Ao longo dos anos, tenho recebido muitas perguntas sobre a forma como a madeira verde pode ser estabilizada para que deixe de rachar, o que é necessário fazer para tornar a secagem mais rápida e sem grandes perdas, ou como a madeira pode ser tornada mais forte para que possa ser processada facilmente sem rachar. De todas as vezes tentei dar respostas tão bem estudadas quanto possível. No outro dia, voltámos a discutir este assunto e pensei que seria bom juntar tudo num artigo. Assim, vou contar-vos o que aprendi sobre a estabilização da madeira verde, sobre as substâncias que podem ser utilizadas para tornar a secagem o mais rápida possível e com perdas mínimas, e sobre a secagem de madeira tratada.
Porquê estabilizar a madeira
Entre os marceneiros há muitos que não têm secadores ou nem sempre compram madeira seca industrialmente em secadores com programas adaptados à espessura da tábua, à espécie de madeira ou ao teor de humidade final da madeira. Compram a madeira de várias fontes ou cortam-na no seu próprio jardim e querem processá-la o mais rapidamente possível. Sabe-se que a secagem natural, em pilha, pode demorar anos. Para a transformar o mais rapidamente possível e para reduzir as perdas, a madeira deve ser estabilizada.
Outra categoria é a dos que transformam a madeira para fazer taças. Este objeto pode ser feito a partir de uma peça inteira de madeira ou de peças coladas umas às outras. Este último é mais simples. Os pedaços de madeira seca são colados e a peça resultante é transformada numa tigela. Como a madeira está seca, não há problemas de fissuração e o facto de as peças serem coladas entre si elimina o stress.
Mas o que acontece quando a taça é feita numa só peça? Sabemos que a madeira precisa de ser cortada para secar corretamente, mas neste caso isso não é possível. Depois, tem de ser torneada antes de secar, em determinadas condições, e a taça resultante tem de ser estabilizada para não rachar.
Outro exemplo de madeira que precisa de ser estabilizada: os toros de ramos. É certo que os ramos não atingem a humidade de equilíbrio e os toros podem rachar durante a secagem. Mas os toros dos troncos sofrem o mesmo destino, e as fissuras podem ser evitadas através da estabilização.
Como é que as fissuras podem ser evitadas? Quais são as formas de remover a água mais rapidamente?
Mesmo que a madeira esteja verde quando é processada, não se manterá assim. Secagem da madeira é um processo natural e duradouro que se inicia imediatamente após o abate. À medida que a água escorre, as tensões acumulam-se no interior da madeira. O reequilíbrio provoca fissuras e deformações.
O processo não pára até que um humidade de equilíbrio que depende da humidade exterior. É por isso que a madeira de interior tem um teor de humidade de equilíbrio de 10-12% e a madeira de exterior de 14-16%. E isto na nossa zona climática. Noutras partes do mundo, a humidade de equilíbrio pode ser diferente da nossa.
Ao processar uma madeira verde ou totalmente não tratada, é de esperar que o objeto resultante se deforme ou rache. É por isso que devem ser tomadas medidas.
1. Selagem das extremidades das fibras
A selagem das extremidades das fibras é o método mais simples de retardar a saída de água da madeira, reduzindo assim as tensões e as perdas. É um método que também é aplicado aquando da secagem industrial - as extremidades das tábuas são seladas com diferentes substâncias. Para a selagem, pode utilizar-se cera, parafina ou pintura. Isto selará a extremidade da fibra e impedirá que a água saia muito rapidamente, permitindo que saia gradualmente, sem tensão.
Para aqueles que fazem taças, é possível que o seguinte método de viragem gradual para os ajudar. A madeira verde é torneada até as paredes terem 10% do diâmetro do pote. Em seguida, é revestida com cera para cobrir as extremidades das fibras e colocada num saco de papel juntamente com um pouco de serradura verde que sobrou do torneamento. O saco é colocado num local frio, numa despensa, durante alguns dias, sendo depois transferido para um local mais quente. Recomenda-se que o saco seja inicialmente colocado no chão, depois de alguns dias passa-se para a primeira prateleira e assim sucessivamente até à parte mais quente da sala. O frasco é mantido assim durante algumas semanas até atingir uma humidade próxima do equilíbrio, após o que se continua a virar até se atingir o tamanho desejado. Por fim, para permitir que a madeira troque humidade com o ambiente, o acabamento é feito com cera ou óleo.
2. Técnicas para remover a água da madeira mais rapidamente
Existem métodos mais drásticos de remoção de água, mas estes podem ser aplicados a pedaços de madeira mais pequenos. A ideia é atacar as paredes da célula e a água sai mais facilmente. Os mais conhecidos são:
- Ferver os pedaços de madeira - ao ferver, a água entra na madeira e empurra as paredes celulares, soltando-as. Quando as peças de madeira são postas a secar, a água que entra durante a fervura também treina a madeira e, assim, a secagem é mais rápida.
- Congelação da madeira - pedaços de madeira são colocados num congelador. A água contida na madeira congela, aumenta de volume e força as paredes da célula. Quando a madeira é retirada e deixada a descongelar, a água no interior da célula sai mais facilmente. Existe também a possibilidade de deixar a madeira no congelador durante mais tempo e a água sair, tal como acontece com um pedaço de carne congelada. No entanto, o tempo é longo e é necessário deixar mais tempo para atingir o equilíbrio.
- Tratamento com solução de sabão - a madeira é imersa numa solução 1:1 de sabão líquido (sabão comum) e água e deixada durante 4-5 dias a 2-3 semanas, dependendo da espécie (a madeira mais dura é deixada durante mais tempo). Parece que o sabão substitui parte da parede celular da madeira e, por isso, a saída de água do nível celular é mais fácil quando a madeira é retirada da solução.
3. Produtos químicos para a estabilização da madeira verde
As substâncias mais utilizadas para estabilizar a madeira são PEG 100 e Pentacryl. Infelizmente, apenas o primeiro pode ser encontrado no país, para Pentacryl terá de telefonar sítios Web externos.
Para a estabilização, a madeira é embebida em PEG 100 (polietilenoglicol)2-3 meses. Durante este tempo, a água da madeira é substituída pelas moléculas de polietilenoglicol por osmose. No final, a madeira torna-se mais pesada porque as moléculas de PEG são mais pesadas do que as moléculas de água. Estas ficam no interior e a madeira fica estável.
Infelizmente, após este tratamento, ficam sais, que por vezes causam problemas na colagem ou no acabamento. Ao tentar ver onde pode ser encontrado, descobri que é mais utilizado em cosméticos e é um produto controverso, considerado por muitos como tóxico.
Pentacril é uma substância muito utilizada nos EUA, mas que não encontrámos na Europa. A madeira pode ser tratada com pincel ou por imersão, e a estabilidade alcançada parece impressionante. No filme abaixo está uma experiência com grandes pedaços de madeira.
Obtiveram-se resultados muito bons com diferentes espécies de madeira - nuc, carvalho, pinho, ácer, frasinabambu. A substância não reage com os taninos da madeira, resultando numa madeira estabilizada com uma superfície limpa e ligeiramente brilhante. Não há resíduos que impeçam a colagem ou a formação de manchas. Para além disso, a madeira pode ser colorida durante a imersão, adicionando corantes à cuba.
Existe também documentação sobre a imersão da madeira em cuspo desnaturado (álcool técnico). Este método encurta o tempo de secagem, reduz a percentagem de fissuras, mas não elimina a possibilidade de deformação da madeira.
Impregnação de madeira com resina
Neste caso, a madeira é tratada com resinas, sob pressão ou no vácuo. A operação não é tão simples como antigamente, pois são necessários equipamentos especiais. A resina penetra profundamente na madeira e praticamente forma um todo com ela. A madeira torna-se muito estável e as variações dimensionais devidas à humidade desaparecem. O método é utilizado industrialmente para fabricar madeira impregnada para piscinas ou para revestimentos que exijam um elevado grau de estabilidade.
Nos EUA, existe um produto deste género - Sumo de cato - muito utilizado para impregnar madeira. Tanto quanto me foi possível perceber, o produto é uma espécie de vidro plexi em forma líquida. Trata-se de um produto de 2 componentes, no interior da madeira ocorre uma reação química que torna o processo irreversível. A madeira resultante é muito estável. É utilizado para endurecer madeira fraca e escorregadia ou para endurecer madeira velha recuperada.
Como pode ver, existem várias maneiras de fazer com que a madeira seque mais rapidamente sem rachar ou deformar. O importante é encontrar a que melhor se adapta a si ou que mais o convence. Em todo o caso, se estiver a ter problemas com a secagem, não custa nada testá-la, pelo menos em algumas delas. Boa sorte!
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Obrigado pela informação. Muito útil
Com todo o prazer. Fico feliz em ser útil.
Tudo de bom!
Olá! Para o tratamento da madeira com silicato de sódio (água de destilação), o que é que dizem que é bom? ?????
Olá!
O silicato de sódio é utilizado para endurecer madeira envelhecida (em restauros, por exemplo) e como tratamento contra pragas (apodrecimento). Também é utilizado para aumentar a resistência à humidade.
Para mais informações sobre o tratamento da madeira com silicato de sódio, consulte o artigo abaixo.
https://revistadinlemn.ro/2017/06/02/tratarea-lemnului-cu-silicat-de-sodiu/
O Pentacryl também pode ser encontrado na Europa. Quando pesquisei "pentacryl europe" no Google, encontrei-o também na Amazon: https://www.amazon.co.uk/Pentacryl-Wood-Stabilizer-1-Gallon/dp/B003ELH66S
Já apareceram na Europa/Roménia produtos semelhantes ao Cactus Juice? Estou muito interessado em soluções deste tipo, sendo que a câmara de vácuo não é um problema, uma vez que só preciso de pedaços relativamente pequenos de madeira tratada (~20x10x10x10) e posso construir a câmara eu próprio. Sendo apenas um hobby, preferia poder encontrar localmente em quantidades mais pequenas para testar/disponibilidade e entrega rápida, em vez de depender dos Estados Unidos.
Um artigo muito compreensível e útil!!! obrigado.
E nós agradecemos-vos!
Tudo de bom!
Óptimos artigos, já li tudo o que consegui encontrar sobre madeira.
Para mim, é um hobby que está a começar e os artigos ajudam-me muito.
É um grande talento para transmitir informações, raramente vi algo assim. Muito obrigado!
Obrigado pelo vosso apreço.
Tudo de bom!
Muito útil! Muito útil! Tenho três cartuchos. Vou experimentar as três técnicas de remoção de água e ver qual delas funciona melhor!
Saúde,
Disseram-me que, se revestir a tábua da vedação não tratada com óleo ou tinta, os poros ficarão bloqueados e a humidade ficará dentro da tábua e apodrecerá por dentro.
Será que é verdade? É possível?
Obrigado
Olá!
Não é possível bloquear perfeitamente a madeira de modo a que toda a água do corte permaneça no interior da madeira.
Se lubrificar a madeira, não impede a troca de humidade com o ambiente. A madeira continuará a secar, mas a água sairá de forma mais controlada. O problema de olear a madeira húmida é que o óleo é pouco absorvido porque há muita água no interior. A proteção é baixa, a água vai rapidamente lavar o óleo deixado no exterior e, se não fizer um retoque no prazo de 6 meses, a madeira ficará desprotegida e começará a degradar-se.
Se aplicar uma tinta (ou outros produtos que formam uma película), a película formada impedirá a saída da água, como acontece numa secagem normal, haverá tensões na madeira e movimento que conduzirão a fissuras e deformações, bem como à fissuração da película de tinta. A água penetrará por baixo, descascará e terá de retocar o acabamento depois de a camada de descamação ter sido completamente removida.
Se não conseguir secar a madeira corretamente, faça o acabamento com óleo e volte a pintar após 4-6 meses.
Tudo de bom!
Artigo interessante e útil. No passado, o método de imersão das tábuas em água corrente também era utilizado para uma secagem mais rápida depois de serem retiradas da água
Obrigado pelo artigo! Tenho também uma pergunta: se cozer as rodelas com a casca (por exemplo, de maçã ou de freixo), que hipóteses tenho de que a casca permaneça na rodela, na versão em que as rodelas não tenham mais de 2 cm de espessura?
Tem boas hipóteses, se estiver a ferver em lume brando e se a casca ainda não se tiver soltado do tronco.
Obrigado por o leres também. 🙂
Tudo de bom!
É um artigo muito interessante.
Quero fazer uma parede decorativa com troncos de bétula com casca branca.
A madeira que tenho não está seca e estou à procura de soluções para ajudar a madeira a secar depois de ser colocada. Pelo que percebi do artigo, é importante selar as extremidades. Também tenho procurado substâncias para tratar a madeira com pincel/pulverização, de modo a eliminar insectos/larvas e a proteger contra o bolor.
O que é que me aconselha a utilizar?
Obrigado!
Olá!
Considero os produtos Bochemit muito bons para tratar a madeira contra os insectos, com um efeito duradouro. Outra alternativa é o Holzwurmfrei, uma solução natural à base de silicatos da Leinos (distribuída na Roménia pela Naturalpaint).
Pode utilizar parafina ou uma solução diluída de aracite (1:1 com água) ou verniz à base de água (2:1 com água) para selar as extremidades das fibras.
Tudo de bom!
Olá,
Comprei madeira para substituir algumas tábuas e vigas apodrecidas numa casa de campo suspensa (numa árvore). A madeira nova não está seca e tem algumas larvas do caruncho. É necessário tratar a madeira com Bochemit eradicate ou, depois de as larvas serem removidas, o Bochemit é suficiente para a proteção? Pode ser aplicado na madeira agora ou tenho de esperar que ela seque um pouco?
E, por outro lado, após o tratamento com Bochemit, gostaria de aplicar um óleo de linhaça e, nas partes superiores das vigas (que entram em contacto com a tábua), aplicar betume (com um pincel). Será esta uma solução?
Olá!
É necessário utilizar a erradicação Bochemit para ter a certeza de que as larvas e os ovos serão eliminados.
Quanto mais seca a madeira, mais solução absorve e melhor é a proteção.
Utilizar um óleo de linhaça ligeiramente colorido para o tornar resistente aos raios solares. Aplicar pelo menos 2 camadas de óleo. Aplicar em excesso, deixar passar 30-45 minutos para a madeira absorver e depois limpar o excesso com um pano. Com uma camada espessa, o óleo não seca, permanece gomoso e fixa todo o pó e sujidade da atmosfera. Depois de limpar, deixar secar durante pelo menos 24 horas antes de aplicar a segunda demão.
A aplicação de betume pode ser uma solução contra a humidade. Antigamente, era utilizado para proteger a parte de baixo das casas, para que as gotas de água que saltavam quando chovia escorressem e não danificassem a parede. Não há nada para danificar. O único problema é a toxicidade. Atualmente, os resíduos de alcatrão, alcatrão e óleo em geral são vistos como mais tóxicos.
Boa sorte!
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
Muito obrigado!
Como amador, tenho mais algumas perguntas:
Para as tábuas saudáveis, tenho a proteção Bochemit que aplico com um pincel. A diluição é melhor 1:6 ou 1:9? E quanto à erradicação do Bochemit?
Posso continuar a utilizar o tratamento protetor no resto do terraço onde o óleo foi aplicado (duas vezes, a última vez há 2 anos), ou apenas nas outras partes?
Quanto aos veados onde a podridão se desenvolveu, e que não podemos mudar agora porque estão debaixo do telheiro, o tratamento continua a ser eficaz? A podridão pode ser transmitida das traves afectadas para as tábuas com as quais entra em contacto? Estamos a tentar cortar a parte afetada e substituí-la por novas vigas na parte do terraço e nas partes debaixo da casa de campo, possivelmente duplicando-as na medida do possível.
E, finalmente, devo aplicar mais óleo no betume ou não é necessário?
Vamos analisá-los um de cada vez:
- A diluição, tanto para a erradicação como para a proteção, depende da quantidade que a madeira pode absorver. Se a madeira for densa ou mais húmida e absorver menos, a diluição é menor para concentrar a solução. Se a madeira é mais húmida e absorve mais, a diluição pode ser maior para conseguir a concentração necessária da quantidade. Normalmente, tratando-se de madeira resinosa, deve diluir-se 1:9, mas se a madeira estiver muito húmida a solução tem de ser concentrada.
- Passou tempo suficiente desde que o óleo foi aplicado, pelo que o tratamento pode ser aplicado e a madeira absorve-o.
- O tratamento evita que os insectos penetrem na madeira saudável, mas não a endurece. Se estiver muito danificada, deve ser substituída porque afecta a estrutura de resistência. Se estiver apenas ligeiramente enfraquecida, pode utilizar água de vidro para reforçar a madeira. A solução também pode ser utilizada como tratamento preventivo contra o apodrecimento. O método é utilizado por arquitectos que restauram edifícios antigos para a madeira envelhecida.
- Se os insectos não forem destruídos, é certo que mudarão para madeira saudável.
- Não é necessário óleo se for aplicado betume. Mas o betume deve ser bem revestido.
Encomendei o silicato de sódio Kynita numa concentração de cerca de 45 %. Ainda se dilui ou pode ser administrado tal como está? Gostaria de o utilizar em vigas afectadas pelo apodrecimento e em algumas telhas a colocar no lugar (depois de terem sido aparadas).
Sim, deve ser diluído. O produto deve gelificar nesta concentração e não penetrar profundamente na madeira. As recomendações de diluição variam, dependendo do objetivo final. No seu caso, deve utilizar uma concentração entre 1:8 - 1:10. A solução penetrará profundamente na madeira e, assim, a madeira tingida endurecerá.
Muito obrigado pelo artigo e pelas informações complementares!
Olá, tenho de laminar madeira de cerejeira e suspeito que a madeira não estava suficientemente seca. Dei uma camada de impregnante à base de água, mas se ficar ao sol durante algum tempo a madeira começa a rachar bastante.
Como posso impedir que a madeira rache e descasque? Estou a pensar usar um selante para impedir que isso aconteça antes de aplicar a camada final de verniz. Encontrei um selante que normalmente é usado nas extremidades da madeira, mas o vendedor diz que funciona em fibra. É muito importante resolver esta situação, pois estamos a falar de colunas esculpidas e não tenho forma de substituir a madeira.
Desde já, obrigado!
Olá!
Peço desculpa pela resposta tardia, a mensagem foi enviada por spam.
Infelizmente, parece que a madeira não foi bem seca e terá problemas até atingir o teor de humidade de equilíbrio, especialmente se o painel estiver exposto ao sol. O vedante retardará a saída da água, mas não impedirá completamente a madeira de se mover e rachar. Penso que também existem problemas de colagem. Normalmente, se a colagem for bem efectuada, é a madeira que racha e não a cola. Também é possível que a causa seja o elevado teor de humidade da madeira. A água impediu a cola de penetrar mais profundamente na madeira e a cola perdeu força. Se assim for, pode ser um problema a longo prazo, mesmo que a madeira atinja o teor de humidade de equilíbrio. Mesmo pequenos choques mecânicos podem fazer com que a madeira se solte.
A única solução é deixar o painel num local abrigado, ao abrigo do sol, para equilibrar a sua humidade. Consoante a humidade interior da madeira e a humidade do ambiente, pode demorar até um mês. Após a estabilização, é possível efetuar o acabamento sem aplicar selante.