Lorsque je présente un système de finition, quelle que soit la nature des matériaux, je parle de couches d'apprêt et de vernis. S'il s'agissait de métal, il serait courant et compréhensible d'appliquer une couche d'apprêt suivie d'une couche de peinture. C'est l'apprêt qui protège le métal de la rouille. Mais quel est le rapport entre l'apprêt et le bois ? Il ne rouille pas ! D'une part, il ne s'agit pas du même type d'apprêt et, d'autre part, pour obtenir une finition correcte, le système doit comprendre un apprêt et un vernis, car chacun a un rôle bien défini.
Pourquoi utiliser un apprêt ?
L'apprêt est formulé pour avoir une très bonne adhérence au support, au corps et pour se poncer facilement. Il doit donc être appliqué directement sur le bois après avoir été préparé en blanc. Pour adhérer au support, l'apprêt pénètre le plus profondément possible, en s'ancrant au mieux dans le bois. Parfois, un vernis très dilué était utilisé comme première couche. Celui-ci pénètre profondément dans le bois et forme un point d'ancrage pour les couches suivantes. Ce n'était qu'une solution de crise qui ne donnait pas toujours les meilleurs résultats. Pour un adhésion Il faut utiliser un bon primaire pour le support, préparé selon les fiches techniques, les technologies ou les indications sur l'emballage.
La deuxième raison d'utiliser un apprêt est le contenu de la carrosserie. L'apprêt est formulé pour charger le film de telle sorte qu'après le ponçage entre les couches, il en reste une quantité suffisante. On obtient une couche beaucoup plus consistante en appliquant 2 à 3 couches d'apprêt et une couche de vernis, plutôt qu'une couche d'apprêt et 2 à 3 couches de vernis. L'effet est surtout visible sur les essences de bois à pores larges. En outre, l'apprêt est moins cher que le vernis, de sorte qu'il est littéralement rentable d'obtenir une bonne finition.
Le fait que l'apprêt se ponce facilement est une autre raison de l'utiliser. Lors du ponçage entre les couches pour l'adhérence ou pour obtenir une belle teinte de film, le ponçage de l'apprêt (bien séché) rend l'opération facile, sans effort considérable, et permet d'obtenir une fine poudre blanche. S'il s'agit d'un vernis au lieu d'un apprêt et qu'il faut le poncer, l'opération est beaucoup plus difficile car le vernis est spécialement conçu pour ne pas se rayer. On aura l'impression que le papier de verre bute et ne glisse pas, comme si le matériau n'était pas bien sec.
Si je continue à appliquer 2 ou 3 couches d'apprêt et que le film semble bon, pourquoi dois-je appliquer un vernis ?
En effet, l'apprêt n'est pas formulé pour avoir des propriétés de surface. Il n'est pas conçu pour résister à des tasses de liquides chauds, à un film mouillé, à des rayures ou à des chocs. Au contraire, le vernis est formulé et testé pour résister précisément à ces agressions. Si le vernis n'est pas appliqué, des taches, des rayures et des bosses apparaîtront après une très courte période d'utilisation. En outre, le vernis a un aspect et un toucher plus agréables que l'apprêt. L'apprêt n'a pas ces propriétés.
J'ai indiqué dans l'un des articles qu'il existe des produits qui remplissent à la fois les fonctions d'apprêt et de vernis, des produits appelés "universels" ou "à base d'eau". finition de l'arrière-plan. Comprenez maintenant que ces produits sont tout aussi "bons" que le compromis fait il y a de nombreuses années, lorsque la laque était diluée pour être utilisée comme apprêt. Les produits d'apprêt-finition peuvent être utilisés, mais ils ne donnent pas la meilleure finition possible. Il s'agit toutefois d'une question de choix. Comme j'ai l'habitude de le dire, les gens n'ont pas toujours besoin de Mercedes, ils préfèrent parfois des Dacia Logan.
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Bonsoir,
Super vos conseils. Nous vous remercions !
J'ai entendu dire qu'il était possible d'appliquer de l'huile sur le bois et que c'était plus efficace. Il y a probablement des situations où il est recommandé d'appliquer un apprêt + un vernis et d'autres où il est recommandé d'appliquer de l'huile. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez "éclaircir le mystère" pour moi.
Bonsoir,
La finition par apprêt et vernis forme un film qui protège le bois des actions mécaniques (coups, rayures), mais lui confère également une résistance à l'action des sources chaudes sèches et humides (tasse de café chaude ou tasse de café chaud humide), des liquides froids (eau, alcool, café, etc.), une résistance aux taches (thé, café, etc.) et à l'humidité. Il existe des tests normalisés pour déterminer le niveau de résistance d'un tel film (le niveau de résistance allant de 0 - le plus faible, à 5 - le plus résistant). Par exemple, la finition en vernis polyuréthane est de niveau 3-4. La finition à l'huile (lin, teck, huile danoise) protège de l'humidité, les autres résistances sont beaucoup plus faibles. Mais elle présente l'avantage d'un très bel aspect naturel, et la finition à l'huile mentionnée est une finition écologique. En conclusion, la finition à l'huile est utilisée lorsqu'une résistance physique, chimique et mécanique élevée n'est pas requise. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire ici sur la dureté du bois sur lequel l'huile est appliquée, les huiles transformées chimiquement (avec durcissement), etc..., sujets que je me promets de développer dans un prochain article.
J'espère avoir résolu le mystère :).
Merci de nous suivre.
Pour apprêter (chaulage) les panneaux de bois en vue de les peindre avec des couleurs acryliques, on utilise un apprêt acrylique. Je pense que ce serait encore mieux si, avant d'appliquer l'apprêt, j'appliquais un apprêt pour peinture acrylique dilué. Que pouvez-vous me dire ? Est-ce que c'est possible ? Je vous remercie de votre attention.
Bonjour,
En général, il est préférable d'utiliser des produits conçus pour le bois, afin d'éviter toute surprise. Un apprêt pour bois peut être trop rigide, et si le bois présente des variations dimensionnelles dues à l'humidité, il peut se fissurer. Mais pourquoi utiliser cet apprêt ? Si vous voulez mieux boucher les pores du bois, l'absorption en profondeur, vous pouvez le faire avec une première couche d'apprêt acrylique très dilué, comme un apprêt, laissez sécher et apprêtez ensuite comme d'habitude.
Tous nos vœux de réussite.
Sarutmana ! Pour une meilleure adhérence de l'apprêt au panneau je voulais appliquer un apprêt d'abord, mais j'ai compris d'après votre réponse que cet apprêt pénètre tout aussi bien dans le bois surtout si la première couche est diluée. Merci beaucoup et bonne soirée !
Marian Jacob
L'apprêt est-il la même chose que le bain ? Merci de votre compréhension.
Non. L'appât est une solution de coloration qui teinte le bois et qui est appliquée comme un revêtement directement sur le bois. L'apprêt est une substance filmogène, qui est appliquée après le séchage du mastic. Il augmente l'adhérence au support, remplit les pores du bois. Le vernis est le film final et c'est lui qui confère au film sa résistance aux rayures, aux éraflures et aux chocs. Il est appliqué sur l'apprêt comme couche finale.
Tous nos vœux de réussite.
Merci pour les magazines que vous m'envoyez !
Je les lis avec passion !
Petre
Bonjour. J'ai l'intention de revêtir les murs extérieurs d'une terrasse avec des lambris en bois, recouverts de baitz. Avant ce baitz, dois-je appliquer une huile ou un primaire pour bois, ou le baitz est-il suffisant (l'idée est de protéger le lambris de la neige/pluie). Merci de votre compréhension.
Bonjour.
Pour être bien protégés, ils doivent être mieux "couverts". L'appât est utilisé pour la coloration. De quel type d'appât s'agit-il ? Est-ce que quelqu'un vous l'a recommandé ? Peut-on l'utiliser à l'extérieur ?
En général, cette protection doit être réalisée à l'aide d'un produit de trempage résistant aux UV (imprégnant, vernis). Il s'agit de matériaux spéciaux que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Si la surface est plus protégée (par exemple une flèche), l'application de ce matériau sera suffisante. Pour une meilleure protection, appliquez de l'huile ou du vernis, des produits qui résistent à l'extérieur. Plus de détails ici.
Merci Madame pour ces précieuses informations. Je vous souhaite bonne chance.
Je vous remercie également.
Bonsoir,
J'ai besoin d'un conseil. J'ai une maison avec toutes les menuiseries en bois et je veux la rénover. Une partie de la touche est décolorée par le soleil. Comment me conseillez-vous de la protéger ? Primaire, huile de lin, vernis, vernis ?
Merci de votre attention.
Bonsoir,
J'aurais eu besoin de plus de données, mais je vais essayer de répondre de cette manière. Si vous ne voulez pas enlever le revêtement existant, dégraissez la touche existante (lavez-la simplement avec un chiffon imbibé d'eau et de détergent et essuyez bien ensuite), poncez un peu pour l'adhérence (éponges abrasives fines) et appliquez un vernis extérieur dans lequel vous mettrez jusqu'à 10% de laque de la même couleur que celle que vous avez maintenant. De cette façon, vous aurez également une protection et vous rafraîchirez la couleur. Si vous souhaitez retirer la couche existante, appliquez ensuite un agent d'imprégnation de la couleur souhaitée et 2 à 3 couches de vernis extérieur à base d'eau. Vous pouvez également utiliser des produits synthétiques, mais ceux à base d'eau sont plus résistants dans le temps. L'huile de lin donne un très bel aspect, mais n'est pas très durable. Il convient de rafraîchir la finition tous les ans.
Il se peut que j'aie mal compris votre demande. Dans ce cas, veuillez me donner plus de détails.
Bonne chance !
Bonjour,
Je voudrais faire la finition de plaques de mdf pour des meubles. J'ai envisagé les choses de la manière suivante : 2 couches d'apprêt, 1 à 2 couches d'émail, 1 à 2 couches de vernis (toutes à base d'eau, avec un glacis fin entre les couches, appliqué au pistolet à peinture).
Je veux utiliser l'émail uniquement pour la couleur, des couleurs que je n'ai trouvées dans aucun vernis sur le marché.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de la méthode de peinture présentée ci-dessus (pour une raison quelconque, je ne trouve pas d'informations sur le vernis appliqué sur la peinture, bien que j'utilise un vernis de protection sur la peinture lorsque je peins).
Nous vous remercions.
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le système proposé, l'important étant de poncer entre les couches pour obtenir l'adhérence. Il sera plus difficile de poncer l'émail car, étant formulé comme une couche de finition, il a une résistance aux rayures, donc il se ponce plus difficilement. Les produits à base d'eau ont un système de réticulation qui rend la couche de vernis très adhérente, elle se comporte comme un cuir. Si vous ne poncez pas bien, vous risquez de décoller toute la couche si elle se détache à un endroit. Une possibilité serait d'utiliser des apprêts colorés sur lesquels on appliquerait la laque transparente. C'est ce que je recommande à mes clients car c'est plus facile à poncer.
Bonne chance !
Je vous remercie. Maintenant j'ai vu que l'on pouvait ajouter du pigment au primaire à l'eau (en lisant la fiche technique 🙂 ). J'aurais encore une question concernant l'achat du bois. Le Mdf est très facile à trouver, mais le pin, le tilleul, le hêtre etc... beaucoup plus difficile. Je ne veux faire que les portes en mdf, la structure je veux la faire en tilleul de préférence, ou en pin/hêtre. Je suis allé chez Holver hier, ils ont beaucoup de types de bois différents mais bruts. Tivita et Dimensioned n'ont que du pin de construction avec une humidité de 18%. Ma question est de savoir si vous savez où je pourrais acheter du bois de qualité pour des projets de bricolage, c'est-à-dire quelque part où il y a 1-2 mc-avec livraison près de Bucarest.
Nous vous remercions.
Bonsoir,
Il existe des parcs à bois qui vendent de plus petites quantités. Nous avons acheté du bois pour un projet dans un entrepôt situé sur la route de Chitilei. Il y a plusieurs entrepôts à cet endroit. Vous pouvez également essayer Hornbach.
Bonne chance !
Bonjour,j'ai des portes intérieures neuves en bois,tilleul combiné avec du sapin.J'aimerais savoir quels produits utiliser pour les peindre en blanc,avec un beau brillant.J'ai lu et je sais que je dois acheter un apprêt,mais je ne sais pas quel type de peinture acheter(à base d'eau ?).Merci d'avance,si vous pouvez me conseiller et si vous avez le temps de m'expliquer ce que j'ai à faire.
Bonjour.
Si vous les fabriquez vous-même à la maison, il est préférable d'acheter des produits de bricolage dans les magasins de bricolage. Il est préférable qu'ils soient à base d'eau. Vous vous débarrasserez ainsi de l'odeur laissée dans la maison par les produits à base de solvant. Au début, vous devez vous procurer un apprêt blanc et une peinture blanche. Je vous recommande de ne pas choisir une peinture très brillante. Il est également difficile d'obtenir un brillant élevé (miroir, comme on dit) et de l'entretenir. Le mieux est une peinture semi-brillante (on la trouve aussi sous le nom de satinée).
Pour obtenir une belle surface, poncez d'abord les portes avec des éponges moyennement abrasives, puis appliquez l'apprêt. Après le ponçage, appliquez une autre couche d'apprêt. Laissez sécher complètement et poncez bien la surface avec des éponges abrasives fines. Dépoussiérez et appliquez la peinture blanche. Si nécessaire, vous pouvez appliquer une autre couche après la première.
Les indications ci-dessus sont générales. Vous devez toujours lire et suivre les instructions figurant sur les boîtes.
Il existe des produits qui servent à la fois d'apprêt et de vernis. En général, les produits de bricolage sont conçus pour faciliter au maximum l'application. Si aucun apprêt n'est nécessaire, cela est indiqué sur l'étiquette.
Les produits à base de solvant peuvent également être utilisés. Ils soulèvent moins de fibres de bois et le ponçage entre les couches est plus facile. Mais ils présentent l'inconvénient de dégager une odeur.
Bonne chance !
Bonjour,
Je suis un petit fabricant de meubles et j'aimerais savoir quel est le meilleur vernis intérieur à base d'eau sur le marché.
2. avez-vous un magazine mensuel ou seulement en ligne ?
Merci :)
Bonjour,
Je suis désolé, je ne peux pas vous indiquer un très bon lac en particulier, car je ferais certainement une injustice à quelqu'un. Mais je peux vous dire que les meilleurs produits se trouvent chez ceux qui distribuent des produits spéciaux pour le bois. Les produits des magasins de bricolage sont conçus pour être utilisés facilement, à la maison, par n'importe qui. Ceux qui sont recommandés pour un fabricant de meubles, même petit :), sont les produits industriels.
Le magazine imprimé paraît deux fois par an, en septembre à l'occasion du salon du meuble BIFE et en mars. Le reste du temps, nous sommes présents quotidiennement avec des articles en ligne. Les articles sont également diffusés sur notre page Facebook.
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir ! J'ai l'intention de peindre une boîte en bois pour bijoux. Je voudrais lui donner une couleur foncée. Que me conseillez-vous d'utiliser ? Appât, apprêt, émail ou vernis ?
Bonsoir !
Il serait utile de savoir de quel bois est faite la boîte, pour savoir quel est le meilleur choix. J'essaie cependant de vous dire quels seraient les choix possibles :
- si vous ne voulez pas que le bois soit visible, utilisez l'email. Il s'agit en fait d'une peinture qui recouvre totalement le bois. La finition habituelle comprend 1 à 2 couches d'apprêt blanc, un ponçage après séchage avec du papier de verre fin (280-320 si l'émail est mat, plus de 400 s'il est brillant), puis l'application de l'émail coloré. S'agissant d'un projet de bricolage, je suppose qu'il est difficile d'acheter une boîte de chaque matériau. Dans ce cas, vous pouvez appliquer 1 à 3 couches d'émail coloré, en ponçant avant la dernière couche (pour obtenir une surface lisse) ;
- si vous voulez que le bois soit visible, utilisez de l'appât, de l'apprêt et du vernis. Vous appliquez le mastic comme première couche pour teinter le bois. Après séchage, appliquez 1 à 2 couches d'apprêt transparent, poncez après séchage et appliquez le vernis transparent final. Dans ce cas, vous pouvez également omettre l'apprêt.
- si la boîte est en beau bois dur (noyer, chêne, frêne, palindrome, érable, orme, etc.), n'utilisez que de l'huile pour la finition. Ne pas teinter (ne pas utiliser d'appât) car on perd la couleur naturelle du bois. De plus, l'huile fonce un peu le bois. Appliquez une couche, laissez sécher quelques heures (de préférence toute une nuit) et appliquez ensuite une autre couche. Vous pouvez utiliser de l'huile de lin ou de l'huile danoise.
Bonne chance !
Merci pour ces informations, elles sont d'une grande utilité !
Bonjour,
Je travaille avec des icônes sculptées et des ornements en bois massif, généralement en bois de rose. Cependant, j'ai des problèmes avec la finition car le vernis (que j'ai utilisé à base d'huile de lin) assombrit le bois et lui donne une teinte trop rougeâtre, avec de grandes différences sur certaines zones de la pièce. Nous essayons de produire en petites séries, de la manière la plus efficace possible en termes de temps et de coûts, en utilisant les solutions les plus naturelles.
Ma question est la suivante : quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi pour protéger le bois sans en modifier radicalement la couleur ?
Merci de votre attention.
Je ne sais pas si c'est votre domaine mais j'ai une question et je ne sais pas à qui la poser. Quel est l'équipement minimum dont j'ai besoin pour un petit atelier de construction de meubles ?
Bonsoir,
A propos de l'équipement minimum en termes de finition trouver plus ici.
A propos de l'atelier de machines à bois, un article sera bientôt consacré à ce sujet : l'atelier d'un passionné de travail du bois.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour, je suis un petit atelier et j'utilise des peintures et vernis à base de nitro, de quel type de primaire ai-je besoin et où puis-je le trouver ?
Bonjour.
Si vous utilisez des vernis nitro, vous pouvez toujours utiliser un apprêt nitro. Vous pouvez l'obtenir auprès du même fournisseur que la laque.
Sous un vernis nitro, vous pouvez également utiliser un apprêt polyuréthane ou à l'eau. Cela dépend également de ce sur quoi vous travaillez.
Pour les travaux simples, utilisez la nitro. L'apprêt est moins cher et son corps est plus grand. Vous poncerez plus facilement, appliquerez moins de couches et utiliserez moins de vernis.
Trouver des informations et ici ou ici.
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir à tous ! Je souhaite envelopper des escaliers en béton avec du bois de hêtre et du contreplaqué que j'ai acheté. La question est de savoir ce qu'il faut mettre à l'arrière pour empêcher l'humidité de pénétrer.
J'ai passé deux couches d'apprêt pour bois mais je ne sais pas si c'est suffisant...dois-je passer un vernis ?
Bonsoir. C'est suffisant, l'important est de les protéger. Même si vous appliquez une couche plus épaisse de l'autre côté, il n'y aura pas de tension due à la différence d'épaisseur des couches de finition, car la marche sera collée.
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir, j'ai besoin d'un conseil.
Je suis en train de reconditionner un meuble et j'ai l'intention de le baigner avec une solution turquoise, de le poncer et de le baigner à nouveau, bien sûr sur du bois brut. Ce que je ne sais pas, c'est si le produit de finition suivant, par dessus le baize, est un apprêt, une cire ou un vernis.
Merci, vous êtes d'une grande aide !
Bonjour,
Après l'application et le séchage du mastic, appliquez d'abord un apprêt, puis un vernis ou une cire. Si vous utilisez un vernis universel (primer-lacquer), vous pouvez l'appliquer couche après couche sans utiliser de primer. Ces produits se trouvent généralement dans les magasins de bricolage. La cire peut également être appliquée directement sur l'appât. La cire sur le vernis est rarement appliquée, uniquement lorsque l'on souhaite obtenir une brillance soyeuse, que l'on obtient en polissant avec un chiffon. La finition à la cire se fait généralement directement sur le bois naturel ou verni. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous poncez, poncez et poncez encore. Voulez-vous obtenir un effet particulier ?
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour.
J'ai dans ma maison un parquet traité à l'huile. Je voudrais le remettre à neuf et le vernir. Que dois-je faire pour que le vernis adhère bien ?
Merci beaucoup.
Bonjour.
Cela dépend du temps écoulé depuis que de l'huile a été appliquée sur le sol. S'il a 2 ou 3 ans et que son aspect est celui d'un bois non protégé, un léger ponçage suffit, après quoi vous pouvez appliquer un vernis pour sol. Il est bon de diluer la première couche pour qu'elle pénètre le mieux et le plus profondément possible dans le bois. Si le bois est sec, le ponçage n'est nécessaire que si le bois est rugueux.
Mais si l'huile est encore présente, il est bon de bien poncer la surface, d'abord avec un papier grossier, puis avec un papier plus fin, et enfin d'essuyer la surface avec du papier plus fin. Après séchage, vous pouvez appliquer du vernis (première couche plus diluée).
Il est préférable de vérifier auprès de votre fournisseur de vernis pour sols (ou de vérifier l'étiquette) si le vernis est compatible avec l'huile et peut être appliqué sur des surfaces huilées. Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un ponçage vigoureux.
Tous nos vœux de réussite !
Merci de votre attention.
Merci pour cet article très utile !
J'ai quelques questions à poser :
1. Avec quelle granulométrie l'apprêt pour bois est-il poncé entre les couches ?
2. Le ponçage à sec ou à l'eau est-il recommandé ?
3. Si je dois apprêter toutes les faces d'une planche de bois, puis-je la laisser sécher sur des supports pyramidaux ? (la face la moins visible...)
Merci de votre attention !
Bonsoir.
1. 280-320 recommandés pour une laque mate et 400 et plus pour une laque brillante. Pour le mat, vous pouvez descendre à 240 si vous ne disposez pas de 280.
2. Le ponçage entre les couches se fait généralement à sec.
3. Vous pouvez le faire tant que la couche n'est pas épaisse car il y a un risque de débordement. Mais n'est-il pas plus simple de les faire une par une ? De cette façon, le séchage peut se faire sans risque de défaut.
Je vous remercie de votre appréciation.
Tous nos vœux de réussite !
Merci pour cette nouvelle série d'informations précieuses !
J'ai posé la question du ponçage à l'eau parce qu'à partir de 400 grains, il est souvent pratiqué (dans l'automobile, par exemple) et que je préfère demander plutôt que supposer 🙂 .
Je vais suivre vos conseils, y compris l'application et le séchage d'un côté puis de l'autre.
Tant mieux,
Merci encore une fois !
Le ponçage à l'eau est utilisé pour le vernis brillant final. Des solutions abrasives à grains très fins (1000, 2000, 3000) sont utilisées pour éliminer la poussière emprisonnée dans le film et obtenir ce brillant. C'est ce qu'on appelle le polissage. C'est ainsi que l'on obtient l'éclat des instruments de musique ou des meubles très brillants. Après le polissage, aucun autre revêtement n'est appliqué.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai essayé de parcourir tous les commentaires pour m'assurer que je ne me répétais pas avec ma question, mais je la pose quand même, j'espère que je ne vous ennuie pas avec ça :
J'ai un bricolage extérieur (un patio à l'arrière de la maison que j'ai achetée récemment). Il avait été recouvert d'une épaisse couche de peinture qui, au fil des ans, s'est détériorée. J'ai nettoyé la peinture sur le bois avec un chiffon flex et smirgle, lui redonnant ainsi son aspect naturel.
Ma question est la suivante : que dois-je utiliser maintenant pour protéger ce bois pendant une période plus longue (bien sûr, je l'entretiendrai périodiquement par la suite) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour !
À mon avis, la meilleure option est l'huile. Surtout si vous êtes prêt à l'entretenir régulièrement. Je recommande le vernis à l'huile parce qu'il contient une petite quantité de pigments qui protègent contre les rayons UV. L'huile ordinaire protège très bien contre l'humidité, mais pas contre les UV. Vous trouverez des informations sur la finition à l'huile de lin à l'adresse suivante ici
Tous nos vœux de réussite !
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Merci de votre attention !
https://revistadinlemn.ro/product/abonament-revista-din-lemn/
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne chance pour cette grande initiative que vous entreprenez.
Bonjour !
Je suis un petit fabricant de meubles et j'ai quelques problèmes avec le ponçage, et je ne sais pas comment les résoudre.
J'utilise des panneaux de bois en lamba que je fabrique moi-même. Le rabotage a donc lieu et, après avoir raboté la surface du bois en épaisseur, de petits morceaux de sciure sont imprimés arbitrairement sous le rouleau d'alimentation. Ceux-ci restent sous forme d'empreintes d'environ 0,5 mm sur la surface du bois. Après le ponçage, tout est bien droit, mais dans les zones qui ont été creusées, le bois est sous tension, pressé.
Lorsque j'applique les bains, l'apprêt, le vernis, tous à base d'eau, il se détache et atteint la taille normale, apparaissant à la surface du bois sous forme de boursouflures.
Que dois-je faire ? Les défauts sont petits, ils ne sont pas visibles à l'état brut, au ponçage je n'ai rien à changer, un ami m'a appris à essuyer avec un chiffon humide avant le ponçage, mais je ne semble pas en avoir le courage, je ne veux pas que les panneaux se déforment.
Bonsoir.
Mon collègue a raison. Vous pouvez humidifier la surface et vous verrez mieux. Si le bain que vous appliquez est à base d'eau, il n'y a pas de problème. Pour un bain à base de solvant, vous devez le laisser sécher très bien ou vous pouvez le mouiller avec le diluant. C'est plus difficile car il s'évapore très rapidement.
Les panneaux ne pourriront que si vous passez un chiffon humide sur le bois. Il n'est pas nécessaire de le mouiller, il suffit de l'humidifier. L'opération soulèvera davantage le grain du bois et vous devrez mieux poncer après la première couche d'apprêt pour obtenir une surface lisse.
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En effet la fibre a remonté, mais il y a aussi beaucoup de rayures laissées par le pincement des couteaux. Maintenant je vais pouvoir mieux les poncer !
Merci de votre attention !
Bonjour. Que conseillez-vous pour peindre un sac qui vient d'être posé ? J'ai utilisé des panneaux de bois résineux. Je vous remercie.
Bonjour.
Vernis ciré ou vernis à l'huile pour l'extérieur. Vous les trouverez dans les magasins de bricolage.
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S'il vous plaît, aidez-moi beaucoup. J'ai un meuble en noyer que je voulais remettre à neuf. Je l'ai poncé puis peint avec un vernis à base de diluant sadoline (blanc) en 3 couches. Au bout d'une couche, j'ai constaté qu'il n'était plus blanc, mais d'un jaune très clair, de la couleur du beurre. La couleur de la base a probablement disparu. Que puis-je faire maintenant, car je veux qu'il soit blanc ? Est-ce que je peux passer une autre couche d'apprêt, puis vernir à nouveau ? Je vous remercie.
Bonsoir !
Le diluant a sûrement attaqué la couche inférieure et la couleur a migré. Vous pouvez appliquer une peinture blanche à base d'eau. L'eau n'attaquera pas la couche inférieure et vous n'aurez donc pas de problème avec la couleur. Poncez au préalable pour que la peinture adhère. Le ponçage sera un peu plus difficile car la couche est peinte, mais il n'est pas nécessaire de poncer vigoureusement. Poncez légèrement avec des éponges abrasives fines.
Bonne chance !
D'accord. Je le ferai. Merci beaucoup !
Bonjour !
Merci de m'aider en me donnant des conseils pour laquer une nouvelle boîte de backgammon, la partie échecs est déjà laquée, le bois est en Medias mais j'ai des doutes, car il semble traité à l'intérieur.
MERCI ! Ovidiu.
Bonjour.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire lorsque vous affirmez que le bois provient de Medias.
S'il n'y a pas de finition à l'intérieur, il faut poncer légèrement avant d'appliquer le vernis afin d'obtenir une surface lisse, non collante et non rayable. Utilisez des éponges abrasives fines. Les vernis à base d'eau sont vendus dans les magasins spécialisés. Après avoir débarrassé la surface de la poussière de ponçage, appliquez une couche de vernis à l'aide d'un pinceau. Laissez sécher jusqu'au lendemain, poncez à nouveau très légèrement (sans enlever complètement le vernis) et appliquez une nouvelle couche. Si le vernis ne s'étale pas bien et qu'il y a des traces de pinceau, diluez un peu avec de l'eau. Pas trop, max.10%.
Vous pouvez également essayer l'huile de lin bouillie ou l'huile de lin épicée. Il faut appliquer 2 ou 3 couches, en laissant sécher 24 heures entre chaque couche, et il faut essuyer l'excédent (qui ne pénètre pas dans le bois), car l'huile devient collante avec le temps. Après chaque application (avec un chiffon ou une éponge), il faut laisser le bois absorber 10 à 15 minutes, puis essuyer l'excédent avec un chiffon de coton doux. Contrairement au vernis, l'huile ne forme pas de film.
Tous nos vœux de réussite !
Merci de votre attention !
Bonjour !
pour le bardage d'une maison, la partie qui reste visible à l'extérieur, que préconisez-vous ?
Merci de votre attention !
Bonsoir à tous ! Merci de m'aider avec quelques conseils. J'ai récemment fait recouvrir mon escalier en béton de bois et j'ai demandé à ce qu'un appât blanchâtre similaire à celui des étages et un vernis mat soient appliqués. L'entreprise qui a fait les travaux a utilisé le bon coulis, mais a appliqué un vernis brillant qui leur a donné un éclat et a changé leur couleur, elles sont devenues plus jaunâtres. Aujourd'hui, les marches ne ressemblent plus à des sols. Que pouvons-nous faire ? Les marches peuvent-elles être grattées/sablées après avoir été collées ? Est-il possible d'appliquer une autre couche d'appât + vernis mat sur le vernis déjà appliqué ?
Vous m'avez déjà donné des conseils et ils m'ont été utiles. Je vous en remercie.
Bonsoir !
Pour adoucir le brillant - pour les rendre plus mats - une couche de vernis mat peut être appliquée après un léger ponçage. Mais si l'on veut changer la couleur, il faut enlever la finition jusqu'au bois. Il est également possible de poncer les marches après la pose, mais cette opération est plus difficile et demande beaucoup de soin sur les murs et, lorsque cela n'est pas possible avec une machine, l'opération doit être effectuée à la main. Le vernis ordinaire pour sol modifie la couleur de la baignoire en la jaunissant. Il convient d'utiliser un vernis acrylique à base de solvant ou un vernis à base d'eau.
Il existe également des vernis blancs semi-transparents. Ils permettent de conserver la couleur blanche. Vous pouvez essayer de changer la couleur actuelle des marches en appliquant une couche de ce vernis. Essayez d'abord sur un endroit moins visible pour voir si vous êtes satisfait du résultat.
Tous mes vœux de réussite
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Bonjour. Quelle est la différence entre un apprêt et une peinture pour bois ? (Je parle des peintures acryliques à base d'eau). Si j'ai bien compris, l'apprêt est une sorte de couche de base sur laquelle on applique la peinture pour la couleur et le vernis pour la protection. Est-ce exact ? J'ai vu dans certains commentaires que vous appliquiez l'apprêt puis le vernis, pourquoi ne pas appliquer également la peinture ? J'ai une vieille patère (un grand panneau sur lequel sont fixées des patères et un miroir) en bois brun brillant. Je souhaite la rendre blanche. Existe-t-il des produits avec lesquels je peux le peindre sans avoir à le poncer ? Si vous pouvez me donner un petit résumé avec l'ordre des opérations, je vous en prie. Je n'ai jamais fait cela auparavant. Merci beaucoup.
Bonjour !
L'apprêt est un matériau que l'on applique avant le vernis ou la peinture. Il a la capacité d'adhérer très bien au bois, il se ponce bien et a un corps plus important (substance plus solide qui reste à la surface après l'évaporation du solvant), ce qui signifie que la couche déposée est plus épaisse. Le vernis et la peinture sont deux couches finales qui sont appliquées sur l'apprêt. Le vernis est transparent et la peinture est opaque (on ne voit pas à travers, elle recouvre tout). Le vernis et la peinture ont des propriétés de surface : résistance aux rayures, résistance aux chocs, résistance chimique, teinte et bel aspect, etc.
La finition avec apprêt et vernis est une finition professionnelle qui se pratique surtout dans les usines. Des matériaux professionnels y sont également utilisés, avec des conditions d'application ou de ponçage plus particulières. Dans le cas des finitions bricolées, comme dans votre cas, il n'est pas toujours obligatoire d'utiliser un apprêt. Il existe des vernis ou des peintures qui peuvent être appliqués couche par couche pour obtenir l'effet désiré.
Dans le cas de votre portemanteau, la meilleure solution est une peinture crayeuse, par exemple Annie Sloan. Elles s'appliquent sur la finition existante sans ponçage. Il vous suffit de nettoyer la surface des impuretés et de la saleté accumulées au fil du temps en la lavant avec de l'eau et du détergent ou du savon. Le détergent pour lave-vaisselle est le meilleur. Après le lavage, essuyez bien et vous pouvez ensuite appliquer la peinture.
Dans le cas des peintures Annie Sloan, vous devrez appliquer deux couches, avec un séchage entre les deux, mais sans ponçage. Une fois que la deuxième couche est complètement sèche, vous devez appliquer une couche de cire protectrice. Pour plus d'informations, consultez les articles consacrés aux peintures Annie Sloan dans le magazine (recherchez : annie sloan). De plus, dans le magazine papier de septembre 2018, il y a, décrite en long et en large, la transformation d'une vieille table à l'aide des peintures Annie Sloan. Vous pouvez encore vous abonner pour mettre la main sur les magazines de l'année dernière. Le lien se trouve ci-dessous.
Vous pouvez également utiliser des peintures murales (lavables), mais il convient de vérifier l'adhérence au préalable. Si la surface de l'ongle n'est pas assez poreuse, l'adhérence peut ne pas être très bonne. Pour que l'adhérence soit bonne, vous pouvez ajouter une petite quantité d'aracite (2-3%) à la peinture.
Tous nos vœux de réussite !
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Merci beaucoup. C'était une mini leçon pour moi mais très utile.
Avec plaisir ! Je suis heureux de pouvoir rendre service.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai une question : sur un comptoir en cerisier, je veux utiliser de la résine époxy comme finition. Est-ce que je peux utiliser un apprêt avant (sont-ils compatibles ?) ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ?
Merci d'avance
Pas nécessaire. Ils sont compatibles, mais sous la résine époxy, vous n'avez pas besoin d'apprêt. Pour une bonne résistance aux rayures, vous pouvez appliquer un vernis polyuréthane sur la résine époxy.
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir,
Que se passe-t-il si je mets un apprêt pour métal sur du bois ?
Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste de la finition des métaux, mais je me place du point de vue d'un chimiste. Un apprêt pour métal n'adhère pas de la même manière au substrat qu'un apprêt pour bois. Dans le cas du métal, le primaire adhère à la surface, alors que le primaire pour le bois pénètre dans le bois, il est absorbé. L'application d'un primaire pour métal sur du bois peut entraîner une adhérence plus faible. Pour l'augmenter, il faut diluer le primaire. Il pourra ainsi pénétrer dans le bois.
Une autre caractéristique de l'apprêt pour métaux est la protection contre l'oxydation, c'est-à-dire l'apparition de la rouille. Ce n'est pas le cas pour le bois et il se peut que le fait de bloquer un bois très humide avec cet apprêt entraîne des tensions dans le bois (en raison de l'humidité qui a tendance à s'échapper). Je pense que cela aussi peut être résolu en appliquant une couche plus fine.
Je le répète, c'est ce que je pense qu'il pourrait se produire. Je n'ai pas testé de produits métalliques spécifiques sur le bois. En revanche, j'ai essayé et les résultats, en particulier avec les peintures polyuréthanes, ont été très bons.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour ! Dans le cas de l'encastrement en résine époxy (ou vernis) d'un comptoir dont l'humidité est d'environ 20%, y a-t-il un risque que le bois travaille dans le temps, étant donné qu'il conservera son humidité ? Merci de votre réponse.
Bonsoir !
Cela ne fonctionnera pas parce qu'il est totalement isolé dans la résine et qu'il n'échange pas d'humidité avec l'environnement. Des plantes ou des insectes dont le taux d'humidité est beaucoup plus élevé peuvent être recouverts de résine sans que cela ne se produise.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'aurais besoin de conseils sur la manière et l'ordre d'application du grub, de l'appât et de la laque. J'essaie actuellement de remettre en état les charnières de la porte. Elles sont assez anciennes, des années 40 :). Au fil des années, elles ont été peintes plusieurs fois sans être nettoyées. J'ai décapé la peinture avec du décapant, puis j'ai poncé les étuis avec un grain de 60 à 80. Je suis arrivé sur votre site et d'après ce que je lis, je me rends compte que je n'ai pas très bien fait.
Je ne veux pas peindre les talons, j'aimerais simplement assombrir la teinte du bois.
Dois-je poncer à nouveau avec un grain plus fin ? Le ponçage s'effectue-t-il après l'application de l'apprêt ?
J'ai vu qu'il y avait des lazines colorées 3 en 1, est-ce que c'est bon ?
Merci beaucoup !
Bonjour !
Vous avez bien travaillé jusqu'à présent. C'est ainsi que l'on élimine les anciennes couches de peinture. Vous devez maintenant poncer le bois avec un papier de verre plus fin, de grain 180-220. Appliquez ensuite la lasure dans la couleur souhaitée. Si j'ai bien compris votre message, vous souhaitez assombrir la couleur du bois. Vous pouvez utiliser un mastic à base d'eau ou de solvant. Avant d'appliquer la couche suivante, l'enduit doit être bien sec. Attention, il arrive que des bains à base d'eau, même secs, migrent dans la laque à base d'eau, ce qui provoque des déchirures, comme on dit dans la production. Si l'application se fait au pinceau, il est possible d'"étirer" la couleur.
Après séchage, il faut appliquer l'apprêt, puis le vernis. C'est ainsi que l'on procède généralement dans les usines. Pour les projets de bricolage, vous pouvez également utiliser des vernis seuls. Ils sont spécialement formulés pour ce type de projet et doivent être utilisés le plus simplement possible. Lisez l'étiquette de la laque et, à moins qu'il ne soit recommandé d'appliquer un autre produit en dessous, vous pouvez l'appliquer sur le bain sans problème. Après la première couche, poncez avec du papier de verre de grain 280-320 pour rendre la surface aussi lisse que possible. Poncez et appliquez la couche suivante.
Les vernis colorés 3 en 1 sont le meilleur exemple d'un produit de bricolage (mentionné ci-dessus). Pour simplifier, le produit contient une teinture, des matériaux de protection contre les insectes et les fongicides et un vernis. Ces vernis sont utilisés pour la finition du bois d'extérieur (pergolas, clôtures, meubles de jardin, etc.). Si le bois est à l'extérieur, vous pouvez l'utiliser. S'il s'agit de bois d'intérieur, je ne le recommande pas. Utilisez des vernis pour l'intérieur. Ils sont plus résistants aux rayures et plus robustes.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour, merci de m'aider à trouver un conseil. Je souhaite habiller un escalier en béton avec du bois (planches de hêtre lamellées, je crois que cela s'appelle du lamellaire). La question est de savoir comment protéger ces marches :
1. j'applique une couche d'huile de lin sur toutes les faces de la planche en bois, puis 2 à 3 couches de vernis ?
2. j'applique seulement 2-3 couches de vernis sur tous les côtés ?
Le traitement du bois se fait-il avant ou après l'installation des marches ?
Merci !!!
Bonjour !
1. Si vous appliquez de l'huile en première couche, vous ne pouvez utiliser que des vernis alkydes ou à base d'huile, qui ne sont pas très durs. N'appliquez de l'huile que si vous tenez à ce vernis, qui est très bon pour la protection contre l'humidité, mais la résistance mécanique du bois ne s'améliore pas beaucoup. Si vous souhaitez une meilleure résistance aux rayures et à l'abrasion, utilisez uniquement un vernis à plancher à base d'eau ou de solvant, en 2 ou 3 couches.
2. Si l'échelle est montée et que les planches sont déjà fixées, elle peut être appliquée uniquement sur le côté visible. Il n'y aura pas de problème de flexion des planches puisqu'elles sont déjà fixées.
Il est rare que le bois soit traité avant l'installation de l'escalier, mais si c'est le cas, il est préférable d'appliquer un vernis des deux côtés, car la planche risque de se déformer en raison des différentes tensions exercées sur les côtés. Si la planche est fixée, ce risque est éliminé.
Si vous craignez que l'humidité ne pénètre dans les marches en bois à partir du support sur lequel elles sont montées, vous pouvez huiler la face qui entre en contact avec le support. Mais il faut faire attention à l'application, car les vernis normaux pour parquet (à base d'eau ou de solvant) n'adhèrent pas à l'huile.
Tous nos vœux de réussite !
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Bonjour, je vous remercie pour vos réponses et je vous prie de me donner quelques conseils supplémentaires.
Les marches en bois ne sont pas encore installées et le béton de l'escalier a 3 ans (je pense qu'il est déjà suffisamment sec). L'escalier est situé dans un espace habité sans grandes variations de température ou d'humidité.
1) Dans ce contexte, est-il normal d'arrêter le traitement à l'huile de lin ?
2. Dois-je également appliquer un apprêt avant le vernis ?
3. L'application d'un vernis sur la face inférieure de la planche de bois ne diminue-t-elle pas l'adhérence de l'adhésif monocomposant ?
Merci pour vos réponses !
Bonjour !
1. Vous pouvez arrêter. À condition que vous n'ayez pas, comme vous l'avez dit, de grandes variations d'humidité.
2. Le système correct est celui de l'apprêt et du vernis. L'apprêt assure une bonne adhérence au support et un film plus épais, tandis que le vernis a des propriétés superficielles (pas de rayures, plus difficile à décolorer, aspect agréable). C'est ainsi que l'on procède en usine. Pour les projets de bricolage, il existe toutefois des vernis qui peuvent également être utilisés sans apprêt. Ils sont plus faciles à appliquer et les résultats sont assez bons.
Si vous souhaitez bénéficier d'un système professionnel, vous devrez suivre ses lignes directrices, qui sont plus strictes.
3. Cela dépend de la colle et de l'épaisseur de la couche de vernis. Les colles utilisées pour le collage des carreaux sont assez solides, même si elles sont monocomposantes. Toutefois, la couche de vernis ne doit pas être épaisse et doit avoir une bonne adhérence au support. Si vous vernissez les marches avant de les fixer, il suffit d'appliquer une couche de vernis (ou de primaire) pour égaliser un peu les faces.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour.
Merci beaucoup pour tous vos articles.
Je me suis récemment lancé dans la fabrication de meubles en bois massif.
J'ai beaucoup à apprendre.
J'ai également acheté une CNC.
Veuillez m'indiquer le montant de la redevance et les informations à fournir.
Veuillez fournir un numéro de téléphone. de la vôtre.
Bonsoir !
Merci pour votre appréciation !
Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante mihaela.radu@cesbrands.ro.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour ! J'ai utilisé de la pâte à poncer de grain 180 pour poncer des panneaux de bois et des escaliers en pin à l'intérieur. Ils n'ont reçu aucun traitement auparavant. Est-il correct d'utiliser un apprêt incolore, puis d'appliquer le vernis ? Ou bien faut-il poncer après l'application de l'apprêt ? Que recommandez-vous ? Est-il également possible d'appliquer du trafalet ?
Merci d'avance !
Bonjour !
Le grainage est bon et oui, après le ponçage, vous pouvez appliquer un apprêt et ensuite un vernis. Il est bon de poncer après l'apprêt, surtout s'il est à base d'eau et durcissant (type A+B). Le ponçage élimine les fibres du bois qui se sont soulevées à cause de l'eau utilisée comme solvant dans l'apprêt (avec les produits à base de solvant, les fibres se soulèvent moins) et augmente l'adhérence, ce qui est très utile si l'apprêt est durcissant. Vous obtiendrez une surface lisse, agréable au toucher et bien adhérente. Le ponçage doit être effectué avec des éponges abrasives fines ou du papier abrasif de grain 280 ou 320 si l'on utilise un vernis mat ou semi-mat, ou de grain 400 si l'on applique un vernis brillant.
L'application peut se faire à la truelle. Utilisez un tampon éponge rigide pour éviter d'introduire trop d'air dans le film et éviter ainsi une toux désagréable et grattante du vernis. Si vous utilisez un vernis à base de solvant, veillez à ce que l'éponge de la raclette soit résistante aux solvants.
Bonne chance !
Bonjour,
J'ai lu de nombreux commentaires sur cette page, mais je ne trouve rien qui m'aide dans ce que j'essaie de faire.
Nous souhaitons réaliser un petit projet de décoration et avons besoin d'aide pour les finitions.
Nous avons un cercle en bois (contreplaqué), découpé au laser dans une certaine forme et nous voulons le peindre en or au pistolet (c'est un bricolage).
Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un résultat esthétique et durable ?
Au départ, nous avons peint ce cercle d'une couleur au pistolet et nous nous sommes rendu compte qu'il fallait d'abord poncer, puis nous avons pensé qu'un apprêt et ensuite le spray doré seraient souhaitables. Mais nous ne sommes pas très doués pour réaliser une série d'étapes correctes.
Merci d'avance !
Bonjour !
Pour obtenir une belle surface, il faut d'abord poncer la surface en insistant sur les zones de coupe. Le ponçage se fait avec du papier de verre de grain 180 ou 220 ou une éponge moyennement abrasive. Après le ponçage, poncez et appliquez la peinture. Les peintures en aérosol sont conçues pour une application facile. Dans ce cas, vous devez obtenir une surface très agréable au toucher dès la phase de ponçage. Si, après l'application et le séchage de la peinture, la surface est rugueuse au toucher, poncez très légèrement la surface avec du papier de verre de grain 320 ou une éponge finement abrasive et appliquez une nouvelle couche.
Le système d'apprêt et de vernis est plus compliqué et il est bon d'avoir un peu d'expérience. Si vous poncez bien, vous obtiendrez également une belle surface avec les peintures en aérosol.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour votre réponse !
Si on veut encore se compliquer la vie, dans l'idée qu'on veut faire plus de projets comme ça et faire le travail le mieux possible, pouvez-vous nous recommander un article ou une entrée en matière ? Pour qu'on puisse quand même avoir quelques étapes correctes, pour partir au moins théoriquement du bon pied 😀 .
J'ai essayé de trouver un article sur ce sujet, mais il n'y en a pas. J'ai donc décidé de l'écrire cette semaine. 🙂
Il existe de nombreux articles sur la finition, mais aucun ne montre par petites étapes, pour quelqu'un qui débute, comment réaliser une finition avec apprêt et vernis. Lorsque cet article paraîtra, vous aurez quelques suggestions supplémentaires.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2020/03/25/7-defecte-de-lacuire-sau-vopsire/
https://revistadinlemn.ro/2018/05/23/ce-lacuri-folosim-pentru-protectia-lemnului-profesionale-sau-diy/
https://revistadinlemn.ro/2017/05/30/ce-sfaturi-as-da-unui-incepator-in-ale-finisarii/
https://revistadinlemn.ro/2017/10/17/5-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2017/05/16/evita-sa-dai-straturi-multe-sisau-groase-de-lac/
Bonjour,
Je souhaite refaire quelques meubles et je me permets de vous demander conseil. J'ai un meuble plaqué qui a été verni, je ne sais pas exactement quel type de vernis car lorsque je fais le nettoyage habituel, il reste sur le chiffon, on dirait qu'il descend. Je voudrais le rénover. J'aimerais utiliser des vernis à l'eau, vu que c'est dans la chambre à coucher. Les étapes seraient le ponçage (quel grain ?), 2-3 couches d'apprêt (que recommandez-vous ?) et ensuite la peinture finale (que recommandez-vous) ? Je ne sais pas s'il est possible de trouver des peintures à base d'eau qui adhèrent au placage et à la laque des meubles, mais je ne sais pas si c'est le cas. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour !
S'il disparaît lors du nettoyage, c'est soit qu'il est cher, soit que le lac n'avait pas d'adhérence, qu'il s'est cassé avec le temps et que, maintenant, lorsqu'on le frotte avec un chiffon, il se détache. La cire salit le chiffon, tandis que le vernis apparaît sous forme de petits morceaux et de poussière, comme du plastique cassé (ou du verre cassé).
Pour la remise en état, si le meuble a été ciré auparavant, il faut l'enlever car la cire est la couche finale et aucun vernis ne peut être appliqué par-dessus car il n'adhère pas. Pour ce faire, il faut essuyer la surface avec du diluant universel, poncer avec du papier de verre de grain 150 ou 180 et essuyer à nouveau, très bien, avec du diluant. S'il s'agit d'un vernis, s'il y a encore des zones vernies, il faut enlever le vernis là aussi car il tombera avec le temps, même s'il est à nouveau verni. Poncez la surface avec du papier de verre de grain 100 ou utilisez un décapant. Personnellement, j'essaierais de poncer car, au vu de l'aspect, ce n'est pas très dur. Enfin, poncez toute la surface avec du papier de verre à grain 150 ou 180 ou avec une éponge moyennement abrasive.
Achetez le système complet, c'est-à-dire le primaire et le vernis qu'il est recommandé d'utiliser ensemble. En général, sur l'étiquette de la laque, il y a un mode d'emploi où il est mentionné quel type de primaire peut être appliqué. Deux couches d'apprêt suffisent, 3 couches seulement si le vernis à utiliser est brillant ou si le bois a de grands pores et que vous voulez le recouvrir (noyer, chêne, frêne). Vous pouvez appliquer les couches d'apprêt sans poncer chacune d'entre elles, mais seulement à la fin, avant le vernis. Le ponçage se fait après le séchage complet de la couche d'apprêt. Il est préférable de la laisser sécher complètement pendant la nuit et de la poncer le lendemain. Poncez l'apprêt avec du papier de verre de grain 280 ou 320 (min.400 si vous allez appliquer un vernis brillant) ou avec une éponge abrasive fine. Ce ponçage est très important pour obtenir un bel aspect et un bon toucher. A la fin, poncez bien avec un chiffon.
Le vernis ou la peinture finale doit être compatible avec l'apprêt, c'est pourquoi nous avons recommandé d'utiliser le système complet. Je ne recommande pas d'être très brillant car il est difficile d'obtenir une belle surface et très difficile à entretenir. Il suffit d'appliquer une couche.
Vous pouvez vous procurer les produits dans les magasins de bricolage (Dedeman, Hornbach, Brico Depot, MAM - si vous êtes à Bucarest, etc). Vous trouverez des produits de qualité et des conseils utiles auprès des distributeurs des fabricants de vernis et de peintures pour bois : Sirca, Ica (Lomilux), Sayerlack, Renner, Milesi, Sikkens, etc. Vous recevrez également des conseils d'experts sur l'utilisation correcte des matériaux.
Tous nos vœux de réussite !
Bonne trouvaille. Cela fait environ une semaine que je tourne autour du même problème. J'ai lu énormément de choses mais je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire. J'envisage de faire des cadres photos/cadres en bois de la manière suivante : base en bois de sapin, sur laquelle j'applique un apprêt pour bois, ponçage avant et après, et c'est maintenant que le problème se pose.
J'ai vu que je pouvais peindre sur de l'apprêt en mélangeant de la peinture blanche lavable avec de la peinture acrylique pour peindre, à partir de celle en tube, les tubes contiennent de petites quantités de peinture et sont bon marché, donc je peux obtenir de nombreuses nuances. beaucoup moins cher que d'acheter de la peinture en boîte. Le mélange avec la peinture blanche lavable, je le fais dans l'idée de teintes poussiéreuses, pastel. Ma question est : après la peinture acrylique ainsi obtenue, quelle finition protectrice puis-je appliquer ?
Comme le projet que j'ai en tête est ambitieux, j'ai également acheté deux moules professionnels en silicone dans lesquels j'ai coulé du plâtre. J'appliquerai bien sûr les ornements sur les cadres. Merci de m'indiquer les étapes à suivre, du bois blanc au produit fini, décoré d'ornements en plâtre. Ce qui me perturbe le plus, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut mettre par dessus la peinture acrylique, pour ne pas risquer d'écailler soit les ornements, soit la peinture. J'ai collé les ornements directement sur le bois blanc, puis j'ai appliqué une couche d'apprêt pour le bois, mais pas sur les ornements, qui sont aussi très fragiles.
Je vous remercie d'avance.
J'ai appliqué la teinte souhaitée sur l'apprêt séché et poncé.
Bonjour !
Je n'ai pas travaillé avec de la peinture murale sur du bois, mais je pense qu'il peut être recouvert de cire et de vernis. Le problème est que les deux changent de couleur (le bois jaunit très facilement). Pour la couche finale, il est possible de ne pas l'appliquer et d'ajouter de l'acrylique dans la peinture pour améliorer l'adhérence. Vous pouvez toutefois utiliser de la peinture blanche pour bois à base d'eau. Elle peut être mélangée à des peintures acryliques pour la peinture, elle peut également être appliquée sur des garnitures en plâtre et il n'est pas nécessaire de la protéger avec quoi que ce soit, la couleur reste inchangée. Pour rendre les ornements moins cassants, ajoutez de l'aracet au mélange de plâtre.
Je pense au processus technologique suivant : faire d'abord les ornements en ajoutant de l'aracite (5-10%) et les coller sur le support en bois. Poncer le tout, y compris les garnitures qui devraient très bien tenir. Si elles sont encore cassantes, augmenter le pourcentage d'aracite. Poncez, apprêtez et poncez encore. Enfin, appliquez une peinture colorée sur l'ensemble du cadre.
Bonne chance !
J'ai oublié de vous poser une autre question concernant le vernissage des surfaces mélaminées peintes également avec de la peinture acrylique mélangée à de la peinture lavable.
Merci encore.
Je pense que l'adhérence sera très faible. Les surfaces en mélamine ou en placage absorbent très peu et la peinture sautera à la moindre bosse. Ici aussi, l'aracite ajoutée à la peinture peut aider, mais cela dépend de la brillance et de la douceur de la surface mélaminée. Il est possible d'utiliser des peintures crayeuses, que l'on recouvre de cire. Le problème est le prix. Il existe également des peintures spéciales pour la mélamine. Une lectrice m'a parlé d'une telle peinture, Oskar, qu'elle a trouvée dans des magasins de bricolage. J'ai vu qu'on pouvait aussi l'acheter en ligne.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour vos conseils. Oui, les peintures crayeuses peuvent être merveilleuses, mais elles augmentent considérablement le prix de l'objet final. Je vais essayer Oskar. Bonne continuation, vous m'avez été d'une aide précieuse.
Bonsoir ! Je lis depuis quelques jours vos avis et conseils que je trouve géniaux, j'ose donc vous demander de me guider à mon tour. J'ai récemment commencé à reconditionner un meuble (armoire / commode avec vitrine) en possession de ma famille depuis plus de 80 ans (je ne connais pas son âge réel) et abandonné, malheureusement, dans un entrepôt depuis quelques années. Elle est en noyer massif et présente quelques dommages par endroits, le bois s'est desséché avec l'apparition de petites fissures, auparavant elle a été traitée je crois avec un appât/huile qui lui a donné un aspect noir. Jusqu'à présent, j'ai réussi à le poncer avec un papier de verre à grain moyen et à effectuer de petites réparations. Initialement, j'avais l'intention de le restaurer tel que je l'ai connu enfant (sombre/noirâtre) et j'avais proposé de le traiter avec un apprêt, puis d'appliquer un appât/laque de silicone sombre, mais sous la couche noire qui s'était corrodée et détériorée, J'ai trouvé une belle essence de bois que j'aimerais garder aussi naturelle que possible, j'aimerais donc avoir votre avis sur la façon de procéder - appliquer juste un produit à base d'huile de lin (j'ai trouvé sur le marché un apprêt à base d'huile de lin Vinarom) en 2 ou 3 couches, est-ce que cela suffirait ? Dois-je poncer avec un papier de verre fin entre les applications ? Merci beaucoup pour votre réponse !
Bonjour !
Félicitations pour l'idée de sauver les meubles. D'après ce que vous dites, je crois qu'il s'agit d'un meuble en noyer fini à la selle. Je pense qu'il était brillant, comme l'étaient les pianos, par exemple.
Vous avez déjà bien avancé dans le travail et vous avez très bien géré les choses jusqu'à présent. J'apprécie l'idée de laisser le noyer "à l'air libre". De mon point de vue, la finition qui met le mieux en valeur la couleur et le grain du noyer, son dessin naturel, est l'huile. Mais utilisez une bonne huile. La consommation est faible et il est dommage de ne pas tirer le meilleur parti de cette aventure. La plus belle huile de noyer est l'huile de tung, mais elle est chère. L'huile danoise est un autre très bon choix. L'huile danoise est un mélange d'huile de tung et d'huile de lin. Elle est fabriquée par diverses entreprises et son prix varie considérablement en fonction du pourcentage d'huile de tung. Ne choisissez pas la moins chère. L'huile de lin convient également. Pour sécher plus rapidement, elle doit être bouillie ou épicée. C'est le cas des huiles commerciales. Les différents prix dépendent de la pureté de l'huile, qui lui confère sa beauté, son agréable brillance soyeuse. La plupart des huiles du commerce (les moins chères) sont synthétiques. Je pense que les huiles naturelles sont plus belles, plus adaptées à un vieux meuble.
Pour la première couche d'huile, un ponçage à grain moyen est préférable car il permet au bois de mieux absorber et à l'huile de pénétrer en profondeur et de "nourrir" le bois. Appliquez l'huile en excès, laissez-la absorber pendant 30 à 45 minutes et essuyez l'excès. Si vous ne l'essuyez pas, l'huile deviendra collante. Laissez sécher pendant 24 heures, poncez avec une éponge abrasive fine ou du papier de verre de grain 280 ou 320 et appliquez une nouvelle couche, comme sur la première. N'oubliez pas d'essuyer l'excédent à chaque fois. Si vous constatez que le bois a tendance à absorber davantage, appliquez une troisième couche. Après séchage, pour une meilleure protection, vous pouvez appliquer de la cire pour meubles et le polir avec du pasla ou un chiffon doux en coton. Mais il peut aussi rester simplement huilé.
Le produit Vinarom que vous mentionnez semble avoir besoin d'un autre produit pour être résistant. Aucun apprêt n'est recommandé comme couche de finition.
Pour plus d'informations, j'ai également mis des liens vers des articles sur les huiles et les huileurs.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2016/11/01/uleiuri-naturale-pentru-finisarea-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/17/7-reguli-de-respectat-la-finisarea-cu-ulei-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2018/05/15/ulei-de-in-cand-unde-si-cum-se-foloseste-cum-sa-ti-faci-singur-vopsele-de-ulei/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Bonsoir, merci de me conseiller, je souhaite commander un plan de travail en bois pour poser le lavabo dans la salle de bain, que me conseillez-vous ? Bois massif, contrecollé, stratifié ? J'aime beaucoup le chêne ! Lequel est le plus recommandé et comment le traiter pour l'humidité dans une salle de bain ? JE VOUS REMERCIE.
Bonjour !
Le bois stratifié vient en premier. Il est stable et a l'apparence du bois massif, le grain est continu avec un motif naturel agréable. Le bois stratifié est stable, mais présente l'inconvénient de la discontinuité du motif du bois. Le bois massif a un aspect très agréable, mais il y a un risque de fissuration et de variation dimensionnelle. Le prix le plus élevé est celui du bois stratifié et le plus bas celui du bois lamellé. Le prix du bois massif dépend de l'essence et de la taille et peut dépasser celui du bois stratifié.
Le chêne est un bon choix parce qu'il est robuste, résistant et qu'il a une belle apparence. Le frêne lui ressemble beaucoup, mais sa couleur est plus claire. L'acacia est un bois très résistant à l'humidité, mais comme il est dur et difficile à travailler, il est moins utilisé pour les meubles et la décoration intérieure.
Comme le comptoir sera en contact avec l'eau, il faudra le protéger. Vous pouvez le faire avec un vernis polyuréthane, un vernis à base d'eau ou une huile (huile de tung, huile danoise ou huile de lin). Le comptoir doit être protégé sur tous les côtés, et non seulement sur celui où se trouve l'évier. Les extrémités doivent être bien protégées car c'est là que l'absorption est la plus importante.
Tous nos vœux de réussite !
MERCI du fond du cœur !
Bonjour Madame Radu
J'ai l'intention de construire un abri de voiture. Pour la protection, j'aurais besoin de ..... ?
Le bois n'est pas vieux, donc pas très sec. Quelle serait votre recommandation, afin d'assurer une protection à plus long terme ? Je ne veux pas d'une solution strictement économique, mais je veux qu'elle soit aussi fiable que possible !
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
Bonjour !
Comme le bois n'est pas encore sec, vous devez le finir de manière à ce que l'échange d'humidité avec l'environnement soit possible. Si vous utilisez des vernis pour la finition, il est possible que le mouvement du bois en train de sécher entraîne des fissures dans le film et compromette ce dernier.
J'utiliserais des laques ou des peintures à base d'huile pour la finition. Le bois pourra sécher sans que la finition ne soit affectée. Si vous utilisez des produits de qualité (Kreidezeit), la durabilité de la finition peut atteindre 6 à 8 ans (en fonction de la sécheresse de la région). Et pour rafraîchir la finition, il suffit d'appliquer une nouvelle couche de vernis ou de peinture.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je suis tombé sur votre site par hasard et j'ai lu avec intérêt de nombreux articles, car je souhaite bientôt me lancer dans un projet diy et j'essaie de me documenter. Je suis passionné par le bricolage, je fais des petits travaux et projets autour de la maison, donc je ne peux pas me considérer comme un artisan dans le domaine, et dans le domaine de la menuiserie je n'ai jamais travaillé, s'il vous plaît aidez-moi avec quelques conseils.
Je souhaite réaliser un revêtement mural avec des lattes de bois verticales. J'utiliserai du mdf brut comme panneau de support, et les lattes seront en sapin ou en pin séché et raboté (prix à prendre en compte). Bien que j'aie des idées pour la solution technique de l'assemblage, la partie peinture est plus difficile. J'aimerais que l'aspect soit le plus naturel possible, le modèle que j'aimerais obtenir est le chêne. N'ayant pas d'espace dédié (le travail se fera dans un appartement), je préférerais pouvoir peindre les panneaux après assemblage, directement sur le mur.
En lisant vos recommandations et d'autres commentaires, je comprends que je devrais appliquer une couche d'apprêt, faire une finition et ensuite une couche de vernis mat (je serais intéressée par un aspect mat-sidefat, je n'aime pas le brillant). Cependant, il y a tellement de produits sur le marché que je n'arrive pas à savoir lequel il me faut. Il serait utile que vous me donniez d'abord une idée de la façon dont j'aimerais procéder, si c'est correct, et quels matériaux je pourrais utiliser pour obtenir le résultat souhaité (en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un travail personnel, dans les conditions illustrées, je n'attends pas la perfection, mais j'aimerais que ce soit quand même beau). Merci d'avance !
Bonjour !
J'utiliserais une huile colorée (une lazure). Vous obtenez un aspect naturel, sans brillance, et ce n'est pas difficile à appliquer. Je recommande Kreidezeit, des produits naturels que j'ai utilisés. De cette façon, vous résolvez également le problème de l'application à la maison, sans odeurs fortes et nocives.
Pour ce qui est de l'application de l'huile, vous trouverez des instructions dans les liens ci-dessous. Si vous souhaitez obtenir une brillance soyeuse, vous pouvez appliquer de la cire sur l'huile pour la polir.
Le ponçage du bois est très important pour la réussite de la finition, il garantit une absorption uniforme et une teinture agréable. Le ponçage du bois doit être effectué avec du papier de verre de grain 180 ou 220 ou une éponge moyennement abrasive. Après le ponçage, le bois ne doit pas coller lorsque l'on passe la main dessus. Appliquez de l'huile après le ponçage à l'aide d'un chiffon.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2019/04/17/7-reguli-de-respectat-la-finisarea-cu-ulei-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2020/09/03/vrei-sa-folosesti-ulei-sau-ceara-pe-lemn-dar-vrei-sa-fie-si-colorat-e-posibil-sa-ai-nevoie-de-pigmenti/
https://revistadinlemn.ro/2016/11/22/finisarea-lemnului-cu-ceara-cand-merge-si-cand-nu/
Bonjour,
J'ai besoin de conseils pour la finition de portes intérieures en épicéa. Peut-on utiliser de l'huile de lin (pour la protection en profondeur du bois) et du vernis (pour la protection en surface) ? Ou bien recommandez-vous un apprêt et un vernis ? Quel vernis recommandez-vous dans ce cas ?
Je voulais également vous demander comment vous conseillez la finition des lames de parquet et des lambris en épicéa.
Merci beaucoup pour vos articles et vos précieux conseils.
Bonne journée !
Bonjour !
Si vous utilisez de l'huile de lin, vous ne pouvez appliquer que du vernis alkyde par-dessus, dont le diluant est le white spirit (pétrosine, gaz).
Mais je pense qu'une finition plus appropriée serait une finition à l'huile de Kreidezeit ou Danish Oil, qui contiennent de l'huile de tung dans leur composition. Elles forment un film et protègent bien la surface.
Si vous souhaitez une finition plus résistante aux actions mécaniques, aux rayures et aux chocs, je vous recommande d'utiliser un vernis polyuréthane.
Pour les lambris, qui ne sont pas soumis à une forte action mécanique, on peut utiliser de l'huile de lin ou un vernis normal à base d'eau. Pour les lames de parquet, vous pouvez utiliser l'huile pour parquet Kreidezeit ou un vernis pour parquet à base d'eau. Nous avons supposé que la lame de parquet est posée et que l'utilisation d'un vernis à base d'eau permet d'éliminer les odeurs désagréables.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour, j'ai construit un chalet en pin et nous n'avons pas traité le bois, j'aimerais connaître les étapes à suivre pour la peinture à l'eau, contre la moisissure, la pourriture et autres insectes, puis l'apprêt, le lanzura, le vernis, dans l'ordre pour l'extérieur.
Bonjour !
La première couche est la protection contre la pourriture et les champignons. Les produits insecticides sont généralement concentrés et dilués dans l'eau en fonction du type de bois. Dans les bois tendres (sapin), la dilution est plus importante. L'application à l'aide d'une pompe ou d'un pistolet est plus efficace, car la substance atteint également des endroits plus cachés. Après séchage, appliquez le produit d'imprégnation de la teinture/laque. Il s'agit d'un produit qui ne fait que teinter le bois. Parfois, il contient également des insectifuges, mais peu d'entre eux ont également un traitement anti-calcaire. La couche suivante est l'apprêt et enfin le vernis. Ce sont les étapes d'un traitement professionnel. Les magasins de bricolage proposent des matériaux faciles à utiliser, comme les laques, qui peuvent également servir de vernis. Il s'agit d'une sorte de produit 3 en 1 contenant l'imprégnant (teinture), la solution insectifuge et le vernis. Elles sont plus faciles à appliquer mais moins résistantes.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour !
Je suis dans l'embarras et j'ai vraiment besoin de conseils. J'ai fait appel à un spécialiste des revêtements de sol pour remettre à neuf un vieux parquet en chêne massif qui a été bien entretenu. Il a poncé la surface à la machine avec différentes rugosités, mais il n'a plus appliqué de couche de fond, il a directement utilisé un vernis à base d'eau qui a pénétré profondément, puis il a poli et donné une autre couche de vernis. A l'heure actuelle, la couche de vernis a pénétré plus profondément à certains endroits qu'à d'autres, et comme il s'agit d'un vernis satiné, certaines zones paraissent plus ternes à la lumière. Dois-je passer une autre couche de vernis ? Il dit que c'est risqué, je ne sais pas si le bois est bien protégé car on a sauté l'apprêt car c'est mieux ainsi.Merci d'avance....
Bonsoir !
Il existe des vernis qui peuvent également être appliqués sans apprêt. Il s'agit d'une sorte d'apprêt-laque. S'il s'agit d'un tel vernis, une troisième couche peut être appliquée. Mais toute la surface doit être bien poncée au préalable, sinon l'adhérence aux couches précédentes est mauvaise et le vernis risque de se décoller. Ce manque d'adhérence est également amplifié par le polissage déjà effectué. Le problème du vernis à l'eau est que lorsqu'il se décolle, il ne craque pas, comme les vernis à base de solvant, mais prend toute la couche comme une peau.
La différence de brillance peut être due au fait que le vernis n'a pas été bien mélangé avant l'application (l'agent mouillant est plus lourd et se dépose) ou que le vernis n'a pas été appliqué de manière uniforme. Une nouvelle couche appliquée correctement peut résoudre le problème.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour vos conseils. Outre vos connaissances impressionnantes, il est étonnant que vous vous soyez dévoué et que vous ayez répondu à tout le monde. Maintenant, je n'ai pas de si grands espoirs. Cependant, je viens avec une question en 2022, des années après que vous ayez écrit cet article.
Commençons....
J'ai traité un abri de jardin avec un apprêt à base d'eau https://www.dedeman.ro/ro/grund-pentru-lemn-pe-baza-de-apa-oskar-incolor-2-5-l/p/5013665 puis avec de la peinture.
Cette expérience m'a appris que l'apprêt modifie la couleur du bois. Certains morceaux de bois sont devenus jaunes ou même roses ! Bien sûr, j'ai tout recouvert de peinture et cela n'a pas d'importance.
Cependant, j'ai maintenant acheté des meubles d'extérieur chez IKEA et il est clair que je dois les traiter moi-même.
Ils disent qu'ils ont passé "quelques couches de vernis", mais la vérité est que ce bois absorbe énormément d'eau et qu'après une bonne pluie, je me suis retrouvé avec des parties de ce bois recroquevillées.
Je me demande maintenant comment procéder.
Dois-je... le nettoyer avec un peu d'eau additionnée de détergent à vaisselle, puis lui appliquer une laque à base d'eau (c'est ce qu'ils recommandent pour l'entretien annuel) ou essayer d'appliquer une couche d'apprêt, peut-être même plusieurs couches, puis une laque ?
Il est clair que je ne voudrais pas me réveiller avec tous mes meubles d'une couleur différente après le traitement d'apprêt et m'en détourner, mais je veux donner à mes meubles la meilleure chance possible et je ne veux pas m'inquiéter du fait qu'ils restent à l'extérieur.
Quelle serait la meilleure combinaison ?
Bonsoir !
Merci également pour votre appréciation !
Même si vous n'avez pas de grandes attentes, je réponds quand même. 🙂
Comme il s'agit d'un produit destiné à l'extérieur, cet apprêt contenait certainement des pigments pour résister à la lumière du soleil. Tous les produits d'extérieur, quelle que soit la société, sont fabriqués de cette manière, même s'ils sont transparents. La légère teinte rose se retrouve également dans les peintures professionnelles.
Les meubles IKEA, même s'ils n'en ont pas l'air, sont toujours traités avec un apprêt à base d'eau pour les protéger. Mais la couche est très fine et ne bouche pas complètement les pores, de sorte que le bois absorbe l'humidité.
Je choisirais leur version, mais avec plus de couches. Lavez les meubles comme vous l'avez dit et appliquez l'isolant recommandé. Laissez sécher 1 à 3 heures et appliquez une autre couche. Le produit doit adhérer sans ponçage entre les couches. Si ce n'est pas suffisant, appliquez une autre couche le lendemain. Pour une bonne protection, appliquer sur toutes les faces du bois. Normalement, pour une bonne résistance dans le temps, les éléments en bois sont finis avant d'être montés.
Vous obtiendrez une bonne protection contre l'eau et, étant donné le lac qu'ils recommandent, je pense que vous serez également protégé contre le soleil. Le vernis contient probablement des absorbeurs d'UV et une petite quantité de pigment blanc.
Vérifiez au préalable les recommandations du fabricant du vernis pour savoir comment l'appliquer. Il peut nécessiter un temps de séchage plus long.
Cette version me semble la plus proche de la conservation de la couleur d'origine du meuble. Avec d'autres produits, la couleur change, soit à cause de l'huile contenue, soit à cause des résines ou des pigments incorporés.
Bonne chance !
Bonsoir ayez la gentillesse de me dire si j'ai poncé une table qui a été donnée avec du placage avec quel apprêt je peux lui donner (quelque chose à base d'eau...) étant donné que je veux la peindre Annie Sloan couleur blanche à base d'eau merci !
Bonjour !
Je pense qu'il s'agit d'une table plaquée qui a été vernie ou peinte. Le placage est une couche de bois qui adhère à un panneau.
Les peintures Annie Sloan sont un peu différentes, elles n'ont pas besoin d'apprêt. Elles peuvent être appliquées sur d'anciennes couches de peinture sans ponçage. Mais les meubles doivent être soigneusement dégraissés au préalable. En gros, il faut les laver avec de l'eau et du détergent à vaisselle, puis les essuyer.
Appliquer 2 couches de peinture, avec séchage entre elles, puis fixer la peinture avec de la cire. Il est obligatoire de la fixer.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des articles expliquant comment travailler avec les peintures Annie Sloan.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2018/01/23/vopsele-cretoase-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2018/02/21/transformarea-mobilei-cu-vopsea-pe-baza-de-apa-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2018/03/12/ceara-annie-sloan-protejare-patinare-tehnici-de-aplicare/
https://revistadinlemn.ro/2017/12/18/te-gandesti-sa-ti-vopsesti-mobila-amanuntele-pot-face-diferenta/
https://revistadinlemn.ro/2017/07/25/cum-poti-transforma-simplu-vechile-piese-de-mobilier/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/23/vopsirea-si-lacuirea-sfaturi-pentru-incepatori/
Bonsoir,
J'aimerais avoir votre avis sur le nettoyage d'un plan de travail en bois. Le comptoir est en chêne et a été recouvert d'un apprêt Sadolin (2 couches). Même après 4 jours, la surface n'a pas séché et reste collante. Comment puis-je nettoyer le bois pour qu'il ne reste pas taché et que je puisse continuer le processus de vernissage ?
Merci de votre attention !
Bonjour !
Je suppose que l'apprêt est un alkyde à base de solvant et que les couches étaient épaisses. Malheureusement, vous devrez enlever tout l'apprêt. Vous pouvez le faire avec un décapant que vous trouverez dans les magasins de bricolage. La procédure est décrite en détail dans le lien ci-dessous.
Après avoir complètement éliminé le primaire collant, essuyez soigneusement la surface du bois avec un chiffon plus fin, laissez sécher et reprenez la finition en appliquant des couches fines et en respectant les temps de séchage entre les couches recommandés dans les instructions figurant sur la boîte. Des informations peuvent également être trouvées dans les fiches techniques des produits que les fabricants mettent généralement à disposition sur leur site web.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
Bonjour !
J'ai acheté des marches en bois pour recouvrir mon escalier en béton.
Ils sont fabriqués en résine.
J'ai acheté des produits dans le magasin d'Oskar... un apprêt pour le bois (à base d'eau), du Lazura (bois de chêne), et du vernis transparent Yacht 3 en 1.
J'ai poncé les marches, je les ai apprêtées avec un apprêt pour bois, une couche, puis au bout de 24 heures, j'ai passé la première couche de vernis, et au bout de 24 heures la deuxième, suivie au bout de 24 heures de la première couche de vernis.
Où me suis-je trompé, car par endroits le lac a la forme d'une peau d'orange, c'est étrange !
Comment puis-je y remédier ?
Merci beaucoup !
Bonjour !
La peau d'orange se produit si la couche appliquée était trop épaisse ou si la couche inférieure n'était pas bien sèche. Il convient de poncer pour éliminer la peau d'orange et d'appliquer une autre couche fine de vernis, diluée à 20-30% pour qu'elle s'étale très bien. Il peut également y avoir une certaine incompatibilité entre les couches en raison du silicone contenu dans la laque.
Bien qu'ils soient recommandés pour les bois d'intérieur et d'extérieur, les matériaux que vous utilisez sont principalement destinés à un usage extérieur et ne constituent pas un bon choix pour les escaliers. Vous auriez dû opter pour un système composé d'une lasure simple (que vous appliquez en première couche), d'un apprêt et d'un vernis pour sol. Les matériaux extérieurs sont plus élastiques et n'ont pas la résistance à l'abrasion et la dureté nécessaires pour les sols et les escaliers. En outre, les produits tels que les laques et vernis 3 en 1 sont davantage conçus pour être utilisés seuls, de sorte que la finition soit aussi simple que possible.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des articles qui pourraient vous être utiles.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2016/04/06/defect-de-finisare-coaja-de-portocala/
https://revistadinlemn.ro/2021/03/18/am-colorat-parchetul-cu-lazura-iar-lacul-aplicat-deasupra-s-a-exfoliat-unde-am-gresit-si-cum-pot-remedia/
https://revistadinlemn.ro/2019/12/11/de-ce-nu-se-foloseste-lacul-de-interior-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2023/02/09/10-recomandari-pentru-pelicule-de-lac-perfecte-pe-lemn/
Merci pour votre réponse !
Pouvez-vous me recommander exactement les produits que je devrais acheter, afin que je ne les achète pas au hasard ?
Je voudrais aussi trouver la teinte chêne (pour les garçons).
Merci de votre attention.
Dans les magasins de bricolage (Dedeman, Brico Depo, Hornbach, Leroy Merlin, etc.), au rayon peinture, vous trouverez des peintures à base d'eau ou de solvant dans différentes couleurs. Vous y trouverez également des apprêts et des vernis pour parquet. Il en existe à base d'eau ou de solvant. Si les marches sont déjà posées, il est recommandé d'utiliser des produits à base d'eau.
Dans les petits magasins, les détaillants de produits en bois ou les plateformes en ligne, vous pouvez également trouver des produits de revêtement de sol professionnels ayant un meilleur aspect et une plus grande résistance. Quelques marques : Bona, ICA (Lomilux), Renner, Remmers, Sayerlack (Golda), Sirca, Milesi, etc. Les règles d'application sont plus strictes, mais les résultats sont supérieurs.
Pour la plupart des produits, vous pouvez trouver les fiches techniques en ligne. Il est recommandé de les étudier car elles décrivent la manière de les utiliser, les problèmes qui peuvent survenir, les incompatibilités.
Merci pour vos conseils et votre patience !
Oskar m'a fait souffrir :
1. appliquer d'abord une couche de fond sur le bois, puis poncer légèrement (à base de solvant)
2. donner à l'Oskar un coup de pinceau couleur chêne, d'abord à la main, puis légèrement poncé...
3. donner une deuxième couche de bain, puis poncer légèrement
4. passer une première couche de vernis transparent pour parquet, puis poncer légèrement
5. passer une deuxième couche de vernis sur le parquet (parquet Oskar super transparent), et le travail est terminé.
Comment ces étapes et ces produits vous paraissent-ils ?
Est-il conseillé de donner le primer avant le bain (léchage) ?
Merci de votre attention.
J'ai des doutes sur la paresse. Lazura n'est pas un vernis ordinaire, il contient diverses résines dans sa composition qui pourraient diminuer l'adhérence du vernis de sol. Ils n'ont probablement pas de bain simple. Mais s'ils disent que cela fonctionne ainsi, vous ne devriez pas avoir de problèmes. Il s'agit toujours d'une recommandation du fabricant.
Il recommande l'utilisation d'un apprêt comme première couche, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'une simple teinture, mais d'une laque. L'avantage est que l'apprêt régule l'absorption par le bois et que la couleur ressort plus uniforme. Attention, au fur et à mesure des couches appliquées, la couleur s'assombrit et le bois se décolore, se couvre, la finition devient semi-transparente. Cet effet ne se produit pas avec un bois brut.
Si vous le pouvez, essayez la technologie proposée sur une autre pièce de bois. Vous pourrez ainsi vérifier l'aspect final et tester le comportement de chaque produit. C'est une activité supplémentaire qui peut vous éviter bien des soucis.
Bonne chance !