Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați aquí.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Aceite de linaza es más accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Aceite de tung este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Aceite danés y Aceites Kreidezeit (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Mercado.Mercado). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg aquí.
Aceites sintéticos
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți aquí.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, uno para colorear și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (laca/pintura). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg aquí.
Existen tales sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește el blanco. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei o alquídica.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Impregnación a presión de la madera
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații aquí.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, madera acetilada o Kebony, madera garantizada para 30 años en exteriores fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
En conclusión
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
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Hola. He comprado una valla de jardín de pino que el vendedor menciona que también está tratada pero no menciona con qué y para qué. La madera es de color natural y quiero pintarla de blanco. Tengo una pintura mate a base de resinas alquídicas (kober opal) y quiero saber si necesito aplicar otros productos antes o después de pintar, por ejemplo aceite de linaza o imprimación para madera..... En caso afirmativo, ¿cuál sería el orden? Gracias
¡Hola!
Si es madera de exterior, el tratamiento podría ser fungicida contra insectos, lo cual es útil. El aceite de linaza no es necesario, y la imprimación sólo es necesaria si el fabricante (Kober) la recomienda (puedes descargar la ficha técnica de la página web de la empresa). Si no, basta con dos capas de pintura.
Sin embargo, es bueno preguntar en qué consiste ese tratamiento para no tener problemas de incompatibilidad entre capas. Es decir, que no se haya aplicado una capa de material (por ejemplo, una fina capa de imprimación al agua, que a veces se utiliza) que no sea compatible con la pintura alquídica.
Le deseo lo mejor.
Hola.
Tengo una valla y dos balcones de pino instalados en 2019. Luego fueron mecanizados y recubiertos con un barniz a base de agua por el fabricante (no sé los detalles).
Mientras tanto, no hemos hecho ningún mantenimiento y ahora algunas de las tablas se han agrietado, en algunas zonas la película de barniz se ha despegado y el aspecto no es nada agradable.
¿Qué soluciones recomienda, tanto en cuanto al producto a utilizar como al método de aplicación?
Gracias, señor.
¡Buenas noches!
Yo utilizaría aceite para exteriores. La gran ventaja es que no forma película y no se escurre. Con el tiempo, la lluvia lo "lava" y, cuando la madera adquiere un aspecto seco (la madera aceitada parece húmeda), se aplica otra capa de aceite sin eliminar la anterior.
Como tiene tablas agrietadas y barniz descascarillado, es necesario lijar toda la madera y eliminar el barniz viejo, independientemente de las soluciones que aplique a continuación. Si no se elimina, se caerá con el tiempo junto con lo que se aplique encima y estará trabajando para nada. Una vez que tenga la madera limpia, aplique 2 capas de barniz al aceite para exteriores. Los productos Kreidezeit tienen una buena resistencia y si se aplican correctamente durarán 4-5 años sin mantenimiento. Barniz precoloreado Kreidezeit, con descripción e instrucciones de aplicación, encuentre aquí.
Aplicar con brocha o rodillo resistente a disolventes. También se puede aplicar con pistola, pero hay que aumentar la dilución y las pérdidas de material son mayores.
También puede encontrar información sobre los lagos de Kredezeit en el siguiente enlace.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Hola. Sigo los artículos de su revista, incluido este artículo al que hace referencia. Pero me gustaría, en particular, conocer su opinión sobre la protección de unas contraventanas de roble contra la humedad y, sobre todo, contra los rayos UV. He probado el impregnador de ICA y su mejor barniz al agua, pero el resultado fue que después de más de un año, en superficies horizontales, expuestas a la luz solar, el barniz se desprendió, tornándose el color de la madera casi negro. Por lo que deduzco, tu preferencia serían los aceites, pero ¿qué tipo de aceites recomiendas? Además, ¿las pinturas al óleo entran en la misma categoría? Gracias de antemano.
¡Hola!
Gracias por seguirnos.
De hecho, prefiero el aceite y lo recomiendo sobre todo porque es fácil de aplicar y mantener. Los productos profesionales, como los de la marca ICA, tienen criterios de aplicación más estrictos y alcanzan prestaciones elevadas, sobre todo cuando se aplican en fábricas con tecnologías bien desarrolladas. A continuación, un ejemplo de este tipo de acabado de ventanas con productos ICA.
En el caso de las contraventanas, el agua ciertamente no drenó bien en las zonas horizontales y aceleró la descamación del barniz. El color casi negro que ha aparecido se debe al moho que se ha instalado y que se ve favorecido por el aumento de la humedad. La madera cambia de color bajo la luz ultravioleta, pero el color resultante es gris azulado, no negro. Limpia las zonas negras con productos antimoho porque existe el riesgo de que la madera se pudra. Puede utilizar lejía a base de cloro. El hipoclorito de sodio es un enemigo del moho.
El color negro en el roble también puede producirse debido al tanino del roble en contacto con el agua y el metal. En el caso de los acabados al agua, se recomienda aplicar primero un revestimiento aislante que bloquee el tanino en su interior.
Los aceites con los que prefiero trabajar son el aceite de tung, el aceite danés y las lazinas Kreidezeit (enlaces al final). Son materiales que protegen bien y te "avisan" cuando hay que repintar. Con el tiempo, la madera pierde ese brillo del aceite que la hace parecer húmeda y adquiere un aspecto seco. Esta es una señal de que es necesario aplicar otra capa de aceite. Los aceites utilizados en exteriores deben tener un pequeño porcentaje de pigmento para resistir los rayos UV. No se recomiendan los aceites totalmente transparentes.
Las pinturas al óleo entran en la misma categoría que los aceites, siendo incluso más resistentes al paso del tiempo por su mayor contenido en pigmentos. Una variante sintética de estas pinturas es la pintura alquídica. Se comporta de la misma manera, pero en lugar de aceite de linaza contiene aceites minerales (obtenidos mediante el procesamiento del petróleo) e incluso aceites sintéticos.
Seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, los tiempos de secado o los métodos de lijado son tan importantes como el propio producto. A veces, la baja resistencia de los acabados se debe a errores de aplicación y no a los productos, a los que acabamos echando la culpa.
Espero que le haya sido útil.
Le deseo lo mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Hola,
Muchas gracias por su pronta respuesta. Mientras tanto he averiguado y me he puesto en contacto con los que comercializan las lacas Sikkens. Sin publicidad, tengo entendido que también es un producto en base aceite y me gustaría probarlo. El único dilema que tengo es que por un lado tengo fundas que ya han sido tratadas con ICA, que tendré que volver a limpiar, y por otro lado tengo aros de persiana rehechos desde cero, donde sin duda habrá diferencias de tonos.
Haré algunas pruebas.
Me recomendaron usar sikkens cetol hls plus. Conoces estos productos y te has formado una opinión?
Gracias, señor,
Adrian
Corrección, Sikkens son de base disolvente, no aceites en realidad.
¡Hola!
Sikkens es una buena marca. El barniz es un barniz alquídico, con la misma base que las pinturas alquídicas que te he comentado. Para usarlo tienes que limpiar muy bien el barniz al agua que usaste porque no se llevan bien. Aplicado sobre zonas donde aún existe la película antigua, se cuarteará.
Para un buen resultado siga exactamente la tecnología. Sikkens también es una marca profesional, como ICA.
¡Buena suerte!
Estimada señora ingeniera,
En un futuro inmediato reconstruiremos la valla de madera de la finca con una completamente nueva. La valla también será de madera (unos 70 m de largo). Estamos presionados para terminarla lo antes posible y, al investigar cómo tratar la madera para hacerla más resistente a los factores ambientales, nos dimos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta una serie de cuestiones muy importantes. Hago una digresión para darles las gracias y felicitarles por estos artículos tan útiles e interesantes, sin los cuales me habría sido casi imposible aprender tanta información en tan poco tiempo.
Volviendo a nuestra situación, ya hemos encargado la madera para los espinos (madera de abeto), pero no tuvimos en cuenta que la madera no está seca ni cepillada. Para los elementos de soporte y resistencia (postes y hojas), hemos utilizado sauce de patio, pero toda la tala se ha realizado este verano.
En estas condiciones (madera húmeda), ¿qué podríamos hacer para aumentar la resistencia de la valla? Me gustaría saber si la uluca debe ser cepillada y si ayudaría quemarla superficialmente, seguido de un tratamiento con aceite de linaza (hervido o en espigas), tanto como se absorba, siguiendo los pasos descritos en el artículo. ¿Podemos esperar que después de un año al aire libre (pero también expuesta a la intemperie, por desgracia), la madera se seque y pueda ser tratada con tinte para madera (por ejemplo, Kreidezeit) el verano/otoño siguiente?
En cuanto a los postes, se quemarán los extremos que irán al suelo, pero me gustaría saber si quemarlos también se puede hacer con un quemador de gas (con una botella) o si es necesaria una quema un poco más profunda (si es más eficiente mantenerlos en el fuego). También me gustaría saber si ayudaría/tendría sentido quemarlas hasta el final, también para aumentar la resistencia a la humedad.
Gracias de antemano por su apoyo y su tiempo, y cualquier consejo o sugerencia adicional será bienvenido.
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
De hecho, era mejor que la madera se cortara en invierno, pero al utilizarse en el exterior, las consecuencias no serán tan importantes como si se hubiera utilizado en el interior.
Has elegido bien la madera. La acacia es muy resistente y dura por fuera. Y el abeto, y las maderas blandas en general, se comportan bien.
Los problemas que pueden surgir son grietas en los postes de acacia, grietas en los extremos de las tablas y alabeo de las tablas. Para limitar las fugas es bueno proteger los extremos de la fibra (la zona cortada perpendicularmente a los extremos de los postes y tablones) con una solución de parafina, aracita disuelta en agua (1:3-1:4 con agua) o imprimación diluida. Esto hará que el agua salga de la madera más lentamente, no habrá más tensión y la madera no se agrietará. Como las tablas estarán encajadas, el alabeo será insignificante y estará limitado por el agarre. Con el tiempo puede haber holgura en los tablones debido a la contracción causada por la pérdida de agua.
El cepillado tiene la ventaja de reducir la absorción, lo que es bueno para la madera utilizada en exteriores. Cuanto más rugosa esté, mayor será la absorción y más se notará el hinchamiento y la contracción. Así que sí, si tiene la oportunidad cepille la uluca.
La quema es una solución muy buena que aumenta la resistencia de la madera a la intemperie. Shou Sugi Ban es un popular método japonés para proteger la madera en exteriores. Se describe detalladamente en el enlace del final. Cuanto más profunda sea la quemadura, mejor. Después de quemar y cepillar se aplica aceite de linaza. Se puede volver al cabo de un año, incluso 2, cuando la madera esté más seca, con otras 2 capas de aceite de linaza o se puede aplicar el incoloro Kreidezeit. No hace falta barniz coloreado porque la madera ya tiene pigmento negro (negro de humo) procedente de la combustión. Kreidezeit es superior al aceite de linaza porque es una mezcla de aceite de linaza y aceite de tung, al igual que el aceite danés. El aceite de tung es muy resistente en el exterior.
La quema puede realizarse con un quemador a lo largo de toda la madera.
A continuación encontrará algunos enlaces que pueden serle de utilidad.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
¡Hola! He dado al parquet de roble con aceite rubiomonocoat, pero no encuentro por ningún lado si podría aplicarlo de nuevo, me parece que la madera lo ha absorbido todo y no tiene nada de brillo. Le doy una vez más al aceite? Gracias por cualquier aclaración.
¡Hola!
No he trabajado con Rubio Monocoat. Por lo que he leído y visto en la red, se aplica una capa, en exceso, se deja que la madera absorba la cantidad necesaria, luego se limpia el exceso Para abrillantar, pulir.
Otra capa ya no se adhiere a la capa antigua. Si lee los materiales sobre reparación de arañazos, verá que el aceite sólo se adhiere a la madera donde se eliminó la capa antigua (arañazo, lijado). Sobre la capa de aceite existente, el aceite recién aplicado puede limpiarse sin afectar en modo alguno al aspecto.
Mi opinión es que no se debe dar otra capa, sino simplemente pulir la ya aplicada. Una nueva capa sólo se pegaría si la madera aún pudiera absorberla.
También te recomiendo que pidas consejo a los representantes de Rubio Monocoat.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Empiezo diciendo que he leído mucho de su material, y gracias por proporcionar la información más detallada y completa.
Sobre mí puedo decir que descubrí que me encanta trabajar la madera hace un año, cuando construí una casita colgante de madera para mi hija pequeña. Durante el trabajo también compré varias herramientas eléctricas necesarias.
Ahora tengo un nuevo reto, tengo una casa en construcción y para finales de año tiene que estar terminada en rojo, incluido el tejado. Tiene dos niveles y toda la parte trasera tiene dos terrazas superpuestas de 25 m2 cada una. Como nos gusta la madera, queremos hacer las balaustradas de madera. La parte superior será de madera, incluidos los cuatro postes que sostienen el tejado a dos aguas. La terraza de la planta baja tiene pilares de hormigón armado, el suelo entre las dos terrazas también es de hormigón.
Los cuatro postes del primer piso serán de madera laminada de pino seco de 15x15 cm. El resto de la madera, es decir, las vigas y las cerchas que quedarán a la vista (por encima de la terraza de arriba), será madera de abeto verde comprada hace una semana. Por supuesto, todas serán llevadas al coche fúnebre por el constructor, antes del montaje.
Voy a terminar el revestimiento aparente del lado derecho de la terraza, será de madera de pino de 15cm de ancho que tiraré a grueso y serraré. Este entablado fue comprado hace un mes y se ha dejado secar, con un sorbo entre cada fila.
Ahora no voy a montar las barandillas. Seguiré comprando madera de pino y la dejaré secar al menos un año, luego la procesaré y lijaré yo mismo.
La casa está en una colina, el lado con las terrazas está al Este, exactamente de la dirección de donde soplan unos vientos muy fuertes. El acabado final de la madera será transparente, probablemente algo que imite un roble claro.
El problema con el que me encuentro ahora es que necesito proteger la madera durante unos 2 años cuando continúe con el acabado de la casa. Prefiero no dejar que se ponga gris de esa manera y luego tener que lijarla de nuevo.
Por lo que he leído hasta ahora de tus materiales, sería bueno utilizar aceite Danuish o lazura Kreidezeit. Posiblemente le de una primera mano este año con un barniz transparente que además permita que la madera se seque sin riesgo de descascarillarse. Me hubiera gustado usar barnices de los que se encuentran en todas las carreteras (me saldría más barato), alquídicos o al agua. Pero estoy pensando que si la madera aún no está seca, todo lo que aplique ahora se agrietará el año que viene cuando la madera se seque.
Le rogaría que, cuando tenga tiempo, me diera una o varias opciones/productos para mi caso.
¡Muchas gracias!
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
Para proteger la madera durante un corto periodo de tiempo, la mejor opción es el aceite. Y para evitar que la madera se vuelva gris y haya que lijarla, el aceite debe contener una pequeña cantidad de pigmento. El aspecto será semitransparente.
Yo utilizaría aceite de linaza Kreidezeit. Como no sabes cuando vas a repintar, es arriesgado usar aceite de linaza pigmentado que las lluvias pueden "lavar" en 6 meses. El barniz es más resistente porque es una mezcla de aceite de linaza y de tung, pero es mejor que la madera esté lo más seca posible porque si no absorbe un poco y será más fácil de quitar. Puedes dejar una sola capa. Verás cuando las lluvias la retiren porque la madera pierde su brillo aceitoso y se vuelve seca. Si no le das otra mano para protegerla, el color de la madera empezará a cambiar poco a poco a un gris azulado.
Mi recomendación es utilizar madera lo más seca posible (contenido máximo de humedad 18-20%). La madera verde trabaja con bastante dureza, especialmente el abeto, y pueden producirse alabeos, grietas y contracciones.
¡Buena suerte!
Muchas gracias por los consejos.
Me gustaría proceder de la siguiente manera, si esto es correcto:
-aplicar cebo para resaltar el dibujo de la madera, y esperar encontrar un tono similar al de la madera de haya.
-Aplico aceite de linaza hervido o aceite picante para proteger de la humedad hasta que pueda aplicar la capa final.
-dentro de un año aplicaré la lejía incolora de Kreidezeit o el Decking Oil HD (aceite danés) de Borma wachs.
Si puedes decírmelo:
1. ¿basta con bañarse para protegerse de los rayos UV?
2. El aceite de linaza Sicativated, no estoy seguro de si hace que la película rígida, o si permite la posterior aplicación de laca Kreidezeit, o aceite HD Decking?
3. ¿Sería mejor combinar el aceite de linaza con algún pigmento y no aplicar el baño?
Atentamente,
Adrian
¡Buenas noches!
1. Para ser suficiente, la bañera debe estar especialmente diseñada para su uso en exteriores y ser resistente a los rayos UV.
2. Puede aplicar Kreidezeit o aceite danés sobre el aceite de linaza picante/caliente.
3. El aceite combinado con pigmento es más resistente que el baño. Pero no olvides que el aceite de linaza se lava bastante rápido con el tiempo, sobre todo si es una zona lluviosa. Prueba a repintar al cabo de un año o cuando veas que la madera se está secando y el aceite pigmentado parece haber desaparecido.
¡Buena suerte!
Hola, yo también tengo una duda, alguien me aconsejó dar el asterial de aceite quemado a la casa.
Mi pregunta es cómo me puede afectar o si es bueno
Gracias
¡Buenas noches!
No es una buena recomendación. El aceite de motor quemado es tóxico, peligroso para la salud. He oído recomendaciones de este tipo sólo porque la gente no sabe los problemas que puede tener. Yo lo veo como un aceite que da pena tirar. Pero está lleno de compuestos resultantes de la combustión, con un potencial cancerígeno muy alto.
Puedes utilizar aceite de linaza hervido o seco, que encontrarás en cualquier tienda de bricolaje a un precio decente.
¡Buena suerte!