links que enviaste, só vejo imagens de vestidos e penteados do pinterest:)
Espero ter conseguido ser suficientemente coerente. Coloquei abaixo três ligações que espero que vos sejam úteis.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2020/04/23/vopsirea-si-lacuirea-sfaturi-pentru-incepatori/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/17/cum-deosebim-lemnul-de-molid-de-cel-de-brad/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/10/lemnul-de-rasinoase-comparativ-cu-cel-de-foioase/
Obrigado pela vossa paciência e por toda a informação, é muito útil! Fico muito contente quando descubro pessoas como tu, é um prazer ler os artigos aqui, e também aprendo muitas coisas com os comentários.
Penso que as imagens correctas estão agora visíveis, de qualquer forma são mais relevantes para mim como inspiração 🙂
Espero poder voltar em breve com provas de um trabalho bem feito ou, na pior das hipóteses, de uma lição aprendida - ou não 🙂
Boa saúde e tudo de bom!
Boa sorte! Aguardando o resultado! 🙂