Din numărul întrebărilor primite în perioada aceasta de izolare a fost evident că foarte mulți și-au descoperit noi hobby-uri. La un moment dat o doamnă mi-a cerut un link către un articol care să descrie, pas cu pas, pentru un începător, etapele finisării unui obiect din lemn. Așa am descoperit că nu există un astfel de articol. Exista tot felul de sfaturi și indicații despre finisare, defecte care pot apărea și modul de rezolvare, dar nimic adunat într-un singur loc ca o fișă tehnică sau descrierea unui proces tehnologic. Am promis că voi îndrepta acest lucru așa că mă grăbesc să o fac chiar acum.
1. Materiais necessários
Înainte de toate trebuie să vă pregătiți cu materialele necesare. Pe lângă lacurile și vopselele de care le veți folosi, aveți nevoie de un mijloc de aplicare și de ceva materiale auxiliare. Iată cele pe care le consider necesare:
- Cârpe de bumbac care nu lasă scame. Din experiență vă spun că cele mai bune pentru astfel de operații sunt tricourile de bumbac de calitate bună pe care le-ați scos din uz. Ideale sunt cele albe, dar le puteti folosi și pe cele colorate dacă știți că nu iese culoarea. Veți avea nevoie de ele pentru desprăfuit, șters pete, șters pe mâini, curățat pensule;
- Hârtie abrazivă/bureți abrazivi. Aveți nevoie de ele, atât pentru șlefuirea lemnului, cât și cea dintre straturile de grund/lac. Pentru șlefuirea lemnului hârtia trebuie să aibă granulația 150 sau 180 iar bureții trebuie să fie medii. Pentru șlefuirea între straturi se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți fini. Pentru suprafețe lucioase (ceea ce nu vă recomand pentru că sunt dificil de obținut și pentru un avansat) granulația trebuie să fie min.400. Materialele abrazive se pot folosi și pentru obținerea unor efecte speciale cum este angustiado.
- Varas de madeira pentru amestecarea vopselei, un cuțit cu lama scurtă, un briceag pentru deschiderea cutiilor.
- Role de hârtie adezivă pentru a delimita părțile pe care nu doriți să le vopsiți. Se găsesc în orice magazin de bricolaj și sunt foarte ușor de folosit.
- Vas pentru a ține pensulele în apă sau solvent. După ce ați terminat de aplicat vopseaua, pentru a nu se întări pe ele si a putea sa le mai folosiți, spălați pensulele cu apă sau diluant, în funcție de natura vopselelor folosite. Când nu le folosiți țineți pensulele într-un vas cu apă/diluant.
- Mănuși de protecție. Purtați mănuși chiar dacă folosiți produse pe bază de apă. Nu întotdeauna produsele pe bază de apă sunt și ecologice. Și oricum, după întărire, orice lac sau vopsea este greu de îndepărtat.
Pentru aplicare folosiți escovas, esponjas ou pincéis. Nu cumpărați pensule ieftine, veți pierde mai mult timp cu adunatul firelor căzute sau remediind defectele. Cumparați set de pensule, de diferite marimi. În col,uri sau pe diferite modele este mai ușor de vopsit cu pensule înguste și subțiri iar suprafețele plane și mari se vopsesc mai repede și mai bine cu pensule mari. Trafaletul trebuie să aibă burete dur pentru ca înglobează mai puțin aer și suprafața rezultat va fi mai frumoasă, mai plăcută la atingere. Asigurați-vă că buretele este rezistent la diluant. Bureții obișnuiți se lărgasc în contact cu diluantul.
Cumpărați lacuri/vopsele potrivite. Dacă finisați ceva ce va sta la exterior cumpărați produse special făcute pentru exterior. Produsele pe bază de apă sunt recomandate pentru proiectele de bricolaj. Scăpați astfel de mirosul de diluant din casă. Mergeți la magazine specializate, spuneți pentru ce aveți nevoie de material și cereți cât mai multe informații.
2. Veți face mizerie, așa că pregătiți spațiul de lucru înainte
Va trebui să aveti un loc unde să puteți lucra fără a fi deranjați și fără teama de a murdări. Câteva recomandări pentru acest loc:
- Escolha o seu lugar no interior. Daca este posibil, găsiți un loc la interior. Folosind vopsele pe bază de apă acest lucru devine posibil. Astfel scăpați de gâze și praf care se lipesc de suprafața vopsită în timpul uscării.
- Alegeți un loc cât mai luminat. Ideală este lumina naturală, dar dacă ferestrele nu sunt suficient de mari, o lampă poate aduce lumina necesară.
- Asigurați-va că locul este ventilat (se crează curenți de aer). Ventilația este foarte importantă pentru uscarea vopselelor, mai ales a celor pe bază de apă.
- Protejați pardoseala. Nu se știe niciodată când se poate întâmpla un accident așa că e bine să folosiți folii pentru protecție (se găsesc în magazinele de bricolaj).
3. Șlefuiți întotdeauna suportul lemnos înainte de vopsire
Șlefuirea suportului lemnos este foarte importantă pentru a obține un produs de calitate. Se face atât în cazul lemnului masiv, cât și al placajului, furnirului, sau MDF-ului frezat. După cum am menșionat, șlefuirea în această fază se face cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180 sau cu bureți abrazivi medii. O granulație mai joasă lasă suprafața rugoasă și neplăcută la atingere iar una prea fină umple porii cu praf fin de lemn, scăzând aderența.
Insistați asupra șlefuirii în această fază. Cu cât mai bine este șlefuit, cu atât va arăta mai bine suprafața la final. După șlefuire desprăfuiți cu cârpa de bumbac și verificați finețea mnului cu palma. Dacă simțiți o suprafață fină, uniformă, care nu vă zgârie, puteți trece la faza următoare.
4. Colorir
Daca veți folosi un lac, care este transparent și nu vreți ca lemnul să rămână cu culoarea naturală folosiți pentru coloração baițuri (soluții de colorare) pentru a da lemnului culoarea dorită. Gasiți in magazine culorile clasice pentru lemn – nuc, carvalho, mahon, pin, miudezas – dar și culori obișnuite – roșu, galben, negru, brun – pe care le puteți amesteca în diferite proporții pentru a obține culoarea dorită.
Nu folosiți de la început o culoare concentrată. Mai bine aplicați mai multe straturi pentru a ajunge la culoare decât să trebuiască să deschideți culoarea obținută, lucru foarte greu de realizat.
Baițurile pot fi pe bază de apă sau de solvent. Cele pe bază de solvent se usucă mai repede, colorează mai uniform, dar mai tern și ridică mai puțin fibra lemnului. Cele pe bază de apă se usucă mai greu, pot păta lemnul, se absorb în profunzime punând desenul lemnului în evidență, dau culori mai vii și ridică fibra lemnului mai mult. Indifrent de natura lui, lăsați să se usuce foarte bine înainte de aplicarea stratului de lac sau de grund.
Pentru a evita pătarea colorantul poate fi adăugat în primul strat de lac/grund. Colorarea este mai uniformă, dar desenul natural al lemnului este mai puțin pus în valoare.
4. Aplicação da primeira demão de verniz ou de primário
Grundul pentru lemn nu este cel pe care îl stiți pentru metal. Nu este ceva care se aplică pentru a împiedica ruginirea ci pentru a mări aderența și cantitatea de material ce formează pelicula. Sunt sisteme de finisare care recomandă aplicarea grundului și lacului sau altele care folosesc un singur produs, lac sau vopsea, care se aplică în straturi succesive. Ele sunt astfel făcute încât să asigure o aderență suficient de bună. Grundul nu are proprietăți superficiale, adică nu are rezistență la zgâriere sau loviri, nu are tușeu sau aspect la fel de plăcut ca al lacului sau vopselelor. De aceea trebuie acoperit întotdeauna, la final, cu un strat de lac/vopsea.
Aplicați 1-2 straturi de grund înaintea celui de lac. Diluați-l astel încât să se intindă bine cu pensula sau trafaletul. În cazul în care folosiți acelasi produs (straturi succesive de lac/vopsea), grundul se înlocuiește cu lac/vopsea. Lasați să se usuce timpul recomandat înainte de a face șlefuirea. Cel mai bine este sa-l lăsați de pe o zi pe alta.
5. Șlefuirea între straturi
Șlefuind între straturi se face pentru îndepărtarea fibrei ridicate la colorare sau grunduire, praful prins în peliculă sau denivelările peliculei survenite în timpul aplicării. Pelicula trebuie să fie bine uscată când se face șlefuirea. Se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți abrazivi fini. Cu cât șlefuirea este mai bine făcută cu atât suprafața finală va fi mai fină. La final se desprăfuiește cu cârpă de bumbac.
6. Aplicação da última camada de verniz ou de tinta
La final se aplică stratul de lac sau de vopsea. Dacă până în acest moment ați descoperit că pensula nu este cea potrivită, schimbați-o. Nu vă doriți o suprafață denivelată și plină de păr din pensulă. Diluați lacul conform indicațiilor de pe ambalaj, astfel încât să nu curăa, dar nici să formeze dâre. Aplicați cu mare grijă pentru că este strat final. Puteți îndrepta eventualele greșeli doar prin polișare, dar este greu de făcut pentru un începător și puteți obține suprafețe mai lucioase decât vă doriți.
Recomandări
- Desprăfuiți de fiecare dată prin ștergere cu cârpa. Praful scade aderența și strică aspectul peliculei;
- Nu scuturați nicioadată cârpa cu care ați șters praful în apropierea peliculei ude sau în spațiul unde urmează să vopsiți. Praful este cel mai mare dușman al peliculelor de lac sau vopsea;
- Colorați doar dacă urmează să aplicați lac. Aceste este transparent și se poate vedea culoarea și desenul lemnului. Vopseaua este opacă și colorarea devine inutila. Se poate face acest lucru doar în cazul efectului distressed, când prin șlefuire parțială se ajunge la stratul inferior;
- Nu fortați uscarea. Pelicula poate să rămână moale în interior. La lacurile pe bază de apă se poate întâmpla ca apa să rămână în peliculă și să dea un aspect opalescent. Va dispărea în timp, dar o perioadă nu va avea un aspect plăcut;
- Nu puneți obiectele ude în curent puternic de aer. Pelicula se va denivela formând „valuri”;
- Nu aplicați straturi groase. Mai bine 2-3 straturi subțiri decât unul gros. Straturile groase dau naștere la tensiuni în peliculă care poate crăpa în timp;
- Vopselele cretoase, cele de tipul Annie Sloan, trebuie acoperite cu ceară sau lac. Altfel nu se fixează și nu au rezistență la umiditate și zgâriere.
Promit să completez acest îndrumar dacă descopar că am omis ceva. De asemenea, el poate fi completat cu ajutorul întrebărilor voastre. Lasați-le mai jos, în spațiul dedicat și promit că voi răspunde fiecăreia dintre ele.
Português (AO90) 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Polski
Hi,
Se a superfície tiver sido oleada (trata-se de um tampo de trabalho em carvalho laminado), pode ser envernizada na mesma? Se sim, aplicam-se os mesmos passos ou é um processo diferente?
Obrigado
Olá!
O óleo é a camada final, a superfície pode ser deixada como está, não é necessário envernizar. No entanto, se quiser envernizar, pode utilizar apenas verniz de white spirit (petrosina, gás), verniz de terebintina ou vernizes alquídicos. Não podem ser utilizados vernizes à base de água ou vernizes à base de solventes orgânicos (nitrocelulose, poliuretano, etc.). Estes vernizes são resistentes ao ar livre.
Antes da aplicação, lixar a superfície (como se a madeira não estivesse polida) para aumentar a aderência do verniz. Se a madeira estiver saturada de óleo, absorverá muito pouco o verniz e terá uma fraca aderência. A lixagem aumenta a absorção e, por conseguinte, a aderência. Aplicar 2 demãos finas, com lixagem entre elas (para uma superfície agradável ao tato).
O tampo oleado também pode ser revestido com cera. Aplique uma camada fina de lustra-móveis com um pano e, em seguida, lustre com um pano de algodão macio. A superfície ficará com um brilho sedoso muito agradável. No entanto, mancha-se com água quente e fontes quentes (chávenas de café quentes), álcool e não é resistente ao exterior.
Tudo de bom!
Olá, apesar de ter lixado a madeira das cadeiras, limpá-las com diluente, numa delas, a cor migrou, mais precisamente a tinta branca (à base de água) ficou amarelada. Lixei ligeiramente e a primeira demão de tinta, o que fiz de errado?
Boa noite!
Não me parece que tenha feito nada de errado. A cor pode ser causada pelo bolor nos poros da madeira (se se tratar de uma cadeira pintada de novo) ou pelo tanino da madeira. A água da tinta dissolveu-o e fê-lo migrar para a superfície. Nestes casos, são utilizados selantes. São produtos transparentes, mais finos e endurecedores que penetram profundamente na madeira e fixam os taninos e tudo o resto que lá se encontra.
Penso que o isolamento já está resolvido com a primeira demão de tinta. A segunda demão deve continuar amarela.
Tudo de bom!
Boa noite. Vou pintar uma secretária feita de palha. Estava a pensar em tinta à base de água oskar, mas tenho receio que a superfície de trabalho se risque com o tempo. O que é que eu poderia utilizar para uma melhor resistência? Li sobre o verniz incolor. Será que funciona sobre a tinta branca? Obrigado pela resposta! Tenha uma boa noite!
Olá!
Em primeiro lugar, é necessário certificar-se de que a tinta adere ao aglomerado de melamina. Tanto quanto sei, a Oskar tem uma tinta desse género.
É possível aplicar verniz sobre a tinta, mas é importante que os produtos sejam compatíveis com verniz duro. Nem todos os vernizes são muito duros. A tinta pode ser ainda mais dura. O verniz para pavimentos é muito duro. Existem vernizes de pavimento à base de água com uma dureza muito boa. É necessário lixar ligeiramente a superfície pintada para garantir a aderência entre as duas camadas.
É bom saber que o verniz altera facilmente a cor da tinta devido à sua tonalidade amarela.
Antes de envernizar, é bom verificar a dureza da tinta que está a utilizar e para que é recomendada. Se for recomendada para móveis e não for necessário qualquer outro revestimento protetor, a tinta não deve ser envernizada.
Tudo de bom!
Hi ,
Tenho uma bancada de cozinha lacada, mas o artesão deixou muitas imperfeições (buracos)
A minha pergunta é como é que eu poderia cobrir todas estas irregularidades
Estou a pensar em aplicar uma camada de resina epóxi, mas não sei se é o mais adequado
Talvez o artesão não tenha selado os poros da bancada antes de aplicar o verniz (a propósito, que produto é utilizado para selar os poros da madeira)
Olá!
Existem massas de diferentes cores que podem ser utilizadas para reparar superfícies defeituosas.
Se o verniz que foi utilizado para fazer a bancada não for um endurecedor, a resina pode afectá-lo. E para ter aderência, o verniz deve ser lixado. Mas pode verificar a compatibilidade entre o verniz e a resina numa área escondida. Se nada acontecer, pode deitar a resina. Lixe antes para obter aderência entre as camadas.
Fechar os poros com um primário de preenchimento de poros ou aplicando várias camadas finas e sucessivas de verniz. Em madeira com poros grandes (nogueira, carvalho, freixo), a superfície deve ser verificada 1-2 semanas após a aplicação do acabamento. Durante este período, o verniz "cai" nos poros e estes tornam-se novamente visíveis. A utilização de um verniz endurecedor (poliuretano, endurecível com água) permite evitar este fenómeno.
Tudo de bom!
Que banhos e vernizes recomendam para uma escada de interior? Obrigado.
Olá!
Pode utilizar vernizes para madeira vulgares, simples (contendo apenas solvente e solvente, sem adição de resinas), à base de água ou de solventes orgânicos. É importante que a madeira esteja completamente seca quando aplicar o verniz. Utilize um verniz especial para parquet, caso contrário, os degraus riscar-se-ão facilmente.
Se a sua escada interior estiver equipada, recomendo a utilização de produtos à base de água. Existem também vernizes para pavimentos muito duros à base de água. Este verniz elimina os odores desagradáveis.
Tudo de bom!
Olá!
Tenho uma pergunta.
Quero pintar um móvel de carvalho que já está lacado. Sei que o móvel precisa de ser limpo, lixado, espanado e depois desengordurado, após o que posso aplicar a camada superior de tinta (estava a pensar usar Oskar à base de água). A minha pergunta é: como é que posso limpar o móvel se este ficar sujo? Devo encerar o móvel para o poder fazer?
Pretendo que os móveis tenham um acabamento mate.
Obrigado!
Olá!
Quando a tinta à base de água seca e endurece, deixa de ser solúvel em água, pelo que pode limpá-la como qualquer outro móvel.
Para o preparar para o tingimento, é necessário começar por desengordurá-lo, lavando-o com um pano humedecido em água e detergente da loiça. Depois de o limpar com um pano limpo e de o deixar de molho, lixe-o com uma lixa de grão 280 ou 320 ou com uma esponja de lixar fina. O lixamento deve ser efectuado, no máximo, algumas horas antes da pintura (3-4 horas) para permitir a aderência da tinta.
Para obter móveis mate, é necessário comprar tinta mate.
A tinta normal, como a do Oskar, não precisa de ser encerada. Existem vários tipos de tinta à base de água. Apenas o tipo calcário tem de ser fixado com cera ou verniz, caso contrário não é resistente. O Oskar também pode ser encerado, mas só se quiser. A cera confere-lhe uma proteção extra.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Olá,
Tenho uma escada nova que já foi instalada na minha nova casa. O construtor
ficou sem paciência. Os degraus foram comprados já prontos e são de faia. Preciso de os pintar num tom de cappuccino (mesmo que saia mais escuro, mas no mesmo tom) porque é o tipo de parquet da sala; já experimentei cerca de 6 tipos de vernizes, manchas, lacas, mas quase todos ficam cor-de-rosa ou avermelhados porque a faia é assim. O que não é cor-de-rosa é outra coisa, mas continuo a não conseguir a cor que quero.
Contra os degraus, quero torná-los brancos.
Preciso de ajuda.
Obrigado!
Boa noite!
A cor avermelhada da faia influencia a cor do fruto. É praticamente impossível que o vermelho da faia não se reflicta na cor da madeira.
As únicas soluções seriam branquear os degraus e depois tingi-los com a cor desejada ou tingir com um corante cappuccino mais diluído para dar uma madeira semi-opaca.
A primeira solução é comum nas fábricas que trabalham com faia, mas não é muito simples e deve recorrer a um especialista. As variantes de branqueamento podem ser encontradas no link abaixo. A segunda solução não é complicada, mas o acabamento não será tão transparente como o de uma madeira de faia envernizada. Se não se importa que a madeira seja menos visível, esta é a solução mais simples.
Boa sorte!
https://revistadinlemn.ro/2016/11/04/lemn-cu-pete-sau-prea-inchis-la-culoare-se-rezolva/
Olá,
Li o vosso artigo e, se utilizarem tintas à base de água, dizem que aumentam as fibras da madeira.
Pode dizer-me mais sobre isto?
Obrigado!
Olá!
A madeira adora água e, quando a encontra, absorve-a. Quando absorve água, a fibra de madeira cortada - ou seja, a fibra que resulta da transformação da madeira em tábuas, vigas, folheados ou outros elementos - incha e a extremidade da fibra sobe. As tintas de base aquosa contêm água que é, como já referi, absorvida pela madeira. Depois de a tinta secar e endurecer sobre o veio elevado da madeira, o veio elevado permanece duro e a superfície torna-se áspera ao tato. Para a tornar novamente lisa, lixe-a entre demãos. As esponjas abrasivas finas ou o papel abrasivo com um tamanho de grão superior a 240 que são utilizados para esta operação sob estas extremidades de fibras endurecidas, e a superfície torna-se novamente lisa. A lixagem é uma lixagem superficial ligeira, apenas para remover estas rugosidades. Isto acontece quando é aplicada a primeira demão de tinta porque depois disso, pelo menos em teoria, a tinta já não entra em contacto com a madeira.
Sem esta lixagem, é difícil obter uma superfície lisa e agradável ao tato.
A absorção também ocorre em produtos à base de solventes, mas em muito menor grau.
Deixo abaixo ligações para outros artigos que podem ser úteis.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2021/07/01/am-aplicat-3-straturi-de-lac-dar-suprafata-continua-sa-fie-aspra-cum-sa-fac-ca-nu-mai-zgarie-sa-fie-fina/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Olá. Estou a começar agora e quero saber os passos exactos para o acabamento. Com o que devo começar e com o que devo terminar e aqui refiro-me a primário, isco e verniz....
Depois de lixar a madeira com uma folha de lixa, aplico primeiro a lixa para finalmente obter o brilho. Refiro que não quero brilho de vidro. Algo mais rústico. Mas com um aspeto agradável e elegante. Pode simplesmente aplicar o verniz depois....
Dobrar o primário e depois do verniz....
Ou todos...
Quero compreender exatamente as fases de acabamento.
Desde já, obrigado!
Boa noite!
Depois de lixar, aplicar a massa, depois o primário e, por fim, o verniz. A madeira é lixada ao longo do veio com uma lixa de grão 120, 150 ou 180. A lixa mais fina (acima de 240) é utilizada para lixar o primário. Após a lixagem, a superfície é lixada com um pano ou com um sopro de ar.
Pode aplicar verniz à base de água ou à base de solvente. O verniz à base de água penetra melhor na madeira e realça o desenho. Mas levanta mais a fibra e demora mais tempo a secar. A elevação da fibra significa mais esforço ao lixar o primário para obter uma superfície lisa. A lixívia à base de solvente penetra menos na madeira, levanta menos fibras e seca mais rapidamente. A cor é mais uniforme mas mais baça. O corante deve estar completamente seco antes de aplicar o primário.
O primário assegura uma superfície plana e uma boa aderência à madeira. Aplicar 1-2 demãos, deixar secar e depois lixar. Para lixar, utilizar uma lixa de grão mínimo 240. Se for aplicado um verniz de alto brilho, a lixa deve ter um tamanho de grão mínimo de 400.
O verniz é aplicado no final, depois de lixar e desbastar a superfície com primário. É o verniz que confere ao acabamento o seu aspeto agradável, o seu brilho e a sua resistência aos riscos, à abrasão, à água, etc. O verniz não é lixado. Os vernizes brilhantes podem necessitar de polimento para obter superfícies perfeitas. O polimento é efectuado com pastas abrasivas de grão mínimo 1000 e discos especiais de feltro ou de microfibras.
Para todas as informações acima referidas, deixo abaixo ligações para artigos específicos onde as explicações são mais elaboradas.
Ainda bem que não quer alto brilho. É difícil de conseguir e não combina de todo com mobiliário rústico.
Só se pode aplicar verniz e verniz. Não se pode fazer uma base e um primário porque o primário não tem propriedades de superfície, ou seja, não é resistente aos riscos e à abrasão, não tem um aspeto e um toque agradáveis, não tem brilho.
Boa sorte!
https://revistadinlemn.ro/2018/12/06/colorarea-lemnului-recomandari-pentru-un-aspect-fara-pete/
https://revistadinlemn.ro/2020/09/17/10-trucuri-pentru-suprafete-din-lemn-perfect-finisate/
https://revistadinlemn.ro/2022/09/22/de-ce-se-ridica-fibra-lemnului-la-vopsirea-cu-produse-pe-baza-de-apa-ce-facem-ca-suprafata-sa-fie-redevina-neteda/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/18/greseli-din-exces-de-zel-la-slefuirea-manuala-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2017/07/17/sfaturi-pentru-cei-ce-fac-mobila-in-stil-rustic/
Olá Sra. Mihaela Radu,
Podem orientar-me na escolha de produtos para pintar escadas e balaústres de faia em branco? Gostaria de uma tinta que fosse o mais resistente possível a choques mecânicos e que mantivesse a sua cor (não amarelasse) durante anos.
Acha que é necessário isolar antes de aplicar o primário?
Obrigado desde já!
Um belo dia
Olá!
A tinta mais resistente ao amarelecimento é a acrílica à base de solvente. É uma tinta de dois componentes com endurecedor, pelo que tem uma boa resistência mecânica. Aumentar a percentagem de endurecedor com 5-10% aumenta a dureza. Não exceder a percentagem máxima, pois a tinta pode tornar-se quebradiça.
Outra opção é a tinta para pavimentos à base de água com um aditivo anti-amarelamento.
Recomendo que compre materiais profissionais. Pode encontrá-los em distribuidores de vernizes e tintas como Sirca, ICA (Lomilux), Sayerlack, Renner, Milesi, etc. Pode encontrá-los na maioria das grandes cidades.
A faia não é uma madeira tânica, pelo que geralmente não necessita de um isolante. Se estiver a utilizar verniz à base de água, aconselho-o a aplicar também um selante. A água pode dissolver os corantes ou outras substâncias da madeira e a tinta pode mudar de cor.
Boa sorte!