Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați aqui.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Óleo de linhaça é mais accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Óleo de tungue este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Óleo dinamarquês e Óleos Kreidezeit (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Iscusit.Market). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg aqui.
Óleos sintéticos
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți aqui.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, um para colorir și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (laca/pintura). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg aqui.
São estes sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește o branco. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei ou alquídica.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Impregnação da madeira sob pressão
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații aqui.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, madeira acetilada ou Kebony, a madeira com garantia de 30 anos no exterior fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
Em conclusão
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
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Olá. Comprei uma vedação de jardim feita de madeira de pinho que o vendedor refere que também está tratada, mas não menciona com e para quê. A madeira está na cor natural e eu quero pintá-la de branco. Tenho uma tinta à base de resina alquídica mate (kober opal) e gostaria de saber se é necessário aplicar outros produtos antes ou depois da pintura, por exemplo, óleo de linhaça ou primário para madeira..... Se sim, qual seria a ordem? Agradecimentos
Olá!
Se se tratar de madeira de exterior, o tratamento pode ser inseto-fungicida, o que é útil. Não é necessário óleo de linhaça e o primário só é necessário se o fabricante (Kober) o recomendar (pode descarregar a folha de dados no sítio Web da empresa). Caso contrário, duas demãos de tinta são suficientes.
No entanto, é bom perguntar em que consiste esse tratamento para não ter problemas de incompatibilidade entre as camadas. Por outras palavras, não deve ter aplicado uma camada de material (por exemplo, uma camada fina de primário à base de água, que é por vezes praticada) que não seja compatível com a tinta alquídica.
Tudo de bom!
Olá.
Tenho uma vedação e duas varandas em abeto, montadas em 2019. Foram depois maquinadas e revestidas com um verniz à base de água pelo fabricante (não sei pormenores).
Entretanto, não fizemos qualquer manutenção e agora algumas das tábuas estão rachadas, o verniz descascou em algumas zonas e o aspeto não é bonito.
Que soluções recomendam, tanto em termos do produto a utilizar como do método de aplicação?
Obrigado.
Boa noite!
Eu utilizaria óleo para exteriores. A grande vantagem é que não forma película nem escama. Com o tempo, é "lavado" pela chuva e, quando a madeira adquire um aspeto seco (a madeira oleada tem um aspeto húmido), aplica-se outra camada de óleo sem remover a camada anterior.
Como as tábuas estão rachadas e o verniz está a descascar, é necessário lixar toda a madeira e remover o verniz antigo, independentemente das soluções que aplicar a seguir. Se não for removido, cairá com o tempo, juntamente com o que for aplicado por cima, e estará a trabalhar em vão. Quando a madeira estiver limpa, aplique 2 camadas de verniz exterior à base de óleo. Os produtos Kreidezeit têm uma boa resistência e, se aplicados corretamente, duram 4-5 anos sem manutenção. O verniz pré-colorido Kreidezeit com descrição e modo de aplicação pode ser encontrado em aqui.
Aplicar com um pincel ou uma trincha resistente a solventes. Também pode ser aplicado com uma pistola de pulverização, mas a diluição deve ser aumentada e as perdas de material são maiores.
Também pode encontrar informações sobre os lagos Kredezeit na ligação abaixo.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Olá. Acompanho os artigos da vossa revista, incluindo este artigo a que se referem. Mas gostaria particularmente de saber a vossa opinião sobre a proteção de umas portadas de carvalho contra a humidade e sobretudo contra os raios UV. Experimentei o impregnante do ICA e o seu melhor verniz aquoso, mas o resultado foi que ao fim de mais de um ano, em superfícies horizontais expostas ao sol, o verniz descascou, ficando a cor da madeira quase preta. Pelo que percebi, os seus preferidos seriam os óleos, mas que tipo de óleos recomenda? Além disso, as tintas à base de óleo entram na mesma categoria? Desde já, obrigado.
Olá!
Obrigado por assistir!
De facto, sou a favor do óleo e recomendo-o principalmente porque é fácil de aplicar e manter. Os produtos profissionais, como os produtos da marca ICA, têm critérios de aplicação mais rigorosos e atingem um elevado desempenho, especialmente quando são aplicados em fábricas, utilizando tecnologias bem desenvolvidas. Abaixo está um exemplo de um acabamento de janela com produtos ICA.
No caso das portadas, a água não escoou bem nas zonas horizontais e acelerou a esfoliação do verniz. A cor quase preta que apareceu é devida ao bolor que se instalou, favorecido pelo aumento da humidade. A madeira muda de cor à luz UV, mas a cor resultante é cinzento azulado, não preto. Limpe as zonas pretas com produtos anti-mofo, pois existe o perigo de apodrecimento da madeira. Pode utilizar lixívia à base de cloro. O hipoclorito de sódio é um inimigo do bolor.
A cor preta no carvalho também pode ocorrer devido ao tanino do carvalho em contacto com a água e o metal. No caso dos acabamentos à base de água, recomenda-se a aplicação prévia de uma camada de vedante que fixe o tanino.
Os meus óleos preferidos para trabalhar são o óleo de tungue, o óleo dinamarquês e os lazes Kreidezeit (ligações no final). Estes são materiais que protegem bem e "avisam" quando é necessário retocar a pintura. Com o tempo, a madeira perde o brilho do óleo que a faz parecer húmida e adquire um aspeto seco. Este é um sinal de que é necessária outra camada de óleo. Os óleos para exteriores devem ter uma pequena percentagem de pigmento para resistir aos raios UV. Os óleos completamente transparentes não são recomendados.
As tintas à base de óleo pertencem à mesma categoria que os óleos, sendo ainda mais resistentes ao longo do tempo devido ao seu maior teor de pigmentos. Uma variante sintética destas tintas é a tinta alquídica. Tem o mesmo comportamento, mas em vez de óleo de linhaça, contém óleos minerais (obtidos através da transformação do petróleo) e até óleos sintéticos.
Seguir as instruções de aplicação do fabricante, os tempos de secagem ou os métodos de lixagem são tão importantes como o próprio produto. Por vezes, a fraca resistência dos acabamentos deve-se mais a erros de aplicação do que aos próprios produtos, que acabamos por culpar.
Espero que isto tenha sido útil.
Tudo de bom!
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Olá,
Muito obrigado pela resposta rápida. Entretanto, descobri e entrei em contacto com quem vende os vernizes Sikkens. Sem publicidade, sei que também é um produto à base de óleo e gostaria de o experimentar. O único dilema que tenho é que, por um lado, tenho calcanhares que já foram tratados com ICA, que terei de limpar novamente, e, por outro lado, tenho os aros das persianas refeitos de raiz, onde haverá certamente diferenças de tonalidades.
Vou fazer alguns testes.
Foi-me recomendada a utilização do sikkens cetol hls plus. Conhecem estes produtos e têm uma opinião formada?
Obrigado,
Adrião
Correção: os Sikkens são à base de solventes e não de óleos.
Olá!
Sikkens é uma boa marca. O verniz é alquídico, na mesma base que as tintas alquídicas de que lhe falei. Para o utilizar, tem de limpar muito bem o verniz à base de água que utilizou, porque eles não se entendem. Aplicado sobre as zonas onde ainda existe película antiga, vai estalar.
Para obter um bom resultado, siga exatamente a tecnologia. A Sikkens é também uma marca profissional, tal como a ICA.
Boa sorte!
Cara Sra. Engenheira,
Num futuro próximo, iremos reconstruir a vedação de madeira da propriedade rural com uma vedação completamente nova. A vedação também será feita de madeira (cerca de 70 metros de comprimento). A situação obriga-nos a concluí-la o mais rapidamente possível e, ao documentar a forma de tratar a madeira para a tornar mais resistente aos factores ambientais, apercebemo-nos de que não tínhamos tido em conta uma série de aspectos muito importantes. Aproveito a oportunidade para vos agradecer e felicitar pelos artigos extremamente úteis e interessantes, sem os quais me teria sido quase impossível encontrar tanta informação em tão pouco tempo!
Voltando à nossa situação, já encomendámos a madeira para os jarros (madeira de abeto), mas não tivemos em conta o facto de a madeira não estar seca e não estar aplainada. Para os elementos de suporte e de resistência (postes e ripas), utilizámos salgueiros do quintal, mas todo o abate foi feito este verão.
Nestas condições (madeira húmida), o que poderíamos fazer para aumentar a resistência da vedação? Gostaria de saber se a uluca deve ser desbastada e se ajudaria queimá-la superficialmente, seguida de um tratamento com óleo de linhaça (fervido ou sicativado) tanto quanto for absorvido, seguindo os passos descritos no artigo. Podemos esperar que, após um ano ao ar livre (mas também exposta às intempéries, infelizmente), a madeira seque e possa ser tratada com uma tinta colorida para madeira (por exemplo, Kreidezeit) no próximo verão/outono?
Relativamente aos postes, as pontas que vão para o chão vão ser queimadas, mas gostaria de saber se a sua queima pode ser feita com um queimador a gás (com uma garrafa) ou se é necessária uma queima um pouco mais profunda (se é mais eficiente mantê-los no fogo). Gostaria também de saber se ajudaria/ faria sentido queimá-las a todo o comprimento, também para aumentar a resistência à humidade.
Agradecemos desde já o vosso apoio e o vosso tempo e quaisquer outros conselhos ou sugestões são bem-vindos!
Olá!
Obrigado pelo vosso apreço!
De facto, era preferível que a madeira fosse cortada no inverno, mas se for utilizada no exterior, as consequências não serão tão grandes como se fosse utilizada no interior.
Escolheu a madeira certa. A acácia é muito dura e resistente no exterior. E o abeto, resinoso em geral, comporta-se bem.
Os problemas que podem ocorrer são fissuras nos postes de acácia, fissuras nas extremidades das tábuas e deformações. Para limitar a fuga, é aconselhável proteger as extremidades das fibras (a zona cortada perpendicularmente às extremidades dos postes e das tábuas) com uma solução de parafina, aracite dissolvida em água (1:3-1:4 com água) ou primário diluído. Isto fará com que a água escorra mais lentamente da madeira, não haverá mais tensão e a madeira não rachará. Como as tábuas serão encaixadas, o empeno será insignificante, sendo limitado pela aderência. Com o tempo, as tábuas podem empenar devido ao encolhimento causado pela perda de água.
A vantagem do aplainamento é que reduz a absorção, o que é bom para a madeira utilizada no exterior. Quanto mais áspera for, maior será a absorção, e o inchaço e a contração serão mais visíveis. Por isso, sim, se tiver a possibilidade, aplaine a uluca.
A queima é uma solução muito boa que aumenta a resistência da madeira ao ar livre. O Shou Sugi Ban é um método japonês muito conceituado de proteção da madeira no exterior. É descrito em pormenor na ligação no final. Quanto mais profunda for a queimadura, melhor. Depois de queimar e escovar, aplica-se óleo de linhaça. Pode voltar a aplicar mais 2 demãos de óleo de linhaça passado um ano, ou mesmo 2 anos, quando a madeira estiver mais seca, ou pode aplicar o verniz incolor Kreidezeit. O verniz colorido não é necessário, porque a madeira já tem o pigmento preto (negro de fumo) resultante da combustão. O verniz Kreidezeit é superior ao óleo de linhaça porque é uma mistura de óleo de linhaça e óleo de tungue, tal como o óleo dinamarquês. O óleo de tungue é muito resistente no exterior.
A queima pode ser efectuada com um queimador a todo o comprimento.
Seguem-se algumas ligações que podem ser úteis.
Boa sorte!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Olá! Passei óleo de rubiomonocoat no parquet de carvalho, mas não consigo encontrar em lado nenhum se o posso aplicar novamente, parece-me que a madeira absorveu tudo e não tem qualquer brilho. Devo passar óleo mais uma vez? Obrigado por qualquer esclarecimento.
Olá!
Não trabalhei com o Rubio Monocoat. Pelo que li e vi na net, aplica-se uma demão, em excesso, deixa-se a madeira absorver a quantidade necessária e depois limpa-se o excesso para obter o brilho, o polimento.
Outra camada já não adere à camada antiga. Se ler os materiais de reparação de riscos, verá que o óleo só adere à madeira onde a camada antiga foi removida (riscada, lixada). Na camada de óleo existente, o óleo recém-aplicado pode ser limpo sem afetar o aspeto de forma alguma.
A minha opinião é que não se deve dar outra demão, mas apenas polir a que já foi aplicada. Uma nova demão só funcionaria se a madeira ainda a pudesse absorver.
Recomendo também que procurem aconselhamento junto dos representantes da Rubio Monocoat.
Tudo de bom!
Olá,
Começo por dizer que já li muito do vosso material e agradeço-vos por fornecerem as informações mais pormenorizadas e completas.
Sobre mim, posso dizer que descobri o meu amor pelo trabalho em madeira há cerca de um ano, quando construí uma casa de madeira suspensa para a minha filha. Durante o trabalho, comprei também várias ferramentas eléctricas.
Agora tenho um novo desafio, tenho uma casa em construção e até ao final do ano tem de estar terminada a vermelho, incluindo a cobertura. Tem dois pisos, e toda a parte de trás tem dois terraços sobrepostos de 25 metros quadrados cada. Como gostamos de madeira, queremos fazer as balaustradas em madeira. O topo será feito de madeira, incluindo os quatro pilares de suporte do telhado inclinado. O terraço do rés do chão tem pilares de betão armado, o chão entre os dois terraços também é de betão.
Os quatro postes do andar de cima serão feitos de 15x15cm de madeira de abeto laminada já seca. O resto da madeira, ou seja, as vigas e as asnas que ficarão visíveis (por cima do terraço do andar de cima), serão feitas de madeira de abeto verde comprada há uma semana. Naturalmente, todas elas serão serradas pelo construtor antes da montagem.
Vou terminar o telhado aparente sobre o terraço, será feito de tábuas de pinho de 15cm de largura que vou puxar para a espessura e vou cortá-las. Esta tábua foi comprada há um mês e foi deixada a secar, com um gole entre cada fila.
Agora não vou montar as balaustradas. Continuarei a comprar madeira de pinho que deixarei secar durante pelo menos um ano, após o que eu próprio a tratarei e lixarei.
A casa fica numa colina, o lado com os terraços fica a leste, exatamente na direção de onde sopram alguns ventos muito fortes. O acabamento final da madeira será transparente, provavelmente algo a imitar um carvalho claro.
O problema com que me estou a deparar agora é que preciso de proteger a madeira durante cerca de 2 anos quando continuar com os acabamentos da casa. Preferia não a deixar cinzenta e depois ter de a lixar novamente.
Pelo que li até agora nos vossos materiais, é melhor utilizar o óleo Danuish ou o verniz Kreidezeit. Talvez este ano deva dar uma primeira demão com um verniz transparente que também permitirá que a madeira seque sem risco de esfoliação. Teria gostado de utilizar os vernizes que se encontram em todas as estradas (seria uma opção mais económica para mim), alquídicos ou à base de água. Mas penso que, se a madeira ainda não estiver seca, tudo o que aplicar agora vai estalar no próximo ano, quando a madeira secar.
Quando tiver tempo, peço-lhe que me indique uma ou mais opções/produtos para o meu caso.
Muito obrigado!
Olá!
Obrigado pelo vosso apreço!
Para proteger a madeira durante um curto período de tempo, a melhor opção é o óleo. E para que a madeira não fique cinzenta e precise de ser lixada, o óleo deve conter uma pequena quantidade de pigmento. O aspeto será semi-transparente.
Eu usaria o Kreidezeit lazure. Como não sabe quando vai pintar, é arriscado usar óleo de linhaça pigmentado que a chuva pode "lavar" em 6 meses. O verniz é mais resistente porque é uma mistura de óleos de linhaça e de tungue, mas é melhor se a madeira estiver seca, caso contrário absorve um pouco e será mais fácil de remover. Pode deixar apenas uma demão. Verá quando a chuva o lavar, porque a madeira perde o seu brilho oleoso e fica com um aspeto seco. Se não aplicar outra demão para a proteger, a cor da madeira começará a mudar gradualmente para um cinzento-azulado.
A minha recomendação é utilizar madeira tão seca quanto possível (teor de humidade máximo de 18-20%). A madeira verde é bastante dura, especialmente o abeto, e podem ocorrer deformações, fissuras e retração.
Boa sorte!
Muito obrigado pelos conselhos!
Gostaria de proceder da seguinte forma, se isto estiver correto:
-Aplico isco para realçar o desenho da madeira e espero encontrar um tom semelhante ao da faia.
-Aplico óleo de linhaça fervido ou silicato para proteção contra a humidade até poder aplicar a camada final.
-dentro de um ano, aplicarei o verniz incolor da Kreidezeit ou o Decking oil HD (óleo dinamarquês) da Borma wachs
Se me puderes dizer:
1. o banho é suficiente para a proteção UV?
2. Óleo de linhaça, não tenho a certeza se faz uma película rígida ou se permite a aplicação posterior de verniz Kreidezeit, ou Decking oil HD?
3. Seria mais aconselhável combinar o óleo de linhaça com algum pigmento e não aplicar o óleo?
Com os melhores cumprimentos,
Adrião
Boa noite!
1. Para ser suficiente, a banheira deve ser especialmente fabricada para o exterior, resistente aos raios UV.
2. Pode aplicar lixívia Kreidezeit ou óleo dinamarquês por cima do óleo de linhaça sicativizado/cozinhado.
3. O óleo combinado com o pigmento é mais resistente do que o banho. Mas não se esqueça que o óleo de linhaça é lavado muito rapidamente pelas intempéries, especialmente em zonas chuvosas. Tente retocar a madeira ao fim de um ano, ou quando vir que a madeira parece seca e que o óleo pigmentado parece ter desaparecido.
Boa sorte!
Olá, também tenho uma pergunta, alguém me aconselhou a dar o asterisco com óleo queimado à casa.
A minha pergunta é: como é que isso me pode afetar ou é bom?
Obrigado
Boa noite!
Não é uma boa recomendação. O óleo de motor queimado é tóxico, perigoso para a saúde. Já ouvi falar de recomendações deste género porque as pessoas não sabem quais os problemas que podem ter. Vêem-no apenas como um óleo que é uma pena deitar fora. Mas ele está cheio de compostos resultantes da combustão, com um potencial cancerígeno muito elevado.
Pode utilizar óleo de linhaça cozido ou seco, que pode encontrar em qualquer loja de bricolage por um preço razoável.
Boa sorte!