En ce qui concerne la protection du bois exposé à l'extérieur, j'ai écrit un article avec questions les plus fréquemment posées reçues de votre part. La période étant propice aux activités et aux petites constructions à l'extérieur, les questions ne cessent d'affluer et de se diversifier. Nous sommes heureux que vous nous fassiez confiance et que les conseils que nous vous avons donnés vous aient été utiles. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait préférable de rédiger une sorte de "livre de règles" du travail du bois en extérieur. Car il n'y a pas que les produits et les traitements appliqués au bois qui sont importants. Le travail durable commence par le choix du type de bois. Voici quelques règles importantes pour construire avec du bois qui résiste le mieux possible à l'humidité, aux variations de température, aux diverses précipitations, aux insectes, aux moisissures et aux rayons brûlants du soleil.
1. Choisissez un bois qui résiste mieux à l'extérieur grâce à sa structure
Toutes les essences de bois n'ont pas la même résistance à l'extérieur. La densité, la porosité, la présence de résines ou de tanins influencent la résistance du bois à l'eau ou aux attaques d'insectes et de moisissures.
Les bois tendres et tannés, mais aussi les bois durs avec de très grands pores et de nombreux pores ne sont pas très résistants à l'humidité. Ils absorbent facilement l'eau, ce qui peut entraîner la pourriture du bois.
Très bonne résistance à l'extérieur des résines contenant du bois (résineux en général, mélèze et l'épicéa en particulier), les huiles (teck) ou des tanins (acaciaLes espèces présentant une très bonne résistance à la pourriture sont les suivantes châtaigne et ulmul.
source de la photo : dickoatts.com
2. Ne pas utiliser de bois très sec ou très humide
Humidité du bois utilisé à l'extérieur est différent de celui utilisé à l'intérieur. L'équilibre de l'humidité du bois dépend de l'humidité de la zone où le bois est utilisé. Par région, on entend une vaste zone géographique. En Roumanie, le taux d'humidité est de 8-12% (6% pour les instruments de musique à résonance) pour le bois utilisé à l'intérieur et de 14-18% pour le bois utilisé à l'extérieur.
Un bois trop sec utilisé à l'extérieur absorbera l'humidité de l'environnement et des variations dimensionnelles, voire des fissures, se produiront en raison des tensions internes. S'il est trop humide, il perd rapidement de l'humidité et se rétrécit, ce qui entraîne ce que l'on appelle le "jeu" des planches ajustées. En outre, des déformations et des fissures peuvent apparaître.
3. Utiliser uniquement Adhésif D3 ou D4La solution de rechange pour le traitement des eaux usées, spécialement formulée pour les conditions d'utilisation en extérieur
Si vous le faites joints adhésifs ou une construction en panneaux de bois massif (ruches) utilise toujours un adhésif spécialement conçu pour l'extérieur. Toutefois, il convient d'être prudent dans le choix des adhésifs. Il existe des colles qui peuvent être utilisées à l'extérieur, mais pour coller des objets protégés. Cela signifie qu'ils restent sous des auvents et ne sont pas directement exposés au soleil ou à la pluie. Il s'agit des colles d'extérieur D3. Pour éviter tout problème, il est préférable d'utiliser des colles D4.
N'utilisez jamais les colles D1 ou D2 à l'extérieur, car elles ne résistent pas à l'humidité et les joints se désolidarisent très rapidement.
4. Si possible, ne pas poser le bois directement sur le sol
La zone la plus exposée à la pourriture pour un bois est la zone située immédiatement au-dessus du sol. Si vous arrachez un piquet qui est resté longtemps dans le sol, vous verrez que la zone la plus mince et la plus touchée est celle-là, et non celle qui est restée dans le sol. Il s'agit de l'oxydation due à l'oxygène de l'air, oxydation fortement favorisée par l'humidité (l'eau contenant des sels fonctionne comme un électrolyte).
Si les travaux ne nécessitent pas d'enfoncer le bois dans ou sur le sol, laissez un petit espace et utilisez d'autres matériaux (métal, plastique) pour le raccorder au sol. Si vous utilisez des piquets ou des poteaux en bois qui doivent être enfoncés dans le sol, protégez-les avec du métal ou du plastique jusqu'à la surface du sol.
5. Protéger le bois contre les insectes, les champignons et les moisissures
Le bois ainsi protégé résistera mieux sans noircir avec le temps (à cause des moisissures). Parfois, les substances protectrices sont contenues dans la laque (produits 2 en 1 ou 3 en 1). Mais il existe aussi des produits séparés pour le traitement. En général, il s'agit de produits concentrés que l'on dilue avec de l'eau. La dilution est différente selon le type de bois, plus ou moins dur. Pour les bois durs (châtaignier), la dilution est plus faible car le bois absorbe moins et doit être protégé. Les bois tendres (résineux) absorbent davantage et la solution peut être diluée davantage. Les taux de dilution sont spécifiés par le fabricant.
Les objets en bois attaqués par des moisissures et noircis peuvent être restaurés à l'aide d'eau de javel (hypochlorite de sodium). C'est une solution simple, bon marché et pratique.
6. Ne pas utiliser de matériaux transparents incolores. La coloration n'est pas seulement esthétique dans ce cas
Nombreux sont ceux qui souhaitent conserver la couleur naturelle du bois et se tournent vers des matériaux transparents incolores. Ces matériaux ne protègent pas des rayons UV et le bois s'assombrit avec le temps. Le vernis en pâtira également car il n'y aura rien pour refléter les rayons du soleil, la température qu'il peut supporter sera beaucoup plus élevée et il s'abîmera plus rapidement.
Cela ne signifie pas qu'il faille utiliser des peintures qui recouvrent complètement le bois. Toutefois, si l'on établit une hiérarchie, les peintures sont les plus résistantes. Il n'existe pas sur le marché de vernis qui prétende résister à l'extérieur et qui ne contienne pas une petite quantité de pigments. Transparent ne veut pas dire incolore. Il existe des laques ou des vernis transparents de couleur miel, une couleur très claire qui modifie un peu la couleur du bois naturel, mais qui protège beaucoup mieux.
Le bois change de toute façon de couleur avec le temps. Vous ne pourrez pas conserver la même couleur qu'au moment où vous effectuez le travail (coupe, gélification). C'est la transformation de certains composés internes du bois sous l'action de la lumière et au contact de l'oxygène de l'air. Même les meubles de la maison, protégés par un vernis, changent de couleur avec le temps. On ne le remarque pas parce qu'il est coloré ou parce qu'il change complètement. Mais si nous posons un livre sur un meuble en résine recouvert d'un vernis transparent et que nous le laissons reposer pendant quelques mois, nous pouvons facilement constater le changement de couleur à la fin. Alors, plutôt que de la laisser changer à sa guise, il vaut mieux la contrôler soi-même en utilisant comme protection des matériaux légèrement colorés qui ne colorent pas beaucoup mais qui prolongent la durée de vie de la finition.
7. N'appliquez pas de couches épaisses pour une meilleure protection. Vous obtiendrez l'effet inverse
L'idée est que si vous appliquez plusieurs couches de vernis, le bois sera mieux protégé et l'eau ne pourra pas l'atteindre. Ce n'est pas la meilleure idée. Les couches épaisses deviennent plus rigides et ont tendance à se fissurer avec le temps. En outre, le bois massif présente des variations dimensionnelles naturelles en fonction de l'humidité. Une couche rigide se fissurera beaucoup plus rapidement et, au lieu d'une protection plus durable dans le temps, vous obtiendrez une protection dont la durée de vie sera plus courte.
En effet, certaines essences, comme le chêne ou le châtaignier, ont des pores plus larges et ont besoin de plus de couches pour couvrir les pores et réduire l'absorption d'humidité. Plus de couches signifie 3 couches et pas des couches très épaisses. Il est bon de savoir que 2 à 3 couches fines de vernis appliquées avec séchage entre les deux protègent mieux qu'une seule couche de même épaisseur avec 3.
8. Protéger le bois sur toutes les faces de l'objet, à l'intérieur comme à l'extérieur
Pour une protection optimale, appliquez du vernis ou de l'huile sur toutes les faces de la pièce de bois. Dans les zones non protégées, même si elles ne sont pas visibles, le bois absorbe l'humidité. Vous serez surpris si le bois se déforme ou gonfle. Si vous êtes curieux de voir ce qui s'est passé, vous découvrirez que l'eau de pluie s'est infiltrée dans les zones cachées. Il en va de même pour les moisissures.
9. Utilisation pour la couverture matériaux élastiques spécialement conçus pour l'extérieur ou produits non filmogènes - huile ou cire
Tous ces produits peuvent être utilisés à l'extérieur, mais certains sont plus adaptés à certains travaux. Il est bon d'utiliser des systèmes de finition pour les fenêtres et les portes qui comprennent des imprégnations teintées et résistantes aux moisissures, ainsi que des apprêts et des vernis élastiques qui protègent contre les intempéries et les rayons UV.
Pour clôtures, armoise, pergolasIl est plus simple et plus utile d'utiliser des huiles ou des imprégnations de cire. L'huile pénètre profondément dans le bois et le protège de l'humidité, tandis que la cire forme une fine pellicule à la surface sur laquelle l'eau s'écoule. Dans ces cas, la protection par vernis ne me semble pas être un bon choix. Une telle protection nécessite un entretien pour durer, comme le disent les fabricants, 10 à 12 ans. Si l'entretien n'est pas effectué - et avouons-le, nous ne pensons pas beaucoup aux méthodes d'entretien des clôtures - le bassin se fissurera, l'eau s'infiltrera sous le bassin et l'affouillera. Il aura mauvaise mine et nous voudrons le refaire. Pour la refaire, il faudra enlever tout ce qui reste sur le bois et refaire la finition depuis le début. Ce n'est pas très simple !
Avec huile ou de la cire, la résistance dans le temps est moindre qu'avec un vernis. La résistance dépend du degré de lavage du bois par la pluie. C'est en effet ce qui rend la finition moins résistante. L'huile et la cire sont lavées par la pluie. Rien ne s'écaille, rien ne doit être enlevé pour refaire la finition. Lorsque vous constatez que le bois n'a plus l'éclat donné par l'huile ou la cire et qu'il a l'air sec, appliquez une nouvelle couche d'huile ou de cire. Voilà les raisons pour lesquelles je recommande vivement la protection à l'huile : bonne protection contre l'humidité et facilité de remise à neuf.
Les vernis et les apprêts extérieurs sont élastiques car le bois varie de taille en fonction de l'humidité et le vernis doit suivre cette variation sans se fissurer. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser les produits d'intérieur, même si vous avez vu qu'ils sont durs et résistants. Ils ne sont pas élastiques et se fissurent très rapidement.
10. Ne faites pas de compromis sur la qualité des matériaux et suivez les instructions lors de l'application des matériaux. Même de bons matériaux ne font pas de miracles
Je ne dis pas qu'il faut acheter les produits les plus chers. Je dis qu'il faut acheter des produits clairement conçus pour l'extérieur, sur lesquels le fabricant a écrit le plus d'informations possible sur l'étiquette, en précisant comment ils doivent être utilisés, s'ils font partie d'un système avec d'autres produits (vous avez besoin d'autres produits pour obtenir le meilleur résultat).
Et puisque j'aborde le sujet de l'utilisation : si vous voulez obtenir de bons résultats, vous devez suivre le mode d'emploi. Quelle que soit la qualité d'un produit et la durée de vie annoncée par le fabricant, si vous ne respectez pas la dilution, le temps de séchage, la méthode d'application, le ponçage entre les couches, la quantité et le nombre de couches appliquées et d'autres recommandations de ce type, la protection ne durera certainement pas la période maximale annoncée par le fabricant. Elle durera moins longtemps, vous serez déçu et vous perdrez la confiance dans la marque sans que ce soit de votre faute. Il n'y a pas de matériaux miracles, mais des matériaux de bonne, voire de très bonne qualité, appliqués correctement.
Encore une chose à savoir. La résistance extérieure dépend de nombreux facteurs et peut être différente sur une même construction. Par exemple, les fenêtres situées sur le côté de la maison où le soleil est plus présent pendant la journée ou où le vent souffle et la neige se dépose en hiver résisteront moins bien que celles situées dans des zones plus protégées, même si elles sont protégées avec les mêmes matériaux et que la même technologie a été appliquée. Il en va de même pour les autres constructions en bois.
11. Ne partez pas du principe que vous avez peint pour la vie. Sans un entretien adéquat, aucun produit ne durera 10 à 15 ans.
Il n'y a pas de résistance de 10 à 15 ans sans entretien. L'utilisation de produits de protection tels que des huiles ou des cires d'entretien 2 à 4 ans après l'application du vernis peut prolonger sa durée de vie. Dans le cas des fenêtres, si vous trouvez le temps, lorsque vous lavez vos fenêtres à Noël et à Pâques, de passer un chiffon imbibé d'huile d'entretien sur les cadres extérieurs des fenêtres à la fin, vous constaterez qu'ils résisteront très bien pendant des années sans se fissurer ni s'écailler.
12. Des œuvres telles que portes, fenêtre, volets, térase ils durent beaucoup mieux s'ils sont protégés par des auvents
Le rayonnement UV est l'ennemi des finitions. Accompagnés de températures élevées, ils peuvent réduire considérablement la durabilité de certains vernis. Si vous le pouvez, protégez donc les portes, les fenêtres et les terrasses à l'aide d'auvents ou de toits. Le fait d'éloigner le plus possible les rayons du soleil de la surface finie prolonge la durée de vie de cette dernière. C'est pourquoi je dis toujours que la résistance des clôtures est très réduite. Elles sont continuellement exposées au soleil et cela devient très visible avec le temps.
13. la règle d'or de la construction en bois - laisser l'air circuler
C'est la règle que Christof de la Techniques considère qu'il s'agit de l'élément le plus important. Selon lui, lorsque l'on travaille avec du bois, le bardage ou la construction doit être réalisé de manière à ce que l'air puisse circuler. Si, pour une raison quelconque, de l'humidité pénètre dans le bois, la circulation de l'air l'assèchera et empêchera la formation de moisissures, d'insectes ou même de pourriture. C'est pourquoi le bardage en bois des bâtiments est réalisé de telle sorte qu'il y ait un petit espace entre le bardage et la façade de la maison. L'air circulera continuellement et le bois ne pourrira pas.
Je ne prétends pas avoir abordé tous les points sensibles, et d'autres règles seront peut-être ajoutées au fil du temps. Mais si vous suivez ces règles, vous serez certainement satisfait de la protection que vous obtiendrez pour le bois que vous avez utilisé à l'extérieur.
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Bonsoir,
J'ai lu votre article sur le "guide" des règles d'entretien du bois extérieur et je peux dire que c'est le meilleur que j'ai lu sur internet. J'ai un portail extérieur en chêne et sapin que j'ai verni l'année dernière. Bien que j'aie cherché à obtenir le meilleur vernis, je peux dire que je suis très déçu, après seulement un an, le vernis s'est presque entièrement effacé du bois. Je me demande maintenant comment enlever le vieux vernis ! Mécaniquement, par ponçage ou existe-t-il une substance qui permet d'enlever ce vernis ? Après cette étape, je pensais passer de l'huile ou de la cire sur le bois, mais je ne sais pas si c'est bon car le bois a déjà été verni ? Que me conseillez-vous ? Je ne veux pas donner de couleur au porche, je veux garder la couleur naturelle du bois autant que possible.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Dan vlad
Bonjour.
Merci pour votre appréciation.
Je ferais décaper la laque restante. J'ai utilisé Deconol il y a quelque temps, je crois que c'était Policolor. Il a très bien fait le travail sur une surface difficile (avec la sculpture). Mais ce n'est pas le seul décapant qui existe. Appliquer au pinceau, laisser agir un moment puis enlever le vernis imbibé à l'aide d'un spackle. Enfin, "lavez" la surface avec du diluant (essuyez avec un chiffon imbibé de diluant) et poncez. De cette manière, vous éliminez toutes les traces de vernis et vous pouvez appliquer l'huile. Si le vernis disparaît si rapidement, il est clair que le vernis n'a pas très bien pénétré dans le bois. Il n'y a donc aucun risque qu'il reste du vernis après les interventions susmentionnées.
Pour la finition, utiliser un vernis à base d'huile ou une imprégnation à la cire. Les produits doivent être légèrement colorés, sinon ils ne résistent pas aux rayons UV. Mais il existe aussi des couleurs claires qui ne modifient que très peu la couleur naturelle du bois.
Bonne chance !
Bonjour,
J'ai également utilisé le décapant Owatrol avec beaucoup de succès, vous pouvez l'essayer. Je ne veux pas en faire la publicité - c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que je recommande 🙂 .
Pour protéger un plan de travail en bois dans la salle de bain, quelle serait la meilleure solution ? Il s'agit d'un plan de travail sur lequel est posé l'évier.
Bonsoir !
Il existe 2 variantes. L'huile, qui le rend très résistant à l'humidité, mais peu résistant aux chocs (en fonction de la dureté du bois).
La deuxième option est un vernis résistant à l'humidité - polyuréthane, vernis hydrofuge.
Dans les deux cas, le bois doit être protégé sur tous les côtés et dans la zone découpée pour l'évier.
Utilisez un bois dur (chêne, hêtre, frêne) car il absorbe moins d'humidité.
Tous nos vœux de réussite !
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Merci de votre attention !https://revistadinlemn.ro/product/abonament-revista-din-lemn/
Bonjour
Merci pour tous les articles écrits sur le bois. Je me suis souvent tourné vers votre site pour m'éclairer sur un problème lié à nos constructions en bois et surtout sur les moyens de les protéger de manière satisfaisante. J'ai vu que vous recommandiez de protéger le bois à l'extérieur plutôt avec des huiles ou des imprégnations de cire.
Je connais la protection de l'huile de lin (épicée ou non ?), mais un menuisier-sculpteur m'a parlé de la très bonne protection que donnent les huiles minérales. Il m'a dit qu'il utilisait les huiles moteur Castrol... et d'autres dans la même gamme, avec succès. Que conseillez-vous ? Huile de lin ou minérale, synthétique...
Nous construisons actuellement une clôture extérieure faite de planches et d'armoires en pin ; mais nous aurons aussi des portes et des meubles en pin à l'extérieur (bancs...).
S'il vous plaît.
Bonsoir !
Merci aussi de nous suivre !
Quelle que soit l'huile utilisée, il s'agit d'une protection contre l'humidité. Les huiles pénètrent dans le bois et le protègent contre l'eau des précipitations ou l'humidité de l'air. Les huiles minérales peuvent également être utilisées, mais je pense qu'elles sont plus chères car elles subissent des processus de purification différents. Autrefois, on utilisait de l'huile de moteur brûlée pour protéger les clôtures ou les ferrures en bois, ou des produits non purifiés (goudron, goudron). Le goudron était utilisé pour imprégner les traverses de chemin de fer en bois. Les huiles minérales sont dérivées du pétrole.
L'huile de lin est utilisée depuis l'Antiquité pour protéger le bois, notamment le bois d'intérieur, car elle est inodore (contrairement aux dérivés du pétrole). Son problème est qu'elle sèche très lentement (4-5 jours). Pour qu'elle sèche plus rapidement, il faut la faire bouillir ou la traiter avec des produits chimiques (hydroxyde de sodium).
En conclusion, les huiles minérales peuvent être utilisées pour protéger le bois. Pour un usage extérieur, pour les clôtures, une petite coloration pigmentaire est nécessaire. La teinture est destinée à protéger le bois contre les rayons UV. L'huile incolore protège uniquement contre l'humidité.
L'huile minérale pure est utilisée pour protéger les plats en bois qui entrent en contact avec les aliments (vous trouverez un lien ci-dessous).
Tous nos vœux de réussite !
https://revistadinlemn.ro/2019/07/11/protejarea-vaselor-de-lemn-din-bucatarie-cu-materiale-netoxice/
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment je dois traiter les tiges de bouleau avant de les utiliser pour la décoration intérieure ?
Merci de votre attention.
Bonjour !
Afin d'avoir le moins d'humidité possible, le bois doit avoir été coupé à la fin de l'automne ou de l'hiver (novembre-janvier).
Après le nettoyage, la zone de coupe est enduite de paraffine ou de cire afin que l'eau s'écoule lentement pour éviter de créer des tensions dans le bois qui entraîneraient des fissures. Il doit ensuite être stocké dans un espace non chauffé, à température et circulation d'air constantes (cave, remise ou grenier). Dans la maison, en raison de la température élevée et de l'air sec, l'eau a tendance à s'échapper plus rapidement et des fissures peuvent apparaître. Selon l'épaisseur des tiges, le séchage peut prendre plusieurs mois.
Le séchage naturel est recommandé pour le bouleau. S'il est séché de force ou traité avec divers produits stabilisants (Pentacryl), le bois et l'écorce changent de couleur et jaunissent.
Tous nos vœux de réussite !
J'ai oublié de préciser qu'une fois l'humidité de 8-12% atteinte, il est préférable d'appliquer une très fine couche de vernis transparent pour faciliter l'entretien. Vous pouvez utiliser un vernis à base d'eau ou un vernis polyuréthane en spray. Si l'arbre est coupé en hiver et qu'il n'est pas très épais, il pourra être utilisé pour la décoration au bout de 2 à 3 mois.
Tous nos vœux de réussite !
Sympathique, utile, documenté et pertinent. Merci beaucoup.
Avec plaisir !
Bonjour, merci beaucoup pour les articles très utiles que vous publiez et pour l'attention avec laquelle vous répondez aux questions dans les commentaires (réponses très utiles également). Votre passion pour le bois est une source d'inspiration.
J'ai lu vos recommandations pour la protection du bois à l'extérieur avec des produits professionnels (ICA/Lomilux, Sirca, etc.) ou Sadolin Tinova. J'ai demandé à un représentant de Lomilux ce qu'il en était de la durabilité et j'ai été surpris d'apprendre que les produits pour l'extérieur offraient une durée d'environ 3 ans. 3 ans. Dans ces conditions, je me demandais pourquoi un produit professionnel comme l'ICA serait plus approprié que n'importe quelle autre laque disponible dans le commerce qui a une durée de vie similaire mais qui est peut-être moins chère. Offre-t-il d'autres avantages ou sa durée de vie est-elle en moyenne plus longue ?
Merci d'avance pour votre réponse ! J'ai un gros doute sur ce qu'il faut acheter pour peindre ma clôture en sapin.
Dana
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
La solidité de la finition extérieure dépend également de la position de l'objet. La clôture est la plus touchée, car elle est directement exposée à la pluie et au soleil. C'est pourquoi la résistance de la finition de la clôture est la plus faible. C'est probablement la raison pour laquelle le représentant de l'ICA vous dira qu'elle ne durera que 3 ans. D'après mes informations, ICA dispose d'une série de produits pour l'extérieur qui ont une très bonne résistance, supérieure à 10 ans. Mais comme je l'ai dit, en raison de l'exposition, la durabilité d'un même produit peut être différente. La finition des fenêtres d'une même maison a un rendement différent, si l'une est orientée vers le sud et les autres vers le nord.
En ce qui concerne la différence entre le rpoduse professionnel, tel que l'ICA, et le DIY, elle existe réellement. Toutefois, la façon dont le bois est préparé et appliqué est également importante dans ce système. C'est pourquoi je recommande des produits spécialement conçus pour les projets de bricolage. Les produits professionnels, utilisés de manière incorrecte, peuvent avoir une résistance inférieure à celle des produits de bricolage.
En ce qui concerne les clôtures, je recommande les cires à base d'huile ou d'eau (je crois que le représentant de l'ICA a recommandé un tel produit). Il s'agit de produits moins résistants dans le temps, mais la remise à neuf est très facile : il suffit d'appliquer une nouvelle couche, sans ponçage ni autre type de préparation. L'application doit être renouvelée tous les 2 ou 3 ans ou lorsque le bois n'a plus le brillant soyeux donné par l'huile ou la cire et qu'il a un aspect sec.
J'espère que cela vous a été utile.
Tous nos vœux de réussite !
Merci beaucoup pour cette réponse complète ! Vous m'avez beaucoup aidé, encore une fois !
Bonsoir, Madame Mihaela,
Je suis confronté à la situation suivante : je dois prolonger le bord supérieur d'un balcon à l'extérieur de 12cm afin d'atteindre le niveau de la balustrade pour le fermer avec un double vitrage (le bord supérieur est en béton armé. Le balcon est exposé à un fort ensoleillement, à la pluie ou à la neige, selon la saison. Je pensais à un meuble en bois (poutre, je ne connais pas le terme exact) fixé par des montants à la partie supérieure du balcon et à la zone au-dessus, l'extérieur du bois étant recouvert de tôle. Quel type de bois et quelles solutions techniques et d'entretien pourriez-vous me conseiller ?
Merci beaucoup et félicitations pour ce que vous faites.
Bonjour !
Merci pour votre appréciation !
A mon avis, la poutre en pin (résineux) est la plus appropriée. Pour une plus grande stabilité, utilisez une poutre collée (plusieurs couches de bois collé) pour l'extérieur (disponible dans les centres de matériaux de construction). Les bois très résistants pour l'extérieur sont l'acacia et le chêne. Mais ils sont plus chers et plus difficiles à trouver.
Si la poutre est recouverte d'un panneau, une protection à l'huile de lin est très efficace. Si elle n'est pas enduite, il sera difficile de l'entretenir, car quelle que soit la finition utilisée, elle devra être entretenue et même rénovée après quelques années.
Pour éviter les problèmes, la solution technique doit être telle que le bois soit légèrement incliné pour empêcher l'eau de s'accumuler et de former des flaques. Le bois doit également être monté de manière à permettre à l'air de circuler. Ainsi, en cas d'humidité ou de condensation, il sèche sans conséquences.
Tous nos vœux de réussite !
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée !
Bonjour. J'aurais besoin d'un conseil le plus rapidement possible si possible. Je vais acheter du bois pour la construction de toits, des poutres, des planches, des lattes, etc. La question est de savoir quand il est bon de l'acheter. Le toit sera terminé au plus tard en août, mais j'aimerais l'acheter maintenant. Qu'est-ce que vous recommandez ?
Bonsoir !
Si vous disposez d'un endroit pour le stocker à l'abri de l'humidité et que l'air peut circuler pour le faire gonfler si le séchage se poursuit, vous pouvez le prendre maintenant. L'idée est de faire attention au stockage, car le bois stocké n'est pas toujours bien séché. S'il a été exposé au soleil, il est probable qu'il présente un taux d'humidité de 10 à 12 % à la surface, mais à l'intérieur, ce taux sera beaucoup plus élevé.
Le bois doit être stocké dans un hangar, empilé avec des lattes entre les planches pour que l'air puisse circuler.
Tous nos vœux de réussite !
Bonsoir,
Pouvez-vous m'aider en me donnant des conseils ?
Je souhaite acheter une cabane en rondins de bois, dont l'intérieur est très beau, mais dont l'extérieur est un peu décoloré et parfois noirâtre. Il n'a pas du tout été habité. Si je l'achète, que faut-il faire pour restaurer la couleur de l'extérieur ?
Bonjour !
Comme il est inhabité, il n'a probablement pas été traité à l'extérieur. Le changement de couleur est dû au soleil, et les parties noirâtres sont dues à la moisissure. Mais ce n'est pas grave. Il suffit d'enlever la couche supérieure du bois affecté pour obtenir un bois propre et sain.
Le moyen le plus simple et le plus facile d'éliminer la couche de bois endommagée est le sablage. Il existe des entreprises qui se chargent de cette tâche. Le sablage nécessite une machine spéciale et est difficile à réaliser si vous n'avez aucune idée du processus. L'élimination du bois peut également se faire par ponçage manuel ou à l'aide de ponceuses.
Une fois le bois nettoyé, il est bon de le traiter contre la pourriture et les moisissures. Ce sont des solutions très efficaces pour en prévenir l'apparition et vous mettre ainsi à l'abri d'éventuelles surprises. Enfin, appliquez un traitement protecteur (vernis extérieur à l'huile ou vernis extérieur).
Vous pouvez effectuer toutes ces opérations vous-même, avec pas mal d'efforts, ou vous pouvez faire appel à des entreprises qui se chargent de toute la procédure de nettoyage et de protection du bois.
Bonne chance !
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Bonjour,
Je souhaite rénover le rez-de-chaussée de ma maison, le rez-de-chaussée datant de 1930. La maison est en maçonnerie porteuse, sur une fondation en béton (environ 120 cm), probablement sans couche de rupture capillaire. Sol : argile sableuse. Au rez-de-chaussée, le plancher (en écailles de poisson) est fixé sur des poutres en bois, sur de la terre battue. Dans les zones où le sol a été recouvert de meubles solides pendant longtemps, les poutres ont pourri et le sol s'est affaissé.
Je voudrais refaire exactement le même système, mais en faisant reposer les poutres sur une couche de 10 cm de gravier monogranulaire.
Pourriez-vous me conseiller ?
Quel type de bois utiliser pour fabriquer les poutres ?
Quel traitement appliquer (anti-humidité, anti-insectes) ?
La pose d'un carton bitumé sous les poutres est-elle suffisante ? Si la feuille continue est suffisante, quel type de feuille laisse circuler la vapeur/l'humidité (perméable) - un géotextile ?
Sur les solives, je veux poser un parquet en chêne triple épaisseur (je ne peux pas utiliser l'ancien parquet).
Pour cela, je dois battre le sol comme support et ensuite je voudrais poser le sol sur une couche de liège (qui est perméable à la vapeur d'après ce que j'ai lu sur la fiche technique). Ce nouveau complexe de matériaux reste-t-il suffisamment perméable ? Le principe de l'ancien plancher étant que l'humidité éventuelle est évacuée de manière diffuse par ce plancher en bois ventilé et perméable.
Puis-je utiliser des panneaux OSB fixés sur des poutres comme support à la place de la douche, ou est-ce que je risque de créer un pare-vapeur qui ne permettra pas à l'humidité du sol de s'évacuer ? Le sol et le support seront placés à une distance d'environ 1 cm du mur, sur tout le périmètre, qui sera recouvert d'une plinthe. Je pense que cela permettra une circulation des courants d'air.
Couches de récapitulation :
1) Pamint
2. Gravier monogranulaire de 10 cm
3. carton asphalté sous les poutres ou feuille perméable partout
4. poutres en bois espacées de 40 cm
5. revêtement de sol ou dalles OSB
6. isolation acoustique et thermique en liège (min. 4 mm)
7. parquet en chêne, flottant
Merci pour tous les conseils que vous pourrez me donner !
Bonsoir,
J'ai une terrasse extérieure de 20 m2 mais couverte, en bois de pin rouge de 50 mm d'épaisseur, exposée au soleil et partiellement à la pluie quand il y a du vent. quel traitement serait indiqué ? Je vous remercie !
Bonsoir !
J'utiliserais un vernis à base d'huile ou une peinture à base d'huile ou leurs variantes alkydes (les vernis à base d'huile sont naturels, les alkydes sont synthétiques). La peinture offre une meilleure résistance au soleil que le vernis, car elle recouvre complètement le bois. Avec le vernis, cependant, vous ne perdez pas la beauté naturelle du bois.
Dans l'article ci-dessous, vous trouverez plusieurs options pour protéger le bois à l'extérieur, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Je laisse également un article avec des recommandations pour les constructions extérieures en bois.
Bonne chance !
https://revistadinlemn.ro/2022/05/19/ce-variante-ai-pentru-protejarea-lemnul-folosit-la-amenajarile-exterioare/
https://revistadinlemn.ro/2022/12/15/cum-sa-alegi-lemnul-solutia-constructiva-si-materialele-de-protectie-pentru-proiecte-rezistente-la-exterior/