L'opération de décapage du parquet est assez complexe et il est préférable de la confier à des spécialistes ou à des personnes qui n'en sont pas à leur premier projet de ce type. Elle implique des connaissances plus approfondies en matière de ponçage du bois massif, des moyens de réparer les défauts du bois, mais aussi de finition du bois (teinture et vernissage). Des machines sont également utilisées pour obtenir de bons résultats et vous devez savoir les utiliser. Les conseils suivants s'adressent à ceux qui ont chez eux des sols qui peuvent être grattés (parquet en bois, sol stratifié, Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer cette opération se risquent à le faire elles-mêmes.
Quels types de revêtements de sol peuvent être rénovés ?
Rendre rugueux signifie enlever la couche de vernis abîmée appliquée sur le sol, mais aussi une partie du parquet. Par conséquent, pour être rénové, le parquet doit être en bois massif ou stratifié.
Un parquet en bois massif peut subir plusieurs rénovations au fil du temps sans aucun problème. Il perdra de l'épaisseur à chaque opération, mais pas au point de ne plus pouvoir être utilisé.
Les choses sont un peu différentes pour les revêtements de sol stratifiés. Le nombre de rayures qu'il peut supporter dépend de la qualité du revêtement. Ce type de revêtement est constitué d'un placage épais (un cache) collé sur du contreplaqué ou du mdf. Le store peut être plus ou moins épais. Le plus épais résistera à 2 ou 3 rayures, tandis que le plus fin résistera à une rayure au maximum. Dans le cas des stores minces, il y a un risque que la rayure atteigne le support sur lequel il est collé.
Le tacle est une opération assez radicale et nous devons savoir quand il est nécessaire.
Le parquet est soumis quotidiennement à toutes sortes d'agressions qui laissent des traces. Il peut être rayé lorsque des meubles sont déplacés ou des marques peuvent subsister après la chute d'un objet lourd. Ce ne sont là que deux exemples de problèmes qui peuvent survenir. Lorsque les rayures et les bosses sont superficielles, il n'est pas nécessaire de les réparer. Il suffit de poncer la couche de vernis jusqu'à ce que le défaut disparaisse. Si la rayure est fine, il n'est pas nécessaire de vernir la surface par la suite. Elle peut seulement être cirée et éventuellement polie.
AttentionLa couche de vernis s'amincit alors et n'est plus aussi résistante. Avec le temps, des problèmes plus importants peuvent survenir à cet endroit, ce qui finira par provoquer des fissures sur le sol.
Dans certains cas, les rayures ou les bosses endommagent non seulement la couche de vernis, mais aussi le bois. Ou lorsque des rayures profondes provoquent l'arrivée d'humidité dans le bois et le tachent. Dans ces cas, il est nécessaire de rapiécer le bois. En fait, dans tous les cas où le bois a été endommagé d'une manière ou d'une autre, il doit être décapé.
Les étapes du processus de démolition
Le rabotage proprement dit consiste à enlever la laque et une fine couche de bois. L'opération elle-même comporte plusieurs étapes, car le ragréage proprement dit est toujours suivi de la réparation des défauts et de la remise à neuf du parquet. Personne ne se contente de nettoyer le sol en bois sans le protéger à nouveau. C'est pourquoi la rénovation est devenue synonyme de l'ensemble du processus consistant à enlever le vernis et la couche de finition du bois, à réparer les défauts et à remettre le sol en état.
1. Contrôle et identification des défauts
Si le besoin de ragréage n'est pas évident (plancher noirci, absence de vernis sur de grandes surfaces, fissures importantes et visibles dans le film de vernis), un contrôle de l'ensemble de la surface est effectué pour vérifier si les rayures et les bosses sont profondes. Si elles sont superficielles, des réparations sont effectuées. Dans le cas contraire, la peinture est réparée.
2. rapatrier le parquet
Dans le passé, le grattage était un problème et impliquait beaucoup de tracas et, surtout, beaucoup de poussière. Il était souvent effectué à la main, ce qui entraînait une longue procédure.
Il existe maintenant des racleurs à soufflet pour le dépoussiérage, ce qui facilite grandement l'opération. D'autant plus qu'il n'est pas nécessaire d'en acheter un : il existe des entreprises qui les louent.
Le sol est poncé uniformément sur toute sa surface jusqu'à ce que les taches et les rayures superficielles soient éliminées. N'essayez pas d'éliminer les petits trous profonds, car vous enlèveriez beaucoup de bois inutile. Ils peuvent être réparés. N'appuyez pas trop fort au même endroit, car une bosse se formera. Essayez d'enlever la couche de bois aussi uniformément que possible.
Avant de commencer à ratisser, enlevez les plinthes pour pouvoir passer en dessous. Avec une machine ordinaire, vous ne pourrez pas ratisser les bords (autour du mur). Mais il existe des machines spéciales pour cela, même pour les endroits très difficiles d'accès.
La recommandation générale est que le papier de verre de la machine soit de grain 80. Cependant, j'ai trouvé des sources qui recommandent 36 et même 20 lorsqu'il s'agit d'un sol ancien et très abîmé. Si des grains aussi grossiers sont utilisés, il est préférable d'effectuer un dernier passage avec un papier de verre plus fin.
3. la réparation des défauts
Lorsque le bois est propre et exempt de défauts majeurs, un contrôle de toute la surface est effectué (les défauts majeurs sont les parquets pourris, décomposés ou en mouvement, pour lesquels je vous conseille d'appeler un spécialiste). S'il y a des trous, ils sont réparés avec de la pâte à bois. Lors de la réparation, il faut mettre une plus grande quantité de mastic car le mastic se rétracte en séchant.
Si vous voulez coloré (collant) Vérifiez le revêtement de sol pour voir si vous disposez d'un mastic qui se teinte. Si ce n'est pas le cas, commencez par teindre le bois, puis réparez les défauts avec du mastic coloré.
Après le séchage du joint, poncez-le jusqu'à ce que l'excédent soit éliminé et que vous soyez au même niveau que le reste du sol.
4. Préparation de la surface pour l'apprêt et le vernissage
Après avoir réparé tous les défauts, toute la surface est poncée avec du papier de verre de grain 150 ou 180. L'opération s'effectue de la même manière que préparation du blanc de meubles. Les ponceuses rotatives peuvent être utilisées pour le ponçage. Ce ponçage est nécessaire pour éliminer le grain élevé du bois qui apparaît après l'utilisation de gros grains. Sinon, le grain surélevé se remplit de mastic qui, en séchant, devient dur et difficile à enlever. Le résultat final sera un sol qui se raye, s'accroche et se déchire.
5. Aspiration et dépoussiérage
Il s'agit d'une étape très importante car, dans le cas contraire, le lac n'aura pas d'adhérence ou sera laid. Le ponçage du mastic et la préparation en blanc produisent beaucoup de poussière fine qui se "cache" surtout dans les coins. Il faut l'aspirer très soigneusement. Après avoir passé l'aspirateur, essuyez soigneusement toute la surface avec un chiffon. Si vous utilisez un chiffon humide (pas mouillé), n'appliquez pas de vernis immédiatement. Laissez sécher. Ne commencez pas la finition avant de vous être assuré que vous avez enlevé toute la poussière et que le bois n'est pas mouillé.
6. Meulage
Pour une bonne adhérence au support et un ponçage facile entre les couches, appliquez d'abord un apprêt, puis une laque. Il existe également des laques qui peuvent être utilisées comme apprêt, mais elles sont beaucoup plus difficiles à poncer.
Appliquez l'apprêt à l'aide d'une truelle, d'un pinceau ou d'une raclette, selon ce qui est le plus facile pour vous. Si vous utilisez un vernis à base de solvant, vérifiez que l'éponge de la truelle est résistante aux solvants. Je recommande toutefois d'utiliser des produits à base d'eau. Ils sont plus chers, mais vous vous débarrassez du problème de l'odeur dans la maison. De plus, vous n'aurez pas de problèmes dans le temps car les vernis à base d'eau sont très durables.
Après l'application, laissez sécher et poncez toute la surface avec un papier de verre de 280 ou 320 grains. Si vous souhaitez obtenir un sol brillant, poncez entre les couches avec un grain d'au moins 400. Sinon, les fines rayures dues au ponçage apparaîtront car la laque brillante fait ressortir tous les défauts. Elle est également assez difficile à entretenir, c'est pourquoi je recommande un vernis semi-brillant.
Essuyer soigneusement la poussière avec un chiffon avant d'appliquer la couche suivante.
Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une deuxième couche d'apprêt en suivant les mêmes étapes que la première.
7. Vernissage/cire/huilage
L'application du vernis est la même que celle de l'apprêt. Certains spécialistes recommandent d'appliquer une couche d'apprêt et 2 à 3 couches de vernis. Je suis d'avis qu'il vaut mieux application de 1 à 3 couches d'apprêt (avec ou sans ponçage entre les deux, mais ponçage obligatoire avant vernissage) et une seule couche de vernis.
A la place du vernis, une couche de cire. Toutefois, il faut savoir que le parquet est plus difficile à entretenir de cette manière et qu'il doit être traité à nouveau au moins une fois par an.
Au lieu d'un apprêt et d'un vernis, on peut utiliser huile pour sols. Si le parquet est en bois dur avec un beau dessin, l'huile le mettra en valeur et sera du plus bel effet. Les huiles spéciales protègent bien, mais le sol devra être rénové plus souvent qu'un sol laqué.
Entretien de la moquette. Comment prolonger sa durée de vie
Comme vous avez pu le constater, la pose d'un parquet n'est pas chose aisée et implique une certaine gêne. C'est pourquoi il est préférable de la retarder le plus possible. Pour y parvenir tout en conservant un beau parquet, il est préférable de suivre quelques règles :
- Ne pas marcher sur le sol avec des chaussures qui pourraient rayer le sol (pointes, crampons, talons très pointus).
- Ne laissez pas l'eau l'éclabousser. Si, pour une raison ou une autre, de l'eau entre en contact avec le produit, essuyez-le immédiatement.
- Si vous découvrez une éraflure, essayez de la réparer localement dès que possible.
- Demandez-le au moins une fois par an.
- Si de fines billes, des matériaux granuleux ou d'autres matériaux de ce type sont tombés sur le sol, ne marchez pas dessus. Elles s'imprimeront dans le sol et deviendront un point vulnérable.
- Effectuez un ponçage et un resurfaçage tous les dix ans, même si cela ne semble pas nécessaire.
- Essayez de considérer le sol comme un meuble. Il a besoin du même traitement.
Je répète ce que j'ai dit au début. Les travaux de peinture sont compliqués et il est préférable de les confier à des spécialistes. Toutefois, si vous faites partie des personnes très compétentes et qualifiées et que vous entreprenez de tels travaux, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite bonne chance !
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La même technique s'applique-t-elle à la douche en bois ?
Oui, utilisez les mêmes étapes. Mais attention aux écarts qui peuvent apparaître entre les éléments. Les éléments sont plus grands dans le cas de la douche et la variation dans le temps peut être assez importante. J'ai posé ma douche de grenier en me fiant à la main de la personne qui m'a vendu le bois, sans vérifier l'humidité. En un an, elle a tellement baissé qu'on pouvait passer la main entre les éléments.
Après avoir nettoyé le lac et le bois noirci, tapotez à nouveau la douche ou, si elle est collée, remplissez les interstices avec du bois. Amenez le bois ajouté au même niveau que la couenne. Poncez ensuite toute la surface et procédez à la finition.
Bonne chance !
Merci pour votre réponse !
Quelle est la quantité de matériel nécessaire à ces procédures ? J'essaie de faire une estimation des matériaux nécessaires pour une surface de 70 m² de revêtement de sol. Je vous remercie.
Bonjour.
La consommation d'apprêt ou de vernis, lorsqu'ils sont appliqués à la truelle, est de 100-120 g/m²/couche. Ajouter 10-20% de pertes. La cire peut être appliquée à raison de 70-80 g/m².
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir, je lis avec plaisir vos articles. Je lis avec plaisir vos articles. Concernant le primaire et le vernis pour parquet, pourriez-vous me conseiller des produits qui ne sentent pas ? Je comprends dans l'article qu'ils sont à base d'eau, mais lesquels ? Merci pour votre réponse.
Bonjour.
Oui, il s'agit de produits à base d'eau. Un tel vernis à base d'eau, de la marque ICA (marque italienne de produits de finition), peut être trouvé dans la rubrique Astucieux.
Informations sur le produit ici
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour, j'ai lu avec grand intérêt votre article que j'ai trouvé très utile. Je souhaite remettre à neuf le sol de ma chambre à coucher, qui a été posé (neuf) en 1975, puis rénové plusieurs fois [une fois vers la fin des années 80 (peut-être avec un ragréage), et une autre fois avec certitude en 2008 (juste un palissage en 2 couches avec le palux classique le moins cher)]. Maintenant, le palux s'est décollé par endroits, il est rayé et très laid, il faut donc le ragréer. J'ai l'intention de le gratter avec des disques abrasifs de 80, puis de 120, fixés à la meuleuse, puis de le palisser. Je voudrais vous demander si dans ce cas, avant d'appliquer le vernis pour sol ciré (de la société Kober) il est absolument obligatoire de poncer le sol, ou si c'est une opération supplémentaire facultative qui n'est qu'esthétique ? Et puis, vous dites qu'il serait bon (comme mesure d'entretien du sol) de le cirer au moins une fois par an. Est-ce que cela sera fait sur mon sol après une remise à neuf (c'est-à-dire ragréage + palissage), ou est-ce que ce cirage est seulement bon à faire sur des sols plus anciens si on ne veut pas encore les ragréer ? Je vous remercie respectueusement. Mirela de Timișoara.
Bonjour !
Après la couche de grattage, vous devez appliquer au moins 2 couches de protection (vernis ou apprêt et vernis). Le vernis étant ciré, vous ne devriez pas pouvoir appliquer 2 couches successives (sauf indication contraire du fabricant). Dans ce cas, il faut appliquer une couche d'apprêt et, après séchage, poncer toute la surface avec un disque abrasif d'au moins 240. Si la laque est brillante, le ponçage doit être effectué avec un disque abrasif de 400 minimum. L'apprêt doit être celui recommandé par le fabricant pour être compatible avec le vernis (généralement indiqué sur l'étiquette de la boîte de vernis) ou un apprêt polyuréthane.
Si le fabricant indique que des couches successives du même vernis peuvent être appliquées, il n'est pas nécessaire d'appliquer un apprêt, mais il faut poncer entre les couches pour obtenir une surface lisse et fine et pour assurer l'adhérence entre les couches.
La cire est appliquée pour protéger le lac. Il n'est pas obligatoire de l'appliquer, mais elle permet de garder la surface du lac exempte de rayures pendant une période beaucoup plus longue. La cire doit être appliquée au moins une fois par an, à l'aide d'un chiffon, sur toute la surface. Il est préférable de le faire lors d'un nettoyage général, après que le sol a été lavé et essuyé (il doit être bien essuyé).
Bonne chance !
Merci beaucoup pour votre réponse. Que le Bon Dieu récompense votre gentillesse et votre bon sens ! Il s'agit peut-être d'une information de routine pour vous, mais pour nous, elle a une grande valeur. En vous remerciant de votre aide, je vous prie d'agréer, Madame Mirela ACHIM, l'expression de mes sentiments distingués.
Bonjour,
Je suis Mirela ACHIM de Timișoara et ce n'est que dimanche 28 avril, à 16h30, que j'ai terminé tout le sol dans sa dernière couche de palux [il m'a fallu 3 heures pour finir les 455 planches, soit 13 rangées x 35 planches/rangée (environ 15m2), pour les badigeonner manuellement de palux]. Le sol est en chêne massif, teinté dans les tons bruns d'un parquet classique. (Ma mère m'a dit que nous l'avions fait poser par des Allemands, dans les années 75, depuis notre tour d'habitation).
Bien qu'initialement poncé à la main avec une polisseuse (avec toute la poussière qui en résulte, plutôt l'aspect de l'hiver atomique de Tchernobyl :-D), le sol est ressorti très beau (bien sûr, quand il reflète la lumière forte du soleil, sur certaines lames on peut voir un peu des stries laissées par le disque de polissage, mais c'est tout, l'opération a été faite gratuitement par moi, avec quelques erreurs d'utilisation ). Je ne referai jamais une telle opération, ni même avec un grattoir, mais je voulais m'en sortir le moins cher possible, même si je ne suis pas sorti moins cher que si j'avais payé un opérateur qualifié !
J'ai décrit ci-dessous, en gros, les étapes que j'ai suivies (en suivant certaines des instructions d'application spécifiées par le fabricant, ainsi que les conseils d'un voisin-maçon "polyvalent" - c'est-à-dire qu'il est un peu touche-à-tout, pas un parqueteur professionnel, mais tout de même très expérimenté dans le domaine - il était absent pendant un mois, juste au moment où j'avais besoin qu'il m'aide). Je vous ai également donné les spécifications exactes du fabricant sur la boîte du produit (vous êtes ingénieur chimiste, et j'ai pensé que cela pourrait vous aider à tirer des conclusions).
En effet, j'ai deux questions à vous poser :
1) Malgré de multiples ponçages avec des disques de ponçage et des papiers abrasifs de plus en plus fins, cependant, même après la quatrième couche de palux, lorsqu'on touche certaines lames avec la main, on peut encore sentir quelques grains fins, l'artisan affirmant que ceux-ci sont probablement dus à la réaction de la fibre de bois à la composition du palux, car quelques bulles d'air se sont probablement créées lors de l'application du palux au pinceau, ce qui est vrai, car c'est ce qui s'est passé. Je voudrais vous demander s'il est possible d'empêcher la formation de ces grains ou si l'on peut faire quelque chose pour les éliminer. Ai-je commis une erreur dans l'une ou l'autre des étapes que j'ai décrites ci-dessous ? Je pensais qu'après les disques de grain 80/40, je n'avais pas utilisé le grain 120 avant la première couche de palux, mais qu'entre les couches, j'avais quand même utilisé le grain 120. Ou peut-être que je n'aurais pas dû utiliser le rouleau du tout, (car bien qu'il s'agisse de velours, typique pour le palux, le fabricant ne spécifie que l'application au pinceau ou au pistolet du palux, pas au rouleau). Sinon, je ne comprends pas exactement pourquoi ces bulles d'air se sont encore formées après trois couches de palux déjà appliquées ! L'artisan a dit qu'il ne peut plus y avoir de soulèvement de la fibre de bois après l'application de tant de couches de palux et que je ne peux pas m'attendre à ce que même la dernière couche de palux soit lisse et parfaite comme un meuble, car les meubles peuvent être poncés et vernis avec jusqu'à 9 couches, ce que je ne pouvais pas me donner la peine de faire pour le parquet ! !! Il n'avait pas non plus d'autres explications. Il a dit que cela lui arrivait souvent aussi. Qu'en pensez-vous ?
2). J'ai acheté mon tapis hier sur le lien ci-dessous :
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
L'artisan m'a dit que la moquette est ok tant qu'elle n'est pas caoutchoutée au dos, car elle est entièrement tissée, même au dos (comme la classique). Ok, je comprends qu'il n'y a pas de caoutchouc autorisé. Mais l'opérateur du magasin m'a demandé si je voulais un filet antidérapant en silicone (vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche, dans le lien de la moquette) pour empêcher la moquette de glisser sur le sol et probablement protéger le sol, peut-être en le laissant mieux respirer, au cas où le sol se sentirait "étouffé" par la texture de la moquette. L'artisan n'a pas su quoi me dire à propos du silicone. Qu'en pensez-vous ? Si le caoutchouc n'est pas autorisé sur le sol, le silicone est autorisé, parce que pour moi, le silicone ressemble toujours à une sorte de caoutchouc plus souple, non ? Je n'ai donc pas encore acheté le filet, en attendant votre avis. Le filet n'est pas absolument indispensable pour moi, sauf si je constate que le tapis ne reste pas du tout en place, mais qu'il glisse de manière gênante. Ce n'est qu'aujourd'hui, 10 jours après la dernière couche de palux, que j'ai commencé à rénover la pièce et à poser la moquette.
DESCRIPTION DES MESURES QUE NOUS AVONS PRISES :
1) Ponçage manuel avec une meuleuse de 115 cm de diamètre, avec des disques abrasifs fixés sur le support, la plupart avec un grain n° 80, et n° 40 uniquement sur les deux dernières rangées de lames ; essuyage avec un chiffon sec ; passage de l'aspirateur ;
2). Ponçage au rouleau de la couche 1 ; ponçage à la main (sans polisseuse) avec un disque de 120, droit sur la longueur de la lame ; essuyage avec un chiffon sec ; aspiration ; essuyage avec un chiffon humide ; séchage min. 1h ;
3). Rouleau couche 2 ; ponçage à la main (sans meuleuse) avec un disque circulaire de 120 (imitant la meuleuse) sur la longueur de la lame ; essuyer avec un chiffon sec ; aspirer ; essuyer avec un chiffon humide ; sécher min. 1h ;
4). J'ai poncé la couche 3 avec le rouleau ; le résultat est affreux ! incomparablement plus rugueux que la couche 2 ! et certaines parties où j'ai accidentellement appuyé un peu plus fort avec la meuleuse lors du ponçage, paraissent un peu floues comme si le rouleau n'était pas passé dessus! ; j'ai donc fait : ponçage à la main avec du papier de verre (pas un disque de meuleuse !) grain 240/280, puis 320 et 400, tout droit sur la longueur de la lame (m'a pris 9h !); essuyage avec un chiffon humide ; aspirateur ; réessuyage avec un chiffon humide ; séchage min. 1h ;
5). Ponçage de la dernière couche 4 en brossant lamelle par lamelle, à la main, exclusivement sur la longueur du fil du bois sur la lamelle ; résultat proche de la perfection [cependant, sur certaines lamelles, avec ces petits grains fins, formation de poches d'air lors du brossage (sur le rouleau, il y en a eu incomparablement plus, d'après ce que j'ai pu constater sur les premières couches !]
LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT :
LAC CERAT KOBER PARCHET MONOCOMPONENT INCOLORE SUPERLUMINÉ, DURABLE (4L pt. 56 m2)
DESCRIPTION : Le produit est un vernis monocomposant à base de résine alkyde-uréthane pour la protection et la décoration des parquets et des planchers de différentes essences de bois, ainsi que des meubles et des pièces en bois. L'aspect opalescent du produit liquide est dû à la cire contenue dans le produit.
Avantages offerts : résistance aux rayures, à l'eau et aux chocs (talons de chaussures) grâce à la teneur en cire. Sans plomb. Haute brillance. Bonne adhérence au support.
CONDITIONS D'APPLICATION : Le produit doit être conditionné à 15-30°C et homogénéisé dans l'emballage d'origine. Température ambiante : 15-30°C. Humidité relative : max. 70%. Ne pas appliquer sur du bois non traité. Ne pas travailler à des températures inférieures à 5°C.
INSTRUCTIONS D'APPLICATION : Poncer la surface avec du papier de verre (grain 120) dans le sens des fibres du bois, en veillant à ce que la surface soit sèche et exempte de cire. Enlever la poussière en essuyant avec un chiffon de coton humide. L'application se fait au pinceau ou au pistolet en 2 couches. 12 à 16 heures après la première couche, poncer et appliquer la deuxième couche. Si une protection du bois contre les champignons est souhaitée, il est recommandé d'appliquer le vernis de protection supplémentaire IG 5200 (incolore ou coloré - si l'on souhaite teinter le support) comme première couche. Après 6 heures, appliquer la première couche de vernis L5310. Il est recommandé de l'appliquer en couches fines en respectant la consommation maximale indiquée sur l'emballage. Le vernis peut être appliqué tel quel ou dilué à un maximum de 4% avec le diluant D551. La surface peut être usée 3 jours après l'application de la dernière couche.
CONSOMMATION SPÉCIFIQUE : jusqu'à 14m2/litre/couche.
CONTENU : 2-Butanone oxime (CAS-96-29-7) ; Cobalt bis(2-éthylhexanoate (CAS-136-52-7)) ; Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité / Naphta (pétrole), hydrodésulfuré / Solvant naphta, aliphatique moyen (pétrole) (CAS-64742-88-7), hydrocarbures en C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%).
Limite européenne de COV g/l : cat.A/i 500 (2010). Produit COV, max. g/l : 500.
Le fabricant dispose de systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement certifiés.
DÉTAILS sur http://www.kober.ro
Désolé, j'avais oublié une troisième question : puis-je utiliser le spray classique pour meubles pour le décapage hebdomadaire du parquet, car j'ai cru comprendre que le nettoyage à la serpillière n'était pas recommandé. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour !
Vous avez fait des efforts, à la fois dans le retraitement du parchemin et dans la présentation de l'ensemble du processus. 🙂
Prenons-les un par un :
1. Les basaltes proviennent de l'air caiza incrusté dans le film. Dans la première rangée, l'air sort des brosses en bois. Le vernis sèche trop vite et n'a pas le temps de sortir du film. Il faut diluer le vernis avec un diluant plus lent (retardateur, comme on l'appelle). Le film séchera un peu plus lentement, mais l'air aura le temps de s'échapper. Pour les couches suivantes, l'air sort du processus d'application. Dans les usines, on rencontre souvent ce problème lors de la pulvérisation. Dans votre cas, c'est à cause du trafalet. Vous auriez eu besoin d'une surface très lisse et dure (la dureté ne libère pas l'air en appuyant). Avec le pinceau, le résultat est meilleur parce que vous avez brossé avec soin. Des problèmes surviennent avec de telles applications.
Vous avez utilisé des grains très grossiers pour le ponçage, le collage du vermillon et du vernis. Seul celui utilisé à la fin était correct. Il aurait fallu poncer le bois avec 120/150 à la fin et utiliser du papier 280/320 entre les couches de vernis. La dernière couche de vernis devrait être poncée avec du papier 400 pour que les fines lignes de ponçage soient visibles dans le cas d'un vernis brillant qui accentue les défauts.
2. Vous pouvez utiliser un filet en silicone pour éviter les problèmes. Il ne se passera rien. Le silicone est un matériau "convivial" dans ce cas.
3. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas utiliser de l'eau pour laver les sols. Il faut toutefois veiller à ce que l'eau ne soit pas en excès et qu'elle soit très bien séchée. C'est la meilleure façon de nettoyer les surfaces, y compris les meubles laqués. Lors du lavage du sol, la serpillière doit être très bien essorée, de sorte qu'elle ne reste qu'humide. Essuyez toute la surface avec, sans crainte. Utilisez ensuite une serpillière sèche ou un chiffon sec pour l'essuyer. Le sol sera propre et ne sera pas endommagé. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Le détergent à vaisselle est très bien, il est plus "doux". Dans l'eau avec laquelle vous nettoyez le sol, versez un produit pour l'entretien du sol (il existe des produits courants pour l'entretien du bois). Il contient de la cire synthétique et protège bien le sol. Pour l'entretien, vous pouvez cirer toute la surface une fois tous les 1 à 2 ans. Appliquez la cire pour bois à l'aide d'un chiffon en coton doux, puis polissez avec un chiffon en coton propre.
J'espère que cela vous a été utile.
Tous nos vœux de réussite !
Bonjour,
Je vous remercie encore une fois respectueusement pour vos commentaires très utiles que vous m'avez donnés avec beaucoup de patience et de dévouement. Je me doutais un peu qu'ils feraient également référence, à juste titre, aux erreurs de ponçage.
En rendant mon film, j'ai aussi pris un peu plus conscience que je m'étais précipité dans la rénovation, la réfection du parquet n'étant qu'une étape importante dans la rénovation complète de la pièce : sol, murs, porte, fenêtres, meubles.
Je me souviens aussi que sur une des couches poncées (interpalus) j'ai laissé le ponçage pour le lendemain, ce que je n'ai lu qu'aujourd'hui dans votre article du 16 janv. 2017 à propos du ponçage entre les couches, que ce n'est pas du tout conseillé, citation : "Il n'est pas bon de laisser un temps long entre le ponçage et l'application (par exemple d'un jour à l'autre) car pendant ce temps la couche "découverte" entre en contact avec l'air, durcit complètement et on se retrouve exactement au point de départ".
Je ne connaissais pas ce magazine, mais j'ai cherché sur Google le sujet "about parquet patching" et votre article est apparu comme premier résultat de recherche. Je n'ai pas eu le temps de parcourir pratiquement d'autres articles similaires.
Mais je suis très heureux de bénéficier des informations que vous publiez dans ce magazine, en tant qu'expert professionnel expérimenté, dont j'ai pu constater que les conseils, adaptés à chaque cas présenté, donnent des résultats concrets dans la pratique, et pas seulement dans la sphère théorique-didactique.
Je vous remercie tout particulièrement pour votre aide,
Mirela ACHIM
(il s'agit d'une pure coïncidence de nom et de prénom avec la respectable Mme Professeur à la Faculté de Construction/UPT)
le sport à travailler pour le gratter avec le flexul....au final vous n'aurez que des rayures et des bosses !!! arrêtez d'essayer de tout faire vous même. appelez quelqu'un avec des machines professionnelles pour le grattage !