Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați ici.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Huile de lin est plus accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Huile de tung este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Huile danoise et Huiles de Kreidezeit (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Marché.Marché). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg ici.
Huiles synthétiques
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți ici.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, un pour le coloriage și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (laque/peinture). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg ici.
Il existe de telles sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește le blanc. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei ou alkyde.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Imprégnation sous pression du bois
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații ici.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, bois acétylé ou Kebony, bois garanti pour 30 ans en extérieur fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
En conclusion
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
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Bonjour. J'ai acheté une clôture de jardin en pin dont le vendeur mentionne qu'elle est également traitée mais ne précise pas avec quoi et pour quoi. Le bois est de couleur naturelle et je souhaite le peindre en blanc. J'ai une peinture mate à base de résines alkydes (kober opal) et je voudrais savoir si je dois appliquer d'autres produits avant ou après la peinture, par exemple de l'huile de lin ou de l'apprêt pour bois...... Si oui, quel serait l'ordre à suivre ? Merci de votre réponse.
Bonjour !
S'il s'agit de bois d'extérieur, le traitement peut être un insectifuge, ce qui est utile. L'huile de lin n'est pas nécessaire, et l'apprêt ne l'est que si le fabricant (Kober) le recommande (vous pouvez télécharger la fiche technique sur le site web de l'entreprise). Sinon, deux couches de peinture suffisent.
Toutefois, il est bon de demander en quoi consiste ce traitement afin de ne pas avoir de problèmes d'incompatibilité entre les couches. Cela signifie que l'on n'a pas appliqué une couche de matériau (par exemple une fine couche d'apprêt à base d'eau, qui est parfois utilisée) qui n'est pas compatible avec la peinture alkyde.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour.
J'ai une clôture et deux balcons en pin installés en 2019. Ils ont ensuite été usinés et recouverts d'un vernis à l'eau par le fabricant (je ne connais pas les détails).
Entre-temps, nous n'avons effectué aucun entretien et certaines planches se sont fissurées, le film de vernis s'est décollé à certains endroits et l'aspect n'est pas du tout agréable.
Quelles solutions préconisez-vous, tant au niveau du produit à utiliser que de la méthode d'application ?
Nous vous remercions.
Bonsoir !
J'utiliserais de l'huile pour l'extérieur. Le grand avantage est qu'elle ne forme pas de film et ne s'écoule pas. Au fil du temps, elle est "lavée" par la pluie et, lorsque le bois devient sec (le bois huilé semble humide), une nouvelle couche d'huile est appliquée sans que l'ancienne ne soit enlevée.
Parce que vous avez des planches fissurées et que le vernis s'écaille, tout le bois doit être poncé et l'ancien vernis doit être enlevé, quelles que soient les solutions que vous appliquerez par la suite. S'il n'est pas enlevé, il tombera avec le temps en même temps que ce qui sera appliqué par-dessus et vous travaillerez pour rien. Une fois le bois propre, appliquez 2 couches de vernis extérieur à base d'huile. Les produits Kreidezeit ont une bonne résistance et, s'ils sont appliqués correctement, ils dureront 4 à 5 ans sans entretien. Les vernis pré-colorés Kreidezeit, avec leur description et les instructions d'application, se trouvent sur le site suivant ici.
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse à rouleau résistante aux solvants. Il est également possible de l'appliquer au pistolet, mais la dilution doit être plus importante et les pertes de matière sont plus élevées.
Vous pouvez également trouver des informations sur les lacs Kredezeit en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Bonjour. Je suis les articles de votre magazine, notamment celui auquel vous faites référence. J'aimerais cependant, en particulier, connaître votre avis concernant la protection de certains volets en chêne contre l'humidité et surtout contre les UV. J'ai essayé l'imprégnateur ICA et leur meilleur vernis à l'eau, mais le résultat est qu'après plus d'un an, sur des surfaces horizontales, exposées au soleil, le vernis s'est décollé, la couleur du bois devenant presque noire. D'après ce que j'ai compris, votre préférence irait aux huiles, mais quel type d'huile recommandez-vous ? Par ailleurs, les peintures à l'huile entrent-elles dans la même catégorie ? Je vous remercie d'avance.
Bonjour !
Merci de nous suivre !
En effet, je préfère l'huile et je la recommande surtout parce qu'elle est facile à appliquer et à entretenir. Les produits professionnels, comme ceux de la marque ICA, ont des critères d'application plus stricts et atteignent des performances élevées, surtout lorsqu'ils sont appliqués dans des usines utilisant des technologies bien développées. Voici un exemple de finition de fenêtre avec des produits ICA.
Dans le cas des volets, l'eau ne s'est certainement pas bien écoulée dans les zones horizontales et a accéléré le décollement du vernis. La couleur presque noire qui est apparue est due à la moisissure qui s'est installée et qui est favorisée par l'augmentation de l'humidité. Le bois change de couleur sous l'effet des UV, mais la couleur obtenue est gris bleuté et non noire. Nettoyez les zones noires avec des produits anti-moisissures car il y a un risque de pourrissement du bois. Vous pouvez utiliser de l'eau de Javel à base de chlore. L'hypochlorite de sodium est un ennemi des moisissures.
La couleur noire du chêne peut également être due au tanin contenu dans le chêne au contact de l'eau et du métal. Dans le cas des finitions à base d'eau, il est recommandé d'appliquer au préalable un revêtement isolant qui emprisonne le tanin à l'intérieur.
Les huiles que je préfère utiliser sont l'huile de tung, l'huile danoise et les lazines Kreidezeit (liens à la fin). Ce sont des matériaux qui protègent bien et qui vous "indiquent" quand vous devez refaire le bois. Avec le temps, le bois perd le lustre de l'huile qui lui donne l'air humide et prend un aspect sec. C'est le signe qu'une nouvelle couche d'huile doit être appliquée. Les huiles utilisées à l'extérieur doivent contenir un faible pourcentage de pigments pour résister aux rayons UV. Les huiles totalement transparentes ne sont pas recommandées.
Les peintures à l'huile appartiennent à la même catégorie que les huiles, mais elles sont encore plus résistantes dans le temps en raison de leur teneur plus élevée en pigments. Une variante synthétique de ces peintures est la peinture alkyde. Elle se comporte de la même manière, mais au lieu d'huile de lin, elle contient des huiles minérales (obtenues par traitement du pétrole) et même des huiles synthétiques.
Le respect des instructions d'application du fabricant, des temps de séchage ou des méthodes de ponçage est tout aussi important que le produit lui-même. Parfois, la faible résistance des finitions est due à des erreurs d'application et non aux produits, que nous finissons par blâmer.
J'espère que cela vous a été utile.
Tous nos vœux de réussite !
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse rapide. Entre-temps, je me suis renseigné et j'ai pris contact avec les personnes qui commercialisent les laques Sikkens. Sans faire de publicité, j'ai compris qu'il s'agissait également d'un produit à base d'huile et j'aimerais l'essayer. Le seul dilemme que j'ai est que, d'une part, j'ai des étuis qui ont déjà été traités avec de l'ICA, que je vais devoir nettoyer à nouveau, et d'autre part, j'ai des arceaux de volets qui ont été refaits à partir de zéro, où il y aura certainement des différences de teintes.
Je vais effectuer quelques tests.
On m'a recommandé d'utiliser sikkens cetol hls plus. Connaissez-vous ces produits et vous êtes-vous fait une opinion ?
Nous vous remercions,
Adrian
Correction, les Sikkens sont à base de solvants et non d'huiles.
Bonjour !
Sikkens est une bonne marque. Le vernis est un vernis alkyde, sur la même base que les peintures alkydes que j'ai mentionnées. Pour l'utiliser, il faut bien nettoyer le vernis à l'eau que vous avez utilisé, car ils ne s'entendent pas. Appliqué sur des zones où l'ancien film existe encore, il se fissurera.
Pour obtenir un bon résultat, suivez la technologie à la lettre. Sikkens est également une marque professionnelle, comme ICA.
Bonne chance !
Madame l'ingénieur,
Dans un avenir proche, nous allons reconstruire la clôture en bois de la propriété rurale en la remplaçant par une clôture entièrement neuve. La clôture sera également en bois (environ 70 m de long). Nous sommes pressés de la terminer le plus rapidement possible et en cherchant comment traiter le bois pour le rendre plus résistant aux facteurs environnementaux, nous nous sommes rendu compte que nous n'avions pas pris en compte un certain nombre de questions très importantes. J'en profite pour vous remercier et vous féliciter pour vos articles extrêmement utiles et intéressants, sans lesquels il m'aurait été presque impossible d'apprendre autant d'informations en si peu de temps !
Pour en revenir à notre situation, nous avons déjà commandé le bois pour les aubépines (bois de sapin), mais nous n'avons pas tenu compte du fait que le bois n'est pas séché et pas raboté. Pour les éléments de soutien et de solidité (poteaux et feuilles), nous avons utilisé du saule de jardin, mais tout l'abattage a été fait cet été.
Dans ces conditions (bois mouillé), que peut-on faire pour augmenter la résistance de la clôture ? J'aimerais savoir s'il faut raboter l'uluca et s'il serait utile de le brûler superficiellement, puis de le traiter avec de l'huile de lin (bouillie ou dopée), autant qu'elle sera absorbée, en suivant les étapes décrites dans l'article. Peut-on espérer qu'après un an à l'air libre (mais aussi exposé aux intempéries, malheureusement), le bois séchera et pourra être traité avec une lasure (par exemple Kreidezeit) l'été/automne suivant ?
En ce qui concerne les piquets, les extrémités qui iront dans le sol seront brûlées, mais j'aimerais savoir si on peut aussi les brûler avec un brûleur à gaz (avec une bouteille) ou s'il faut brûler un peu plus profondément (s'il est plus efficace de les garder dans le feu). J'aimerais également savoir s'il serait utile/raisonnable de les brûler jusqu'au bout, également pour augmenter la résistance à l'humidité.
Merci d'avance pour votre soutien et votre temps, et n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils et suggestions !
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
En effet, il est préférable que le bois soit coupé en hiver, mais étant utilisé à l'extérieur, les conséquences ne seront pas aussi importantes que si vous l'aviez utilisé à l'intérieur.
Vous avez bien choisi votre bois. L'acacia est très résistant et dur à l'extérieur. Le sapin, et les résineux en général, se comportent bien.
Les problèmes qui peuvent survenir sont des fissures dans les poteaux d'acacia, des fissures dans les extrémités des planches et le gauchissement des planches. Pour limiter les fuites, il est bon de protéger les extrémités de la fibre (la zone coupée perpendiculairement aux extrémités des poteaux et des planches) avec une solution de paraffine, d'aracite dissoute dans l'eau (1:3-1:4 avec de l'eau) ou de l'apprêt dilué. L'eau sortira ainsi plus lentement du bois, il n'y aura plus de tension et le bois ne se fissurera pas. Comme les planches seront ajustées, le gauchissement sera négligeable et limité par l'adhérence. Avec le temps, il peut y avoir du jeu dans les planches en raison du rétrécissement causé par la perte d'eau.
Le rabotage a l'avantage de réduire l'absorption, ce qui est bon pour le bois utilisé à l'extérieur. Plus il est rugueux, plus l'absorption est importante et plus le gonflement et le rétrécissement sont perceptibles. Alors oui, si vous en avez l'occasion, rabotez l'uluca.
Le brûlage est une très bonne solution pour augmenter la résistance du bois à l'extérieur. Le Shou Sugi Ban est une méthode japonaise populaire de protection du bois à l'extérieur. Elle est décrite en détail dans le lien à la fin. Plus le brûlage est profond, mieux c'est. Après le brûlage et le brossage, on applique de l'huile de lin. Vous pouvez revenir après un an, voire deux, lorsque le bois est plus sec, avec deux autres couches d'huile de lin ou vous pouvez appliquer le Kreidezeit incolore. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un vernis coloré, car le bois contient déjà des pigments noirs (noir de carbone) provenant de la combustion. Kreidezeit est supérieur à l'huile de lin car il s'agit d'un mélange d'huile de lin et d'huile de tung, tout comme l'huile danoise. L'huile de tung est très résistante à l'extérieur.
Le brûlage peut se faire à l'aide d'un brûleur sur toute la longueur du bois.
Vous trouverez ci-dessous quelques liens qui pourraient vous être utiles.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Bonjour ! J'ai passé de l'huile rubiomonocoat sur le parquet en chêne, mais je ne trouve nulle part si je peux l'appliquer à nouveau, il me semble que le bois a tout absorbé et n'a plus de brillance du tout. Dois-je réappliquer l'huile une dernière fois ? Merci pour tout éclaircissement.
Bonjour !
Je n'ai pas travaillé avec Rubio Monocoat. D'après ce que j'ai lu et vu sur le net, il faut appliquer une couche, en excès, laisser le bois absorber la quantité nécessaire, puis essuyer l'excès Lustrer, polir.
Une autre couche n'adhère plus à l'ancienne. Si vous lisez la documentation sur la réparation des rayures, vous constaterez que l'huile n'adhère qu'au bois où l'ancienne couche a été enlevée (rayure, ponçage). Sur la couche d'huile existante, l'huile nouvellement appliquée peut être essuyée sans altérer l'aspect du bois.
À mon avis, il ne faut pas appliquer une nouvelle couche, mais simplement polir celle qui a déjà été appliquée. Une nouvelle couche ne s'accrocherait que si le bois pouvait encore l'absorber.
Je vous recommande également de demander conseil aux représentants de Rubio Monocoat.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je commencerai par dire que j'ai lu un grand nombre de vos documents et que je vous remercie de fournir les informations les plus détaillées et les plus complètes.
À propos de moi, je peux dire que j'ai découvert que j'aimais travailler le bois il y a un an, lorsque j'ai construit une maison suspendue en bois pour ma petite fille. Au cours de ce travail, j'ai également acheté divers outils électriques nécessaires.
Aujourd'hui, j'ai un nouveau défi à relever : j'ai une maison en construction et, d'ici la fin de l'année, elle doit être finie en rouge, y compris la toiture. Elle s'élève sur deux niveaux et toute la partie arrière comporte deux terrasses superposées de 25 mètres carrés chacune. Comme nous aimons le bois, nous voulons faire les balustrades en bois. La partie supérieure sera en bois, y compris les quatre poteaux de soutien du toit à pignon. La terrasse du rez-de-chaussée a des piliers en béton armé, le sol entre les deux terrasses est également en béton.
Les quatre poteaux du premier étage seront en bois lamellé de pin séché de 15x15cm. Le reste du bois, c'est-à-dire les poutres et les chevrons qui resteront visibles (au-dessus de la terrasse du premier étage), sera en sapin vert acheté il y a une semaine. Bien entendu, ils seront tous tirés jusqu'au corbillard par le constructeur, avant le montage.
Je vais finir le bardage apparent sur le côté droit de la terrasse, il sera en pin de 15cm de large que je tirerai à l'épaisseur et que je scierai. Cette planche a été achetée il y a un mois et a été laissée à sécher, avec une gorgée entre chaque rangée.
Je ne vais pas poser les garde-corps maintenant. Je vais quand même acheter du bois de pin et le laisser sécher pendant au moins un an, puis je le traiterai et le poncerai moi-même.
La maison est située sur une colline, le côté avec les terrasses est à l'est, exactement dans la direction d'où soufflent des vents très forts. La finition finale du bois sera transparente, probablement quelque chose qui imite le chêne clair.
Le problème que je rencontre maintenant est que je dois protéger le bois pendant environ 2 ans lorsque je poursuivrai la finition de la maison. Je préfère ne pas le laisser devenir gris comme ça et devoir le poncer à nouveau.
D'après ce que j'ai lu jusqu'à présent dans vos documents, il serait bon d'utiliser soit l'huile Danuish, soit le lazura Kreidezeit. Peut-être passer une première couche cette année avec un vernis transparent qui permette aussi au bois de sécher sans risque de s'écailler. J'aurais aimé utiliser des vernis que l'on trouve sur toutes les routes (c'est moins cher pour moi), alkydes ou à l'eau. Mais je me dis que si le bois n'est pas encore sec, tout ce que j'applique maintenant craquera l'année prochaine quand le bois sera sec.
Je vous demanderais, lorsque vous en aurez le temps, de me donner une ou plusieurs options/produits pour mon cas.
Merci beaucoup !
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
Pour protéger le bois pendant une courte période, la meilleure option est l'huile. Et pour éviter que le bois ne devienne gris et ne doive être poncé, l'huile doit contenir une petite quantité de pigments. L'aspect sera semi-transparent.
J'utiliserais le saindoux Kreidezeit. Comme vous ne savez pas quand vous allez refaire le bois, il est risqué d'utiliser de l'huile de lin pigmentée que la pluie peut "laver" en 6 mois. Le vernis est plus résistant car c'est un mélange d'huile de lin et d'huile de tung, mais il vaut mieux que le bois soit le plus sec possible car sinon il absorbe un peu et sera plus facile à enlever. Vous pouvez ne passer qu'une seule couche. Vous verrez quand la pluie l'enlèvera parce que le bois perd son éclat huileux et devient sec. Si vous n'appliquez pas une autre couche pour le protéger, la couleur du bois commencera à virer progressivement au gris bleuté.
Je recommande d'utiliser du bois aussi sec que possible (max.18-20% d'humidité). Le bois vert travaille assez fort, surtout le sapin, et des déformations, des fissures et des rétrécissements peuvent se produire.
Bonne chance !
Merci beaucoup pour ces conseils !
Je voudrais procéder comme suit, si c'est correct :
-Appliquer un appât pour faire ressortir le motif du bois, en espérant trouver une teinte similaire à celle du bois de hêtre.
-J'applique de l'huile de lin bouillie ou de l'huile épicée pour protéger l'humidité jusqu'à ce que je puisse appliquer la couche finale.
-Dans un an, j'appliquerai soit la lessive incolore de Kreidezeit, soit l'huile de pont HD (huile danoise) de Borma Wachs.
Si vous pouvez me le dire :
1. La baignade suffirait-elle à assurer la protection contre les UV ?
2. L'huile de lin sicativée, je ne sais pas si elle rend le film rigide, ou si elle permet l'application ultérieure de la laque Kreidezeit, ou de l'huile HD Decking ?
3. Serait-il préférable de combiner l'huile de lin avec un pigment et de ne pas appliquer le bain ?
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Adrian
Bonsoir !
1. Pour être suffisant, le bain doit être spécialement conçu pour une utilisation en extérieur et être résistant aux UV.
2. Vous pouvez appliquer Kreidezeit ou l'huile danoise sur l'huile de lin épicée/chaude.
3. L'huile combinée à un pigment est plus résistante que le bain. Mais n'oubliez pas que l'huile de lin est rapidement lessivée par les éléments, en particulier dans les régions pluvieuses. Essayez de refaire le bois au bout d'un an ou lorsque vous constatez que le bois devient sec et que l'huile pigmentée semble avoir disparu.
Bonne chance !
Bonjour, j'ai aussi une question, quelqu'un m'a conseillé de donner l'astériel d'huile brûlée à la maison.
Ma question est de savoir comment cela peut m'affecter ou si c'est une bonne chose.
Merci de votre attention.
Bonsoir !
Ce n'est pas une bonne recommandation. L'huile moteur brûlée est toxique et dangereuse pour la santé. J'ai entendu dire que de telles recommandations étaient faites simplement parce que les gens ne connaissaient pas les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Je la considère simplement comme une huile qu'il est dommage de jeter. Mais elle est pleine de composés issus de la combustion, avec un potentiel cancérigène très élevé.
Vous pouvez utiliser de l'huile de lin bouillie ou séchée, que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage à un prix raisonnable.
Bonne chance !