Operațiunea de raschetare parchet este una destul de complexă și este bine să fie făcută de specialiști sau de persoane care nu sunt la primul lor proiect de acest gen. Implică mai multe cunoștințe legate de ponçage du bois masiv, de moduri de reparare a defectelor din lemn, dar și de finition du bois (colorare și lăcuire). De asemenea, pentru a obține rezultate bune se folosesc mașini și trebuie să le puteți manevra. Sfaturile care urmează sunt pentru cei care au acasă pardoseli ce pot fi rașchetate (parquet en bois, sol stratifié, dușumele) și s-ar încumeta să facă această operațiune singuri.
Ce fel de parchet poate fi rașchetat
Rașchetarea înseamnă îndepărtarea stratului deteriorat de lac aplicat pe parchet, dar și a unei părți din lemnul parchetului. De aceea, pentru a putea fi rașchetat, parchetul trebuie să fie din lemn masiv sau parchet stratificat.
Parchetul din lemn masiv poate suferi de-a lungul timpului mai multe rașchetări, fără să apară probleme. Va pierde din grosime la fiecare operațiune, dar nu într-atât încât să nu mai poată fi folosit.
În cazul parchetului stratificat lucrurile sunt puțin diferite. Numărul de rașchetări pe care le poate suporta depinde de calitatea parchetului. Acest tip de parchet are un furnir gros (un blind) lipit pe placaj sau pe mdf. Blindul poate fi mai gros sau mai subțire. Cel gros va rezista la 2-3 rașchetări pe când cel subțire cel mult o rașchetare. În cazul blindului subțire există riscul ca prin rașchetare să se ajungă la suportul pe care este lipit.
Rașchetarea este o operațiune destul de radicală și trebuie să știm când este necesară
Parchetul este supus zilnic la tot felul de agresiuni în urma cărora rămân semne. Poate fi zgâriat când sunt mutate piese de mobilier sau pot rămâne semne după căderea unui obiect greu. Sunt numai 2 exemple de probleme ce pot apărea. Când zgârieturile și loviturile sunt superficiale nu este nevoie de rașchetare pentru a remedia defectele. Este suficient ca stratul de lac să fie șlefuit până la îndepărtarea defectului. Dacă zgârietura este fină nici nu e necesară lăcuirea suprafeței după intervenție. Poate fi numai ceruită și eventual, lustruită.
Attention, în acel loc stratul de lac se subțiază și nu mai este la fel de rezistent. În timp aici pot apărea probleme mai mari care vor duce în final la rașchetarea parchetului.
Sunt situații când zgârieturile sau loviturile distrug nu numai stratul de lac ci și lemnul. Sau când prin zgârieturile profunde umiditatea ajunge la lemn și-l pătează. În aceste cazuri este nevoie de rașchetare. Practic, în toate situațiile în care, într-un fel sau altul, s-a ajuns la lemn și a fost afectat este nevoie de rașchetare.
Etapele procesului de rașchetare
Rașchetarea în sine este procedeul prin care se îndepărtează lacul și un strat subțire de lemn. Operațiunea în sine implică mai multe etape, pentru că, întotdeauna, rașchetarea propriu zisă este urmată de repararea defectelor și de refinisarea parchetului. Nimeni nu își propune doar să ajungă la lemnul curat al parchetului fără a-l proteja din nou. Astfel că rașchetarea a devenit sinonimă cu întregul proces care cuprinde îndepărtarea lacului și a stratului superficial al lemnului, chituirea defectelor și refinisarea.
1. Verificarea și identificarea defectelor
În cazul în care nevoia de rașchetare nu este evidentă (podea înnegrită, lipsa lacului pe porțiuni mari, crăpături mari și vizibile în pelicula de lac) se face o verificare a întregii suprafețe pentru a vedea dacă zgârieturile și loviturile sunt profunde. Dacă sunt superficiale se fac reparațiile. Dacă nu, se face rașchetarea.
2. Rașchetarea parchetului
În trecut rașchetarea era o problemă și implica mult deranj și mai ales, foarte mult praf. Se făcea de multe ori manual și asta ducea la un proces de durată.
Acum există mașini de rașchetat cu burduf pentru colectarea prafului astfel încât operațiunea este mult mai ușor de făcut. Mai ales că nu este nevoie să cumpărați o astfel de mașină – există firme care le închiriază.
Rașchetarea se face pe toată suprafața parchetului, în mod uniform, până la îndepărtarea petelor și a zgârieturilor superficiale. Nu încercați să îndepărtați găurile mici și adânci pentru că îndepărtați mult lemn inutil. Acestea pot fi reparate. Nu insistați foarte mult într-un loc pentru că se va forma o adâncitură. Încercați să îndepărtați stratul de lemn cât mai uniform.
Înainte de a începe rașchetarea scoateți plintele pentru a putea ajunge și sub ele. Cu o mașină obișnuită nu veți reuși să rașchetați și marginile (pe lângă perete). Există însă mașini speciale pentru așa ceva, chiar și pentru locuri foarte greu accesibile.
Recomandarea generala este ca hârtia de șlefuit a mașinii să aibă granulația 80. Am găsit însă surse care recomandă 36 și chiar 20 atunci când este vorba despre un parchet vechi, foarte deteriorat. Dacă se folosesc astfel de granulații grosiere este bine ca la final să se facă încă o trecere folosind o hârtie de șlefuit mai fină.
3. la réparation des défauts
Când s-a ajuns la lemn curat și fără defecte majore se face o verificare a întregii suprafețe (defectele majore înseamnă parchet putrezit, mâncat de cari sau care se mișcă și pentru care vă sfătuiesc să apelați la un specialist). În cazul în care sunt găuri, ele se repară cu chit de lemn. Când se face reparația se pune o cantitate mai mare de chit deoarece prin uscare chitul scade.
Dacă vreți să colorați (băițuiți) parchetul verificați dacă aveți un chit care se colorează. Dacă nu, colorați întâi lemnul, după care reparați defectele cu mastic coloré.
După ce chitul s-a uscat șlefuiți-l până îndepărtați tot surplusul și ajungeți la nivel cu restul pardoselii.
4. Pregătirea suprafeței pentru grunduire și lăcuire
După repararea tuturor defectelor întreaga suprafață se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180. Operația se face la fel ca préparation du blanc a mobilei. Pentru șlefuire se pot folosi mașini de șlefuit rotative. Este nevoie de această șlefuire pentru a îndepărta fibra ridicată a lemnului apărută după folosirea unei granulații grosiere. Altfel, fibra ridicată se încarcă cu grund și la uscare devine dură și greu de îndepărtat. În final va rezulta un parchet care zgârie, agață și rupe ciorapii.
5. Aspirarea și îndepărtarea prafului
Este o etapă foarte importantă pentru că altfel lacul nu va avea aderență sau va avea aspect urât. În urma șlefuirii chitului și a pregătirii în alb rezultă foarte mult praf fin care „se ascunde” mai ales în colțuri. El trebuie foarte bine aspirat. După aspirare se șterge foarte bine întreaga suprafață cu o cârpă. Dacă folosiți cârpă umedă (nu udă) nu aplicați imediat lacul. Lăsați să se usuce. Nu începeți finisarea până nu sunteți convinși ca ați îndepărtat tot praful, iar lemnul nu este ud.
6. Grunduirea
Pentru a avea o bună aderență la suport și a șlefui cu ușurință între straturi, aplicați întâi grund si la final lacul de parchet. Există și lacuri care pot fi folosite și ca grund, dar se șlefuiesc mult mai greu.
Aplicați stratul de grund cu trafaletul, cu pensula sau cu racleta, cum vă este mai ușor. Daca folosiți lac pe bază de solvent, verificați ca buretele trafaletului să fie rezistent la solvent. Vă recomand însă să folosiți produse pe bază de apă. Sunt mai scumpe, dar scăpați de problema mirosului în casă. Și nu o să aveți probleme în timp pentru că lacurile hidrodiluabile pentru parchet sunt foarte rezistente.
După aplicare lăsați să se usuce după care șlefuiți toata suprafața cu hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320. Dacă vă doriți un parchet lucios faceți șlefuirea între straturi cu granulație 400 cel putin. Altfel se vor vedea zgârieturile fine de la șlefuire pentru că lacul lucios scoate în evidență toate defectele. Este și destul de greu de întreținut de aceea vă recomand un lac semilucios.
Ștergeți foarte bine cu cârpa praful rezultat înainte de aplicarea stratului următor.
Dacă doriți puteți aplica și al doilea strat de grund urmând aceiași pași ca la primul.
7. Lăcuirea/ceruirea/uleierea
Modul de aplicare a lacului este la fel cu cel al grundului. Sunt specialiști care recomandă aplicarea unui strat de grund și 2-3 de lac. Eu sunt de părere că este mai bine de application de 1 à 3 couches d'apprêt (cu sau fără șlefuire între ele, dar obligatoriu șlefuire înainte de lac) și un singur strat de lac.
Peste grund poate fi aplicat, în loc de lac, un strat de cire. Trebuie să știți însă că parchetul este mai greu de întreținut așa și ar trebui receruit cel puțin o dată pe an.
În loc de grund și lac poate fi folosit huile pour sols. Dacă parchetul este din lemn de esență tare, cu desen frumos, uleiul îl va pune în evidență si va arăta foarte bine. Uleiurile speciale protejează bine, dar parchetul va trebui refinisat mai des comparativ cu unul lacuit.
Întreținerea parchetului. Cum îi prelungim viața
După cum ați văzut rașchetarea parchetului nu este tocmai simplă și implică ceva disconfort. De aceea cel mai bine este să fie amânată cât mai mult. Pentru a reuși acest lucru continuând să aveți un parchet frumos este bine să respectați câteva reguli:
- Nu călcați pe parchet cu încălțăminte care ar putea zgâria parchetul (cu ținte, crampoane, tocuri foarte ascuțite)
- Nu lăsați apa să băltească pe el. Dacă din diferite motive a ajuns pe el ștergeți-o imediat.
- Dacă descoperiți o zgârietură încercați să o remediați local cât mai repede.
- Ceruiți-l măcar o dată pe an.
- Dacă au căzut pe parchet mărgele fine, material grunjos sau alte astfel de materiale nu călcați pe ele. Se vor imprima în parchet și acela va deveni un loc vulnerabil.
- Faceți o șlefuire și o relăcuire a parchetului o dată la 10 ani, chiar dacă pare că nu ar avea nevoie stringentă.
- Încercați să priviți parchetul ca pe o mobilă. Are nevoie cam de aceleași tratamente.
Repet ceea ce am spus și la început. Rașchetarea este complicată si este bine să fie făcută de specialiști. Dacă totuși sunteți dintre cei foarte pricepuți și îndemânatici și vă încumetați la o astfel de muncă sper ca sfaturile să vă fie de ajutor. Succes!
Français 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Polski 
Português (AO90)
La même technique s'applique-t-elle à la douche en bois ?
Oui, utilisez les mêmes étapes. Mais attention aux écarts qui peuvent apparaître entre les éléments. Les éléments sont plus grands dans le cas de la douche et la variation dans le temps peut être assez importante. J'ai posé ma douche de grenier en me fiant à la main de la personne qui m'a vendu le bois, sans vérifier l'humidité. En un an, elle a tellement baissé qu'on pouvait passer la main entre les éléments.
Après avoir nettoyé le lac et le bois noirci, tapotez à nouveau la douche ou, si elle est collée, remplissez les interstices avec du bois. Amenez le bois ajouté au même niveau que la couenne. Poncez ensuite toute la surface et procédez à la finition.
Bonne chance !
Merci pour votre réponse !
Quelle est la quantité de matériel nécessaire à ces procédures ? J'essaie de faire une estimation des matériaux nécessaires pour une surface de 70 m² de revêtement de sol. Je vous remercie.
Bonjour.
La consommation d'apprêt ou de vernis, lorsqu'ils sont appliqués à la truelle, est de 100-120 g/m²/couche. Ajouter 10-20% de pertes. La cire peut être appliquée à raison de 70-80 g/m².
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir, je lis avec plaisir vos articles. Je lis avec plaisir vos articles. Concernant le primaire et le vernis pour parquet, pourriez-vous me conseiller des produits qui ne sentent pas ? Je comprends dans l'article qu'ils sont à base d'eau, mais lesquels ? Merci pour votre réponse.
Bonjour.
Oui, il s'agit de produits à base d'eau. Un tel vernis à base d'eau, de la marque ICA (marque italienne de produits de finition), peut être trouvé dans la rubrique Astucieux.
Informations sur le produit ici
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour, j'ai lu avec grand intérêt votre article que j'ai trouvé très utile. Je souhaite remettre à neuf le sol de ma chambre à coucher, qui a été posé (neuf) en 1975, puis rénové plusieurs fois [une fois vers la fin des années 80 (peut-être avec un ragréage), et une autre fois avec certitude en 2008 (juste un palissage en 2 couches avec le palux classique le moins cher)]. Maintenant, le palux s'est décollé par endroits, il est rayé et très laid, il faut donc le ragréer. J'ai l'intention de le gratter avec des disques abrasifs de 80, puis de 120, fixés à la meuleuse, puis de le palisser. Je voudrais vous demander si dans ce cas, avant d'appliquer le vernis pour sol ciré (de la société Kober) il est absolument obligatoire de poncer le sol, ou si c'est une opération supplémentaire facultative qui n'est qu'esthétique ? Et puis, vous dites qu'il serait bon (comme mesure d'entretien du sol) de le cirer au moins une fois par an. Est-ce que cela sera fait sur mon sol après une remise à neuf (c'est-à-dire ragréage + palissage), ou est-ce que ce cirage est seulement bon à faire sur des sols plus anciens si on ne veut pas encore les ragréer ? Je vous remercie respectueusement. Mirela de Timișoara.
Bonjour !
Après la couche de grattage, vous devez appliquer au moins 2 couches de protection (vernis ou apprêt et vernis). Le vernis étant ciré, vous ne devriez pas pouvoir appliquer 2 couches successives (sauf indication contraire du fabricant). Dans ce cas, il faut appliquer une couche d'apprêt et, après séchage, poncer toute la surface avec un disque abrasif d'au moins 240. Si la laque est brillante, le ponçage doit être effectué avec un disque abrasif de 400 minimum. L'apprêt doit être celui recommandé par le fabricant pour être compatible avec le vernis (généralement indiqué sur l'étiquette de la boîte de vernis) ou un apprêt polyuréthane.
Si le fabricant indique que des couches successives du même vernis peuvent être appliquées, il n'est pas nécessaire d'appliquer un apprêt, mais il faut poncer entre les couches pour obtenir une surface lisse et fine et pour assurer l'adhérence entre les couches.
La cire est appliquée pour protéger le lac. Il n'est pas obligatoire de l'appliquer, mais elle permet de garder la surface du lac exempte de rayures pendant une période beaucoup plus longue. La cire doit être appliquée au moins une fois par an, à l'aide d'un chiffon, sur toute la surface. Il est préférable de le faire lors d'un nettoyage général, après que le sol a été lavé et essuyé (il doit être bien essuyé).
Bonne chance !
Merci beaucoup pour votre réponse. Que le Bon Dieu récompense votre gentillesse et votre bon sens ! Il s'agit peut-être d'une information de routine pour vous, mais pour nous, elle a une grande valeur. En vous remerciant de votre aide, je vous prie d'agréer, Madame Mirela ACHIM, l'expression de mes sentiments distingués.
Bonjour,
Je suis Mirela ACHIM de Timișoara et ce n'est que dimanche 28 avril, à 16h30, que j'ai terminé tout le sol dans sa dernière couche de palux [il m'a fallu 3 heures pour finir les 455 planches, soit 13 rangées x 35 planches/rangée (environ 15m2), pour les badigeonner manuellement de palux]. Le sol est en chêne massif, teinté dans les tons bruns d'un parquet classique. (Ma mère m'a dit que nous l'avions fait poser par des Allemands, dans les années 75, depuis notre tour d'habitation).
Bien qu'initialement poncé à la main avec une polisseuse (avec toute la poussière qui en résulte, plutôt l'aspect de l'hiver atomique de Tchernobyl :-D), le sol est ressorti très beau (bien sûr, quand il reflète la lumière forte du soleil, sur certaines lames on peut voir un peu des stries laissées par le disque de polissage, mais c'est tout, l'opération a été faite gratuitement par moi, avec quelques erreurs d'utilisation ). Je ne referai jamais une telle opération, ni même avec un grattoir, mais je voulais m'en sortir le moins cher possible, même si je ne suis pas sorti moins cher que si j'avais payé un opérateur qualifié !
J'ai décrit ci-dessous, en gros, les étapes que j'ai suivies (en suivant certaines des instructions d'application spécifiées par le fabricant, ainsi que les conseils d'un voisin-maçon "polyvalent" - c'est-à-dire qu'il est un peu touche-à-tout, pas un parqueteur professionnel, mais tout de même très expérimenté dans le domaine - il était absent pendant un mois, juste au moment où j'avais besoin qu'il m'aide). Je vous ai également donné les spécifications exactes du fabricant sur la boîte du produit (vous êtes ingénieur chimiste, et j'ai pensé que cela pourrait vous aider à tirer des conclusions).
En effet, j'ai deux questions à vous poser :
1) Malgré de multiples ponçages avec des disques de ponçage et des papiers abrasifs de plus en plus fins, cependant, même après la quatrième couche de palux, lorsqu'on touche certaines lames avec la main, on peut encore sentir quelques grains fins, l'artisan affirmant que ceux-ci sont probablement dus à la réaction de la fibre de bois à la composition du palux, car quelques bulles d'air se sont probablement créées lors de l'application du palux au pinceau, ce qui est vrai, car c'est ce qui s'est passé. Je voudrais vous demander s'il est possible d'empêcher la formation de ces grains ou si l'on peut faire quelque chose pour les éliminer. Ai-je commis une erreur dans l'une ou l'autre des étapes que j'ai décrites ci-dessous ? Je pensais qu'après les disques de grain 80/40, je n'avais pas utilisé le grain 120 avant la première couche de palux, mais qu'entre les couches, j'avais quand même utilisé le grain 120. Ou peut-être que je n'aurais pas dû utiliser le rouleau du tout, (car bien qu'il s'agisse de velours, typique pour le palux, le fabricant ne spécifie que l'application au pinceau ou au pistolet du palux, pas au rouleau). Sinon, je ne comprends pas exactement pourquoi ces bulles d'air se sont encore formées après trois couches de palux déjà appliquées ! L'artisan a dit qu'il ne peut plus y avoir de soulèvement de la fibre de bois après l'application de tant de couches de palux et que je ne peux pas m'attendre à ce que même la dernière couche de palux soit lisse et parfaite comme un meuble, car les meubles peuvent être poncés et vernis avec jusqu'à 9 couches, ce que je ne pouvais pas me donner la peine de faire pour le parquet ! !! Il n'avait pas non plus d'autres explications. Il a dit que cela lui arrivait souvent aussi. Qu'en pensez-vous ?
2). J'ai acheté mon tapis hier sur le lien ci-dessous :
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
L'artisan m'a dit que la moquette est ok tant qu'elle n'est pas caoutchoutée au dos, car elle est entièrement tissée, même au dos (comme la classique). Ok, je comprends qu'il n'y a pas de caoutchouc autorisé. Mais l'opérateur du magasin m'a demandé si je voulais un filet antidérapant en silicone (vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche, dans le lien de la moquette) pour empêcher la moquette de glisser sur le sol et probablement protéger le sol, peut-être en le laissant mieux respirer, au cas où le sol se sentirait "étouffé" par la texture de la moquette. L'artisan n'a pas su quoi me dire à propos du silicone. Qu'en pensez-vous ? Si le caoutchouc n'est pas autorisé sur le sol, le silicone est autorisé, parce que pour moi, le silicone ressemble toujours à une sorte de caoutchouc plus souple, non ? Je n'ai donc pas encore acheté le filet, en attendant votre avis. Le filet n'est pas absolument indispensable pour moi, sauf si je constate que le tapis ne reste pas du tout en place, mais qu'il glisse de manière gênante. Ce n'est qu'aujourd'hui, 10 jours après la dernière couche de palux, que j'ai commencé à rénover la pièce et à poser la moquette.
DESCRIPTION DES MESURES QUE NOUS AVONS PRISES :
1) Ponçage manuel avec une meuleuse de 115 cm de diamètre, avec des disques abrasifs fixés sur le support, la plupart avec un grain n° 80, et n° 40 uniquement sur les deux dernières rangées de lames ; essuyage avec un chiffon sec ; passage de l'aspirateur ;
2). Ponçage au rouleau de la couche 1 ; ponçage à la main (sans polisseuse) avec un disque de 120, droit sur la longueur de la lame ; essuyage avec un chiffon sec ; aspiration ; essuyage avec un chiffon humide ; séchage min. 1h ;
3). Rouleau couche 2 ; ponçage à la main (sans meuleuse) avec un disque circulaire de 120 (imitant la meuleuse) sur la longueur de la lame ; essuyer avec un chiffon sec ; aspirer ; essuyer avec un chiffon humide ; sécher min. 1h ;
4). J'ai poncé la couche 3 avec le rouleau ; le résultat est affreux ! incomparablement plus rugueux que la couche 2 ! et certaines parties où j'ai accidentellement appuyé un peu plus fort avec la meuleuse lors du ponçage, paraissent un peu floues comme si le rouleau n'était pas passé dessus! ; j'ai donc fait : ponçage à la main avec du papier de verre (pas un disque de meuleuse !) grain 240/280, puis 320 et 400, tout droit sur la longueur de la lame (m'a pris 9h !); essuyage avec un chiffon humide ; aspirateur ; réessuyage avec un chiffon humide ; séchage min. 1h ;
5). Ponçage de la dernière couche 4 en brossant lamelle par lamelle, à la main, exclusivement sur la longueur du fil du bois sur la lamelle ; résultat proche de la perfection [cependant, sur certaines lamelles, avec ces petits grains fins, formation de poches d'air lors du brossage (sur le rouleau, il y en a eu incomparablement plus, d'après ce que j'ai pu constater sur les premières couches !]
LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT :
LAC CERAT KOBER PARCHET MONOCOMPONENT INCOLORE SUPERLUMINÉ, DURABLE (4L pt. 56 m2)
DESCRIPTION : Le produit est un vernis monocomposant à base de résine alkyde-uréthane pour la protection et la décoration des parquets et des planchers de différentes essences de bois, ainsi que des meubles et des pièces en bois. L'aspect opalescent du produit liquide est dû à la cire contenue dans le produit.
Avantages offerts : résistance aux rayures, à l'eau et aux chocs (talons de chaussures) grâce à la teneur en cire. Sans plomb. Haute brillance. Bonne adhérence au support.
CONDITIONS D'APPLICATION : Le produit doit être conditionné à 15-30°C et homogénéisé dans l'emballage d'origine. Température ambiante : 15-30°C. Humidité relative : max. 70%. Ne pas appliquer sur du bois non traité. Ne pas travailler à des températures inférieures à 5°C.
INSTRUCTIONS D'APPLICATION : Poncer la surface avec du papier de verre (grain 120) dans le sens des fibres du bois, en veillant à ce que la surface soit sèche et exempte de cire. Enlever la poussière en essuyant avec un chiffon de coton humide. L'application se fait au pinceau ou au pistolet en 2 couches. 12 à 16 heures après la première couche, poncer et appliquer la deuxième couche. Si une protection du bois contre les champignons est souhaitée, il est recommandé d'appliquer le vernis de protection supplémentaire IG 5200 (incolore ou coloré - si l'on souhaite teinter le support) comme première couche. Après 6 heures, appliquer la première couche de vernis L5310. Il est recommandé de l'appliquer en couches fines en respectant la consommation maximale indiquée sur l'emballage. Le vernis peut être appliqué tel quel ou dilué à un maximum de 4% avec le diluant D551. La surface peut être usée 3 jours après l'application de la dernière couche.
CONSOMMATION SPÉCIFIQUE : jusqu'à 14m2/litre/couche.
CONTENU : 2-Butanone oxime (CAS-96-29-7) ; Cobalt bis(2-éthylhexanoate (CAS-136-52-7)) ; Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité / Naphta (pétrole), hydrodésulfuré / Solvant naphta, aliphatique moyen (pétrole) (CAS-64742-88-7), hydrocarbures en C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%).
Limite européenne de COV g/l : cat.A/i 500 (2010). Produit COV, max. g/l : 500.
Le fabricant dispose de systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement certifiés.
DÉTAILS sur http://www.kober.ro
Désolé, j'avais oublié une troisième question : puis-je utiliser le spray classique pour meubles pour le décapage hebdomadaire du parquet, car j'ai cru comprendre que le nettoyage à la serpillière n'était pas recommandé. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour !
Vous avez fait des efforts, à la fois dans le retraitement du parchemin et dans la présentation de l'ensemble du processus. 🙂
Prenons-les un par un :
1. Les basaltes proviennent de l'air caiza incrusté dans le film. Dans la première rangée, l'air sort des brosses en bois. Le vernis sèche trop vite et n'a pas le temps de sortir du film. Il faut diluer le vernis avec un diluant plus lent (retardateur, comme on l'appelle). Le film séchera un peu plus lentement, mais l'air aura le temps de s'échapper. Pour les couches suivantes, l'air sort du processus d'application. Dans les usines, on rencontre souvent ce problème lors de la pulvérisation. Dans votre cas, c'est à cause du trafalet. Vous auriez eu besoin d'une surface très lisse et dure (la dureté ne libère pas l'air en appuyant). Avec le pinceau, le résultat est meilleur parce que vous avez brossé avec soin. Des problèmes surviennent avec de telles applications.
Vous avez utilisé des grains très grossiers pour le ponçage, le collage du vermillon et du vernis. Seul celui utilisé à la fin était correct. Il aurait fallu poncer le bois avec 120/150 à la fin et utiliser du papier 280/320 entre les couches de vernis. La dernière couche de vernis devrait être poncée avec du papier 400 pour que les fines lignes de ponçage soient visibles dans le cas d'un vernis brillant qui accentue les défauts.
2. Vous pouvez utiliser un filet en silicone pour éviter les problèmes. Il ne se passera rien. Le silicone est un matériau "convivial" dans ce cas.
3. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas utiliser de l'eau pour laver les sols. Il faut toutefois veiller à ce que l'eau ne soit pas en excès et qu'elle soit très bien séchée. C'est la meilleure façon de nettoyer les surfaces, y compris les meubles laqués. Lors du lavage du sol, la serpillière doit être très bien essorée, de sorte qu'elle ne reste qu'humide. Essuyez toute la surface avec, sans crainte. Utilisez ensuite une serpillière sèche ou un chiffon sec pour l'essuyer. Le sol sera propre et ne sera pas endommagé. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Le détergent à vaisselle est très bien, il est plus "doux". Dans l'eau avec laquelle vous nettoyez le sol, versez un produit pour l'entretien du sol (il existe des produits courants pour l'entretien du bois). Il contient de la cire synthétique et protège bien le sol. Pour l'entretien, vous pouvez cirer toute la surface une fois tous les 1 à 2 ans. Appliquez la cire pour bois à l'aide d'un chiffon en coton doux, puis polissez avec un chiffon en coton propre.
J'espère que cela vous a été utile.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je vous remercie encore une fois respectueusement pour vos commentaires très utiles que vous m'avez donnés avec beaucoup de patience et de dévouement. Je me doutais un peu qu'ils feraient également référence, à juste titre, aux erreurs de ponçage.
En rendant mon film, j'ai aussi pris un peu plus conscience que je m'étais précipité dans la rénovation, la réfection du parquet n'étant qu'une étape importante dans la rénovation complète de la pièce : sol, murs, porte, fenêtres, meubles.
Je me souviens aussi que sur une des couches poncées (interpalus) j'ai laissé le ponçage pour le lendemain, ce que je n'ai lu qu'aujourd'hui dans votre article du 16 janv. 2017 à propos du ponçage entre les couches, que ce n'est pas du tout conseillé, citation : "Il n'est pas bon de laisser un temps long entre le ponçage et l'application (par exemple d'un jour à l'autre) car pendant ce temps la couche "découverte" entre en contact avec l'air, durcit complètement et on se retrouve exactement au point de départ".
Je ne connaissais pas ce magazine, mais j'ai cherché sur Google le sujet "about parquet patching" et votre article est apparu comme premier résultat de recherche. Je n'ai pas eu le temps de parcourir pratiquement d'autres articles similaires.
Mais je suis très heureux de bénéficier des informations que vous publiez dans ce magazine, en tant qu'expert professionnel expérimenté, dont j'ai pu constater que les conseils, adaptés à chaque cas présenté, donnent des résultats concrets dans la pratique, et pas seulement dans la sphère théorique-didactique.
Je vous remercie tout particulièrement pour votre aide,
Mirela ACHIM
(il s'agit d'une pure coïncidence de nom et de prénom avec la respectable Mme Professeur à la Faculté de Construction/UPT)
le sport à travailler pour le gratter avec le flexul....au final vous n'aurez que des rayures et des bosses !!! arrêtez d'essayer de tout faire vous même. appelez quelqu'un avec des machines professionnelles pour le grattage !