Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați hier.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Leinsamenöl ist mehr accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Tungöl este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Dänisches Öl und Kreidezeit-Öle (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Markt.Markt). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg hier.
Synthetische Öle
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți hier.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, eine zum Ausmalen și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (Lacke/Farben). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg hier.
Es gibt solche sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește das Weiß. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei oder Alkyd.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Druckimprägnierung von Holz
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații hier.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, acetyliertes Holz oder Kebony, Holz mit einer garantierten Lebensdauer von 30 Jahren im Freien fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
Zusammenfassend
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
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Hallo. Ich habe einen Gartenzaun aus Kiefernholz gekauft, von dem der Verkäufer sagt, dass er auch behandelt wurde, aber er erwähnt nicht, womit und wofür. Das Holz ist in Naturfarbe und ich möchte es weiß streichen. Ich habe einen matten Anstrich auf Alkydharzbasis (Kober Opal) und möchte wissen, ob ich vor oder nach dem Anstrich noch andere Produkte auftragen muss, zum Beispiel Leinöl oder Holzgrundierung..... Wenn ja, wie würde die Reihenfolge aussehen? Danke
Hallo!
Wenn es sich um Holz für den Außenbereich handelt, könnte eine Behandlung mit einem Insektenbekämpfungsmittel hilfreich sein. Leinöl ist nicht erforderlich, und eine Grundierung ist nur notwendig, wenn der Hersteller (Kober) sie empfiehlt (Sie können das Datenblatt von der Website des Unternehmens herunterladen). Ansonsten sind zwei Anstriche ausreichend.
Es ist jedoch ratsam, sich zu erkundigen, worin diese Behandlung besteht, um Probleme mit der Unverträglichkeit zwischen den Schichten zu vermeiden. Dies bedeutet, dass keine Schicht eines Materials (z. B. eine dünne Schicht Grundierung auf Wasserbasis, die manchmal verwendet wird) aufgetragen wurde, die nicht mit der Alkydfarbe kompatibel ist.
Alles Gute!
Hallo.
Ich habe einen Zaun und zwei Balkone aus Kiefernholz im Jahr 2019 installiert. Sie wurden dann bearbeitet und vom Hersteller mit einem Lack auf Wasserbasis beschichtet (ich kenne die Details nicht).
In der Zwischenzeit haben wir keine Instandhaltung vorgenommen, und nun sind einige der Bretter gerissen, an einigen Stellen ist die Lackschicht abgeblättert, und der Anblick ist alles andere als angenehm.
Welche Lösungen empfehlen Sie, sowohl in Bezug auf das zu verwendende Produkt als auch auf die Methode der Anwendung?
Ich danke Ihnen.
Guten Abend!
Ich würde Outdoor-Öl verwenden. Der große Vorteil ist, dass es keinen Film bildet und nicht abläuft. Mit der Zeit wird es vom Regen "abgewaschen", und wenn das Holz trocken aussieht (geöltes Holz sieht nass aus), wird eine weitere Ölschicht aufgetragen, ohne die alte Schicht zu entfernen.
Da Sie rissige Bretter und abblätternden Lack haben, muss das gesamte Holz abgeschliffen und der alte Lack entfernt werden, egal welche Lösungen Sie als nächstes anwenden. Wenn er nicht entfernt wird, fällt er im Laufe der Zeit zusammen mit dem darauf aufgetragenen Lack ab, und Sie arbeiten umsonst. Sobald Sie sauberes Holz haben, tragen Sie 2 Anstriche mit einem Außenlack auf Ölbasis auf. Die Produkte von Kreidezeit sind sehr widerstandsfähig und halten bei richtiger Anwendung 4-5 Jahre ohne Pflege. Vorgefärbte Kreidezeit-Lacke, mit Beschreibung und Anwendungshinweisen, finden Sie unter hier.
Mit einem Pinsel oder einer lösungsmittelbeständigen Bürstenrolle auftragen. Es kann auch mit einer Spritzpistole aufgetragen werden, aber die Verdünnung muss erhöht werden und die Materialverluste sind höher.
Informationen über die Kredezeitseen finden Sie auch unter dem unten stehenden Link.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Hallo. Ich verfolge die Artikel in Ihrer Zeitschrift, auch den Artikel, auf den Sie sich beziehen. Ich möchte jedoch insbesondere Ihre Meinung zum Schutz einiger Eichenfensterläden vor Feuchtigkeit und insbesondere vor UV-Strahlen erfahren. Ich habe den Imprägnierer von ICA und den besten Lack auf Wasserbasis ausprobiert, aber das Ergebnis war, dass der Lack nach mehr als einem Jahr auf horizontalen Flächen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, abblätterte und die Farbe des Holzes fast schwarz wurde. Soweit ich weiß, bevorzugen Sie Ölfarben, aber welche Art von Öl empfehlen Sie? Fallen auch Farben auf Ölbasis in dieselbe Kategorie? Vielen Dank im Voraus.
Hallo!
Danke, dass Sie uns folgen!
Ich bevorzuge in der Tat das Öl und empfehle es vor allem deshalb, weil es leicht anzuwenden und zu pflegen ist. Professionelle Produkte, wie z. B. Produkte der Marke ICA, haben strengere Anwendungskriterien und erzielen hohe Leistungen, vor allem wenn sie in Fabriken mit hochentwickelten Technologien aufgetragen werden. Unten sehen Sie ein Beispiel für eine solche Fensterbeschichtung mit ICA-Produkten.
Bei den Fensterläden ist das Wasser in den horizontalen Bereichen sicherlich nicht gut abgeflossen und hat das Abblättern des Lacks beschleunigt. Die fast schwarze Farbe, die entstanden ist, ist auf Schimmel zurückzuführen, der sich festgesetzt hat und durch die erhöhte Feuchtigkeit begünstigt wird. Das Holz verfärbt sich unter UV-Licht, aber die entstehende Farbe ist bläulich-grau und nicht schwarz. Reinigen Sie die schwarzen Stellen mit Schimmelschutzmitteln, denn es besteht die Gefahr, dass das Holz verrottet. Sie können Bleichmittel auf Chlorbasis verwenden. Natriumhypochlorit ist ein Feind des Schimmels.
Schwarze Farbe auf Eichenholz kann auch durch Gerbstoffe im Eichenholz in Kontakt mit Wasser und Metall entstehen. Bei Anstrichen auf Wasserbasis empfiehlt es sich, zunächst einen isolierenden Anstrich aufzutragen, der das Tannin im Inneren einschließt.
Die Öle, mit denen ich am liebsten arbeite, sind Tungöl, dänisches Öl und Kreidezeit-Lazinen (Links am Ende). Das sind Materialien, die gut schützen und Ihnen "sagen", wann Sie nacharbeiten müssen. Mit der Zeit verliert das Holz den Ölglanz, der es nass aussehen lässt, und nimmt ein trockenes Aussehen an. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine weitere Ölschicht aufgetragen werden muss. Öle, die im Freien verwendet werden, sollten einen geringen Anteil an Pigmenten enthalten, um UV-Strahlen zu widerstehen. Völlig transparente Öle sind nicht zu empfehlen.
Ölfarben fallen in die gleiche Kategorie wie Öle, sind aber aufgrund ihres höheren Pigmentgehalts noch widerstandsfähiger. Eine synthetische Variante dieser Farben ist die Alkydfarbe. Sie verhält sich genauso, enthält aber anstelle von Leinöl Mineralöle (gewonnen durch die Verarbeitung von Erdöl) und sogar synthetische Öle.
Die Befolgung der Anwendungshinweise des Herstellers, die Trocknungszeiten oder die Schleifmethoden sind ebenso wichtig wie das Produkt selbst. Manchmal ist die geringe Widerstandsfähigkeit von Beschichtungen auf Anwendungsfehler zurückzuführen und nicht auf die Produkte, die wir am Ende dafür verantwortlich machen.
Ich hoffe, dies war hilfreich.
Alles Gute!
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Hallo,
Vielen Dank für Ihre prompte Antwort. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, wer die Sikkens-Lacke vertreibt und mich an ihn gewandt. Ohne Werbung zu machen, verstehe ich, dass es sich auch um ein Produkt auf Ölbasis handelt und würde es gerne ausprobieren. Das einzige Dilemma, das ich habe, ist, dass ich zum einen bereits mit ICA behandelte Holster habe, die ich wieder reinigen muss, und zum anderen habe ich von Grund auf neu gefertigte Verschlussbügel, bei denen es definitiv Unterschiede in den Farbtönen geben wird.
Ich werde einige Tests durchführen.
Mir wurde empfohlen, sikkens cetol hls plus zu verwenden. Kennen Sie diese Produkte und haben Sie sich eine Meinung gebildet?
Ich danke Ihnen,
Adrian
Korrektur: Sikkens sind lösungsmittelbasiert, nicht wirklich Öle.
Hallo!
Sikkens ist eine gute Marke. Der Lack ist ein Alkydlack, auf der gleichen Basis wie die von mir erwähnten Alkydfarben. Um ihn zu verwenden, müssen Sie den verwendeten Lack auf Wasserbasis sehr gut reinigen, da sie sich nicht vertragen. Wird er auf Stellen aufgetragen, an denen der alte Film noch vorhanden ist, wird er reißen.
Für ein gutes Ergebnis sollten Sie sich genau an die Technik halten. Sikkens ist auch eine professionelle Marke, wie ICA.
Viel Glück!
Sehr geehrte Frau Ingenieurin,
In naher Zukunft werden wir den Holzzaun des Landgutes durch einen komplett neuen ersetzen. Der Zaun wird ebenfalls aus Holz bestehen (etwa 70 m lang). Wir stehen unter dem Druck, ihn so schnell wie möglich fertig zu stellen, und bei unseren Nachforschungen darüber, wie das Holz behandelt werden kann, um es widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen, haben wir festgestellt, dass wir eine Reihe sehr wichtiger Fragen nicht bedacht haben. Ich schweife ab, um Ihnen zu danken und Sie zu beglückwünschen für die äußerst nützlichen und interessanten Artikel, ohne die es für mich fast unmöglich gewesen wäre, in so kurzer Zeit so viele Informationen zu erhalten!
Um auf unsere Situation zurückzukommen: Wir haben das Holz für die Weißdorne (Tannenholz) bereits bestellt, aber wir haben nicht bedacht, dass das Holz nicht getrocknet und nicht gehobelt ist. Für die Stütz- und Festigkeitselemente (Pfosten und Blätter) haben wir Gartenweide verwendet, die aber erst in diesem Sommer gefällt wurde.
Was könnte man unter diesen Bedingungen (nasses Holz) tun, um die Festigkeit des Zauns zu erhöhen? Ich würde gerne wissen, ob Uluca gehobelt werden sollte und ob es helfen würde, es oberflächlich zu verbrennen, gefolgt von einer Behandlung mit Leinöl (gekocht oder gespickt), so viel wie absorbiert wird, nach den im Artikel beschriebenen Schritten. Kann man darauf hoffen, dass das Holz nach einem Jahr im Freien (aber leider auch der Witterung ausgesetzt) austrocknet und im nächsten Sommer/Herbst mit Holzbeize (z.B. Kreidezeit) behandelt werden kann?
Was die Pfosten betrifft, so werden die Enden, die in den Boden kommen, verbrannt, aber ich würde gerne wissen, ob sie auch mit einem Gasbrenner (mit einer Flasche) verbrannt werden können oder ob eine etwas tiefere Verbrennung erforderlich ist (wenn es effizienter ist, sie im Feuer zu halten). Ich würde auch gerne wissen, ob es sinnvoll ist, sie ganz durchzubrennen, auch um die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu erhöhen.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und Ihre Zeit, und alle zusätzlichen Tipps und Vorschläge sind willkommen!
Hallo!
Vielen Dank für Ihre Wertschätzung!
Es war zwar besser, das Holz im Winter zu schlagen, aber da es im Freien verwendet wurde, sind die Folgen nicht so gravierend wie bei einer Verwendung im Haus.
Sie haben Ihr Holz gut gewählt. Akazie ist außen sehr zäh und hart. Und Tanne und Weichhölzer im Allgemeinen verhalten sich gut.
Probleme, die auftreten können, sind Risse in den Akazienpfosten, Risse an den Enden der Dielen und ein Verziehen der Dielen. Um das Austreten von Wasser zu begrenzen, ist es gut, die Faserenden (der Bereich, der senkrecht zu den Enden der Pfosten und Dielen geschnitten wird) mit einer Lösung aus Paraffin, in Wasser gelöstem Aracit (1:3-1:4 mit Wasser) oder verdünntem Primer zu schützen. Dies bewirkt, dass das Wasser langsamer aus dem Holz austritt, keine Spannungen mehr auftreten und das Holz keine Risse bekommt. Da die Dielen eingepasst werden, ist die Verformung vernachlässigbar und wird durch den Halt begrenzt. Im Laufe der Zeit können die Dielen aufgrund der durch den Wasserverlust verursachten Schrumpfung Spiel aufweisen.
Das Hobeln hat den Vorteil, dass es die Absorption verringert, was für Holz, das im Freien verwendet wird, von Vorteil ist. Je rauer es ist, desto größer ist die Absorption und desto deutlicher ist das Quellen und Schrumpfen. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, sollten Sie die Uluca hobeln.
Brennen ist eine sehr gute Lösung, um die Festigkeit von Holz im Freien zu erhöhen. Shou Sugi Ban ist eine beliebte japanische Methode zum Schutz von Holz im Freien. Sie wird in dem Link am Ende ausführlich beschrieben. Je tiefer die Verbrennung, desto besser. Nach dem Brennen und Bürsten wird Leinöl aufgetragen. Nach einem oder sogar zwei Jahren, wenn das Holz trockener ist, können Sie zwei weitere Anstriche mit Leinöl auftragen oder Sie können die farblose Kreidezeit verwenden. Ein farbiger Firnis ist nicht erforderlich, da das Holz bereits schwarze Pigmente (Ruß) vom Brennen enthält. Kreidezeit ist dem Leinöl überlegen, weil es eine Mischung aus Leinöl und Tungöl ist, ebenso wie das dänische Öl. Tungöl ist auf der Außenseite sehr widerstandsfähig.
Die Verbrennung kann mit einem Brenner über die gesamte Länge des Holzes erfolgen.
Nachstehend finden Sie einige Links, die für Sie von Nutzen sein könnten.
Viel Glück!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Hallo! Ich habe das Eichenparkett mit Rubiomonocoat-Öl behandelt, aber ich kann nirgends finden, ob ich es noch einmal auftragen kann, es scheint mir, dass das Holz alles aufgesogen hat und überhaupt keinen Glanz hat. Soll ich es noch einmal mit Öl behandeln? Vielen Dank für jede Klarstellung.
Hallo!
Ich habe nicht mit Rubio Monocoat gearbeitet. Nach dem, was ich im Netz gelesen und gesehen habe, trägt man eine Schicht mit Überschuss auf, lässt das Holz die erforderliche Menge aufnehmen, wischt dann den Überschuss ab, glättet und poliert.
Eine weitere Schicht haftet nicht mehr an der alten Schicht. Wenn Sie die Materialien zur Kratzerausbesserung lesen, werden Sie feststellen, dass das Öl nur dort am Holz haftet, wo die alte Schicht entfernt wurde (Kratzer, Abschleifen). Auf der vorhandenen Ölschicht kann das neu aufgetragene Öl abgewischt werden, ohne dass das Aussehen in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.
Meiner Meinung nach sollten Sie keine weitere Schicht auftragen, sondern nur die bereits aufgetragene polieren. Ein neuer Anstrich würde sich nur dann durchsetzen, wenn das Holz ihn noch aufnehmen könnte.
Ich empfehle Ihnen auch, sich von Vertretern von Rubio Monocoat beraten zu lassen.
Alles Gute!
Hallo,
Zunächst möchte ich sagen, dass ich viel von Ihrem Material gelesen habe, und ich danke Ihnen für die ausführlichen und vollständigen Informationen.
Über mich kann ich sagen, dass ich vor einem Jahr meine Liebe zur Holzbearbeitung entdeckt habe, als ich für mein kleines Mädchen ein hölzernes Hängehaus gebaut habe. Im Laufe der Arbeit habe ich auch verschiedene notwendige Elektrowerkzeuge gekauft.
Jetzt habe ich eine neue Herausforderung: Ich habe ein Haus im Bau, und bis Ende des Jahres muss es in Rot fertig sein, einschließlich der Dacheindeckung. Es ist zweistöckig, und die gesamte Rückseite hat zwei sich überlappende Terrassen von je 25 qm. Da wir Holz mögen, wollen wir die Balustraden aus Holz machen. Das Dach wird aus Holz sein, einschließlich der vier Stützpfosten des Giebeldachs. Die Terrasse im Erdgeschoss hat Stahlbetonpfeiler, der Boden zwischen den beiden Terrassen ist ebenfalls aus Beton.
Die vier Pfosten im ersten Stock werden aus 15x15cm getrocknetem Kiefernschichtholz gefertigt. Der Rest des Holzes, d.h. die Balken und Sparren, die sichtbar bleiben werden (oberhalb der Terrasse im ersten Stock), werden aus grüner Tanne gefertigt, die vor einer Woche gekauft wurde. Natürlich werden sie alle vom Bauherrn vor dem Aufstellen zum Leichenwagen gezogen.
Ich werde die offensichtliche Verschalung auf der rechten Seite der Terrasse fertigstellen. Sie wird aus 15 cm breitem Kiefernholz bestehen, das ich auf Dicke ziehen und sägen werde. Diese Bretter wurden vor einem Monat gekauft und trocknen gelassen, mit einem Schluck zwischen jeder Reihe.
Ich werde das Geländer jetzt nicht montieren. Ich werde immer noch Kiefernholz kaufen und es mindestens ein Jahr lang trocknen lassen, dann werde ich es selbst bearbeiten und schleifen.
Das Haus liegt auf einem Hügel, die Seite mit den Terrassen liegt im Osten, genau aus der Richtung, aus der einige sehr starke Winde wehen. Das endgültige Holzfinish wird transparent sein, wahrscheinlich etwas, das eine helle Eiche imitiert.
Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich das Holz etwa 2 Jahre lang schützen muss, wenn ich mit der Fertigstellung des Hauses fortfahre. Ich möchte nicht, dass es so grau wird und ich es dann wieder abschleifen muss.
Nach dem, was ich bisher von Ihren Materialien gelesen habe, wäre es gut, entweder Danuish Oil oder Kreidezeit lazura zu verwenden. Eventuell noch in diesem Jahr einen ersten Anstrich mit einem Klarlack machen, der das Holz auch ohne Gefahr des Abblätterns trocknen lässt. Ich hätte gerne Lacke verwendet, die man auf allen Straßen finden kann (das wäre für mich eine billigere Option), auf Alkyd- oder Wasserbasis. Aber ich denke, wenn das Holz noch nicht trocken ist, wird alles, was ich jetzt auftrage, im nächsten Jahr rissig, wenn das Holz getrocknet ist.
Ich möchte Sie bitten, mir, wenn Sie Zeit haben, eine oder mehrere Optionen/Produkte für meinen Fall zu nennen.
Herzlichen Dank!
Hallo!
Vielen Dank für Ihre Wertschätzung!
Um das Holz für einen kurzen Zeitraum zu schützen, ist Öl die beste Wahl. Und damit das Holz nicht vergraut und abgeschliffen werden muss, sollte das Öl eine kleine Menge Pigment enthalten. Das Aussehen wird halbtransparent sein.
Ich würde Kreidezeit-Schmalz verwenden. Da man nicht weiß, wann man nachlackieren wird, ist es riskant, pigmentiertes Leinöl zu verwenden, das der Regen in 6 Monaten "abwaschen" kann. Der Lack ist widerstandsfähiger, weil er eine Mischung aus Leinöl und Tungöl ist, aber es ist besser, wenn das Holz möglichst trocken ist, weil er sonst etwas aufsaugt und leichter zu entfernen ist. Sie können auch nur eine Schicht auftragen. Sie werden sehen, wenn der Regen sie entfernt, weil das Holz seinen öligen Glanz verliert und trocken wird. Wenn Sie keine weitere Schicht auftragen, um es zu schützen, wird sich die Farbe des Holzes allmählich in ein bläuliches Grau verwandeln.
Ich empfehle, möglichst trockenes Holz zu verwenden (max. Feuchtigkeitsgehalt 18-20%), da grünes Holz, insbesondere Tanne, recht hart arbeitet und sich verziehen, rissig werden und schrumpfen kann.
Viel Glück!
Vielen Dank für die Tipps!
Ich würde gerne wie folgt vorgehen, wenn das richtig ist:
-Köder auftragen, um das Holzmuster hervorzuheben, und hoffen, einen ähnlichen Farbton wie Buchenholz zu finden.
-Ich trage gekochtes Leinöl oder Gewürzöl als Feuchtigkeitsschutz auf, bis ich die letzte Schicht auftragen kann.
-in einem Jahr werde ich entweder die farblose Lauge von Kreidezeit oder das Decking Oil HD (Dänisches Öl) von Borma wachs verwenden.
Wenn Sie es mir sagen können:
1. Würde Baden als UV-Schutz ausreichen?
2. Das sikativierte Leinöl, ich bin mir nicht sicher, ob es den Film steif macht, oder ob es das anschließende Auftragen von Kreidezeit-Lack oder HD Decking Öl ermöglicht?
3. Wäre es besser, das Leinöl mit etwas Pigment zu kombinieren und das Bad nicht aufzutragen?
Mit freundlichen Grüßen,
Adrian
Guten Abend!
1. Um ausreichend zu sein, muss das Bad speziell für die Verwendung im Freien konzipiert und UV-beständig sein.
2. Sie können Kreidezeit oder dänisches Öl über dem würzigen/heißen Leinöl auftragen.
3. Öl in Kombination mit Pigmenten ist widerstandsfähiger als ein Bad. Vergessen Sie aber nicht, dass Leinöl recht schnell von der Witterung ausgewaschen wird, vor allem, wenn es in einer regnerischen Gegend ist. Versuchen Sie, nach einem Jahr oder wenn Sie sehen, dass das Holz trocken wird und das pigmentierte Öl verschwunden zu sein scheint, nachzubessern.
Viel Glück!
Hallo, ich habe auch eine Frage, jemand hat mir geraten, das verbrannte Öl Asterial ins Haus zu geben.
Meine Frage ist, wie es mich beeinflussen kann oder ob es gut ist.
Dankeschön
Guten Abend!
Keine gute Empfehlung. Verbranntes Motoröl ist giftig und gefährlich für die Gesundheit. Ich habe gehört, dass solche Empfehlungen ausgesprochen werden, nur weil die Leute nicht wissen, welche Probleme sie haben können. Ich sehe es einfach als Öl, das man nicht wegwerfen sollte. Aber es ist voll von Verbindungen, die bei der Verbrennung entstehen und ein sehr hohes krebserregendes Potenzial haben.
Sie können gekochtes oder getrocknetes Leinöl verwenden, das Sie in jedem Baumarkt zu einem angemessenen Preis finden.
Viel Glück!