Wie man... - DIY-Verarbeitung - Veredelungstechniken

Wie man alte Farbschichten mit Abbeizmittel reinigt

September 8, 2022
10 Kommentare
6 Min.
FacebookXPinterestLinkedInE-MailWhatsApp
Sunt mai multe motive pentru care dorim îndepărtarea stratului vechi de finisaj de pe uși, mobilier sau alte obiecte: stratul de vopsea e crăpat sau sărit, culoarea actuală e prea închisă și ne dorim una mai deschisă, lemnul este vopsit și-l dorim lăcuit pentru a vedea fibra, nu știm ce fel de vopsea a fost inițial și nu vrem să riscăm ca stratul nou să se cojească, etc. Una dintre metodele preferate de îndepărtare a straturilor vechi este decaparea. De ce este o metodă preferată, cum se face decaparea, ce materiale se folosesc și cum se pregătește lemnul pentru revopsire aflați în cele ce urmează.

Abbeizen alter Lackschichten Abbeizmittel Lackreinigung

Care sunt situațiile în care decaparea este metoda recomandată pentru a îndepărta vopseaua de pe suprafața lemnului

Conform DEX, decaparea este îndepărtarea grăsimii sau a oxizilor de pe metale. Termenul a fost, însă, adoptat și pentru curățarea lemnului, iar soluția folosită în acest scop se numește decapant. Denumirile soluției decapante, în engleză Farbentferner sau în italiană Abbeizmittel, sunt mai exacte pentru că se referă strict la îndepărtarea vopselei. Dar piața a adoptat termenul de decapant și sub acest nume veți găsi soluțiile în magazinele de specialitate.

Alegem decaparea mai ales când forma obiectului sau sculpturile prezente pe suprafața lemnului face ca îndepărtarea straturilor vechi de vopsea prin alte metode să fie foarte dificilă. Cea mai potrivită metodă pentru astfel de suprafețe ar fi Sandstrahlen cu materiale abrazive mai puțin dure (bicarbonat de sodiu, coajă de nucă mărunțită, spărtură de coceni de porumb), dar este mai greu de găsit specialiști în sablarea lemnului și, pe lângă asta, metoda este scumpă.

Decaparea nu presupune costuri mari și nici aparatură specială sau aptitudini deosebite. Trebuie răbdare pentru că nu este suficient să aplicăm un strat de decapant și gata, problema e rezolvată. De cele mai multe ori este nevoie ca procedura să fie repetată de 2-3 ori pentru îndepărtarea totală a vopselei. După aplicarea decapantului, vopseaua se înmoaie și trebuie îndepărtată cu o racletă. La suprafețele dificile trebuie folosite scule subțiri și de multe ori este nevoie ca suprafața să fie și spălată cu diluant pentru a curăța bine lemnul. Am procedat așa când am curățat ușile bisericii Pitar Moș. Găsiți hier informații detaliate pas cu pas.

Sunt mai multe feluri de decapant sau doar mărci diferite?

Decapanții sunt soluții care atacă vopseaua și astfel îndepărtarea ei este mult mai simplă. Sunt fie solvenți foarte agresivi, fie acizi sau baze care atacă legăturile din interiorul rășinii, distrugând-o. Restricțiile de folosire a unor produse considerate acum periculoase pentru sănătate au făcut ca decapanții să fie din ce în ce mai puțin agresivi. Într-un fel, le dau dreptate celor care spun că,”pe vremea lor”, decapanții erau mai buni. Da, erau mult mai agresivi și de foarte puține ori era nevoie să se repete procedura, dar erau și mult mai periculoși.

Cele trei tipuri principale de decapanți
  • Amestecuri de solvenți agresivi
  • Soluții de decapare pentru uleiuri naturale sau vopsele și lacuri alchidice
  • Soluții de decapare universale hidrodiluabile

Solvenții sunt folosiți mai mult în fabrici pentru că mirosul lor puternic este greu de suportat. În fabrici sunt sisteme de exhaustare performante care îndepărtează vaporii de solvent, dar chiar și așa este greu de lucrat fără mască și echipament de protecție.

Decapanții pentru uleiuri și vopsele alchidice sunt pe bază de sodă caustică. Ei atacă legăturile interioare din rășină transformând vopseaua, uleiul sau lacul într-un lichid care se îndepărtează prin spălare cu apă. Problema în acest caz poate fi apa folosită la spălare. La obiectele vechi și sensibile, prea multă apă poate să nu facă bine. Dar dacă lemnul este sănătos, metoda este de preferat pentru că îndepărtează simplu și bine straturile vechi.

Decapanții universali pe bază de apă sunt cei mai folosiți. Sunt, în general, sub formă de gel pentru că au nevoie de timp pentru a acționa. Dacă aveți de ales între un decapant lichid și un decapant gel, alegeți gelul, este mult mai eficient. Diferențele dintre diferitele mărci sunt date de concentrația substanței active, de aici eficiența mai mare sau mai mică a produselor respective. Doar testându-le se poate determina care este mai bun. Până nu demult am crezut că Decanol, de la Policolor, este un decapant bun. Chiar l-am recomandat de multe ori. Am lucrat cu el în urmă cu 8-10 ani și a fost foarte eficient. Acum două luni, când am lucrat la ușile bisericii Pitar Moș, am testat trei decapanți: Decanol, Dekapant gel Kober și Decapant universal extra strong Supralux. Dintre toate, Decanolul a fost cel mai slab, decapantul Supralux fiind cu mult mai eficient.

Abbeizen alter Farbschichten

Allzweckreiniger

Aplicarea și îndepărtarea decapantului

Decapantul se aplică cu pensula, în strat nu foarte subțire și se lasă timpul recomandat de producător, de obicei între 20 și 30 minute. În acest timp stratul de vopsea se înmoaie și uneori se încrețește puțin. Decapantul nu acționează bine la temperaturi foarte scăzute. La temperaturi ridicate trebuie evitată uscarea lui. O cârpă de bumbac udă și stoarsă bine pusă deasupra împiedică uscarea și poate crește efectul asupra stratului de vopsea.

Stratul înmuiat se îndepărtează cu o racletă, cu o daltă îngustă sau cu perie de sârmă cu perii groși și bonți. Peria este eficientă când suprafața are sculpturi cu modele complicate. Nu este simplu și trebuie multă răbdare. Lacul înmuiat se agață de multe ori de perie și trebuie lăsată în diluant pentru a se curăța bine. Dacă suprafețele sunt drepte, curățarea este mai simplă și mai rapidă. Foarte rar suprafața se curăță total dintr-o singură intervenție, dar cel mai greu este la prima utilizare. Cu timpul vopseaua devine din ce în ce mai moale și mai ușor de îndepărtat.

După îndepărtarea totală a stratului de vopsea, suprafața rămâne uneori lipicioasă și trebuie ștearsă cu un diluant recomandat de producătorul decapantului. Dacă nu există o astfel de recomandare, folosiți un diluant de spălare sau unul universal. Dacă ștergerea cu cârpa nu este suficientă, aplicați diluantul cu pensula și ștergeți apoi cu cârpă curată.

Abbeizen alter Farbschichten Neuanstrich von Holz

Pregătirea lemnului pentru revopsire

Înainte de revopsire este recomandată șlefuirea lemnului la fel ca în cazul șlefuirii în alb. Vechiul finisaj a intrat în porii lemnului și pentru a asigura colorarea uniformă și aderența straturilor ce vor urma, porii trebuie deschiși. Acesta este scopul șlefuirii. Dacă se încearcă colorarea fără această șlefuire este posibil ca lemnul să nu absoarbă suficient și să apară pete deschise la culoare.

Se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150, chiar 180 sau 220, dacă lemnul este afânat sau scămoșat (plop). Apoi se desprăfuiește prin ștergere cu cârpa. Praful rezultat în urma șlefuirii strică aspectul și scade aderența straturilor de lac sau vopsea.

Sper să considerați interesante și utile informațiile. Completările sunt întotdeauna binevenite. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Sigur vă voi răspunde.

Tags

Über den Autor

Alle Beiträge anzeigen

Mihaela Radu

Mihaela Radu ist Chemieingenieurin, hat aber eine Leidenschaft für Holz. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich, wobei die Holzveredelung sie in dieser Zeit geprägt hat. Sie sammelte Erfahrungen in einem Forschungsinstitut, in ihrem eigenen Unternehmen und in einem multinationalen Konzern. Sie möchte ihre Erfahrungen kontinuierlich mit denjenigen teilen, die die gleiche Leidenschaft haben - und mehr.

10 Kommentare

Einen Kommentar hinzufügen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.

  • Ich habe die Tür manuell gereinigt, indem ich die alte Farbe vom Türrahmen entfernt habe, aber nur die, die leicht abblätterte. Ich habe sie gewaschen und mit Verdünnung entfettet. Muss ich vor dem Auftragen der Grundierung die Stellen abschleifen, an denen ich die Farbe entfernt habe? Ich verwende einen Universal-Lack auf Ölbasis der Marke Sticky. Vielen Dank!

    Antwort

    • Das Problem mit der verbleibenden Farbe besteht darin, dass die Abblätterung, auch wenn sie nur geringfügig ist, mit der Zeit immer deutlicher wird und durch die neu aufgetragene Schicht nicht verhindert werden kann. Das Abschleifen hilft Ihnen zu erkennen, ob die Abblätterung bereits begonnen hat, und entfernt diese Farbreste. Das Abschleifen trägt auch dazu bei, dass der neue Anstrich besser auf dem alten, noch vorhandenen Anstrich haftet.
      Andererseits hätte das Waschen und Entfetten der Oberfläche dazu geführt, dass die Farbe abblättert, wenn sie bereits abgeplatzt ist. Wenn dies nicht der Fall war, bedeutet dies, dass die Farbe gut haftet. Und aus dem Produktdatenblatt geht nicht hervor, dass die alte Oberfläche abgeschliffen werden sollte.
      Abschließend lässt sich sagen, dass Sie nicht schleifen müssen, wenn die restliche Farbe gut mit dem Holz verbunden ist.

      Antwort

  • Hallo, ich schätze alle Informationen, die ich durch Ihre Artikel erhalte, sehr. Ich habe von meinen Eltern einige "kommunistische" Möbelstücke, klassisch, aus den 80er Jahren, braun, lackiert, glänzend. Ich würde versuchen, ihr Aussehen zu ändern (sogar die Form an einigen Stellen) und ich weiß nicht, ob die lackierten Oberflächen direkt lackiert werden können, nur mit einem einfachen Schleifen, oder sollte mit Lösungsmitteln abgebeizt werden und folgen Sie alle oben genannten Schritte. Vielen Dank

    Antwort

  • Hallo, vielen Dank für diesen äußerst nützlichen Artikel.
    Bevor ich den Artikel gesehen habe :), habe ich Supralux Gel-Abbeizer gekauft, den ich auf ein sehr altes Möbelstück mit vielen geschnitzten Stellen aufgetragen habe, das im Laufe der Zeit wiederholt mit verschiedenen Arten von Farben, die grob in aufeinanderfolgenden Schichten aufgetragen wurden, misshandelt wurde. Ich habe das Abbeizmittel zweimal aufgetragen, in der Hoffnung, dass die dicke Farbschicht irgendwie schmelzen würde, aber ich schaffe es nicht, die eingeweichte Farbe wegen der komplizierten Schnitzereien zu reinigen, ich habe es mit verschiedenen Pinseln versucht, mit rauen Bürsten, mit Verdünner, Ich habe es mit verschiedenen Pinseln versucht, mit rauen Pinseln, mit Verdünner, aber die Farbe, die eingeweicht und ausgehärtet ist, geht nicht ab, es sei denn, ich versuche, sie mit einer Messerspitze abzukratzen, was wegen der komplizierten Schnitzereien unmöglich ist (ich glaube, ich bräuchte einen Monat, um sie auf diese Weise zu reinigen). Ich habe das Stück bis morgen so gelassen, wie es war, mit dem Gedanken, dass es sich morgen vielleicht etwas leichter ablösen lässt.
    Aus Ihrem Artikel entnehme ich, dass ich das Abbeizmittel nicht hätte trocknen lassen dürfen. Können Sie mir freundlicherweise sagen, was ich morgen tun soll, wenn das Abbeizmittel getrocknet ist? Soll ich versuchen, die Farbe mit einem Pinsel zu entfernen, oder soll ich eine neue Schicht Abbeizmittel auftragen?
    Die zweite Frage bzw. das zweite Gebet bezieht sich auf die komplizierten Schnitzereien und Ornamente, die nun voller "gebleichter" Farbe sind, die sich nicht mehr ablösen lässt. Wie komme ich auf ehrenvolle Weise aus dem Schlamassel heraus? 🙂
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

    Antwort

Kategorien

Anmeldung zum Newsletter

Newsletter Freitagmorgen
Informationen und Ratschläge von Experten

de_DEDeutsch
ro_RORomână it_ITItaliano en_USEnglish es_ESEspañol fr_FRFrançais pl_PLPolski pt_PT_ao90Português (AO90) de_DEDeutsch