Picadores, cucharas, cuencos, succionadores... no hay casa en la que no haya uno de estos utensilios de cocina de madera. Muchos de ellos están desprotegidos, al descubierto, como se usaban antiguamente. Las cucharas y cucharones de madera, el batidor de mantequilla y la taza de pan no estaban cubiertos con ninguna capa protectora. Con el tiempo, la madera oscureció su color, empezó a acumular suciedad y, finalmente, los objetos se sustituyeron por otros nuevos. Ahora podemos protegerlos para que duren más. Pero se necesitan materiales de acabado no tóxicos porque todos estos objetos de madera entran en contacto con alimentos. Entonces, ¿qué materiales se utilizan para protegerlos sin envenenarnos?
Por qué es necesario un acabado para los utensilios de cocina de madera
Antes veremos por qué las protegemos. Hay tres razones principales:
- proteger la madera de los daños mecánicos
- resaltar el diseño natural de la madera
- minimizar la absorción de agua y otros materiales líquidos en la madera.
Durante el trabajo, los objetos entran en contacto con cuchillos u otros utensilios que pueden perforar o agujerear o con materiales abrasivos de limpieza y mantenimiento. Al protegerlos con materiales de acabado no tóxicos, la superficie se endurece o adquiere una película que impide que se rayen o astillen.
Los productos de acabado realzan el diseño natural de la madera. Esto se aprecia mejor en los objetos fabricados con madera de plop o cal. Sin protección, los objetos son blancos y uniformes. Cuando se aplica un material de acabado, el dibujo de los anillos anuales empieza a hacerse visible.
Pero el efecto más importante del acabado es evitar o reducir la absorción en la madera. El agua u otros productos líquidos son una presencia constante en la cocina. La madera es higroscópica por lo que absorberá agua. La absorción y eliminación de agua puede provocar tensiones que agrieten la madera. Además, el agua también arrastra suciedad, por lo que la madera se empapa profundamente. Con los materiales de acabado, la absorción puede controlarse.
Principales modos de protección
Proteger los objetos de madera utilizados en la cocina puede hacerse con aceites o/y cera natural o con barnices sintéticos catalizados. En el primer caso, la madera absorberá el material en el interior, con muy poca capa superficial. Se acentuará la belleza de la madera y se reducirá la absorción de líquidos en su interior. Sin embargo, la protección contra los choques mecánicos seguirá siendo reducida y la madera podrá sufrir arañazos o golpes.
En el segundo caso, se forma una película en la superficie de la madera. De este modo, queda mucho mejor protegida contra los golpes mecánicos y la absorción de líquidos. Sin embargo, el aspecto es más "plástico" y la madera pierde parte de su glamour natural.
1. Aceites y ceras como materiales de acabado no tóxicos
Hay varios tipos de aceites y ceras que pueden utilizarse para recubrir los utensilios de cocina de madera. Deben ser naturales y sin compuestos sintéticos añadidos. Acabado al aceite se realiza aplicando capas sucesivas, con tiempo de secado entre ellas y limpiando el exceso. Aplicar durante el tiempo que la madera siga absorbiendo. Ceara puede aplicarse mezclado con aceite o como producto independiente. Permanece en la superficie de la madera como una capa protectora, pero sin resistencia mecánica. He aquí algunos de los aceites o mezclas de aceite y cera utilizados como materiales de acabado no tóxicos:
Aceite mineral es el material no tóxico más utilizado para el acabado de utensilios de cocina de madera. Es un material insípido, incoloro e inodoro producido por la destilación del petróleo. El producto debe estar muy purificado. La madera acabada con aceite mineral tiene una textura muy suave y agradable, no grasa. Es un material que se puede encontrar en farmacias y también se utiliza para las afecciones digestivas.
Aceite de linaza - utilice el natural, no saturado. El secante contiene sales metálicas que pueden ser peligrosas. El aceite de linaza natural tarda mucho en secarse; una mano tarda varios días en secarse. Para acelerar el secado, el aceite de linaza puede hervirse antes de usarlo.
Aceite de tung. Es el aceite que mejor realza el diseño de la madera. Utilice la versión natural, sin diluir con disolventes sintéticos. Utilice aguarrás, también un producto natural, para diluirlo.
Aceite de nuez es muy bueno para el acabado de objetos de madera en la cocina, al igual que el coco. No se recomienda a los alérgicos a los frutos secos.
Los aceites de linaza, tung y nogal también tienen la capacidad de conferir cierta dureza a la madera. Durante el secado, se produce un proceso similar a la polimerización que refuerza la fibra de madera donde se adhiere el aceite. A diferencia de estos aceites, los de girasol, oliva o uva no se endurecen al secarse. Sin embargo, su principal desventaja es que se vuelven rancios y adquieren un olor muy desagradable en presencia de aire.
Mezclar la cera de abejas y el aceitei de in se utiliza a menudo para dar acabado a objetos de madera en la cocina. Hay que calentar la mezcla, con cuidado de que no prenda fuego. Una receta con buenos resultados contiene 5 partes de aceite de linaza por 1 de cera). La mezcla puede utilizarse fría, cuando es sólida pero tiene la consistencia de la mantequilla blanda, o caliente, en forma líquida. Como líquido penetra mejor en la madera y la protección contra la humedad es mucho mejor.
Emulsión de cera de carnauba. Se trata de una cera natural que protege las hojas de una especie de palmera. La emulsión se utiliza únicamente para proteger la superficie de la madera. Es mejor utilizarla para productos que no se usan muy a menudo. El uso intensivo los embota y el repintado es más difícil porque hay que eliminar todo el revestimiento antiguo.
2. Utilización de productos filmógenos
Los barnices que se pueden utilizar son los endurecidos químicamente, especialmente aquellos poliuretano. La reacción química final produce un producto inerte que no es tóxico para el organismo. Estos productos también pueden utilizarse para el acabado de cunas y juguetes.
Para que su uso sea seguro, los objetos acabados deben dejarse al menos 30 días para que la reacción finalice. Durante todo este tiempo existe el riesgo de que parte del barniz no haya reaccionado con el catalizador y, por tanto, sea muy perjudicial.
También pueden utilizarse otras lacas endurecibles: poliéster, acrílicas, al agua. Cuanto mayor sea el porcentaje de endurecimiento, más seguro será el producto final. Por eso se recomiendan los productos de poliuretano, cuyo porcentaje de catalización oscila entre 50 y 100%.
También pertenecen a la clase de productos peliculogénicos goma laca. El producto debe ser natural, obtenido de una especie de escarabajo, sin productos sintéticos añadidos. Se recomienda utilizar el producto tras la evaporación total del disolvente de la película (mín. 2 semanas tras la aplicación).
Independientemente del producto utilizado para su protección, los objetos deben mantenerse. Los objetos aceitados deben volver a engrasarse al menos una vez cada 6 meses si se utilizan con regularidad. Cuando los productos se protegen con cera, debe retirarse el revestimiento antiguo y aplicarse uno nuevo. Con el tiempo, la cera acumula suciedad que no puede eliminarse con el lavado. Los objetos protegidos con ceras deben revisarse periódicamente para detectar grietas o arañazos profundos. En estos casos, el agua penetra bajo la película y la protección deja de ser eficaz. Incluso puede ser peligroso, porque debajo de la película pueden crecer hongos y moho perjudiciales.
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Estoy haciendo una trituradora de madera de pino y quería darle un baño antes del aceite mineral. En este caso, ¿sigue funcionando el aceite? Muchas gracias.
¡Buenas noches!
Sí, el aceite penetrará en la madera y la protegerá de la humedad. Aplique el aceite cuando la madera esté completamente seca. Utilice los baños de tinción recomendados para productos en contacto con alimentos. Con el tiempo, el aceite puede eliminarse con el uso y existe el riesgo de que entre en contacto con el cebo. Puede utilizar colorantes alimentarios.
Le deseo lo mejor.
Muchas gracias por tu ayuda 🙂 .
Buen articulo. Creo que deberíais escribir en cualquier página donde se hable del aceite de linaza esa advertencia sobre la autocombustión. Bastante trapo empapado queda arrugado como para que se produzca un incendio.
Buena idea. Añadiremos esta advertencia a todos los artículos en los que se mencione aceite o productos que tengan white spirit como diluyente.
Le deseo lo mejor.
Hola, necesito un poco de ayuda por favor, es la primera vez que hago esto y no se si lo estoy haciendo bien. He leído unos cientos de comentarios y muchos artículos en los últimos 3 días desde que os descubrí. Es fenomenal este sitio, tenéis mi respeto y admiración por vuestra habilidad y la pasión que tenéis por la madera.
Pero no he podido encontrar nada concreto sobre el abeto, quizás le sirva a alguien en la misma situación si tiene tiempo de aconsejarme.
Compré unos tableros de madera de abeto en dedeman con el objetivo de montar unos como estanterías para la ropa, y otro como encimera para el despacho (foto3). Me gusta la idea de madera natural, limpia, sin barnices químicos, y pensé que olerían a bosque... Pero: 1. no huelen a nada, ni siquiera lijados, 2. creo que se ensuciarán muy rápido, y sobre todo 3. no me gusta nada el color del abeto, es muy pálido, me da miedo que no se vuelva amarillo o naranja con el tiempo. Prefiero los tonos cálidos de la madera, pero no oscuros (tuve una cómoda con chapa de roble natural que "envejeció" muy bien.
Los olores de los barnices y pinturas en general me parecen muy fuertes, así que compré "Barniz para madera Oskar Aqua, color roble, al agua, interior/exterior". Los criterios para elegir entre muchas muestras de distintos fabricantes fueron la ausencia de olor y el único tono que me gustaba.
Ahora, mi dilema: en la página del producto dice que requiere imprimación primero, pero en la ficha técnica de esa página también dice que para madera nueva, de interior, se aplica directamente sobre la madera. ¿Cómo debo proceder, con o sin imprimación? ¿He elegido el producto adecuado en lugar del aceite, la cera y muchas otras opciones que no entiendo porque no tengo experiencia en este campo? ¿Existe una técnica de aplicación específica, aparte de a lo largo de la veta? En los lugares en los que el pincel se superpone, ¿el color se verá más oscuro o se igualará a medida que se seque?
Debo mencionar que el manillar y sus soportes son de madera de tilo, hechos y lijados por mi padre. ¿Es correcto aplicar este barniz directamente, sin imprimación, a las baldas, al tablero del escritorio y a la barra del perchero? ¿Se comportará bien el tablero del escritorio con el paso del tiempo? (ratón de PC, tijeras de coser, etc - alguien dijo en un blog que el abeto es tan blando que cuando escribes con un bolígrafo sobre una hoja de papel, quedan hendiduras en la madera...)
Me sería más fácil en cuanto a tiempo y dinero sin imprimación, pero me daría pena ver manchas al barnizarla o usarla, sobre todo porque no tengo experiencia, sólo afán y alegría de sentir la madera y hacer algo con la mano. ¿Que me aconsejas?
El tono que quería es el de la primera foto, pero creo que es una madera más noble. También me gusta el de la segunda foto, cuando lo probé en una madera de desecho me salió más parecido a este.
https://www.pinterest.ca/pin/433049320422526631/
https://www.pinterest.ca/pin/433049320421440638/
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Muchas gracias por su respuesta, ¡le deseo lo mejor y mucha suerte en todo lo que haga!
¡Buenas noches!
Hagamos turnos para no perdernos nada. 🙂
El abeto es el árbol más común en los bosques rumanos, por eso es fácil de encontrar y barato. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando los árboles se cortaban cuando estaban completamente maduros, ahora se cortan cuando aún son jóvenes. De ahí su falta de olor y su escasa resistencia a la acción mecánica. Si quieres un árbol resinoso más resistente (como el abeto) y con un olor específico, busca pino nórdico o siberiano o alerce.
Las coníferas (pícea, abeto, pino, alerce, tuya) empiezan a cambiar de color inmediatamente después del corte. El cambio se produce debido a la luz y es acelerado por el sol. El abeto se vuelve amarillo anaranjado con el tiempo.
El roble es muy diferente del abeto. Es mucho más duro y, con el tiempo, los poros se marcan más y el dibujo natural se hace más visible. El abeto, como todas las maderas blandas, no tiene poros. Aunque utilice el color del roble, al final el efecto será diferente porque no tiene poros.
La cera y el aceite dan un aspecto natural y agradable a la madera, pero no tienen resistencia mecánica. Para conseguir esa resistencia necesitas lav, así que has elegido bien.
El barniz también puede utilizarse sin imprimación. Será más difícil lijar entre capa y capa, pero te las arreglarás. Para conseguir una superficie lisa después de pintar necesitas una paleta pequeña con una esponja dura para aplicar la pintura y esponjas abrasivas medianas y finas (encuentra los materiales en tiendas de bricolaje). Empieza lijando la superficie de la madera. Utiliza una esponja abrasiva media y lija a lo largo de la veta. Quita el polvo y pasa un paño suave de algodón. La superficie no debe pegarse al paño y debe ser agradable al tacto. Aplique la primera capa de barniz con una llana, sin solapar las superficies ya que la zona se oscurecerá. Deje que se endurezca durante una hora y aplique otra capa en las mismas condiciones. Al cabo de otra hora, repita la operación. Dejar secar hasta el día siguiente. Al día siguiente, compruebe que la capa esté seca. También comprobará que la superficie se ha vuelto áspera. La fibra de madera ha absorbido el agua del barniz, se ha levantado, se ha cubierto de barniz y se ha endurecido así. Tienes que volver a la superficie plana y para ello lija suavemente la superficie, a lo largo de la veta, con la esponja fina. Quite el polvo, limpie con un trapo y compruebe la superficie. debe quedar lisa, con una bonita tos. Si no lo está, continúe lijando pero sin presionar para evitar eliminar la capa de madera. Vuelva a lijar y aplique una última capa de barniz con una llana. Deje secar hasta el día siguiente.
Así puedes acabar todas las superficies. Donde no pueda usar una paleta, pruebe con una brocha. Si no lo consigues, diluye el barniz con agua, pero no más de 5%.
Por desgracia, en los enlaces enviados sólo veo homenajes con vestidos y peinados de pinterest:)
Espero haber conseguido ser lo suficientemente coherente. He puesto a continuación tres enlaces que espero les resulten útiles.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2020/04/23/vopsirea-si-lacuirea-sfaturi-pentru-incepatori/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/17/cum-deosebim-lemnul-de-molid-de-cel-de-brad/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/10/lemnul-de-rasinoase-comparativ-cu-cel-de-foioase/
Gracias por tu paciencia y por toda la información, ¡es muy útil! Me alegro mucho cuando descubro gente como tú, es un placer leer los artículos aquí, aprendo mucho de los comentarios también.
Creo que ahora las imágenes correctas son visibles y relevantes de todos modos, más para mí como inspiración 🙂 .
Espero poder volver pronto con pruebas del trabajo bien hecho o, en el peor de los casos, de la lección aprendida, así que no 🙂 .
Mucha salud, ¡y todo lo mejor!
Buena suerte. ¡A la espera del resultado! 🙂