Casi a diario recibo preguntas de lectores interesados en cómo pueden proteger la madera exterior. También veo a diario preguntas de este tipo en grupos especializados. Lo que ocurre es que allí las opciones propuestas por otros miembros del grupo no siempre son correctas y confunden precisamente al que pregunta. No pocas veces he visto recomendaciones como barniz nitrocelulósico o aceite de motor quemado, soluciones poco recomendables por su falta de resistencia o alta toxicidad en el caso del aceite quemado. Por eso he pensado que sería útil una presentación de todas las opciones de acabado de la madera que se utilizan en proyectos de exterior. Especifico que la presentación se refiere a productos que se pueden encontrar en el mercado rumano, productos de bricolaje o dedicados a profesionales.
Pero antes de la presentación, me gustaría recordarles que los productos de exterior deben proteger la madera contra el agua, la intemperie, la humedad atmosférica y la luz solar. El agua acaba pudriendo la madera y el sol cambia el color de su superficie a un gris azulado. No confunda este color, que no muestra signos de enfermedad, con el gris negruzco, que muestra la presencia de moho. Es muy importante que la madera elegida sea resistente a la putrefacción y que el sistema de construcción no permita la penetración del agua, sino la circulación del aire. Averigüe qué debe hacer para que sus construcciones de madera sean resistentes a la intemperie desde el exterior. aquí.
Aceites naturales, la opción de protección más antigua
La protección de la madera con aceites naturales se conoce desde la antigüedad. Con el tiempo han sido sustituidos por materiales sintéticos, más fáciles de usar, más accesibles, más baratos y más duraderos. La vuelta a los materiales naturales en los últimos tiempos ha devuelto el protagonismo a los aceites, redescubriendo la belleza de la madera acabada de este modo.
Las alternativas naturales para el acabado de la madera en exteriores son el aceite de linaza, el aceite de tung y sus mezclas.
Aceite de linaza es más precio asequiblepero el acabado no es muy resistente. Sin pigmentos añadidos, no protege la madera de los rayos del sol (la madera cambia de color aunque esté aceitada). Sólo protege contra el agua, pero al ser spălat en tiempo húmedo, la protección no es duradera. La ventaja es que el repintado se hace fácilmente, sin quitar la capa antigua y sin lijar, simplemente aplicando otra capa. Si el tiempo es muy lluvioso y la madera está directamente bajo la lluvia, el repintado tendrá que hacerse cada 6 meses, como máximo una vez al año.
Aceite de tung es mucho más resistente, pero también mucho más caro. Su color más oscuro también lo hace resistente al sol, y la fina película que forma sobre la madera lo hace mucho más resistente al agua. A diferencia del aceite de linaza, que no se seca en contacto con el aire y no forma película, el aceite de tung forma una película fina pero muy elástica y resistente (resiste incluso a la acetona). Protege muy bien la madera y el acabado durará años. El aceite de tung natural, puro y hervido para un secado más rápido, es caro, y las versiones más baratas suelen ser mezclas con otros aceites o sustancias.
Las mezclas naturales más populares de los dos aceites son Aceite danés y Aceites Kreidezeit (también puede comprarlos a buen precio en Mercado.Mercado). El aceite danés es un producto fabricado por varias empresas, lo que da lugar a variaciones en su composición. Cuanto más aceite de tung contiene, mejor es, pero también más caro. No todas las variedades de aceite danés son resistentes al exterior. La combinación de los dos aceites es muy buena porque el aceite de linaza penetra muy bien en la madera (tiene un tamaño de molécula pequeño), protegiéndola desde el interior, mientras que el aceite de tung forma una película que impide la entrada de agua y no lava el aceite de linaza desde el interior. Para la resistencia al sol deben utilizarse productos con un bajo porcentaje de pigmentos.
Quema de leña seguida de engrase
Aceitar la madera quemada a poca profundidad es un método habitual en las zonas rurales. Antiguamente, se utilizaba para proteger las vallas o los tablones con los que se hacían las cercas de las casas de campo. Desgraciadamente, la combinación de la quema con aceite ha llevado a la idea de utilizar aceite de motor quemado para proteger la madera, un producto tóxico que no se recomienda. El método recomendado es la quema superficial de la madera con una lámpara de gas, seguida de cepillado y aceitado. La finalidad del cepillado no es eliminar completamente la quemadura, sino sólo las zonas muy frágiles. Tras el cepillado, se aplica aceite de linaza. La madera resultante es muy resistente tanto al agua como a la luz solar.
En Japón, este método se utiliza desde hace cientos de años para proteger la madera exterior de las casas. Se llama Shou Sugi Ban y consiste en una quema repetida de la madera seguida de un enfriamiento repentino con agua. Se forma así una capa superficial de carbón vegetal muy resistente a la putrefacción. Una vez alcanzado el grado de combustión deseado, la madera se aceita. El método se describe detalladamente aquí.
Aceites sintéticos
Hay muchos aceites no naturales en el mercado. Son mezclas de aceites minerales y aceites sintéticos o sólo aceites sintéticos. Los aceites minerales son fracciones obtenidas del refinado del petróleo, mientras que los aceites sintéticos son productos/resinas obtenidos a partir de reacciones químicas. Son más baratos que los aceites naturales y a veces duran más. Existen en el mercado aceites sintéticos de muy buena calidad (Rubio monocapa, Borma Wax) que confieren a la madera un aspecto agradable y una buena resistencia con el paso del tiempo.
Alquitrán - madera por madera
Se trata de alquitrán de madera, no del residuo del refinado del petróleo. Este último, que se ha utilizado durante años para proteger las vías férreas de madera, es tóxico y cancerígeno. En el pasado, el alquitrán de madera también se producía aquí como subproducto de la destilación de la madera de haya. Es más habitual encontrarlo en Internet que en tiendas de bricolaje, y procede sobre todo de países nórdicos, pero también de Estados Unidos y Asia.
El alquitrán de madera (especialmente el de pino) protege la madera contra el agua, la humedad y los insectos, incluidas las termitas. Es un líquido espeso que debe calentarse a 60°C antes de poder utilizarse. El secado es muy lento y tarda varias semanas, dependiendo de la humedad del aire y la temperatura. Es 100% natural con muy buena resistencia a la humedad y también se utiliza para proteger los barcos de madera. Encontrará información sobre cómo obtener alquitrán de madera en aquí.
Cera soluble en agua: una alternativa de resistencia decente
La cera al agua, también conocida como impregnante de cera al agua o lejía de cera al agua, es un producto recomendado especialmente para objetos de madera de temporada (tumbonas, sombrillas, etc.) Su durabilidad no suele superar los 1-2 años, pero es fácil de restaurar, al igual que el aceite. Como no forma película, no es necesario retirar la capa antigua, el repintado se realiza aplicando una nueva capa.
Es una buena elección para el acabado de madera exterior protegida de la intemperie y el sol, como la madera de flecha, la madera de terrazas cubiertas y protegidas lateralmente, etc. En estas situaciones es la mejor elección, sobre todo porque no es cara.
Sistemas de acabado al agua
Son sistemas porque implican varios productos aplicados en capas sucesivas, cada uno con su función bien definida. Se utilizan principalmente en talleres y fábricas, por profesionales, pero también existen versiones adaptadas al bricolaje. Son productos químicos, sintéticos, siendo la resina base acrílica, poliuretano o una combinación. Normalmente se aplican tres capas, uno para colorear y/o protección contra insectos/hongos, una para asegurar una muy buena adherencia a la madera (imprimación) y otra para tener propiedades superficiales (laca/pinturaEstos sistemas suelen tener muy buena resistencia con el paso del tiempo, siempre que se siga rigurosamente la tecnología. Se describe detalladamente cómo realizar un acabado de este tipo aquí.
Existen tales sistemas en los que el fabricante habla de 12-15 años de durabilidad.. Esta es la resistencia hasta que aparecen los primeros signos de degradación, las primeras grietas en la película. El principal inconveniente de los sistemas filmógenos es el repintado, ya que hay que retirar completamente la película y lijar la madera. el blanco. Por ello, se recomienda prolongar la vida del acabado con tratamientos de mantenimiento aplicados cada 3-4 años. Son fáciles de aplicar con un paño o brocha o incluso en forma de spray.
Lazuri 3 en 1
Se trata de sistemas simplificados destinados principalmente al mercado del bricolaje. Es decir, todo el sistema anterior se reduce a un solo producto que hace las tres cosas. Ni que decir tiene que los resultados no son los mismos, ya que sólo se intenta simplificar el procedimiento a costa de la calidad y durabilidad de la película. Tanto las lacas al agua 3 en 1 como las lacas al agua a base de aceite o alquídica.
La ventaja es una aplicación más sencilla, las desventajas - baja resistencia en el tiempo (generalmente de 2 a 4 años) y formación de película, lo que significa una difícil reaplicación con decapado y/o lijado de la superficie.
Barniz/pintura alquídica: la versión sintética de las pinturas al óleo y al aceite
Los productos alquídicos son la versión sintetizada de los productos al óleo, que también son similares en su aspecto aceitoso. Cuando aparecieron en el mercado hace muchos años, tuvieron un gran éxito porque ofrecían una protección similar a la de las pinturas al aceite de linaza a un precio mucho menor. Además, podían aplicarse sobre cualquier superficie: madera, metal, paredes, interiores o exteriores. Son productos que forman una película que hay que retirar al repintar, a diferencia de las pinturas al aceite natural.
La resistencia exterior de los productos alquídicos es buena, pero el fuerte olor del disolvente (white spirit, derivado del petróleo) hace que se utilicen menos que los productos al agua. Y el precio suele ser inferior al de los productos al agua.
Impregnación a presión de la madera
Antiguamente, era costumbre hervir la madera de exterior (ventanas, por ejemplo) en aceite de linaza para mejorar su durabilidad. La alta temperatura diluía el aceite, y la ebullición eliminaba el agua de la madera, sustituyéndola por aceite. Era una forma de impregnar la madera. El inconveniente era que el aceite se dilataba en los días calurosos de verano y las ventanas empezaban a llorar, lo que significa que el aceite gotea de ellas, dañando a menudo la fachada de la casa.
En la actualidad, la impregnación se realiza al vacío o a presión y se utilizan productos que aumentan la resistencia de la madera a la intemperie sin riesgo de que la madera se desprenda cuando cese la presión. Este tipo de madera se recomienda para cubiertas y fachadas ya que su resistencia es muy buena. Es una madera que se puede acabar, pero su degradación en ausencia de acabado es mucho menor. Puede encontrar más información sobre la impregnación aquí aquí.
La resistencia de la madera también aumenta con tratamientos que alteran su composición o densidad. Acerca de Accoya, madera acetilada o Kebony, madera garantizada para 30 años en exteriores sin mantenimiento ya he escrito. Pero en estos casos la resistencia proviene de tratamientos complicados, no del acabado.
En conclusión
Si quieres acabados naturales, utiliza aceite de linaza o de tung o productos que tengan estos aceites como base. Comprueba en la etiqueta si tienen algún aditivo químico. Respeta el método de trabajo, el número de capas y el tiempo de espera entre capa y capa. Repase cuando la madera esté seca, es decir, cuando desaparezca el color brillante del aceite.
Los acabados de alta resistencia son los que dan los sistemas profesionales con capas sucesivas. Para lograr esa durabilidad, hay que seguir la tecnología al pie de la letra. Los materiales al agua tienen buena resistencia y últimamente también han aparecido productos más respetuosos con el medio ambiente y la salud humana. Para prolongar su vida útil, hay que mantener el acabado. Al repintar, es obligatorio eliminar por completo el revestimiento antiguo y empezar con la madera limpia.
Espero haber cubierto todos los sistemas que hay ahora en el mercado. Prometo completar el material si hay novedades. También espero que el material le resulte útil. Y si tiene alguna pregunta o duda, déjela a continuación en el espacio dedicado a ello. Le responderé con mucho gusto.
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Hola. He comprado una valla de jardín de pino que el vendedor menciona que también está tratada pero no menciona con qué y para qué. La madera es de color natural y quiero pintarla de blanco. Tengo una pintura mate a base de resinas alquídicas (kober opal) y quiero saber si necesito aplicar otros productos antes o después de pintar, por ejemplo aceite de linaza o imprimación para madera..... En caso afirmativo, ¿cuál sería el orden? Gracias
¡Hola!
Si es madera de exterior, el tratamiento podría ser fungicida contra insectos, lo cual es útil. El aceite de linaza no es necesario, y la imprimación sólo es necesaria si el fabricante (Kober) la recomienda (puedes descargar la ficha técnica de la página web de la empresa). Si no, basta con dos capas de pintura.
Sin embargo, es bueno preguntar en qué consiste ese tratamiento para no tener problemas de incompatibilidad entre capas. Es decir, que no se haya aplicado una capa de material (por ejemplo, una fina capa de imprimación al agua, que a veces se utiliza) que no sea compatible con la pintura alquídica.
Le deseo lo mejor.
Hola.
Tengo una valla y dos balcones de pino instalados en 2019. Luego fueron mecanizados y recubiertos con un barniz a base de agua por el fabricante (no sé los detalles).
Mientras tanto, no hemos hecho ningún mantenimiento y ahora algunas de las tablas se han agrietado, en algunas zonas la película de barniz se ha despegado y el aspecto no es nada agradable.
¿Qué soluciones recomienda, tanto en cuanto al producto a utilizar como al método de aplicación?
Gracias, señor.
¡Buenas noches!
Yo utilizaría aceite para exteriores. La gran ventaja es que no forma película y no se escurre. Con el tiempo, la lluvia lo "lava" y, cuando la madera adquiere un aspecto seco (la madera aceitada parece húmeda), se aplica otra capa de aceite sin eliminar la anterior.
Como tiene tablas agrietadas y barniz descascarillado, es necesario lijar toda la madera y eliminar el barniz viejo, independientemente de las soluciones que aplique a continuación. Si no se elimina, se caerá con el tiempo junto con lo que se aplique encima y estará trabajando para nada. Una vez que tenga la madera limpia, aplique 2 capas de barniz al aceite para exteriores. Los productos Kreidezeit tienen una buena resistencia y si se aplican correctamente durarán 4-5 años sin mantenimiento. Barniz precoloreado Kreidezeit, con descripción e instrucciones de aplicación, encuentre aquí.
Aplicar con brocha o rodillo resistente a disolventes. También se puede aplicar con pistola, pero hay que aumentar la dilución y las pérdidas de material son mayores.
También puede encontrar información sobre los lagos de Kredezeit en el siguiente enlace.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Hola. Sigo los artículos de su revista, incluido este artículo al que hace referencia. Pero me gustaría, en particular, conocer su opinión sobre la protección de unas contraventanas de roble contra la humedad y, sobre todo, contra los rayos UV. He probado el impregnador de ICA y su mejor barniz al agua, pero el resultado fue que después de más de un año, en superficies horizontales, expuestas a la luz solar, el barniz se desprendió, tornándose el color de la madera casi negro. Por lo que deduzco, tu preferencia serían los aceites, pero ¿qué tipo de aceites recomiendas? Además, ¿las pinturas al óleo entran en la misma categoría? Gracias de antemano.
¡Hola!
Gracias por seguirnos.
De hecho, prefiero el aceite y lo recomiendo sobre todo porque es fácil de aplicar y mantener. Los productos profesionales, como los de la marca ICA, tienen criterios de aplicación más estrictos y alcanzan prestaciones elevadas, sobre todo cuando se aplican en fábricas con tecnologías bien desarrolladas. A continuación, un ejemplo de este tipo de acabado de ventanas con productos ICA.
En el caso de las contraventanas, el agua ciertamente no drenó bien en las zonas horizontales y aceleró la descamación del barniz. El color casi negro que ha aparecido se debe al moho que se ha instalado y que se ve favorecido por el aumento de la humedad. La madera cambia de color bajo la luz ultravioleta, pero el color resultante es gris azulado, no negro. Limpia las zonas negras con productos antimoho porque existe el riesgo de que la madera se pudra. Puede utilizar lejía a base de cloro. El hipoclorito de sodio es un enemigo del moho.
El color negro en el roble también puede producirse debido al tanino del roble en contacto con el agua y el metal. En el caso de los acabados al agua, se recomienda aplicar primero un revestimiento aislante que bloquee el tanino en su interior.
Los aceites con los que prefiero trabajar son el aceite de tung, el aceite danés y las lazinas Kreidezeit (enlaces al final). Son materiales que protegen bien y te "avisan" cuando hay que repintar. Con el tiempo, la madera pierde ese brillo del aceite que la hace parecer húmeda y adquiere un aspecto seco. Esta es una señal de que es necesario aplicar otra capa de aceite. Los aceites utilizados en exteriores deben tener un pequeño porcentaje de pigmento para resistir los rayos UV. No se recomiendan los aceites totalmente transparentes.
Las pinturas al óleo entran en la misma categoría que los aceites, siendo incluso más resistentes al paso del tiempo por su mayor contenido en pigmentos. Una variante sintética de estas pinturas es la pintura alquídica. Se comporta de la misma manera, pero en lugar de aceite de linaza contiene aceites minerales (obtenidos mediante el procesamiento del petróleo) e incluso aceites sintéticos.
Seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, los tiempos de secado o los métodos de lijado son tan importantes como el propio producto. A veces, la baja resistencia de los acabados se debe a errores de aplicación y no a los productos, a los que acabamos echando la culpa.
Espero que le haya sido útil.
Le deseo lo mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Hola,
Muchas gracias por su pronta respuesta. Mientras tanto he averiguado y me he puesto en contacto con los que comercializan las lacas Sikkens. Sin publicidad, tengo entendido que también es un producto en base aceite y me gustaría probarlo. El único dilema que tengo es que por un lado tengo fundas que ya han sido tratadas con ICA, que tendré que volver a limpiar, y por otro lado tengo aros de persiana rehechos desde cero, donde sin duda habrá diferencias de tonos.
Haré algunas pruebas.
Me recomendaron usar sikkens cetol hls plus. Conoces estos productos y te has formado una opinión?
Gracias, señor,
Adrian
Corrección, Sikkens son de base disolvente, no aceites en realidad.
¡Hola!
Sikkens es una buena marca. El barniz es un barniz alquídico, con la misma base que las pinturas alquídicas que te he comentado. Para usarlo tienes que limpiar muy bien el barniz al agua que usaste porque no se llevan bien. Aplicado sobre zonas donde aún existe la película antigua, se cuarteará.
Para un buen resultado siga exactamente la tecnología. Sikkens también es una marca profesional, como ICA.
¡Buena suerte!
Estimada señora ingeniera,
En un futuro inmediato reconstruiremos la valla de madera de la finca con una completamente nueva. La valla también será de madera (unos 70 m de largo). Estamos presionados para terminarla lo antes posible y, al investigar cómo tratar la madera para hacerla más resistente a los factores ambientales, nos dimos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta una serie de cuestiones muy importantes. Hago una digresión para darles las gracias y felicitarles por estos artículos tan útiles e interesantes, sin los cuales me habría sido casi imposible aprender tanta información en tan poco tiempo.
Volviendo a nuestra situación, ya hemos encargado la madera para los espinos (madera de abeto), pero no tuvimos en cuenta que la madera no está seca ni cepillada. Para los elementos de soporte y resistencia (postes y hojas), hemos utilizado sauce de patio, pero toda la tala se ha realizado este verano.
En estas condiciones (madera húmeda), ¿qué podríamos hacer para aumentar la resistencia de la valla? Me gustaría saber si la uluca debe ser cepillada y si ayudaría quemarla superficialmente, seguido de un tratamiento con aceite de linaza (hervido o en espigas), tanto como se absorba, siguiendo los pasos descritos en el artículo. ¿Podemos esperar que después de un año al aire libre (pero también expuesta a la intemperie, por desgracia), la madera se seque y pueda ser tratada con tinte para madera (por ejemplo, Kreidezeit) el verano/otoño siguiente?
En cuanto a los postes, se quemarán los extremos que irán al suelo, pero me gustaría saber si quemarlos también se puede hacer con un quemador de gas (con una botella) o si es necesaria una quema un poco más profunda (si es más eficiente mantenerlos en el fuego). También me gustaría saber si ayudaría/tendría sentido quemarlas hasta el final, también para aumentar la resistencia a la humedad.
Gracias de antemano por su apoyo y su tiempo, y cualquier consejo o sugerencia adicional será bienvenido.
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
De hecho, era mejor que la madera se cortara en invierno, pero al utilizarse en el exterior, las consecuencias no serán tan importantes como si se hubiera utilizado en el interior.
Has elegido bien la madera. La acacia es muy resistente y dura por fuera. Y el abeto, y las maderas blandas en general, se comportan bien.
Los problemas que pueden surgir son grietas en los postes de acacia, grietas en los extremos de las tablas y alabeo de las tablas. Para limitar las fugas es bueno proteger los extremos de la fibra (la zona cortada perpendicularmente a los extremos de los postes y tablones) con una solución de parafina, aracita disuelta en agua (1:3-1:4 con agua) o imprimación diluida. Esto hará que el agua salga de la madera más lentamente, no habrá más tensión y la madera no se agrietará. Como las tablas estarán encajadas, el alabeo será insignificante y estará limitado por el agarre. Con el tiempo puede haber holgura en los tablones debido a la contracción causada por la pérdida de agua.
El cepillado tiene la ventaja de reducir la absorción, lo que es bueno para la madera utilizada en exteriores. Cuanto más rugosa esté, mayor será la absorción y más se notará el hinchamiento y la contracción. Así que sí, si tiene la oportunidad cepille la uluca.
La quema es una solución muy buena que aumenta la resistencia de la madera a la intemperie. Shou Sugi Ban es un popular método japonés para proteger la madera en exteriores. Se describe detalladamente en el enlace del final. Cuanto más profunda sea la quemadura, mejor. Después de quemar y cepillar se aplica aceite de linaza. Se puede volver al cabo de un año, incluso 2, cuando la madera esté más seca, con otras 2 capas de aceite de linaza o se puede aplicar el incoloro Kreidezeit. No hace falta barniz coloreado porque la madera ya tiene pigmento negro (negro de humo) procedente de la combustión. Kreidezeit es superior al aceite de linaza porque es una mezcla de aceite de linaza y aceite de tung, al igual que el aceite danés. El aceite de tung es muy resistente en el exterior.
La quema puede realizarse con un quemador a lo largo de toda la madera.
A continuación encontrará algunos enlaces que pueden serle de utilidad.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
¡Hola! He dado al parquet de roble con aceite rubiomonocoat, pero no encuentro por ningún lado si podría aplicarlo de nuevo, me parece que la madera lo ha absorbido todo y no tiene nada de brillo. Le doy una vez más al aceite? Gracias por cualquier aclaración.
¡Hola!
No he trabajado con Rubio Monocoat. Por lo que he leído y visto en la red, se aplica una capa, en exceso, se deja que la madera absorba la cantidad necesaria, luego se limpia el exceso Para abrillantar, pulir.
Otra capa ya no se adhiere a la capa antigua. Si lee los materiales sobre reparación de arañazos, verá que el aceite sólo se adhiere a la madera donde se eliminó la capa antigua (arañazo, lijado). Sobre la capa de aceite existente, el aceite recién aplicado puede limpiarse sin afectar en modo alguno al aspecto.
Mi opinión es que no se debe dar otra capa, sino simplemente pulir la ya aplicada. Una nueva capa sólo se pegaría si la madera aún pudiera absorberla.
También te recomiendo que pidas consejo a los representantes de Rubio Monocoat.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Empiezo diciendo que he leído mucho de su material, y gracias por proporcionar la información más detallada y completa.
Sobre mí puedo decir que descubrí que me encanta trabajar la madera hace un año, cuando construí una casita colgante de madera para mi hija pequeña. Durante el trabajo también compré varias herramientas eléctricas necesarias.
Ahora tengo un nuevo reto, tengo una casa en construcción y para finales de año tiene que estar terminada en rojo, incluido el tejado. Tiene dos niveles y toda la parte trasera tiene dos terrazas superpuestas de 25 m2 cada una. Como nos gusta la madera, queremos hacer las balaustradas de madera. La parte superior será de madera, incluidos los cuatro postes que sostienen el tejado a dos aguas. La terraza de la planta baja tiene pilares de hormigón armado, el suelo entre las dos terrazas también es de hormigón.
Los cuatro postes del primer piso serán de madera laminada de pino seco de 15x15 cm. El resto de la madera, es decir, las vigas y las cerchas que quedarán a la vista (por encima de la terraza de arriba), será madera de abeto verde comprada hace una semana. Por supuesto, todas serán llevadas al coche fúnebre por el constructor, antes del montaje.
Voy a terminar el revestimiento aparente del lado derecho de la terraza, será de madera de pino de 15cm de ancho que tiraré a grueso y serraré. Este entablado fue comprado hace un mes y se ha dejado secar, con un sorbo entre cada fila.
Ahora no voy a montar las barandillas. Seguiré comprando madera de pino y la dejaré secar al menos un año, luego la procesaré y lijaré yo mismo.
La casa está en una colina, el lado con las terrazas está al Este, exactamente de la dirección de donde soplan unos vientos muy fuertes. El acabado final de la madera será transparente, probablemente algo que imite un roble claro.
El problema con el que me encuentro ahora es que necesito proteger la madera durante unos 2 años cuando continúe con el acabado de la casa. Prefiero no dejar que se ponga gris de esa manera y luego tener que lijarla de nuevo.
Por lo que he leído hasta ahora de tus materiales, sería bueno utilizar aceite Danuish o lazura Kreidezeit. Posiblemente le de una primera mano este año con un barniz transparente que además permita que la madera se seque sin riesgo de descascarillarse. Me hubiera gustado usar barnices de los que se encuentran en todas las carreteras (me saldría más barato), alquídicos o al agua. Pero estoy pensando que si la madera aún no está seca, todo lo que aplique ahora se agrietará el año que viene cuando la madera se seque.
Le rogaría que, cuando tenga tiempo, me diera una o varias opciones/productos para mi caso.
¡Muchas gracias!
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
Para proteger la madera durante un corto periodo de tiempo, la mejor opción es el aceite. Y para evitar que la madera se vuelva gris y haya que lijarla, el aceite debe contener una pequeña cantidad de pigmento. El aspecto será semitransparente.
Yo utilizaría aceite de linaza Kreidezeit. Como no sabes cuando vas a repintar, es arriesgado usar aceite de linaza pigmentado que las lluvias pueden "lavar" en 6 meses. El barniz es más resistente porque es una mezcla de aceite de linaza y de tung, pero es mejor que la madera esté lo más seca posible porque si no absorbe un poco y será más fácil de quitar. Puedes dejar una sola capa. Verás cuando las lluvias la retiren porque la madera pierde su brillo aceitoso y se vuelve seca. Si no le das otra mano para protegerla, el color de la madera empezará a cambiar poco a poco a un gris azulado.
Mi recomendación es utilizar madera lo más seca posible (contenido máximo de humedad 18-20%). La madera verde trabaja con bastante dureza, especialmente el abeto, y pueden producirse alabeos, grietas y contracciones.
¡Buena suerte!
Muchas gracias por los consejos.
Me gustaría proceder de la siguiente manera, si esto es correcto:
-aplicar cebo para resaltar el dibujo de la madera, y esperar encontrar un tono similar al de la madera de haya.
-Aplico aceite de linaza hervido o aceite picante para proteger de la humedad hasta que pueda aplicar la capa final.
-dentro de un año aplicaré la lejía incolora de Kreidezeit o el Decking Oil HD (aceite danés) de Borma wachs.
Si puedes decírmelo:
1. ¿basta con bañarse para protegerse de los rayos UV?
2. El aceite de linaza Sicativated, no estoy seguro de si hace que la película rígida, o si permite la posterior aplicación de laca Kreidezeit, o aceite HD Decking?
3. ¿Sería mejor combinar el aceite de linaza con algún pigmento y no aplicar el baño?
Atentamente,
Adrian
¡Buenas noches!
1. Para ser suficiente, la bañera debe estar especialmente diseñada para su uso en exteriores y ser resistente a los rayos UV.
2. Puede aplicar Kreidezeit o aceite danés sobre el aceite de linaza picante/caliente.
3. El aceite combinado con pigmento es más resistente que el baño. Pero no olvides que el aceite de linaza se lava bastante rápido con el tiempo, sobre todo si es una zona lluviosa. Prueba a repintar al cabo de un año o cuando veas que la madera se está secando y el aceite pigmentado parece haber desaparecido.
¡Buena suerte!
Hola, yo también tengo una duda, alguien me aconsejó dar el asterial de aceite quemado a la casa.
Mi pregunta es cómo me puede afectar o si es bueno
Gracias
¡Buenas noches!
No es una buena recomendación. El aceite de motor quemado es tóxico, peligroso para la salud. He oído recomendaciones de este tipo sólo porque la gente no sabe los problemas que puede tener. Yo lo veo como un aceite que da pena tirar. Pero está lleno de compuestos resultantes de la combustión, con un potencial cancerígeno muy alto.
Puedes utilizar aceite de linaza hervido o seco, que encontrarás en cualquier tienda de bricolaje a un precio decente.
¡Buena suerte!