La finition d'un meuble, d'un objet en bois, se fait par l'application de plusieurs couches parfois différentes. Elles peuvent avoir des bases (à l'eau ou au solvant) ou des résines (nitro, polyuréthane, acrylique, etc.) différentes. Pour éviter les problèmes, il faut utiliser des matériaux compatibles ou, s'ils ne peuvent normalement pas être utilisés ensemble, respecter certaines règles lorsqu'ils sont superposés.
Commençons par coloration. On m'a souvent demandé s'il était possible d'appliquer une couche d'immersion à base d'eau après une finition à base de solvant et vice versa. J'ai tendance à répondre "oui, bien sûr". Seulement, ce "oui" est toujours suivi d'un "mais...". Si le bain est à base d'eau, il doit être complètement sec avant l'application de la couche suivante à base de solvant. Sinon, le vernis risque de blanchir.
source de la photo : woodworkingtalk.com
Dans la situation inverse, le bain à base de solvant et la couche diluable à l'eau qui suit, si le bain n'est pas complètement sec, on constatera exactement l'incompatibilité entre l'eau et le diluant lors du mélange. Le vernis ne prendra pas bien, il "coulera" à la surface du bois, des cratères (trous) apparaîtront dans le film. Un autre problème peut survenir si les teintures utilisées se dissolvent à la fois dans l'eau et dans certains solvants (alcool, acétone, glycols) - les teintures universelles. Lors de l'application de la couche suivante, le colorant va migrer dans l'eau en diluant le vernis, même si la couche de bain est sèche, et des taches vont apparaître. On dit que le bain "saigne". Pour éviter les surprises, utilisez des teintures diluables à l'eau et non des teintures universelles.
source photo : boero.it
Les exemples ci-dessus concernent des bains simples, obtenus en diluant le colorant dans de l'eau ou du diluant. Mais il existe aussi des teintures qui contiennent diverses résines pour le lissage, le marquage des pores ou d'autres effets spéciaux. Dans ce cas, il convient de vérifier la compatibilité dans la fiche technique du produit, sur l'étiquette ou de s'adresser au fournisseur. Parfois, les résines présentes dans le bain peuvent constituer un véritable casse-tête. J'ai vu dans une usine tout un lot de meubles blanchir sous la couche de vernis. En fin de compte, on a découvert une incompatibilité entre la résine du bain et la finition polyuréthane appliquée par-dessus.
source photo : revistadinlemn.ro
La compatibilité des matériaux doit également être prise en compte pour l'apprêt et le vernis. En général, on utilise des systèmes de finition avec la même résine de base. Toutefois, dans certains cas, des matériaux différents sont utilisés. Par exemple, les produits à base de polyester permettent d'obtenir une très belle brillance. Les polyesters ont cependant une odeur assez désagréable (styrène dans la composition). Il est possible de réduire la quantité utilisée en finissant avec un apprêt polyester et un vernis polyuréthane brillant. La dureté et la teneur élevée en corps permettent un bon ponçage de l'apprêt, ce qui donne une très bonne base pour le vernis brillant. Il s'agit d'un système très utilisé sans aucun problème.
source photo : furniturefashion.com
Vous pouvez faire toutes sortes de combinaisons, l'important étant de garder certaines règles à l'esprit :
- ne pas appliquer de vernis polyuréthane sur un apprêt nitrocellulosique et, en général, ne pas appliquer de matériaux durcissant chimiquement sur des matériaux à séchage normal (par évaporation du diluant).
- si des matériaux à base d'eau sont utilisés en combinaison avec des matériaux à base de solvant, ils doivent être soigneusement séchés avant d'être recouverts.
- L'apprêt à base de solvant doit être bien poncé avant d'appliquer le vernis à base d'eau, et le ponçage doit être effectué immédiatement avant l'application du vernis, et non la veille. Sinon, il y a de gros problèmes d'adhérence et le vernis peut se décoller de l'apprêt comme une peau.
- Aucun autre matériau ne peut être appliqué sur la cire. Ils n'adhéreront pas.
- Les produits à base d'huile de lin ne sont pas compatibles avec les produits normaux à base de solvants. Par contre, ils s'accommodent très bien des produits synthétiques qui utilisent le white spirit comme diluant (peintures alkydes, imprégnants et vernis synthétiques pour l'extérieur).
Si vous souhaitez peindre sur des objets en bois, il est préférable d'utiliser des matériaux différents afin d'éviter les problèmes de migration des couleurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un apprêt à base de solvant qui, après séchage, peut être peint avec des produits à base d'eau. Protégez ensuite le tout avec une couche de vernis à base de solvant. Dans ce cas, je recommande toujours les vernis acryliques à base de solvant qui ne modifient pas la couleur des matériaux sur lesquels ils sont appliqués et ne jaunissent pas avec le temps. De plus, les couleurs à base d'eau ne migrent pas dans le vernis acrylique à base de solvant,
source de la photo : rokofurniture.co.uk
En conclusion, utilisez des matériaux compatibles, ne superposez pas des matériaux différents sans vérifier au préalable leur comportement. Demandez aux vendeurs quelles sont les restrictions et respectez-les. C'est la seule façon d'éviter les problèmes. Et ne pensez pas que si vous avez utilisé les matériaux de manière incorrecte une fois et que rien ne s'est passé, vous pouvez le faire encore et encore. Vous connaissez le proverbe de la cruche. 🙂
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Bonjour
J'ai appliqué 5 couches d'huile de tung pure sur une table basse en chêne et noyer (que j'ai fabriquée moi-même), la finition est superbe.
Quel revêtement final dois-je utiliser si je veux le déplacer du salon vers un patio couvert pour une meilleure protection ?
Je vous remercie pour vos conseils et j'apprécie votre travail.
Cerceja Gheorghe
Bonjour.
Ne lui en donnez pas plus, restez-en là. Vous devez également appliquer un vernis à base d'huile et si la table a absorbé suffisamment d'huile, le vernis risque de ne pas adhérer. La seule chose à faire est de repasser une couche de vernis tous les 6 mois si la table se trouve directement à l'extérieur et qu'elle est exposée à la pluie, ou tous les 1 à 2 ans si elle se trouve sur un patio couvert, comme vous le dites. Le seul problème que vous pouvez rencontrer est si la table a été baignée et que la latte utilisée n'est pas résistante aux UV (elle n'est pas faite pour l'extérieur). Dans ce cas, si le soleil tape directement sur la table, la couleur d'origine peut s'estomper en moins d'un an et la table deviendra grise.
Tous nos vœux de réussite.
Je vous remercie de votre réponse.
Je n'ai utilisé que de l'huile de tung pure, j'ai poncé entre les couches et j'ai attendu que la couche précédente soit complètement sèche (6 semaines ont suffi).
La terrasse est couverte et ne craint pas la pluie.
Je suivrai vos conseils
Merci de votre attention.
Et de nombreux articles intéressants
Bonjour !
J'aurais besoin de l'avis d'un spécialiste pour la question suivante, et vous êtes la personne idéale. Si je veux changer la teinte d'un meuble en aggloméré, quel type de vernis conviendrait ? J'ai vu qu'il existait des peintures spéciales pour les panneaux d'aggloméré, mais je ne veux pas changer complètement la couleur et perdre la texture du placage.
Merci de votre attention !
Ana-Maria S.
Bonjour,
Les panneaux d'aggloméré présentent des problèmes d'adhérence au substrat, d'où la nécessité d'utiliser des produits spéciaux. En général, les produits à base de solvant ont une meilleure adhérence que les produits à base d'eau. Avec les produits transparents à base d'eau, le manque d'adhérence peut être très désagréable, le revêtement se décollant simplement comme une peau. Les peintures crémeuses spéciales pour ces finitions (comme Annie Sloan) sont préférables car il n'est pas nécessaire de préparer le support au préalable et, si la couche est fine, vous ne perdez pas la texture du placage.
Si vous ne voulez pas utiliser de peintures crayeuses, essayez les vernis à base de solvant des magasins de bricolage ou les vernis polyuréthanes ou acryliques des fournisseurs de vernis pour bois et meubles (ou de leurs distributeurs). Au préalable, vous devrez dégraisser la surface (lavée à l'eau et au détergent et très bien séchée, ou séchée avec un chiffon imbibé de solvant) et poncer légèrement la surface de l'aggloméré avec une éponge abrasive (sans abîmer le dessin). Le ponçage a pour but d'augmenter l'adhérence du vernis.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je tiendrai compte de l'avis de votre spécialiste.
J'apprécie vraiment votre travail et le fait que vous aidiez même les moins informés à faire les bons choix pour leurs meubles.
Bonne chance et bonne continuation !
Bonjour,
J'ai une question concernant le remplissage.
Comment peut-on savoir si le bain appliqué sur une surface en bois est à base de solvant ou à base d'eau ? Je vous remercie,
Bonjour,
Il est très difficile d'identifier le type de bain sur un meuble fini à vendre. Dans le cas des bains simples, un œil averti observera sur le bois massif une absorption plus profonde, dans le cas des bains à base d'eau, avec le motif du bois qui ressort et des couleurs plus vives, ou une uniformité de la coloration, avec le motif légèrement estompé et les couleurs plus ternes. Il s'agit de bains simples, c'est-à-dire d'un mélange de teinture et d'eau ou de solvant. Mais certaines teintures comportent également des ajouts qui rendent ces caractéristiques moins évidentes. De plus, à la fin, d'autres couches apparaissent - lissage, patine, etc. - qui rendent invisibles les effets de la première couche.
Le fait est qu'après le séchage, le fait que le bain ait été à base d'eau ou de solvant importe peu. Le solvant est complètement éliminé par le séchage et le colorant est recouvert par les couches d'apprêt et de vernis. Un bain à base de solvant affecte la personne qui l'applique, pas l'utilisateur du meuble. L'odeur de solvant que l'on sent parfois sur les meubles neufs provient des matériaux formant le film (vernis, peinture, apprêt), et non du produit de remplissage.
J'espère avoir bien compris votre question et que la réponse vous sera utile.
Tous nos vœux de réussite !
Nous vous remercions,
J'ai un meuble qui, probablement parce qu'il n'a pas été laissé sécher correctement, a quelques taches de poussière mate (je pense) collées dessus... et je voudrais le remettre à neuf en utilisant le même type d'appât, c'est dans cette idée que je pose la question.
Bonjour. J'ai utilisé un vernis pour sol monocomposant à base de résine acrylique en 2 couches. La question est de savoir si l'on peut passer une autre couche de vernis à l'eau par dessus.
Bonsoir.
Oui, c'est possible. La condition est de poncer la couche acrylique au préalable pour améliorer l'adhérence. Le vernis hydrofuge est compatible avec de nombreux types de vernis, mais s'il n'adhère pas bien à la couche inférieure, il peut s'écailler comme du cuir.
Tous nos vœux de réussite !
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Merci de votre attention !
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Bonjour
J'ai une table noire avec un vernis nitro brillant, qui s'est décoloré et rayé.
Merci de votre attention.
Bonjour.
Est-il peint avec de la peinture noire ou est-il peint avec de la peinture noire puis verni avec du vernis transparent ? Si c'est de la peinture, nettoyez-la de la saleté accumulée au fil du temps (lavez-la avec de l'eau et du détergent, puis essuyez-la bien et laissez-la se rincer). Appliquez ensuite une peinture nitro noire brillante.
S'il s'agit d'un vernis noir et que le vernis est rayé, il faut enlever le vernis, le remettre en bouteille et appliquer ensuite un vernis nitro transparent. S'il s'agit uniquement d'une laque rayée, il faut nettoyer la table comme indiqué ci-dessus et appliquer une couche de laque nitro claire et brillante.
Bonne chance !
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Bonjour. Merci de me dire ce que je peux faire pour faire disparaître ce lac qui était à l'époque de ma grand-mère. J'ai une armoire dont je veux changer la couleur et j'ai pensé à la poncer d'abord, mais j'ai cru comprendre que poncer ce vernis ne fonctionne pas. Alors que me conseillez-vous de faire ? Je vous remercie de votre attention.
Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit du lac (polyester) brillant d'autrefois.
Tout vernis peut être poncé, mais dans le cas de ce vernis, ce sera beaucoup plus difficile.
Vous pouvez le peindre avec des peintures crayeuses. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de le poncer mais seulement de bien le nettoyer (à l'eau et au détergent) avant de le peindre afin qu'il n'y ait pas de traces de cire provenant des produits d'entretien utilisés (comme le Pronto). Pour la première couche, ce sera un peu plus difficile car il faudra laisser sécher plus longtemps.Ci-dessous vous avez 2 liens pour vous inspirer.
Si vous souhaitez seulement assombrir un peu la couleur, mais que la finition reste transparente, vous pouvez utiliser un vernis nitro teinté. Dans ce cas, vous devrez poncer le vernis pour qu'il adhère. Vous pouvez essayer d'abord avec un grain plus gros (150-180) pour faciliter la tâche, puis revenir à un grain fin (280-320) pour éviter les rayures. C'est plus difficile que la peinture, mais c'est le seul moyen pour que la finition reste transparente.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2018/01/23/vopsele-cretoase-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2018/02/21/transformarea-mobilei-cu-vopsea-pe-baza-de-apa-annie-sloan-chalk-paint/
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Merci beaucoup pour votre réponse !
Bonjour !!! Je vous dérange pour une question, vous êtes l'homme de confiance ! Sur une table en chêne massif, avec rivière en résine, je peux la recouvrir de vernis mat ! La résine, avec quel type de vernis est elle compatible ? Merci, bonne journée !
Bonsoir.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. S'agit-il de chêne combiné à de la résine époxy ? Si c'est le cas, vous pouvez appliquer un vernis mat, mais poncez au préalable pour que le vernis adhère mieux au support.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour j'ai une question à vous poser je veux utiliser du vernis nitro pour faire briller une table et ses pieds et je voudrais savoir comment diluer le vernis nitro ? quelle composition dois-je utiliser pour le pulvériser avec un pistolet .je précise que la buse du pistolet est de 0.8 mm
Merci d'avance
Bonjour.
La buse est très petite, elle devrait être de 1,5 ou 1,8. De cette façon, vous devrez diluer beaucoup le vernis et lorsque vous le pulvériserez, il y aura beaucoup de vernis dans l'air et très peu de vernis sur la table. Utilisez le diluant nitrocellulosique ou le diluant universel. La dilution dépend de la viscosité du vernis utilisé (son épaisseur). Avec la buse dont vous disposez, vous devrez le diluer presque comme de l'eau. Si vous diluez autant, vous aurez aussi des problèmes de fuites sur les pieds de la table. Il est préférable de changer de buse. Avec une buse de 1,8 plus de 10-20%, vous ne devriez pas diluer.
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Bonjour. J'ai une question à poser. J'ai des escaliers en bois vernis d'une teinte rougeâtre. (Je ne sais pas quel type de vernis a été donné). Je voudrais donner un vernis wengé. Comment dois-je préparer la surface, ou puis-je appliquer un vernis plus foncé sur l'ancien ? Merci de votre compréhension.
Bonjour.
Laver la surface avec de l'eau et du détergent pour éliminer la saleté accumulée au fil du temps, puis poncer avec des éponges abrasives fines ou du papier de verre de grain 280 ou 320. Pour éviter les problèmes d'incompatibilité, appliquer un vernis à l'eau de couleur wengé. Ils sont compatibles avec presque tous les types de vernis. Le ponçage est effectué de manière à ce que le nouveau vernis adhère à l'ancien.
Bonne chance !
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Bonjour, j'ai passé commande d'un comptoir en bois ( pin) pour la salle de bain ( je vais découper le centre et mettre le lavabo). L'épaisseur du comptoir est de 43mm, et il est sec. Question : comment dois-je le protéger de l'eau. Merci de votre compréhension.
Bonjour. J'ai également une question. J'ai essayé de restaurer une table et deux chaises en appliquant d'abord de l'appât Borma Wachs dilué avec de l'alcool technique, sur lequel j'ai ensuite appliqué de la cire d'abeille et de l'huile de lin. Comme il faisait grand soleil le jour où j'ai appliqué ce traitement, il n'y a pas eu de problème le lendemain matin. Mais hier, il a plu (la table et les chaises sont à l'extérieur) et aujourd'hui, j'ai remarqué que les coussins des chaises s'étaient colorés. J'ai lu que la cire était destinée aux produits d'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux utiliser par dessus cette cire pour protéger le produit et empêcher la couleur de prendre ? Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour.
Malheureusement, la cire est la dernière couche et vous ne pouvez rien appliquer d'autre. Pour l'extérieur, l'appât et l'huile ont suffi.
Je trouve toujours étrange que la cire ait été si rapidement emportée par la pluie. Même si elle n'est pas résistante à l'extérieur, elle ne peut pas être éliminée à la première pluie. Cela signifie que si vous passez une serpillière humide sur le meuble, la cire s'enlèvera sans problème. Si vous avez appliqué de l'huile sur la cire, il est possible que l'huile ait été emportée par le lavage. L'huile est appliquée avant la cire. Avec la cire comme barrière, elle ne peut pas pénétrer dans le bois et reste à la surface sans pouvoir s'accrocher à quoi que ce soit.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour ! J'ai utilisé le vernis à bois Savanna 2 en 1 pour clôtures et chalets, 5 l, Cire pour douches en raison de ses propriétés, antifugs, anti-mildiou, etc. mais il n'est pas brillant, j'aimerais savoir s'il est compatible Vernis à bois Savanna Teflon, 2,5 l, Incolore, Brillant comme couche finale.merci d'avance !
Bonjour.
D'après ce que j'ai compris, il s'agit de deux produits différents. L'un est un vernis pour l'extérieur qui contient des substances insectifuges, l'autre est un vernis pour le bois. S'ils sont tous deux destinés à l'extérieur, ils devraient fonctionner. Vous devriez voir ce qui est indiqué sur l'étiquette ou demander à un représentant de Savana. Il m'est impossible de connaître tous les produits de tous les fabricants. Normalement, l'étiquette du vernis à base de téflon devrait indiquer sur quoi il peut être appliqué. Mais si l'un est destiné à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, il se peut que cela ne fonctionne pas bien, même si, à première vue, il n'y a pas de problème.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai des problèmes avec les composants en plastique, après la peinture, des fissures apparaissent, la peinture est à base de diluant.
Je vous serais reconnaissant si vous aviez des conseils à me donner.
J'ai travaillé sur les plus et les moins de la viscosité, mais je n'ai pas encore trouvé de solution.
Je mentionne que ce problème se produit 2 à 3 fois par an, quelle pourrait en être la cause ?
Bonjour.
Il peut s'agir de l'humidité atmosphérique, de la température de séchage ou de l'épaisseur du revêtement. Il faut voir ce qui diffère des conditions normales lorsque des craquelures se produisent. Si elles ne se produisent pas le reste du temps, il est clair qu'il y a une incompatibilité entre la peinture et les composants en plastique. Les variables restent les conditions atmosphériques (humidité et température) et influencent le séchage et la manière dont l'application est effectuée.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour. J'ai besoin de votre aide.Pouvez-vous me dire si les peintures à base d'eau/solvant peuvent être appliquées sur des surfaces déjà vernies.J'ai entendu des avis différents,contradictoires,mais pas de la part d'un spécialiste.Je veux remettre en état une balustrade qui a été préalablement apprêtée avec du nitrolac.Je l'ai poncée avec un abrasif de grain 150 et je voudrais appliquer une peinture à base d'eau.Que me conseillez-vous ?
Bonjour.
Il est possible d'appliquer des produits à base d'eau sur le nitrolac. Il faut poncer au préalable et je crois savoir que vous l'avez fait. Après le ponçage, appliquez une peinture à base d'eau. Pour obtenir une bonne couverture, vous devez appliquer au moins deux couches. Entre les couches, après séchage, poncez pour obtenir une surface lisse au toucher agréable.
Les vernis nitrocellulosiques ne peuvent pas être recouverts de vernis polyuréthane ou de tout autre vernis durcisseur à base de solvant. Dans ce cas, le film se fissure. Avec les produits à base d'eau, il n'y a pas de problème d'incompatibilité, mais la surface doit être poncée au préalable pour que le nouveau revêtement adhère (comme vous l'avez fait). Sans ce ponçage, le vernis/la peinture à l'eau n'adhère pas bien et peut se décoller (se comporter comme une peau - elle peut être écorchée) si la surface est légèrement heurtée ou rayée. Les peintures crayeuses (peinture Annie Sloan) constituent la seule exception. Mais elles doivent être "scellées" avec de la cire à la fin.
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Bonjour, j'ai laissé un autre commentaire mais je pense qu'il n'a pas été publié car je ne le vois pas dans la section des commentaires ci-dessous. J'aurais besoin de vos conseils.Je souhaite remettre à neuf une rambarde qui a été nitrocoquée. J'aimerais que les poteaux soient blancs, d'où le problème. J'ai vu que Sadolin avait un vernis blanc à base de solvant.Dois-je les peindre avec une peinture à l'eau?est-ce compatible?quel est l'aspect ? la peinture couvre-t-elle mieux la surface que le vernis ? je ne suis pas un spécialiste. J'ai demandé à la fois dans les magasins et à la production mais les avis sont contradictoires.J'ai vu dans les commentaires que vous aviez recommandé la peinture Annie Sloane à quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi, merci.
Re-bonjour 🙂 .
Vous trouverez la réponse ci-dessous.
N'utilisez une peinture à base de solvant que si elle est entièrement nitrocellulosique (comme le nitrolac). C'est-à-dire une peinture nitrocellulosique blanche.
Comme je l'ai dit plus bas, vous pouvez utiliser de la peinture à l'eau, mais vous devez poncer au préalable pour assurer l'adhérence.
Le vernis est un produit transparent, la peinture est ce qui le recouvre. Autrement dit, si vous voulez voir le dessin naturel du bois, appliquez du vernis, si vous ne voulez pas voir le bois, appliquez de la peinture.
Vous voulez une balustrade transparente et des poteaux blancs (j'espère avoir bien compris). Dans ce cas, vous devez utiliser de la peinture blanche. Les alternatives sont la peinture nitrocellulosique ou la peinture blanche. J'utiliserais une peinture à base d'eau pour éviter les odeurs. D'autant plus que vous avez déjà poncé la surface des poteaux.
Bonne chance !
Merci pour ces informations, je ne savais vraiment pas vers qui me tourner. Oui, j'ai poncé la surface avec un abrasif de 150 grains et je pense peindre les poteaux avec la peinture Annie Sloane, j'ai vu qu'elle couvre très bien. J'ai vu qu'elle couvrait très bien.La couche actuelle je la passerai probablement avec une teinte foncée.Pour les poteaux je ne savais pas quoi utiliser.Encore une fois,merci pour les conseils.
wow ! enfin un expert dont nous avons bien besoin .je suis menuisier et je suis obligé d'utiliser des vernis hydrosolubles que je n'aime pas et qui se comportent relativement différemment selon le fabricant et les facteurs environnementaux .j'ai une question , le ponçage entre les couches , apprêt vernis et vernis , le vernis se fait sur toutes les couches comme pour le polyuréthane , ou juste avant la dernière ? pour éviter l'effet dit de tamis ? et l'effet que j'aime, l'effet lisse du polyuréthane, peut-il être égalé par les vernis à l'eau qui sont en vogue, pour ne pas dire imposés maintenant ? Je vous remercie d'avance.
Bonsoir !
Merci encore pour votre appréciation.
À mon avis, pour obtenir une surface de bonne qualité et une bonne adhérence, il est bon de poncer après chaque couche. Il faut pour cela qu'au moins 12 heures se soient écoulées après l'application et que le vernis soit complètement sec. Sans ponçage, appliquer uniquement par la méthode "mouillé sur mouillé", c'est-à-dire après que le vernis a été essuyé mais pas complètement sec, afin que la couche appliquée adhère à la couche existante.
Dans le cas des vernis polyuréthanes, la surface est très dure et permet un très bon ponçage, ce qui donne une surface lisse, semblable à du verre. Sur cette surface, le vernis se ponce et s'étale très bien. D'où la très bonne qualité de la surface finie. Le vernis à l'eau a une dureté plus faible et une résine plus gommeuse, le ponçage est un peu plus difficile et le vernis final donne l'impression de ne pas être parfaitement étalé. Cet aspect est moins visible ou presque invisible dans les vernis professionnels de bonne qualité. Dans ce cas, une certaine technologie est suivie, avec apprêt et vernis, qui permet un ponçage plus facile et un meilleur chargement de la surface.
D'après ce que j'ai compris de la conversation téléphonique, vous avez d'autres questions. Vous pouvez les envoyer par courriel mihaela.radu@cesbrands.ro. Il m'est plus facile de répondre de cette manière.
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Merci de votre attention !
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J'ai également une question ; j'ai des portes en bois peintes il y a 30 ans, je suppose qu'il s'agissait d'une peinture à l'huile, puis-je les peindre maintenant avec une peinture à l'eau ?
Bonjour !
Normalement, les peintures à base d'huile et les peintures à base d'eau ne se mélangent pas. Même si la peinture est ancienne et que l'huile a disparu avec le temps, le ponçage de la surface en vue de l'adhésion permet d'atteindre les couches inférieures où l'huile est encore présente et où la répulsion normale entre l'eau et l'huile se produit. L'apparence d'une telle incompatibilité est similaire à celle d'une peinture craquelée (film brisé dans de nombreuses petites îles).
La peinture à l'eau est compatible avec de nombreux types de peintures et il est préférable de l'essayer sur une zone moins visible. Une ancienne peinture peut être d'un type différent et être compatible.
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Merci de votre attention !
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Bonjour,
Veuillez m'aider à résoudre le problème suivant : sur un parquet en pin du nord, j'ai appliqué une couche de primaire, deux couches d'apprêt et deux couches de vernis azur (https://www.coramet.ro/ProductPdfFileHandler/767.pdf) Vendeur Coramet ; je ne pense pas avoir respecté le temps de séchage ou alors c'était de la cire et c'est sorti taché, merci de me dire s'il y a une solution sans ponçage, je pensais à un vernis coloré (wengé pour être sûr qu'il couvre les taches) et ensuite 2 couches de vernis à parquet... Mais je ne sais pas ce qui serait combattable.
Bonjour !
La fiche technique indique qu'il s'agit d'un vernis alkyde. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des vernis alkydes colorés, des peintures alkydes diluées avec du white spirit (pétrosine, térébenthine) pour éviter une couverture totale ou des vernis/peintures à base d'huile. Utilisez une couche de vernis coloré et une couche de vernis transparent. Il y a déjà eu d'autres couches auparavant et la couche devient trop épaisse. Une couche épaisse, outre l'aspect plastique, présente également un risque élevé de fissuration en raison de la perte d'élasticité de la couche de vernis.
Tous nos vœux de réussite !
Le vernis Kober 3×1 ou 2×1 brun foncé (à base de résines alkydes) peut être appliqué sur un bois préalablement verni avec le vernis incolore Dyomarine (alkyde-uréthane monocomposant). Le vernis Dyo que j'ai appliqué à l'extérieur il y a 10 ans après avoir traité le bois avec la lasure Dyo Pinostar. Ou est-il préférable d'utiliser encore un vernis Dyomarine mat, brun foncé.
Merci de votre attention !
Bonjour.
Les deux produits étant à base d'alkyde, ils devraient être compatibles. Le problème est que les produits 2 en 1 ou 3 en 1 contiennent un imprégnant qui est censé pénétrer dans le bois et le protéger de l'intérieur. Si vous l'appliquez sur quelque chose de déjà existant, vous perdez cette propriété.
Un autre problème est qu'une partie de la finition s'est déjà détachée du bois. Le risque est qu'avec le temps, le cadre se détache également, avec la finition sur le dessus.
Lorsque vous appliquez du vernis sur l'ancien vernis, ils ne réagissent pas l'un avec l'autre pour former une couche unique qui adhère bien au bois. Le vernis adhère au bois là où l'ancien vernis est sauté et au vernis là où il existe. L'adhérence au lac est plus faible que celle au bois. Avec le temps, une sorte de fracture du film peut se produire à la limite entre les deux zones, parce qu'elles se comportent différemment. Dans ce cas, il est recommandé d'enlever l'ancienne couche et d'en appliquer une nouvelle.
Si l'ancienne finition a rebondi sur le bois, quel que soit le produit utilisé (Kober ou Dyo), il faut enlever complètement l'ancienne couche pour avoir une bonne résistance dans le temps. Dans le cas contraire, la solution ne sera valable que pour une courte période, après quoi il faudra procéder à une nouvelle réparation.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je sais que ce n'est pas exactement le sujet de l'article mais j'ai la situation suivante : j'ai une vieille guitare que je veux commencer à restaurer. C'est plus une envie d'expérimenter dessus pour voir ce que ça peut donner, si ça peut servir par la suite (au départ je voulais la garder comme décoration, même si ce n'est pas une grosse perte si ça ne donne pas un bon travail). Plus précisément, j'aurais besoin de conseils : quel type de mastic puis-je utiliser ? Quel type de vernis est recommandé ? Que faut-il prendre en compte dans le cas de la peinture ? quel type de vernis dois-je utiliser ? quelle colle puis-je utiliser ?
Je suis surtout intéressé par les matériaux prévus pour ce type de bois, guitare ? Je ne veux pas de produits trop spécifiques et coûteux.
Nous vous remercions.
Bonjour.
Contrairement aux violons, les guitares ne sont pas soumises à des restrictions très strictes en matière de finition. Des produits moins élastiques, tels que les vernis polyuréthanes, sont même utilisés en usine pour la finition.
Dans votre cas, je vous recommande d'utiliser du vernis nitrocellulosique. Il est simple à utiliser et donne de bons résultats. Je ne recommanderais pas un vernis à base d'eau, car il y a des problèmes d'absorption d'eau et les problèmes possibles qui en découlent (décollement, taches).
Les étapes de la rénovation sont les suivantes
- éliminer l'ancienne couche de vernis. Cela peut se faire en ponçant avec un papier de verre grossier (60-80), puis en essuyant la surface avec du diluant et en la ponçant avec un papier de verre plus fin (180-220). Une autre option consiste à utiliser un décapant (par exemple Decanol). Appliquez-le sur toute la surface à l'aide d'un pinceau, laissez agir, puis enlevez-le à l'aide d'une spatule (une spatule). Il se peut que vous deviez répéter l'opération 2 ou 3 fois. Enfin, essuyez la surface avec du diluant.
- réparer les défauts et coller les parties non adhérentes. Vous pouvez utiliser de la pâte à bois ou de la pâte à base de poussière de bois et d'acrylique ou de poussière de bois et de vernis nitro (si c'est ce que vous utiliserez pour la finition). Le mélange doit avoir la consistance d'une pâte. Ne remplissez pas trop les trous, car il séchera. Laissez sécher et poncez pour égaliser. Collez les parties détachées avec de l'aracet (colle à bois).
- colorer la couleur souhaitée à l'aide d'un appât à base d'eau ou de solvant. Si vous avez utilisé du mastic à base de vernis nitro, n'utilisez que du mastic à base de solvant. Sinon, des taches apparaîtront dans les zones de mastic.
- appliquer le vernis nitrocellulosique, au pinceau, en couche peu épaisse. Un film de vernis composé de plusieurs couches fines est plus résistant qu'un film de même épaisseur en une seule couche. Poncez entre les couches, après séchage, pour obtenir un film fin et agréable au toucher. Appliquez enfin une couche de cire incolore et polissez le lendemain avec un chiffon de coton doux.
Bonne chance !
J'ai des copeaux de bois et je veux faire ressortir la fibre de façon très dure.
Bonjour !
En teintant avec un bain à base d'eau. L'eau pénètre en profondeur et fait très bien ressortir le motif du bois. Mais s'il s'agit de hêtre, il vaut mieux éviter la teinture à l'eau et utiliser une teinture à base de solvant. Le hêtre se teinte à l'eau.
Avant d'appliquer tout type de finition (vernis, huile, cire), il faut laisser sécher complètement (par sécurité, 24 heures).
Si vous ne souhaitez pas teindre le bois, vous pouvez le finir à l'huile (huile de lin ou huile de tung). L'huile fait très bien ressortir le grain naturel du bois.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai fabriqué un comptoir de cuisine, une cuisine "campagnarde", en MDF brut. J'ai appliqué un apprêt pour bois à base de solvant et je veux le peindre avec une peinture à base d'eau. Est-ce que c'est possible ?
Pour info : peut-on appliquer un vernis à base d'eau sur une peinture pour bois à base d'eau ?
Merci de votre attention !
Bonjour.
La peinture à l'eau peut être appliquée sur un apprêt à base de solvant. La condition est que l'apprêt soit très bien séché et que vous poncez un peu la surface de l'apprêt avant d'appliquer la peinture. Le ponçage se fait avec des éponges abrasives fines ou du papier de verre d'une granulométrie minimale de 280. Le ponçage est nécessaire pour que la peinture adhère.
Le vernis à l'eau peut être appliqué sur une peinture à l'eau. Comme précédemment, il convient de poncer légèrement la surface au préalable. Dans ce cas, la granulométrie du papier est très importante. Si vous utilisez un papier dont le grain est inférieur à 280 (plus grossier), il est possible que les fines ondulations dues au ponçage soient visibles à travers le vernis.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Quelle option recommandez-vous pour traiter/vernir un sol sur une terrasse extérieure, de manière à ce qu'il soit suffisamment protégé contre l'humidité, le soleil et les chocs mécaniques et qu'il ne nécessite qu'un minimum d'entretien par la suite ?
Merci de votre attention.
Bonjour.
Il est difficile d'en trouver un qui les couvre tous, en ce sens que vous ne trouverez pas de vernis extérieur ayant la dureté d'un vernis pour sol intérieur. Pour protéger le bois et ne pas se fissurer lorsque le bois bouge, le vernis doit être élastique. Et un vernis élastique est moins dur.
À mon avis, vous devez vous concentrer sur la protection du bois contre l'humidité et les rayons UV. À mon avis, l'option la plus appropriée est le vernis teinté à base d'huile. L'huile protège très bien contre l'humidité et le pigment contenu dans la composition du vernis protège contre les rayons UV. L'entretien est simple. En principe, dès que le bois prend un aspect plus sec suggérant que l'huile a été éliminée par les précipitations, appliquez une nouvelle couche de vernis.
Le sol peut également être traité de cette manière. Si le bois est plus dur, il résistera bien. Mais il est préférable d'utiliser du bois traité pour les sols extérieurs, comme ceux utilisés pour les terrasses. Le bois est traité en autoclave et devient dur et durable.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour votre réponse. Je voudrais cependant vérifier si j'ai bien compris - pour le plancher, j'utiliserai du bois de pin. Dans ce cas, pour la protection contre l'humidité, les UV et les chocs mécaniques, une lasure à base d'huile suffit-elle ou faut-il prétraiter le bois avec autre chose et si oui, avec quoi pour que les deux soient compatibles ?
Le vernis coloré à base d'huile est suffisant contre l'humidité et les rayons UV. La résistance mécanique n'est pas celle d'un vernis dur pour parquet. Il s'agit toujours d'une huile.
Pour une protection contre les insectes et les moisissures, il est préférable de traiter au préalable avec une solution fongicide contre les insectes. Il s'agit de solutions à base d'eau qui sont appliquées en première couche. Laissez ensuite le bois sécher complètement (2-3 jours) avant d'appliquer un vernis à base d'huile.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour ! J'ai une guitare finie en usine avec un vernis polyuréthane. Je souhaite la reconditionner, mais je veux obtenir une texture ai mate, pas forcément laquée. Quelles sont les étapes à suivre ? Avec quoi puis-je enlever le vernis le plus efficacement ? Je vous remercie.
Bonsoir !
Pour obtenir un aspect mat, vous pouvez appliquer une couche de vernis nitrocellulosique mat. Il suffit de poncer légèrement la surface pour que le vernis adhère. Recherchez un vernis mat profond ou un vernis mat naturel (degré de brillance 10-15 gloss).
Si vous voulez enlever toute la couche de finition, le plus simple est de chercher un décapant. S'il s'agit d'un vernis polyuréthane, ce sera assez difficile, mais pas impossible. Dans les magasins de bricolage, j'ai trouvé Decanol, de Policolor, mais il existe d'autres produits. Appliquez au pinceau sur toute la surface, laissez agir et enlevez soigneusement le vernis imbibé à l'aide d'une raclette. Répéter 2-3 fois pour enlever tout le vernis. Enfin, laver avec du diluant, poncer légèrement le bois et laisser sécher. Appliquez le vernis brillant ou l'huile de votre choix. Avec l'huile, vous obtiendrez un aspect très naturel.
Il est également possible de séparer la laque en la ponçant avec du papier à gros grains (60 ou 80), mais cela demande plus de travail. Après avoir enlevé le vernis, poncez le bois avec un papier de 180 ou 220 grains avant d'appliquer le vernis.
Tous nos vœux de réussite !
Puis-je appliquer un vernis à base d'eau sur un sol recouvert d'huile de lin après que l'huile a séché ?
Et une autre deuxième question : avant le vernis à l'eau, est-il obligatoire d'appliquer une couche de fond sur le bois brut ? Il s'agit d'un parquet résineux.
Bonjour !
- Il n'est pas possible d'appliquer un vernis à base d'eau sur de l'huile. Les produits à base d'huile ou les résines alkydes peuvent également être appliqués sur de l'huile. L'huile ne se mélange pas bien à l'eau.
- N'appliquez un apprêt que si la laque que vous appliquez l'exige (il est indiqué sur l'étiquette qu'elle ne peut être appliquée que sur une couche d'apprêt). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également l'appliquer directement sur le bois. Pour que la surface ne soit pas rugueuse, vous devrez bien poncer avant et entre les couches après leur séchage.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour.merci de me dire ce que je peux faire car les artisans qui ont fait mes portes les ont amenées déjà peintes d'une couleur rougeâtre alors que je voulais les colorer en chêne sonoma.j'ai décidé de les détourner de la couleur (vengeance).ils ont utilisé un vernis collant (vernis alkyde brillant) et je veux un vernis plus mat.Ils ont utilisé un vernis collant (vernis alkyde brillant) et je veux un vernis plus mat.Je précise que sur un morceau de bois peint qui restait, je l'ai poncé légèrement puis j'ai passé 3 couches de savana venghe sans téflon et qui est à base d'eau.Il n'a pas fait de réaction en 24 heures mais j'ai peur de commencer à peindre les portes.Merci de me donner des conseils.Merci.
Bonjour !
Le problème dans votre cas n'est pas l'absence d'incompatibilité mais la couche finale qui peut être trop épaisse. La couleur peut être modifiée, comme vous l'avez déjà fait, en appliquant un autre vernis à l'eau sur le vernis existant. Un léger ponçage doit être effectué pour que la nouvelle matière appliquée adhère à l'ancienne.
Dans votre cas, cependant, il y a un top coat qui me semble assez épais. Le fait qu'elle soit si brillante qu'elle vous gêne montre clairement que plusieurs couches ont été appliquées. Si vous appliquez encore 3 couches d'un autre vernis, vous risquez de voir le matériau déposé sur le panneau atteindre plus de 450-500 g/m². Dans ce cas, le film de vernis risque de se craqueler avec le temps.
Pour des raisons de sécurité, poncez mieux les portes, et pas seulement superficiellement. Dans ce cas, une partie de la couche de vernis initiale est enlevée et le risque de fissuration dans le temps est réduit.
Une autre option serait de demander aux artisans d'enlever tout le vernis par ponçage mécanique et d'appliquer la nouvelle finition comme vous le souhaitez.
Tous nos vœux de réussite !
J'ai un parquet en pin laqué avec un vernis bateau et je voudrais le revernir. Puis-je appliquer un vernis à base d'eau et comment dois-je préparer la surface de la laque ?
Bonjour !
Si vous souhaitez simplement rafraîchir l'apparence, il suffit de laver la surface pour éliminer la saleté et la graisse qui se sont accumulées au fil du temps et de poncer doucement pour augmenter l'adhérence du vernis. Le ponçage se fait avec des éponges abrasives fines (ou du papier de verre de grain 280 ou 320). Il s'agit d'un ponçage superficiel, n'insistez pas. Après le ponçage, appliquer le vernis (1 ou 2 couches, en séchant entre les deux).
Si l'ancienne couche est endommagée à certains endroits et que le bois est atteint, pour ne pas avoir la surprise de sauter avec la nouvelle couche, il faut l'enlever complètement, c'est-à-dire gratter la douche et appliquer la finition depuis le début. S'il n'est pas possible de gratter toute la surface, il faut au moins poncer l'endroit où le bois a été atteint et enlever la laque qui l'entoure, jusqu'au bois. Réparez d'abord la zone en appliquant 2 ou 3 couches de vernis avec séchage entre les deux, puis vernissez toute la surface.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'ai besoin de conseils. J'ai accidentellement peint des cadres de porte avec du vernis sur une vieille peinture. Bien que la couleur soit superbe, le vernis a coulé et fait diverses marques. Puis-je peindre sur le vernis après qu'il ait bien séché ?
Ou faut-il enlever le vernis et peindre ensuite ?
Merci de votre attention !
Bonjour !
Le problème est que la nouvelle couche n'est pas du tout absorbée et ne peut même pas accrocher l'ancienne couche (la peinture) parce qu'elle n'a pas été poncée auparavant pour créer une certaine rugosité. Vous auriez dû appliquer le vernis avec une éponge rigide, il y aurait eu plus de chances que le vernis adhère et ne coule pas (la quantité appliquée est plus petite).
Pour appliquer sur le vernis, il faut être bien sec et poncer un peu avec une éponge abrasive fine (que l'on trouve dans les magasins de bricolage) pour créer la rugosité dont j'ai parlé plus haut. S'il n'y a pas de rejet entre la peinture et le vernis (apparition de craquelures ou le film de vernis n'est pas continu, c'est un amas d'îlots de vernis), les produits sont compatibles et vous pouvez appliquer par-dessus le vernis.
En conclusion, si le vernis et la peinture sont compatibles, vous pouvez appliquer de la peinture sur le vernis si celui-ci est très bien sec, poncer légèrement au préalable et appliquer de petites quantités pour éviter les débordements (l'application est verticale).
Tous nos vœux de réussite !
Joyeux anniversaire !
Quelles couches dois-je combiner pour une surface brute de contreplaqué, afin de faire ressortir les veines du bois tout en obtenant une surface protectrice brillante (pour résister à un léger frottement) ? Il s'agit d'un instrument de musique à reconditionner. En tant que non spécialiste, je pensais à un peu de naturel, séché puis poncé, puis à un vernis acrylique brillant. Je vous remercie de vos conseils.
Je vous remercie.
Je précise que le bois a été débarrassé de l'ancienne peinture jusqu'au grain et poncé.
Bonjour !
Le vernis acrylique ne peut pas être appliqué sur de l'huile de lin. Mon avis est qu'il faut utiliser un vernis brillant nitrocellulosique. Vous pouvez commencer par appliquer 2 ou 3 couches d'apprêt nitrocellulosique, en ponçant entre les couches, puis appliquer 1 ou 2 couches de vernis nitrocellulosique brillant. Enfin, pour obtenir une brillance parfaite, il convient de polir toute la surface. Pour mieux faire ressortir les veines du bois, vous pouvez d'abord appliquer une teinture pour bois diluée dans une couleur naturelle (noyer, chêne). Les usines roumaines qui produisent des violons travaillent également avec le système nitrocellulosique. Elles polissent toujours les instruments pour obtenir une brillance parfaite.
Si vous souhaitez utiliser de l'huile, il est préférable de ne rien appliquer d'autre par-dessus. Vous obtiendrez une surface d'aspect naturel avec une très belle brillance satinée. Seuls les produits à base d'alkyde ou d'huile peuvent être appliqués sur l'huile.
Tous nos vœux de réussite !
Joyeux anniversaire ! 🙂
Bonjour.
Article très intéressant. Je souhaite réaliser un tableau avec des morceaux de bois, puis-je les vernir avant d'appliquer la résine époxy ? ( je précise que la résine recouvrira les morceaux de bois à la fin) ou seulement après le durcissement de la résine et le ponçage de la surface ?
Bonsoir !
En général, le vernis est appliqué à la fin, après que la résine a durci et a été poncée. Le vernis, s'il est polyuréthane, offre une meilleure résistance aux températures élevées et aux rayures.
Mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez appliquer le vernis sur le bois avant la résine ? Dans quel but ?
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour. Vos articles m'ont toujours été utiles jusqu'à présent, car je ne suis pas un professionnel et j'aime faire de petits travaux à la maison. J'ai une dépendance qui a été traitée il y a de nombreuses années avec de l'huile de moteur usagée. Exposée au soleil, la façade s'est décolorée pendant cette période, le bois devenant presque gris et étant très sec. Sur ce bois, quel type de peinture peut-on utiliser pour obtenir une bonne couche ? J'aimerais peindre la façade dans une teinte brunâtre. Je voudrais peindre la façade dans une teinte brune.
Bonjour !
Je suis heureux d'avoir pu vous aider.
Si le bois est sec, l'huile a été enlevée par les intempéries. La couleur grise est due aux rayons UV. L'huile transparente ne protège pas des rayons du soleil.
L'élagage à l'huile doit être refait après 1 à 2 ans, car l'huile est lessivée par la pluie. Après beaucoup plus longtemps, il n'y a plus d'huile et vous pouvez appliquer n'importe quelle finition. Vous pouvez trouver dans le commerce des peintures d'extérieur à base d'eau de différentes marques dans la couleur souhaitée ou des peintures alkydes, à base de solvants. La peinture alkyde est l'équivalent de la peinture à l'huile utilisée autrefois. Elle est résistante et protège très bien.
Bonne chance !
Bonjour
J'ai appliqué, au rouleau, une couche de peinture alkyde savane sur les vieilles portes de l'appartement en supposant qu'elles étaient soufflées à l'huile car elles étaient très brillantes, uniformes, sans traces de pinceau. La peinture s'appliquait bien, couvrait bien, était belle mais... accidentellement j'ai constaté que le film se décollait d'un simple grattage avec l'ongle (il ne s'écaille pas, il est élastique) la peinture précédente restant intacte. Ils ont été donnés il y a 2 semaines et j'avoue que je n'ai pas insisté avec le matage car ils se rayent très fort.
Veuillez me donner votre avis sur la cause la plus probable (est-il possible que la peinture ne soit pas encore complètement sèche ? ) et s'il y a quelque chose à faire.
merci beaucoup
Bonjour !
C'est un manque d'adhérence. Le but du ponçage d'une ancienne couche de vernis (ou entre les couches), le matage comme vous l'appelez, est de créer de petites ondulations dans le vieux film pour que la nouvelle peinture puisse s'y insérer. C'est ainsi que l'on crée le lien entre les couches. Sinon, au moindre coup, le nouveau film se décollera de l'ancien et de l'air s'insinuera entre les deux. De là à ce que la peinture s'écaille, il n'y a qu'un pas. Comme la surface est brillante, elle a d'autant plus besoin d'être poncée. Afin de refléter parfaitement la lumière - la principale condition pour que les surfaces soient brillantes - elles doivent être très lisses et droites. Sur une telle surface, il est très difficile d'avoir de l'adhérence.
La peinture peut être appliquée sans ponçage uniquement s'il est possible que les couches adhèrent l'une à l'autre. Par exemple, si l'ancienne couche est de la nitro et que l'on applique de la nitro par-dessus. Le diluant contenu dans la couche supérieure ramollit la couche inférieure et les deux couches adhèrent donc l'une à l'autre. Mais dans votre cas, l'ancienne couche a durci par une réaction chimique, et pas seulement par l'évaporation du solvant. La preuve en est que l'essuyage avec du diluant n'enlève pas l'ancienne peinture. La seule possibilité que les deux couches soient reliées est la création d'une fine rugosité par ponçage.
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire et je ne pense pas que, deux semaines après l'application, les choses s'améliorent. Il faudra utiliser les portes avec précaution et les repeindre lorsque l'aspect se dégradera.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Merci beaucoup pour votre réponse, même si elle n'est pas du tout gratifiante. J'en déduis que la peinture précédente n'était probablement pas à base d'huile mais de nitro ? Je dois encore appliquer la peinture sur la porte d'entrée et il est important de le savoir.m
C'est possible, mais ce n'est pas ce que je voulais dire par l'exemple de la nitro. Vous pouvez vérifier si c'est le cas en essayant d'essuyer l'ancienne peinture avec un diluant universel ou de l'acétone (pas d'essence ou de dérivés). Si c'est le cas, c'est de la nitro et vous pouvez appliquer de la peinture nitro dessus sans avoir à poncer (mat). D'après ce que j'ai compris, il s'agit de la porte d'entrée de l'appartement, pas d'une porte extérieure (la nitro ne tient pas dans des conditions extérieures - pluie, soleil, etc).
Mais ce n'est pas la seule possibilité. Il peut s'agir d'une peinture alkyde, d'une peinture polyuréthane, d'une peinture carbamide, etc. Elles étaient toutes utilisées il y a 30-40 ans et pouvaient avoir un aspect très brillant. Dans ce cas, il faut poncer pour assurer l'adhérence. Le ponçage s'effectue à l'aide d'une éponge abrasive fine ou d'un papier de verre de grain 280 ou 320, de sorte que les fines lignes ne soient pas visibles à travers la peinture.
Ainsi, si l'ancienne peinture est enlevée avec de l'acétone, appliquez une peinture nitro, sans ponçage. Sinon, poncez la surface et appliquez une peinture alkyde.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
J'aimerais avoir des conseils sur la protection d'une clôture en bois de pin raboté.
Quels produits puis-je utiliser pour la protection et l'entretien ?
Merci de votre attention !
Bonsoir !
A mon avis, les meilleures protections de clôture sont les vernis à l'huile ou les imprégnations extérieures cirées. Le vernis est une huile ou un mélange d'huiles légèrement colorées pour résister aux rayons UV. C'est un produit qui résiste à l'humidité (l'huile ne se mouille pas) et qui est plus facile à entretenir que les produits filmés. Ces derniers s'écaillent avec le temps et, pour restaurer la finition, il faut enlever complètement l'ancienne couche et en appliquer une nouvelle. Avec les produits à base d'huile, l'entretien est beaucoup plus facile. L'huile s'élimine au fil du temps et, à un moment donné, elle prend un aspect sec (l'huile donne un aspect humide et vivant). C'est à ce moment-là qu'il faut appliquer une nouvelle couche, sans devoir enlever l'ancienne. Il suffit de nettoyer les salissures (à l'aide d'un chiffon humide) pour obtenir un bel aspect.
Les spécimens cirés se comportent de la même manière, mais sont moins résistants. S'il existe des produits à base d'huile (Kreidezeit) qui durent de 4 à 6 ans (en fonction de l'exposition, du climat et de la fréquence des précipitations), l'imprégnation cirée doit être refaite au bout de 1 à 2 ans.
Vous trouverez ci-dessous trois liens qui pourraient vous être utiles.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2018/06/25/8-cele-mai-frecvente-intrebari-despre-protejarea-lemnului-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/17/7-reguli-de-respectat-la-finisarea-cu-ulei-a-lemnului/
Bonjour,
La solution de protéger la clôture avec 1 couche d'imprégnant suivie de 2 couches de vernis alkyde vous semble-t-elle une bonne solution ou la couche de vernis s'écaillera-t-elle avec le temps ?
Je vous remercie de votre gentillesse et de votre réponse.
Bonsoir !
Le vernis alkyde forme le film. C'est un vernis assez durable, comme la peinture alkyde, mais avec le temps, le film peut se fissurer, l'eau s'infiltre et il s'écaille. Pour restaurer la finition, il faut enlever l'ancienne couche et en appliquer une nouvelle.
La raison pour laquelle je recommande l'utilisation de laques à base d'huile ou d'imprégnateurs de cire est la simplification de l'entretien et de la remise à neuf. Comme la clôture est toujours exposée à la pluie et au soleil, la probabilité que des problèmes surviennent plus rapidement et nécessitent un entretien est plus grande. Mais l'option que vous proposez n'est pas mauvaise, à condition que l'imprégnant ne soit pas ciré. La cire est la couche finale.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour !
J'ai des poutres décoratives en bois dans ma maison qui ont reçu une teinture acajou et je voudrais changer la couleur en un brun clair... chêne. Que me conseillez-vous ?
Bonsoir !
Comme il s'agit d'une couleur plus claire que celle du bois existant, il serait préférable de décaper et de poncer le bois, puis d'appliquer la baie de chêne par-dessus avec de la cire ou de l'huile.
Si les poutres ont été vernies au-dessus de la baignoire, il serait plus simple d'appliquer une couche de vernis couleur chêne. Cela n'ouvrira pas beaucoup les poutres, mais les veines du bois resteront visibles.
Le plus simple est d'appliquer une peinture couleur chêne. Les veines du bois ne seront plus visibles, mais la couleur s'épanouira. Avant d'appliquer la peinture, assurez-vous que les deux couches sont compatibles (appliquez la peinture sur une petite zone cachée). Si de la cire a été appliquée sur les poutres, aucun matériau n'adhérera tant que la couche de cire n'aura pas été enlevée par décapage ou ponçage.
Les étapes à suivre pour repeindre sont indiquées dans le lien ci-dessous.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Bonjour,
J'ai acheté un parquet en chêne massif de 20 mm huilé à l'huile de lin.
Peut-on appliquer un vernis pour sol sur de l'huile de lin ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour !
Sur l'huile de lin, vous ne pouvez appliquer qu'un vernis alkyde. Mais après au moins 6 mois d'utilisation, lorsque l'huile sur le bois a été éliminée par l'usage, vous pouvez appliquer un vernis pour sol. Il est préférable de vérifier l'adhérence au préalable, dans un endroit plus caché. Si elle est faible, reportez l'application du vernis de 2 à 3 mois.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Veuillez nous aider à trouver une réponse à la situation suivante : de la peinture à l'huile blanche mate mélangée à du diluant a été appliquée sur des portes en bois de pin (qui ont été poncées auparavant). L'effet peau d'orange est apparu et nous ne l'aimons pas. Nous aimerions les peindre avec une peinture blanche mate à base d'eau, est-ce possible après un nouveau ponçage ? Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte dans cette situation ?
Bonjour !
La peinture à l'eau ne fonctionne pas sur la peinture à l'huile. Vous devrez enlever toute la peinture, jusqu'au bois, puis repeindre avec une peinture à l'eau.
Vous pouvez toutefois éliminer l'effet peau d'orange en ponçant la couche de peinture avec du papier de verre de grain 280 ou une éponge abrasive fine le long du grain, sans enlever toute la couche mais uniquement la partie supérieure présentant une peau d'orange. Enlevez la poussière blanche qui s'est formée et appliquez une nouvelle couche de la même peinture, que vous diluerez davantage pour éviter la peau d'orange. L'effet peau d'orange se forme lorsque la couche appliquée est trop épaisse.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2016/04/06/defect-de-finisare-coaja-de-portocala/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Bonjour, j'ai déjà demandé votre avis par le passé et j'ai maintenant une porte extérieure à finir.
Je veux lui donner de l'huile de lin et après le séchage, j'ai acheté Holzwachs Lasur - polish pour bois avec de la cire. Est-ce que c'est bon ?
Est-ce que l'ordre est correct, c'est-à-dire que l'on applique d'abord l'huile et, après séchage, on donne quelques couches avec cette huile ?
Merci beaucoup pour ces informations précieuses pour les novices que nous sommes. Il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui veuille bien vous donner des informations précises sur quoi que ce soit.
Bonjour !
Merci également pour votre appréciation !
L'imprégnation à l'huile de lin permet de réduire la quantité de saindoux consommée, mais elle n'offre pas une bonne protection à l'extérieur. Vous pouvez appliquer 2 à 3 couches d'huile de lin sans saturer le bois. Laissez-lui le temps d'absorber le vernis.
Assurez-vous que la laque est destinée à l'extérieur (je ne connais pas le produit mentionné). L'ajout de cire donne de bons résultats et augmente la résistance à l'eau.
Bonne chance !
Bonjour,
J'ai fabriqué un comptoir pour l'évier de la salle de bain, en bois de chêne naturel, huilé et poli. Il a été acheté chez Hornbach. Il est déjà très bien sec, quand on le coupe on peut voir que l'huile a pénétré dans presque tout le bois.
Le problème est qu'il se tache facilement (par exemple, il s'est taché sous le contenant de savon liquide). J'ai un vernis professionnel à base d'eau, mais je ne sais pas s'il passe. Je précise que la surface n'est pas miroir, et que je ne veux pas non plus de brillance ! Que me conseillez-vous ?
Bonjour !
Les vernis à l'eau ne passent pas sur l'huile. Il faut utiliser un vernis alkyde, à base de white spirit (pétrosine, gaz).
Pour éviter la brillance, il faut s'assurer que le vernis utilisé est mat. Inscrivez-le sur l'étiquette.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup ! Cependant, les vernis alkydes ne tachent pas dans l'eau ?
Non. Les résines acryliques sont à la base des peintures extérieures, elles sont résistantes à l'humidité.
Bonjour !
J'ai lu l'article avec intérêt en cherchant une réponse que je ne trouve pas. Je voudrais reconstruire la clôture et les planches qui sont en bois résineux, j'ai l'intention de leur donner un bain de noyer foncé, et de l'huile de lin. Je ne sais pas quel type d'appât serait compatible avec l'huile additive, et aussi résistant aux UV.
Merci beaucoup !
Bonjour !
Pour une utilisation en extérieur, il existe des baignoires spéciales résistantes aux UV. Il convient de rechercher dans le magasin des bains qui sont spécifiés comme résistants à l'extérieur.
Les bains simples, sans autre ajout de résines, ceux qui ne contiennent que des solvants, c'est-à-dire uniquement de l'eau, ou des solvants organiques, après séchage, peuvent être recouverts d'huile sans aucun problème. En d'autres termes, il est possible d'utiliser des bains à base d'eau ou de solvant, imperméabilisés pour l'extérieur, à condition que l'huile soit appliquée après séchage complet.
Les laques ou autres matériaux colorés pour l'extérieur doivent être à base d'huile ou de résines alkydes pour être compatibles avec l'huile de lin.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour !
Nous avons commencé à construire une terrasse. Le bois était vert, il a séché pendant quelques semaines jusqu'à ce que l'humidité baisse, puis il a été recouvert de Bochemit Opti F, puis de 2 couches d'huile de lin. Nous ne savons pas ce qu'il serait préférable d'appliquer comme couche suivante - une peinture blanche à base d'huile ou un vernis. Avez-vous des recommandations pour une peinture qui s'applique bien, qui résiste aux UV et aux intempéries ? Nous aimerions que ce que nous choisissons fonctionne également sur les éléments d'assemblage en métal.
Merci de votre attention.
Bonjour !
La peinture est plus résistante aux intempéries que le vernis, et le vernis blanc n'est pas très résistant aux UV. Vous pouvez appliquer la peinture à l'huile de Kreidezeit. Elle s'applique sur l'huile de lin, est durable et est l'équivalent des anciennes peintures à l'huile que l'on appliquait sur tout.
Bonne chance !
Je vous sollicite à nouveau pour une question concernant une tringle à rideaux. Il s'agit d'un vieux bois plaqué comme autrefois d'un placage brillant. Pour autant que je sache... je pense que c'est le cas. Je veux le peindre en bleu, j'aimerais une peinture à base d'eau. Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Merci beaucoup !
Je suis de retour... J'ai lu un article sur votre peinture à la craie Annie Sloan. Ils ont un magnifique abstrait, pourrais-je l'utiliser pour la galerie ?
Comme je l'ai dit plus haut, vous pouvez l'utiliser à condition d'appliquer de la cire dessus pour le fixer.
Bonsoir !
Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture à base d'eau. Avant de peindre, vous devez dégraisser la surface avec de l'eau et un détergent pour éliminer la saleté et la graisse accumulées au fil du temps. La méthode de nettoyage est décrite en détail dans l'article sur la réfection de la peinture. Vous avez le lien ci-dessous.
Si vous utilisez une peinture acrylique ordinaire (à base d'eau), vous devez poncer la surface de la galerie au préalable pour que la peinture adhère. Poncez avec du papier de verre de grain 280 ou 320 ou avec une éponge abrasive fine. Poncez dans le sens des fibres du bois. Après le ponçage, rendez la surface rugueuse et appliquez la première couche de peinture. Laissez sécher pendant 1 à 2 heures, puis appliquez la deuxième couche sans poncer.
Si vous utilisez Annie Sloan ou d'autres peintures crayeuses, vous pouvez l'appliquer sans ponçage. Un dégraissage à l'eau et au détergent est toutefois nécessaire.
Appliquez la première couche avec soin et patience car la peinture peut glisser de la surface brillante au début/ Après séchage, appliquez la deuxième couche. Pour une meilleure durabilité, la peinture Annie Sloan doit être fixée avec une cire incolore ou un vernis à base d'eau. Vous trouverez plus d'informations dans le lien ci-dessous. J'ai également placé d'autres liens vers des articles relatifs à la peinture, vous les trouverez peut-être utiles.
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
https://revistadinlemn.ro/2018/03/12/ceara-annie-sloan-protejare-patinare-tehnici-de-aplicare/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/23/vopsele-cretoase-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2021/03/04/vreau-sa-schimb-aspectul-mobilierului-ce-pot-sa-fac-fara-costuri-prea-mari-si-cu-efort-redus/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/23/vopsirea-si-lacuirea-sfaturi-pentru-incepatori/
Bonjour !
Je vous prie de bien vouloir m'aider en me donnant quelques conseils concernant une vieille armoire en bois (datant de l'époque de mes grands-parents) que j'aimerais reconstruire. Je précise que je l'ai déjà poncé, et que je souhaite maintenant le re-lacer pour faire ressortir les veines du bois. D'après ce que j'ai compris, je dois passer un appât, puis un apprêt et un vernis ? Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas non plus s'il faut poncer après la couche d'apprêt.
Pensez-vous que je devrais choisir un vernis/apprêt/appât à base d'eau ou à base de solvant ? Lesquels sont incompatibles ?
Merci de votre attention !
Bonjour !
D'après votre message, je ne comprends pas si vous avez enlevé le film jusqu'au bois ou si vous avez simplement poncé le vernis pour que la couche suivante puisse adhérer. Je répondrai pour les deux.
Si vous avez atteint le bois, assurez-vous que vous avez complètement enlevé l'étang. Poncez la surface avec un papier de 80 ou 100 grains, puis essuyez-la avec de la nitrocellulose ou un diluant universel. Poncez à nouveau avec un papier de 150 ou 180 grains. Si vous souhaitez que le bois soit teinté tout en laissant apparaître les veines du bois, la première couche est un appât. Il est préférable d'utiliser un bain à base de solvant afin que les veines du bois ne remontent pas trop et qu'il n'y ait pas de risque de décollement si le meuble est plaqué. Si vous ne souhaitez pas teinter le bois mais le laisser dans sa couleur naturelle, cette étape est supprimée. Après séchage du bois, appliquez une couche d'apprêt, laissez durcir pendant 30 à 45 minutes, puis appliquez la deuxième couche. Laissez sécher jusqu'au lendemain, puis poncez pour éliminer les reliefs et les bulles emprisonnées dans le film. Utilisez du papier de verre de grain 280-320. Après le ponçage, appliquez la dernière couche de vernis. S'agissant d'un meuble ancien, j'utiliserais un vernis nitrocellulosique, qui ressemble à la gomme-laque utilisée autrefois.
Si vous n'avez pas atteint le bois, pour le teinter, vous devrez utiliser un vernis coloré. C'est risqué car si vous repassez deux fois sur la même surface, une traînée de couleur apparaît. Et l'effet sera plus plastique. Il est préférable d'appliquer une couche de vernis transparent et/ou une couche de cire pour rafraîchir l'aspect. Appliquez également du vernis et de la cire si la couche de finition est trop fine et que vous souhaitez obtenir un film plus homogène. S'il s'agit d'un vernis nitro ou d'une gomme-laque (vérifiez sur une surface cachée si elle prend avec du diluant, lien ci-dessous), utilisez un vernis nitro. S'il s'agit d'un autre type de vernis, utilisez un vernis à l'eau. Il est compatible avec de nombreux types de vernis. Avant l'application, poncez encore légèrement la surface pour que le vernis adhère bien. Si vous appliquez de la cire à la fin, polissez 3 à 4 heures après l'application avec un chiffon doux en coton. Le meuble prendra un éclat soyeux très agréable
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2021/09/02/ulei-ceara-shellac-sau-lac-cum-afli-ce-este-pe-suprafata-mobilierului-si-cu-ce-il-poti-refinisa/
Bonjour ! Je voudrais savoir s'il est possible de peindre avec une peinture à l'eau blanche sur un vernis à l'eau sans glacer la surface ? J'ai fait une terrasse en bois devant le salon et le bois a été recouvert de vernis à l'eau wengé. Je trouve la couleur très foncée et cela a aussi assombri mon salon et j'ai regretté de ne pas avoir fait la terrasse blanche. J'ai essayé de peindre sur un morceau de bois verni et il accroche la peinture mais y a-t-il une possibilité qu'avec le temps il s'écaille si je ne vernis pas la surface vernie ? Je vous remercie de votre attention.
Bonjour !
Je vous conseille de poncer. Les peintures à l'eau contiennent des résines plus spéciales. Leurs molécules se lient très bien entre elles. Lorsque vous appliquez une nouvelle couche sans poncer, tout semble aller pour le mieux. Mais au premier choc mécanique plus fort (bosse), les couches se décollent et la couche supérieure peut s'écailler comme une peau. Le ponçage crée les conditions nécessaires pour que la couche supérieure adhère mieux à la couche inférieure.
Bonjour
J'ai une grande demande à vous faire. J'ai utilisé un bain à base d'eau... Puis-je utiliser de l'huile de lin en plus du bain à base d'eau ?
Merci de votre attention !
J'apprécie votre aide.
Bonjour !
Oui, c'est possible. À condition que le bain soit bien séché.
Pour des raisons de sécurité, laissez sécher le bain pendant 24 heures.
Bonjour,
Très bon article, beaucoup d'informations utiles. J'aurais cependant besoin de conseils sur la teinture/le traitement des marches en bois de hêtre pour les escaliers intérieurs. J'aimerais donner une teinture pour chêne avant le vernis final et j'ai fait quelques essais avec une teinture pour bois (oskar silikon lazur à base de solvant) sur l'arrière des marches mais le résultat laisse à désirer. Des zones sombres apparaissent et le bois a un aspect "taché". J'ai bien poncé le bois au préalable avec du papier de verre de grain 180/240. Que pourrais-je faire d'autre pour obtenir un meilleur résultat ? J'aimerais quelque chose qui permette également d'uniformiser l'aspect du bois, car il y a déjà un certain contraste entre les différentes règles incrustées qui composent le marchepied. J'essaierais aussi une peinture au lieu de l'appât, mais je ne veux pas couvrir complètement les veines du bois.
Merci pour vos conseils !
Bonsoir !
Merci également pour votre appréciation !
Le hêtre est difficile à teinter, il est très difficile d'obtenir une teinture sans teinture si la teinture est appliquée directement sur le bois. Pour la coloration, l'uniformisation ou le séchage rapide, les teintures à base de solvants sont recommandées. Les teintures normales à base d'eau tachent toujours.
Une solution consiste à appliquer un isolant au préalable. Un apprêt/une peinture peut également être utilisé(e) comme protection. L'objectif étant de réguler l'absorption du bois, l'apprêt est dilué à 1:1 avec son solvant (eau ou diluant) et une fine couche est appliquée. Il ne doit pas former de film, mais seulement être absorbé par le bois. Après séchage, le bois est poncé (papier de 150 ou 180 grains ou éponge moyennement abrasive), décapé et le bois est ensuite poncé.
Pour sceller la surface, vous pouvez utiliser une solution d'aracite dans l'eau (mélangez 1 part d'aracite pour 3/4 parts d'eau). Appliquez au pinceau sur la surface et, après séchage et ponçage du bois, appliquez la lasure. Pour plus d'informations, voir le lien ci-dessous.
Une autre solution consiste à ne pas utiliser de bain et à colorer le vernis (au moins la première couche) dans la couleur souhaitée. Cela permet d'ajuster l'absorption et de rendre la couleur plus uniforme. Attention, avec chaque couche appliquée, la couleur s'assombrit et le bois devient moins visible.
Dans les liens ci-dessous, vous trouverez d'autres solutions pour un coloriage uniforme.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2018/12/06/colorarea-lemnului-recomandari-pentru-un-aspect-fara-pete/
https://revistadinlemn.ro/2024/01/25/cand-si-de-ce-se-aplica-solutie-apoasa-de-aracet-pe-lemn/