Je reçois presque quotidiennement des questions de lecteurs intéressés par la manière de protéger leur bois extérieur. Et sur les groupes spécialisés, je vois des questions de ce type tous les jours. Mais là, les options proposées par les autres membres du groupe ne sont pas toujours correctes et déconcertent précisément l'auteur de la question. Il n'est pas rare que je voie des recommandations telles que le vernis nitrocellulosique ou l'huile de moteur brûlée, qui ne sont pas des solutions recommandées en raison du manque de résistance ou de la toxicité élevée dans le cas de l'huile brûlée. C'est pourquoi j'ai pensé qu'une présentation de toutes les options de finition du bois utilisées dans les projets extérieurs serait utile. Veuillez noter que la présentation se réfère à des produits que l'on peut trouver sur le marché roumain, qu'il s'agisse de produits de bricolage ou de produits destinés aux professionnels.
Mais avant de le présenter, je tiens à rappeler que les produits d'extérieur doivent protéger le bois contre l'eau, les intempéries, l'humidité de l'air et la lumière du soleil. L'eau finit par provoquer la pourriture du bois et le soleil change la couleur de la surface en un gris bleuté. Il ne faut pas confondre cette couleur, qui ne présente aucun signe de maladie, avec le gris bleuté. gris noirâtre, indiquant la présence de moisissures. Il est très important que le bois choisi soit imputrescible et que le système de construction ne permette pas à l'eau de s'accumuler, mais à l'air de circuler. Découvrez ce qu'il faut faire pour que votre construction en bois résiste aux intempéries. ici.
Les huiles naturelles, la plus ancienne forme de protection
La protection du bois par des huiles naturelles est connue depuis l'Antiquité. Au fil du temps, elles ont été remplacées par des matériaux synthétiques, plus faciles à utiliser, plus accessibles, moins chers et plus durables. Le retour aux matériaux naturels, ces derniers temps, a remis les huiles à l'honneur, et l'on redécouvre la beauté du bois ainsi traité.
Les variantes naturelles pour la finition du bois extérieur sont l'huile de lin, l'huile de tung et les mélanges de ces huiles.
Huile de lin est plus abordablemais la finition n'est pas très durable. Sans pigments ajoutés, elle ne protège pas le bois contre la lumière du soleil (le bois change de couleur même s'il est huilé). Elle ne protège que contre l'eau, mais comme elle est spălat par temps de pluie, la protection n'est pas durable. L'avantage est que la rénovation se fait facilement, sans enlever l'ancienne couche et sans ponçage, en appliquant simplement une nouvelle couche. Si le temps est très pluvieux et que le bois est directement exposé à la pluie, la rénovation devra être effectuée tous les 6 mois, au maximum tous les ans.
Huile de tung est beaucoup plus solide, mais aussi beaucoup plus cher. Sa couleur plus foncée la rend également résistante au soleil, et la fine pellicule qu'elle forme sur le bois le rend plus résistant à l'eau. Contrairement à l'huile de lin, qui ne sèche pas au contact de l'air et ne forme pas de film, l'huile de tung forme un film fin mais très élastique et résistant (il résiste même à l'acétone). Elle protège très bien le bois, la finition dure des années. L'huile de tung naturelle et pure, bouillie et traitée pour un séchage plus rapide, est chère, et les variantes moins chères sont généralement mélangées à d'autres huiles ou substances.
Les mélanges naturels les plus populaires de ces deux huiles sont les suivants Huile danoise et Huiles de Kreidezeit (vous pouvez également les acheter à un bon prix sur Marché.Marché). L'huile danoise est un produit fabriqué par plusieurs entreprises, ce qui entraîne des variations dans la composition. Plus elle contient d'huile de tung, meilleure est la qualité, mais plus elle est chère. Toutes les variantes de l'huile danoise ne sont pas résistantes à l'extérieur. La combinaison des deux huiles est très bonne car l'huile de lin pénètre très bien dans le bois (elle a une petite taille de molécule), le protégeant de l'intérieur, et l'huile de tung forme un film qui empêche l'eau de pénétrer, ne lavant pas l'huile de lin de l'intérieur. Pour la résistance au soleil, il convient d'utiliser des produits à faible pourcentage de pigments.
Brûlage de bois suivi d'un huilage
Le brûlage à faible profondeur est une méthode courante dans les zones rurales. Dans le passé, cette méthode était utilisée pour protéger les clôtures ou les planches utilisées pour construire des hangars. Malheureusement, la combinaison du brûlage et de l'huile a conduit à l'idée d'utiliser de l'huile de moteur brûlée pour protéger le bois, un produit toxique qui n'est pas recommandé. La méthode recommandée consiste à brûler le bois en surface à l'aide d'une lampe à gaz, puis à le brosser et à l'huiler. Le brossage n'a pas pour but d'enlever complètement la brûlure, mais seulement les zones très fragiles. Après le brossage, on applique de l'huile de lin. Le bois obtenu est très résistant à l'extérieur, à l'eau et au soleil.
Au Japon, cette méthode est utilisée depuis des centaines d'années pour protéger le bois extérieur des maisons. Elle est appelée Shou Sugi BanIl s'agit d'une combustion répétée du bois suivie d'un refroidissement soudain à l'eau. Cela forme une couche superficielle de charbon de bois qui résiste très bien à la pourriture. Lorsque le degré de combustion souhaité est atteint, le bois est huilé. La méthode est décrite en détail ici.
Huiles synthétiques
Il existe de nombreuses variantes d'huiles non naturelles sur le marché. Il s'agit de mélanges d'huiles minérales et d'huiles synthétiques ou simplement d'huiles synthétiques. Les huiles minérales sont des fractions issues du raffinage du pétrole et les huiles synthétiques sont des produits/résines issus de réactions chimiques. Elles sont moins chères que les huiles naturelles et ont parfois une meilleure résistance dans le temps. Il existe sur le marché des huiles synthétiques de très bonne qualité (Rubio monocoat, Borma Wax) qui donnent au bois un aspect agréable et une bonne résistance dans le temps.
Goudron - bois pour bois
Il s'agit de goudron de bois, et non de résidus du raffinage du pétrole. Ce dernier, utilisé pendant des années pour protéger les voies ferrées en bois, est toxique et cancérigène. Le goudron de bois était également produit autrefois comme sous-produit de la distillation du bois de hêtre. On le trouve davantage dans le commerce en ligne que dans les magasins de bricolage, et il provient principalement des pays nordiques, mais aussi des États-Unis et de l'Asie.
Le goudron de bois (en particulier le goudron de pin) protège le bois contre l'eau, l'humidité et les insectes, y compris les termites. Il s'agit d'un liquide épais qui doit être chauffé à 60°C pour être utilisé. Le séchage est très lent et prend plusieurs semaines, en fonction de l'humidité de l'air et de la température. Il est 100% naturel, résiste très bien à l'humidité et est également utilisé pour protéger les bateaux en bois. Des informations sur la manière d'obtenir du goudron de bois sont disponibles à l'adresse suivante ici.
Cire soluble dans l'eau - une variante de force décente
La cire en phase aqueuse, appelée cire d'imprégnation ou cire cirée à l'eau, est un produit recommandé notamment pour les objets saisonniers en bois (chaises longues, parasols, etc.). Sa résistance dépasse rarement 1 à 2 ans, mais elle est facile à restaurer, tout comme l'huile. Comme elle ne pellicule pas, il n'est pas nécessaire d'enlever l'ancienne couche, la remise en état se fait par l'application d'une nouvelle couche.
C'est une bonne option pour la finition des bois extérieurs protégés des intempéries et du soleil, comme le bois de sauge, le bois des terrasses couvertes et latérales, etc. Dans ces situations, c'est le meilleur choix, d'autant plus que ce n'est pas une option coûteuse.
Systèmes de finition à base d'eau
Il s'agit de systèmes car ils impliquent plusieurs produits appliqués en couches successives, chacun ayant un rôle bien défini. Ils sont principalement utilisés dans les ateliers et les usines par des professionnels, mais il existe également des versions adaptées au bricolage. Ce sont des produits chimiques, synthétiques, dont la résine de base est l'acrylique, le polyuréthane ou une combinaison. Trois couches sont généralement appliquées, un pour le coloriage et/ou une protection contre les insectes et les champignons, une pour assurer une très bonne adhérence au bois (primer) et une pour avoir des propriétés de surface (laque/peintureCes systèmes ont généralement une très bonne résistance dans le temps, à condition que la technologie soit rigoureusement respectée. La manière de réaliser une telle finition est décrite en détail ici.
Il existe de telles les systèmes pour lesquels le fabricant parle d'une durée de vie de 12 à 15 ans. Il s'agit d'une résistance jusqu'à ce que les premiers signes de dégradation apparaissent, les premières fissures dans le film. Le principal inconvénient des systèmes filmogènes est la remise en état, car il faut enlever complètement le film et poncer le bois le blanc. Il est donc recommandé de prolonger la durée de vie de la finition par des traitements d'entretien appliqués tous les 3-4 ans. Ils sont faciles à appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau ou même en spray.
Lazuri 3 en 1
Il s'agit de systèmes simplifiés destinés principalement au marché du bricolage. En d'autres termes, l'ensemble du système ci-dessus est réduit à un seul produit qui fait tout ce que font les trois autres. Il va sans dire que les résultats ne sont pas les mêmes, car on essaie de simplifier la procédure au détriment de la qualité et de la durabilité du film. Le marché propose à la fois des produits 3-en-1 à base d'eau et des produits à base d'eau. à base d'huile ou alkyde.
L'avantage est une application plus simple et les inconvénients - une faible résistance dans le temps (généralement 2-4 ans) et la formation d'un film qui signifie une réapplication difficile avec un décapage et/ou un ponçage de la surface.
Vernis/peinture alkyde - la version synthétique des peintures à l'huile et à base d'huile
Les produits alkydes sont la version synthétique des produits à base d'huile, et leur similitude réside également dans leur aspect huileux. Leur apparition sur le marché il y a de nombreuses années a connu un grand succès car ils offraient une protection similaire aux peintures à base d'huile de lin à un prix beaucoup plus bas. En outre, ils pouvaient être appliqués sur n'importe quel support - bois, métal, murs, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il s'agit de produits filmogènes qui doivent être enlevés pour être rénovés, contrairement aux peintures à base d'huile naturelle.
La résistance à l'extérieur des produits alkydes est bonne, mais l'odeur forte du solvant (white spirit, dérivé du pétrole) les rend moins utilisés que les produits à base d'eau. Et le prix est généralement inférieur à celui des produits à base d'eau.
Imprégnation sous pression du bois
Autrefois, il était d'usage de faire bouillir le bois extérieur (les fenêtres, par exemple) dans de l'huile de lin afin d'en améliorer la durabilité. La température élevée rendait l'huile plus fluide et l'ébullition éliminait l'eau du bois et la remplaçait par de l'huile. C'était une façon d'imprégner le bois. L'inconvénient est que l'huile se dilate pendant les chaudes journées d'été et que les fenêtres commencent à se déformer. de pleurer, c'est-à-dire qu'ils laissent couler des gouttes d'huile, ce qui endommage souvent la façade de la maison.
L'imprégnation se fait désormais sous vide ou sous pression et on utilise des produits qui augmentent la résistance du bois à l'extérieur sans risque qu'il se détache lorsque la pression s'arrête. Ces bois sont recommandés pour les terrasses et les façades car leur résistance est très bonne. C'est un bois qui se finit, mais sa dégradation sans finition est bien moindre. Plus d'informations sur l'imprégnation ici.
L'augmentation de la résistance du bois se fait également par des traitements qui modifient sa composition ou sa densité. A propos de Accoya, bois acétylé ou Kebony, bois garanti pour 30 ans en extérieur sans entretien, j'ai déjà écrit. Mais dans ces cas, la résistance vient des traitements compliqués, pas de la finition.
En conclusion
Si vous souhaitez une finition naturelle, utilisez de l'huile de lin, de l'huile de tung ou des produits à base de ces huiles. Vérifiez sur l'étiquette s'il y a des additifs chimiques. Suivez les instructions, le nombre de couches et le temps d'attente entre les couches. Refinissez lorsque le bois est sec, c'est-à-dire lorsque l'éclat de l'huile a disparu.
Les finitions à haute résistance sont réalisées par des systèmes professionnels à couches successives. Pour obtenir cette durabilité, la technologie doit être suivie à la lettre. Les matériaux à base d'eau ont une bonne résistance et, depuis peu, des produits plus respectueux de l'environnement et de l'homme sont apparus. Pour prolonger sa durée de vie, la finition doit être entretenue. Lors de la rénovation, il est obligatoire d'enlever complètement l'ancien revêtement et de repartir d'un bois propre.
J'espère avoir couvert tous les systèmes actuellement sur le marché. Je m'engage à compléter le matériel en cas d'actualité. J'espère également que vous trouverez ce matériel utile. Et si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre.
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Bonjour. J'ai acheté une clôture de jardin en pin dont le vendeur mentionne qu'elle est également traitée mais ne précise pas avec quoi et pour quoi. Le bois est de couleur naturelle et je souhaite le peindre en blanc. J'ai une peinture mate à base de résines alkydes (kober opal) et je voudrais savoir si je dois appliquer d'autres produits avant ou après la peinture, par exemple de l'huile de lin ou de l'apprêt pour bois...... Si oui, quel serait l'ordre à suivre ? Merci de votre réponse.
Bonjour !
S'il s'agit de bois d'extérieur, le traitement peut être un insectifuge, ce qui est utile. L'huile de lin n'est pas nécessaire, et l'apprêt ne l'est que si le fabricant (Kober) le recommande (vous pouvez télécharger la fiche technique sur le site web de l'entreprise). Sinon, deux couches de peinture suffisent.
Toutefois, il est bon de demander en quoi consiste ce traitement afin de ne pas avoir de problèmes d'incompatibilité entre les couches. Cela signifie que l'on n'a pas appliqué une couche de matériau (par exemple une fine couche d'apprêt à base d'eau, qui est parfois utilisée) qui n'est pas compatible avec la peinture alkyde.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour.
J'ai une clôture et deux balcons en pin installés en 2019. Ils ont ensuite été usinés et recouverts d'un vernis à l'eau par le fabricant (je ne connais pas les détails).
Entre-temps, nous n'avons effectué aucun entretien et certaines planches se sont fissurées, le film de vernis s'est décollé à certains endroits et l'aspect n'est pas du tout agréable.
Quelles solutions préconisez-vous, tant au niveau du produit à utiliser que de la méthode d'application ?
Nous vous remercions.
Bonsoir !
J'utiliserais de l'huile pour l'extérieur. Le grand avantage est qu'elle ne forme pas de film et ne s'écoule pas. Au fil du temps, elle est "lavée" par la pluie et, lorsque le bois devient sec (le bois huilé semble humide), une nouvelle couche d'huile est appliquée sans que l'ancienne ne soit enlevée.
Parce que vous avez des planches fissurées et que le vernis s'écaille, tout le bois doit être poncé et l'ancien vernis doit être enlevé, quelles que soient les solutions que vous appliquerez par la suite. S'il n'est pas enlevé, il tombera avec le temps en même temps que ce qui sera appliqué par-dessus et vous travaillerez pour rien. Une fois le bois propre, appliquez 2 couches de vernis extérieur à base d'huile. Les produits Kreidezeit ont une bonne résistance et, s'ils sont appliqués correctement, ils dureront 4 à 5 ans sans entretien. Les vernis pré-colorés Kreidezeit, avec leur description et les instructions d'application, se trouvent sur le site suivant ici.
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse à rouleau résistante aux solvants. Il est également possible de l'appliquer au pistolet, mais la dilution doit être plus importante et les pertes de matière sont plus élevées.
Vous pouvez également trouver des informations sur les lacs Kredezeit en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Bonjour. Je suis les articles de votre magazine, notamment celui auquel vous faites référence. J'aimerais cependant, en particulier, connaître votre avis concernant la protection de certains volets en chêne contre l'humidité et surtout contre les UV. J'ai essayé l'imprégnateur ICA et leur meilleur vernis à l'eau, mais le résultat est qu'après plus d'un an, sur des surfaces horizontales, exposées au soleil, le vernis s'est décollé, la couleur du bois devenant presque noire. D'après ce que j'ai compris, votre préférence irait aux huiles, mais quel type d'huile recommandez-vous ? Par ailleurs, les peintures à l'huile entrent-elles dans la même catégorie ? Je vous remercie d'avance.
Bonjour !
Merci de nous suivre !
En effet, je préfère l'huile et je la recommande surtout parce qu'elle est facile à appliquer et à entretenir. Les produits professionnels, comme ceux de la marque ICA, ont des critères d'application plus stricts et atteignent des performances élevées, surtout lorsqu'ils sont appliqués dans des usines utilisant des technologies bien développées. Voici un exemple de finition de fenêtre avec des produits ICA.
Dans le cas des volets, l'eau ne s'est certainement pas bien écoulée dans les zones horizontales et a accéléré le décollement du vernis. La couleur presque noire qui est apparue est due à la moisissure qui s'est installée et qui est favorisée par l'augmentation de l'humidité. Le bois change de couleur sous l'effet des UV, mais la couleur obtenue est gris bleuté et non noire. Nettoyez les zones noires avec des produits anti-moisissures car il y a un risque de pourrissement du bois. Vous pouvez utiliser de l'eau de Javel à base de chlore. L'hypochlorite de sodium est un ennemi des moisissures.
La couleur noire du chêne peut également être due au tanin contenu dans le chêne au contact de l'eau et du métal. Dans le cas des finitions à base d'eau, il est recommandé d'appliquer au préalable un revêtement isolant qui emprisonne le tanin à l'intérieur.
Les huiles que je préfère utiliser sont l'huile de tung, l'huile danoise et les lazines Kreidezeit (liens à la fin). Ce sont des matériaux qui protègent bien et qui vous "indiquent" quand vous devez refaire le bois. Avec le temps, le bois perd le lustre de l'huile qui lui donne l'air humide et prend un aspect sec. C'est le signe qu'une nouvelle couche d'huile doit être appliquée. Les huiles utilisées à l'extérieur doivent contenir un faible pourcentage de pigments pour résister aux rayons UV. Les huiles totalement transparentes ne sont pas recommandées.
Les peintures à l'huile appartiennent à la même catégorie que les huiles, mais elles sont encore plus résistantes dans le temps en raison de leur teneur plus élevée en pigments. Une variante synthétique de ces peintures est la peinture alkyde. Elle se comporte de la même manière, mais au lieu d'huile de lin, elle contient des huiles minérales (obtenues par traitement du pétrole) et même des huiles synthétiques.
Le respect des instructions d'application du fabricant, des temps de séchage ou des méthodes de ponçage est tout aussi important que le produit lui-même. Parfois, la faible résistance des finitions est due à des erreurs d'application et non aux produits, que nous finissons par blâmer.
J'espère que cela vous a été utile.
Tous nos vœux de réussite !
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse rapide. Entre-temps, je me suis renseigné et j'ai pris contact avec les personnes qui commercialisent les laques Sikkens. Sans faire de publicité, j'ai compris qu'il s'agissait également d'un produit à base d'huile et j'aimerais l'essayer. Le seul dilemme que j'ai est que, d'une part, j'ai des étuis qui ont déjà été traités avec de l'ICA, que je vais devoir nettoyer à nouveau, et d'autre part, j'ai des arceaux de volets qui ont été refaits à partir de zéro, où il y aura certainement des différences de teintes.
Je vais effectuer quelques tests.
On m'a recommandé d'utiliser sikkens cetol hls plus. Connaissez-vous ces produits et vous êtes-vous fait une opinion ?
Nous vous remercions,
Adrian
Correction, les Sikkens sont à base de solvants et non d'huiles.
Bonjour !
Sikkens est une bonne marque. Le vernis est un vernis alkyde, sur la même base que les peintures alkydes que j'ai mentionnées. Pour l'utiliser, il faut bien nettoyer le vernis à l'eau que vous avez utilisé, car ils ne s'entendent pas. Appliqué sur des zones où l'ancien film existe encore, il se fissurera.
Pour obtenir un bon résultat, suivez la technologie à la lettre. Sikkens est également une marque professionnelle, comme ICA.
Bonne chance !
Madame l'ingénieur,
Dans un avenir proche, nous allons reconstruire la clôture en bois de la propriété rurale en la remplaçant par une clôture entièrement neuve. La clôture sera également en bois (environ 70 m de long). Nous sommes pressés de la terminer le plus rapidement possible et en cherchant comment traiter le bois pour le rendre plus résistant aux facteurs environnementaux, nous nous sommes rendu compte que nous n'avions pas pris en compte un certain nombre de questions très importantes. J'en profite pour vous remercier et vous féliciter pour vos articles extrêmement utiles et intéressants, sans lesquels il m'aurait été presque impossible d'apprendre autant d'informations en si peu de temps !
Pour en revenir à notre situation, nous avons déjà commandé le bois pour les aubépines (bois de sapin), mais nous n'avons pas tenu compte du fait que le bois n'est pas séché et pas raboté. Pour les éléments de soutien et de solidité (poteaux et feuilles), nous avons utilisé du saule de jardin, mais tout l'abattage a été fait cet été.
Dans ces conditions (bois mouillé), que peut-on faire pour augmenter la résistance de la clôture ? J'aimerais savoir s'il faut raboter l'uluca et s'il serait utile de le brûler superficiellement, puis de le traiter avec de l'huile de lin (bouillie ou dopée), autant qu'elle sera absorbée, en suivant les étapes décrites dans l'article. Peut-on espérer qu'après un an à l'air libre (mais aussi exposé aux intempéries, malheureusement), le bois séchera et pourra être traité avec une lasure (par exemple Kreidezeit) l'été/automne suivant ?
En ce qui concerne les piquets, les extrémités qui iront dans le sol seront brûlées, mais j'aimerais savoir si on peut aussi les brûler avec un brûleur à gaz (avec une bouteille) ou s'il faut brûler un peu plus profondément (s'il est plus efficace de les garder dans le feu). J'aimerais également savoir s'il serait utile/raisonnable de les brûler jusqu'au bout, également pour augmenter la résistance à l'humidité.
Merci d'avance pour votre soutien et votre temps, et n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils et suggestions !
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
En effet, il est préférable que le bois soit coupé en hiver, mais étant utilisé à l'extérieur, les conséquences ne seront pas aussi importantes que si vous l'aviez utilisé à l'intérieur.
Vous avez bien choisi votre bois. L'acacia est très résistant et dur à l'extérieur. Le sapin, et les résineux en général, se comportent bien.
Les problèmes qui peuvent survenir sont des fissures dans les poteaux d'acacia, des fissures dans les extrémités des planches et le gauchissement des planches. Pour limiter les fuites, il est bon de protéger les extrémités de la fibre (la zone coupée perpendiculairement aux extrémités des poteaux et des planches) avec une solution de paraffine, d'aracite dissoute dans l'eau (1:3-1:4 avec de l'eau) ou de l'apprêt dilué. L'eau sortira ainsi plus lentement du bois, il n'y aura plus de tension et le bois ne se fissurera pas. Comme les planches seront ajustées, le gauchissement sera négligeable et limité par l'adhérence. Avec le temps, il peut y avoir du jeu dans les planches en raison du rétrécissement causé par la perte d'eau.
Le rabotage a l'avantage de réduire l'absorption, ce qui est bon pour le bois utilisé à l'extérieur. Plus il est rugueux, plus l'absorption est importante et plus le gonflement et le rétrécissement sont perceptibles. Alors oui, si vous en avez l'occasion, rabotez l'uluca.
Le brûlage est une très bonne solution pour augmenter la résistance du bois à l'extérieur. Le Shou Sugi Ban est une méthode japonaise populaire de protection du bois à l'extérieur. Elle est décrite en détail dans le lien à la fin. Plus le brûlage est profond, mieux c'est. Après le brûlage et le brossage, on applique de l'huile de lin. Vous pouvez revenir après un an, voire deux, lorsque le bois est plus sec, avec deux autres couches d'huile de lin ou vous pouvez appliquer le Kreidezeit incolore. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un vernis coloré, car le bois contient déjà des pigments noirs (noir de carbone) provenant de la combustion. Kreidezeit est supérieur à l'huile de lin car il s'agit d'un mélange d'huile de lin et d'huile de tung, tout comme l'huile danoise. L'huile de tung est très résistante à l'extérieur.
Le brûlage peut se faire à l'aide d'un brûleur sur toute la longueur du bois.
Vous trouverez ci-dessous quelques liens qui pourraient vous être utiles.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Bonjour ! J'ai passé de l'huile rubiomonocoat sur le parquet en chêne, mais je ne trouve nulle part si je peux l'appliquer à nouveau, il me semble que le bois a tout absorbé et n'a plus de brillance du tout. Dois-je réappliquer l'huile une dernière fois ? Merci pour tout éclaircissement.
Bonjour !
Je n'ai pas travaillé avec Rubio Monocoat. D'après ce que j'ai lu et vu sur le net, il faut appliquer une couche, en excès, laisser le bois absorber la quantité nécessaire, puis essuyer l'excès Lustrer, polir.
Une autre couche n'adhère plus à l'ancienne. Si vous lisez la documentation sur la réparation des rayures, vous constaterez que l'huile n'adhère qu'au bois où l'ancienne couche a été enlevée (rayure, ponçage). Sur la couche d'huile existante, l'huile nouvellement appliquée peut être essuyée sans altérer l'aspect du bois.
À mon avis, il ne faut pas appliquer une nouvelle couche, mais simplement polir celle qui a déjà été appliquée. Une nouvelle couche ne s'accrocherait que si le bois pouvait encore l'absorber.
Je vous recommande également de demander conseil aux représentants de Rubio Monocoat.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je commencerai par dire que j'ai lu un grand nombre de vos documents et que je vous remercie de fournir les informations les plus détaillées et les plus complètes.
À propos de moi, je peux dire que j'ai découvert que j'aimais travailler le bois il y a un an, lorsque j'ai construit une maison suspendue en bois pour ma petite fille. Au cours de ce travail, j'ai également acheté divers outils électriques nécessaires.
Aujourd'hui, j'ai un nouveau défi à relever : j'ai une maison en construction et, d'ici la fin de l'année, elle doit être finie en rouge, y compris la toiture. Elle s'élève sur deux niveaux et toute la partie arrière comporte deux terrasses superposées de 25 mètres carrés chacune. Comme nous aimons le bois, nous voulons faire les balustrades en bois. La partie supérieure sera en bois, y compris les quatre poteaux de soutien du toit à pignon. La terrasse du rez-de-chaussée a des piliers en béton armé, le sol entre les deux terrasses est également en béton.
Les quatre poteaux du premier étage seront en bois lamellé de pin séché de 15x15cm. Le reste du bois, c'est-à-dire les poutres et les chevrons qui resteront visibles (au-dessus de la terrasse du premier étage), sera en sapin vert acheté il y a une semaine. Bien entendu, ils seront tous tirés jusqu'au corbillard par le constructeur, avant le montage.
Je vais finir le bardage apparent sur le côté droit de la terrasse, il sera en pin de 15cm de large que je tirerai à l'épaisseur et que je scierai. Cette planche a été achetée il y a un mois et a été laissée à sécher, avec une gorgée entre chaque rangée.
Je ne vais pas poser les garde-corps maintenant. Je vais quand même acheter du bois de pin et le laisser sécher pendant au moins un an, puis je le traiterai et le poncerai moi-même.
La maison est située sur une colline, le côté avec les terrasses est à l'est, exactement dans la direction d'où soufflent des vents très forts. La finition finale du bois sera transparente, probablement quelque chose qui imite le chêne clair.
Le problème que je rencontre maintenant est que je dois protéger le bois pendant environ 2 ans lorsque je poursuivrai la finition de la maison. Je préfère ne pas le laisser devenir gris comme ça et devoir le poncer à nouveau.
D'après ce que j'ai lu jusqu'à présent dans vos documents, il serait bon d'utiliser soit l'huile Danuish, soit le lazura Kreidezeit. Peut-être passer une première couche cette année avec un vernis transparent qui permette aussi au bois de sécher sans risque de s'écailler. J'aurais aimé utiliser des vernis que l'on trouve sur toutes les routes (c'est moins cher pour moi), alkydes ou à l'eau. Mais je me dis que si le bois n'est pas encore sec, tout ce que j'applique maintenant craquera l'année prochaine quand le bois sera sec.
Je vous demanderais, lorsque vous en aurez le temps, de me donner une ou plusieurs options/produits pour mon cas.
Merci beaucoup !
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
Pour protéger le bois pendant une courte période, la meilleure option est l'huile. Et pour éviter que le bois ne devienne gris et ne doive être poncé, l'huile doit contenir une petite quantité de pigments. L'aspect sera semi-transparent.
J'utiliserais le saindoux Kreidezeit. Comme vous ne savez pas quand vous allez refaire le bois, il est risqué d'utiliser de l'huile de lin pigmentée que la pluie peut "laver" en 6 mois. Le vernis est plus résistant car c'est un mélange d'huile de lin et d'huile de tung, mais il vaut mieux que le bois soit le plus sec possible car sinon il absorbe un peu et sera plus facile à enlever. Vous pouvez ne passer qu'une seule couche. Vous verrez quand la pluie l'enlèvera parce que le bois perd son éclat huileux et devient sec. Si vous n'appliquez pas une autre couche pour le protéger, la couleur du bois commencera à virer progressivement au gris bleuté.
Je recommande d'utiliser du bois aussi sec que possible (max.18-20% d'humidité). Le bois vert travaille assez fort, surtout le sapin, et des déformations, des fissures et des rétrécissements peuvent se produire.
Bonne chance !
Merci beaucoup pour ces conseils !
Je voudrais procéder comme suit, si c'est correct :
-Appliquer un appât pour faire ressortir le motif du bois, en espérant trouver une teinte similaire à celle du bois de hêtre.
-J'applique de l'huile de lin bouillie ou de l'huile épicée pour protéger l'humidité jusqu'à ce que je puisse appliquer la couche finale.
-Dans un an, j'appliquerai soit la lessive incolore de Kreidezeit, soit l'huile de pont HD (huile danoise) de Borma Wachs.
Si vous pouvez me le dire :
1. La baignade suffirait-elle à assurer la protection contre les UV ?
2. L'huile de lin sicativée, je ne sais pas si elle rend le film rigide, ou si elle permet l'application ultérieure de la laque Kreidezeit, ou de l'huile HD Decking ?
3. Serait-il préférable de combiner l'huile de lin avec un pigment et de ne pas appliquer le bain ?
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Adrian
Bonsoir !
1. Pour être suffisant, le bain doit être spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et être résistant aux UV.
2. Vous pouvez appliquer Kreidezeit ou l'huile danoise sur l'huile de lin épicée/chaude.
3. L'huile combinée à un pigment est plus résistante que le bain. Mais n'oubliez pas que l'huile de lin est rapidement lessivée par les éléments, en particulier dans les régions pluvieuses. Essayez de refaire le bois au bout d'un an ou lorsque vous constatez que le bois devient sec et que l'huile pigmentée semble avoir disparu.
Bonne chance !
Bonjour, j'ai aussi une question, quelqu'un m'a conseillé de donner l'astériel d'huile brûlée à la maison.
Ma question est de savoir comment cela peut m'affecter ou si c'est une bonne chose.
Merci de votre attention.
Bonsoir !
Ce n'est pas une bonne recommandation. L'huile moteur brûlée est toxique et dangereuse pour la santé. J'ai entendu dire que de telles recommandations étaient faites simplement parce que les gens ne connaissaient pas les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Je la considère simplement comme une huile qu'il est dommage de jeter. Mais elle est pleine de composés issus de la combustion, avec un potentiel cancérigène très élevé.
Vous pouvez utiliser de l'huile de lin bouillie ou séchée, que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage à un prix raisonnable.
Bonne chance !