Ich hatte eine Diskussion mit jemandem, der nach dem Umbau einer Küchenzeile das Problem hatte, dass die Farbe auf dem Holz rissig wurde und er nicht wusste, was passiert war. Er war überzeugt, dass die Farbe gut war, und dachte, dass er etwas falsch gemacht haben könnte. Er beschrieb mir die Technik Punkt für Punkt, und da wurde mir klar, wie man ein schlechtes Ergebnis erzielen kann, wenn man in seinem Wunsch, der Perfektion so nahe wie möglich zu kommen, mehr als nötig tut. Kurz gesagt, die Transformation umfasst 3 Schritte: Reinigung bis auf das Holz, Schleifen von Hand und neu gestrichen. Das Holz war sehr sorgfältig geschliffen worden, in Abstufungen von 100er bis 500er Körnung. Die Farbe wurde dann in dünnen Schichten aufgetragen und die erforderliche Trocknungszeit abgewartet, doch nach dem Trocknen begann die Farbe zu reißen. Was war passiert? Wo liegt der Fehler?
Holz von Hand schleifen
Das Schleifen des Holzes vor dem Auftragen der Beize und des Lacks (Farbe) ist notwendig, um eine einheitliche Farbe zu erhalten, um sicherzustellen, dass der Film gut haftet und dass das Holz eine angenehme Maserung hat und sich nicht kratzt.
Eine gute Haftung bedeutet eine gute Absorption des Lacks/der Farbe im Holz. Holz absorbiert auf natürliche Weise durch die Faserkanäle (bei einigen Arten als Poren sichtbar), genau dort, wo das Wasser zirkulierte, als es ein Baum war. Der Bereich, in dem es am besten absorbiert, ist der Bereich, in dem die Fasern geteilt sind. Dort befinden sich die so genannten Faserenden, in die die Flüssigkeit leicht eindringen kann.
Das Schleifen hat die Fähigkeit, die Faserenden zu öffnen. Paradoxerweise können sie aber auch verschlossen werden, wodurch die Absorption im Holz eingeschränkt wird. Woher wissen wir, ob wir die Fasern öffnen oder schließen? Durch die Wahl des richtigen Schleifpapiers oder Schwamms zum Schleifen.
Holzschleifpapier Körnung
Ich werde nicht auf das Schleifpapier eingehen. Ich habe es bei einer anderen Gelegenheit getan und Sie können die Details finden hier. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Zahlen, die auf diesem Papier stehen, eine Bedeutung haben und sehr wichtig sind. Durch die Wahl des Papiers nach ihnen werden Sie eine Qualität Schleifen zu erhalten. Die Körnung wird durch Zahlen von 40, 60, 80 bis 400, 500, 600 dargestellt. Je höher die Zahl, desto feiner ist das Papier und desto weniger "kratzt" es. Das sehr abrasive Papier mit den kleinen Nummern wird für Holz verwendet, das feinere Papier für das Schleifen zwischen den Schichten von Grundierung, Lack oder Farbe.
Die Faserenden öffnen sich bei der Verwendung von Schleifpapier bis 180, maximal 220, und das ist für die lockeren und lockeren, weichfaserigen Holzarten wie Pappel. Bei harten Arten wie z. B. Eichekönnen wir problemlos bei 150 aufhören. Schleifpapiere, die feiner sind, haben nicht mehr die Kraft, die Fasern aufzubrechen. Im Gegenteil, sie drücken bereits geöffnete Fasern in das Holz und verschließen die Absorptionskanäle. Der feine Staub, der beim Schleifen mit feinem Papier entsteht, trägt ebenfalls zum Verschließen der Kanäle bei, da er die Holzfasern nur "abschleift", ohne sie zu öffnen.
In dem beschriebenen Fall war das Holz bei einer Maserung von 500 völlig "geschlossen", es konnte keine Farbe mehr aufnehmen. Der gebildete Film war in der Tat ein Farbfilm auf dem Holz, der nur von einer Stelle zur anderen verschoben wurde. Da diese sehr dünne, schwebende Schicht nicht am Untergrund haftet, "zerbricht" sie sofort bei der geringsten Bewegung oder Berührung.
Warum progressives Schleifen
Daraus ergibt sich die Frage: Warum ist es dann notwendig, immer feiner und feiner zu schleifen? Wurden die Fasern nicht schon bei 40 oder 60 geöffnet? Warum nicht dort aufhören? Weil das Holz viel und unkontrolliert aufnehmen würde. Bei Beize würden automatisch Flecken entstehen, und bei Farbe oder Lack bedeutet die große Menge, die tief ins Holz einzieht, Verluste. Daher wird empfohlen, dass die erste Schicht des Anstrichs (nach dem Beizen, falls vorhanden) folgende sein sollte grund oder Lacke/Farben sollten stärker verdünnt werden. So kann er in die Holzoberfläche eindringen, die Fasern gut greifen und der entstehende Film haftet.
Indem man das Holz schrittweise schleift, brechen die ersten Körnungen die Fasern auf, und die folgenden schließen sie ein wenig, so dass die Absorption besser kontrolliert wird. Dadurch wird auch die Größe der gebrochenen Fasern begrenzt und reduziert, die mit Lack beladen werden und sich aufrichten, was nach dem Lackieren ein raues Aussehen ergibt. Würde man bei 40er Körnung aufhören, wären diese Faserenden sehr groß. Wenn man sie mit Lack belädt, würde das zu echten Holzstacheln führen, die sich nur sehr schwer glätten lassen. Schleifen zwischen den Schichten. Sie müssten darauf bestehen, vielleicht sogar gröberes Papier verwenden, das unter der empfohlenen Stärke liegt (240 und mehr), wodurch die erste Lackschicht fast entfernt wird. Das bedeutet natürlich Verschwendung und "vergebliche Mühe".
Zusammenfassend ...
Versuchen Sie nicht, das Holz so glatt wie möglich zu machen, da Sie dadurch die Haftung der verwendeten Lacke oder Farben verringern. Belassen Sie das geschliffene Holz nicht mit einer sehr kleinen Körnung (40, 60), da Sie sonst ein gebeiztes und dunkel gefärbtes Holz erhalten oder unnötig Grundierung/Lack/Farbe und Schleifpapier verbrauchen, um eine möglichst glatte und angenehme Oberfläche zu erhalten.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Geschehnisse in dieser Situation so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schreiben Sie bitte unten. Und wenn Sie jemanden kennen, der von diesen Informationen profitieren würde, teilen Sie den Artikel mit ihm.
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Hallo, von dem, was ich gelesen habe, habe ich hauptsächlich mitbekommen, was man NICHT tun sollte. Was sind die genauen Schritte? Z.B.: Schleifen 40-60 Korn, Lackschicht 1, Schleifen xxx, usw. Ich möchte einige Holztüren neu lackieren. Ich danke Ihnen.
Hallo!
Ihrer Frage entnehme ich nicht, ob Sie die Farbe über den bestehenden Anstrich auftragen wollen oder ob Sie den alten Anstrich bis auf das Holz reinigen und dann einen neuen Anstrich auftragen wollen. Ich versuche, kurz auf beide Situationen einzugehen:
1. Über vorhandene Farbe. Sie müssen die Oberfläche mit Wasser und Reinigungsmittel entfetten (waschen), dann gut abwischen und trocknen lassen. Mit Schleifpapier der Körnung 280 oder 320 leicht anschleifen, abstauben und neue Farbe auftragen. Das Abschleifen erfolgt, damit der neue Anstrich auf dem alten haften bleibt. Es ist gut, vorher zu testen, ob die Farben miteinander kompatibel sind. Prüfen Sie dies an einer etwas versteckten Stelle. Wenn sie sich gut verteilen lässt, ohne dass sich Risse oder Farbinseln bilden, sind sie verträglich. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie Farbe auf Wasserbasis verwenden. Sie ist mit den meisten Arten von Lacken und Farben kompatibel.
2. Auf Holz. Entfernen Sie die alte Schicht durch Schleifen mit einer Schleifmaschine, durch Beizen oder durch Erhitzen. Unten finden Sie einen Link zum Entfernen alter Farbschichten. Wenn das Holz sauber ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem Tuch mit Verdünnung ab und lassen es trocknen. Dann schleifen Sie mit Schleifpapier der Körnung 150 (wenn das Holz hart ist - Eiche, Esche) oder 180-220 für weicheres Holz (Linde, Pappel, Tanne, Fichte). Abstauben und mit dem Auftragen der Grundierung beginnen. Nach dem Trocknen schleifen Sie mit Schleifpapier der Körnung 280 oder 320 und tragen die Farbe auf.
Ich habe auch einen Link mit Tipps für die Verarbeitung von Türen beigefügt.
Alles Gute!
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Hallo. Ich bräuchte einen Rat von Ihnen. Wir haben ein Häuschen auf dem Land mit alten Holztüren und haben beschlossen, sie zu renovieren. Wir haben die alten Farbschichten mit einem Heißluftgebläse abgeblasen und dann mit Schleifpapier der Körnung 60 geschliffen, dann gespachtelt und wieder geschliffen. Bitte sagen Sie mir, was ich als nächstes tun soll. Ich möchte die ganze Arbeit nicht ruinieren. Die Türen werde ich wohl in Hochglanzweiß streichen. Ich danke Ihnen!
Hallo!
Es wäre in der Tat eine Schande zu arbeiten. 🙂
Meiner Meinung nach sollten Sie die gesamte Oberfläche mit einem feineren Schleifpapier (150 oder 180, noch feiner) abschleifen, damit sich die Oberfläche angenehm anfühlt. Dann 2-3 Anstriche auftragen und dazwischen trocknen lassen, wobei die Trocknungszeit von der verwendeten Farbe abhängt. Wenn möglich, schleifen Sie die erste Schicht nach dem Trocknen mit einem Schleifpapier von mindestens 400, wenn Sie Glanzlack verwenden. So erhalten Sie eine sehr glatte und angenehm anzufühlende Oberfläche.
Ich denke, der sehr glänzende Lack ist wählerisch und schwer zu pflegen. Man kann alle Handabdrücke und Oberflächenfehler darauf sehen. Ich würde eine halbglänzende oder seidenmatte Farbe verwenden. Sie hat einen schönen Glanz und ist viel einfacher zu pflegen.
Alles Gute!
Hallo. Vielen Dank für Ihre Antwort. Sie sagten mir, ich solle 2, 3 Anstriche auftragen und dazwischen trocknen. Wenn ich eine Schicht weiße Grundierung auftrage, abschleife und dann weiße Satinfarbe auftrage, ist das in Ordnung? Oder gibt es ein Geheimnis für das Auftragen mehrerer Farbschichten? Ich danke Ihnen vielmals.
Es ist sehr gut mit Grundierung und Farbe. Ich dachte, Sie sind ein Anfänger und versuchen, eine einfachere Version zu finden. 🙂 Wie Sie sagen - eine Schicht Grundierung, Schleifen und dann Farbe - ist die richtige Technik.
Viel Glück!
Hallo, wir würden gerne die Stufen unseres Hauses (die jetzt gefliest sind) mit Buchenholzstufen verkleiden, bitte teilen Sie mir mit, was die Arbeitsschritte sind und was man dafür braucht. Wir hätten gerne die Farbe Eiche. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Guten Abend!
Eichenstufen können separat bearbeitet und anschließend montiert oder montiert und dann bearbeitet werden. Um Störungen zu minimieren, ist es am besten, die Stufen an anderer Stelle fertig zu stellen.
Die Stufen müssen zunächst sehr gut geschliffen werden, da Buchenholz schwierig ist und leicht abfärbt. Der letzte Schliff sollte mit Körnung 180 oder 220 erfolgen. Schleifen Sie und tragen Sie die Eichenholzbeize auf. Ich empfehle eine Beize auf Lösungsmittelbasis, da das Risiko der Fleckenbildung geringer ist. Sie erhalten die Beizen in Baumärkten. Nach dem Trocknen tragen Sie 2-3 Schichten Parkettlack auf. Sie können Lack auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis verwenden, der mit einem Pinsel oder einem steifen Schwamm aufgetragen wird. Bei Lacken auf Lösungsmittelbasis muss der Spachtel einen lösungsmittelbeständigen Schwamm haben. Nachdem die erste Lackschicht getrocknet ist, schleifen Sie mit einer 320er-Körnung oder einem feinen Schleifschwamm, um die erhabene Holzmaserung zu entfernen und ein glattes, angenehmes Finish zu erzielen.
Nach der Fertigstellung werden die Stufen auf die Betontreppe geklebt. Es ist am besten, die Fliesenschicht zu entfernen, um die Stufe nicht zu hoch anzuheben. Die Verklebung sollte mit feuchtigkeitsbeständigem Klebstoff (D3 oder D4) erfolgen.
Die gleiche Technik wird auch verwendet, wenn die Endbearbeitung nach dem Verkleben der Stufen erfolgt.
Viel Glück!
Hallo. Ich habe einen Tisch aus Kiefernholz, der weder lackiert noch in irgendeiner Weise behandelt wurde. Er steht in der Küche, neben dem Herd, und ist mit verschüttetem Fett befleckt.
Ich würde gerne wissen, ob ich es "aufarbeiten" kann, d.h. ob ich etwas tun kann, um die Flecken zu entfernen und es danach eventuell zu lackieren.
Muss es geschliffen werden? gebeizt? Ich habe keine Ahnung davon, und Ihre Antwort wäre sehr hilfreich. Ich danke Ihnen vielmals.
Hallo!
Wenn die Oberfläche stark mit gehärtetem Öl beschichtet ist, das fast einen Film bildet, ist eine Kombination aus Reinigen, Schleifen und Beizen erforderlich. Wenden Sie zuerst ein Abbeizmittel an, da gehärtetes Öl sonst schwer zu entfernen ist. Unten finden Sie einen Link mit den verschiedenen Arten von Abbeizmitteln und deren Anwendung. Natronlauge kann auch verwendet werden, aber die Methode ist gefährlicher. Nachdem das Öl aufgeweicht ist, wird es mit einem Schaber oder einer Drahtbürste entfernt, danach wird die Oberfläche gründlich mit Universalverdünnung abgewischt. Zum Schluss wird das Holz mit Schleifpapier der Körnung 150 oder 180 oder einem mittelstarken Schleifschwamm entlang der Maserung gut abgeschliffen. Das Holz wird sauber und angenehm anzufassen sein und kann lackiert oder gestrichen werden.
Viel Glück!
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/