Sunt mai multe motive pentru care dorim îndepărtarea stratului vechi de finisaj de pe uși, mobilier sau alte obiecte: stratul de vopsea e crăpat sau sărit, culoarea actuală e prea închisă și ne dorim una mai deschisă, lemnul este vopsit și-l dorim lăcuit pentru a vedea fibra, nu știm ce fel de vopsea a fost inițial și nu vrem să riscăm ca stratul nou să se cojească, etc. Una dintre metodele preferate de îndepărtare a straturilor vechi este decaparea. De ce este o metodă preferată, cum se face decaparea, ce materiale se folosesc și cum se pregătește lemnul pentru revopsire aflați în cele ce urmează.
Care sunt situațiile în care decaparea este metoda recomandată pentru a îndepărta vopseaua de pe suprafața lemnului
Conform DEX, decaparea este îndepărtarea grăsimii sau a oxizilor de pe metale. Termenul a fost, însă, adoptat și pentru curățarea lemnului, iar soluția folosită în acest scop se numește decapant. Denumirile soluției decapante, în engleză sverniciatore sau în italiană sverniciatore, sunt mai exacte pentru că se referă strict la îndepărtarea vopselei. Dar piața a adoptat termenul de decapant și sub acest nume veți găsi soluțiile în magazinele de specialitate.
Alegem decaparea mai ales când forma obiectului sau sculpturile prezente pe suprafața lemnului face ca îndepărtarea straturilor vechi de vopsea prin alte metode să fie foarte dificilă. Cea mai potrivită metodă pentru astfel de suprafețe ar fi sabbiatura cu materiale abrazive mai puțin dure (bicarbonat de sodiu, coajă de nucă mărunțită, spărtură de coceni de porumb), dar este mai greu de găsit specialiști în sablarea lemnului și, pe lângă asta, metoda este scumpă.
Decaparea nu presupune costuri mari și nici aparatură specială sau aptitudini deosebite. Trebuie răbdare pentru că nu este suficient să aplicăm un strat de decapant și gata, problema e rezolvată. De cele mai multe ori este nevoie ca procedura să fie repetată de 2-3 ori pentru îndepărtarea totală a vopselei. După aplicarea decapantului, vopseaua se înmoaie și trebuie îndepărtată cu o racletă. La suprafețele dificile trebuie folosite scule subțiri și de multe ori este nevoie ca suprafața să fie și spălată cu diluant pentru a curăța bine lemnul. Am procedat așa când am curățat ușile bisericii Pitar Moș. Găsiți qui informații detaliate pas cu pas.
Sunt mai multe feluri de decapant sau doar mărci diferite?
Decapanții sunt soluții care atacă vopseaua și astfel îndepărtarea ei este mult mai simplă. Sunt fie solvenți foarte agresivi, fie acizi sau baze care atacă legăturile din interiorul rășinii, distrugând-o. Restricțiile de folosire a unor produse considerate acum periculoase pentru sănătate au făcut ca decapanții să fie din ce în ce mai puțin agresivi. Într-un fel, le dau dreptate celor care spun că,”pe vremea lor”, decapanții erau mai buni. Da, erau mult mai agresivi și de foarte puține ori era nevoie să se repete procedura, dar erau și mult mai periculoși.
Cele trei tipuri principale de decapanți
- Amestecuri de solvenți agresivi
- Soluții de decapare pentru uleiuri naturale sau vopsele și lacuri alchidice
- Soluții de decapare universale hidrodiluabile
Solvenții sunt folosiți mai mult în fabrici pentru că mirosul lor puternic este greu de suportat. În fabrici sunt sisteme de exhaustare performante care îndepărtează vaporii de solvent, dar chiar și așa este greu de lucrat fără mască și echipament de protecție.
Decapanții pentru uleiuri și vopsele alchidice sunt pe bază de sodă caustică. Ei atacă legăturile interioare din rășină transformând vopseaua, uleiul sau lacul într-un lichid care se îndepărtează prin spălare cu apă. Problema în acest caz poate fi apa folosită la spălare. La obiectele vechi și sensibile, prea multă apă poate să nu facă bine. Dar dacă lemnul este sănătos, metoda este de preferat pentru că îndepărtează simplu și bine straturile vechi.
Decapanții universali pe bază de apă sunt cei mai folosiți. Sunt, în general, sub formă de gel pentru că au nevoie de timp pentru a acționa. Dacă aveți de ales între un decapant lichid și un decapant gel, alegeți gelul, este mult mai eficient. Diferențele dintre diferitele mărci sunt date de concentrația substanței active, de aici eficiența mai mare sau mai mică a produselor respective. Doar testându-le se poate determina care este mai bun. Până nu demult am crezut că Decanol, de la Policolor, este un decapant bun. Chiar l-am recomandat de multe ori. Am lucrat cu el în urmă cu 8-10 ani și a fost foarte eficient. Acum două luni, când am lucrat la ușile bisericii Pitar Moș, am testat trei decapanți: Decanol, Dekapant gel Kober și Decapant universal extra strong Supralux. Dintre toate, Decanolul a fost cel mai slab, decapantul Supralux fiind cu mult mai eficient.
Aplicarea și îndepărtarea decapantului
Decapantul se aplică cu pensula, în strat nu foarte subțire și se lasă timpul recomandat de producător, de obicei între 20 și 30 minute. În acest timp stratul de vopsea se înmoaie și uneori se încrețește puțin. Decapantul nu acționează bine la temperaturi foarte scăzute. La temperaturi ridicate trebuie evitată uscarea lui. O cârpă de bumbac udă și stoarsă bine pusă deasupra împiedică uscarea și poate crește efectul asupra stratului de vopsea.
Stratul înmuiat se îndepărtează cu o racletă, cu o daltă îngustă sau cu perie de sârmă cu perii groși și bonți. Peria este eficientă când suprafața are sculpturi cu modele complicate. Nu este simplu și trebuie multă răbdare. Lacul înmuiat se agață de multe ori de perie și trebuie lăsată în diluant pentru a se curăța bine. Dacă suprafețele sunt drepte, curățarea este mai simplă și mai rapidă. Foarte rar suprafața se curăță total dintr-o singură intervenție, dar cel mai greu este la prima utilizare. Cu timpul vopseaua devine din ce în ce mai moale și mai ușor de îndepărtat.
După îndepărtarea totală a stratului de vopsea, suprafața rămâne uneori lipicioasă și trebuie ștearsă cu un diluant recomandat de producătorul decapantului. Dacă nu există o astfel de recomandare, folosiți un diluant de spălare sau unul universal. Dacă ștergerea cu cârpa nu este suficientă, aplicați diluantul cu pensula și ștergeți apoi cu cârpă curată.
Pregătirea lemnului pentru revopsire
Înainte de revopsire este recomandată șlefuirea lemnului la fel ca în cazul șlefuirii în alb. Vechiul finisaj a intrat în porii lemnului și pentru a asigura colorarea uniformă și aderența straturilor ce vor urma, porii trebuie deschiși. Acesta este scopul șlefuirii. Dacă se încearcă colorarea fără această șlefuire este posibil ca lemnul să nu absoarbă suficient și să apară pete deschise la culoare.
Se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150, chiar 180 sau 220, dacă lemnul este afânat sau scămoșat (pioppo). Apoi se desprăfuiește prin ștergere cu cârpa. Praful rezultat în urma șlefuirii strică aspectul și scade aderența straturilor de lac sau vopsea.
Sper să considerați interesante și utile informațiile. Completările sunt întotdeauna binevenite. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Sigur vă voi răspunde.
Italiano 
Română 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Grazie per il consiglio, avevo davvero bisogno di queste informazioni.
Informazioni molto utili. Grazie!
Ho pulito manualmente la porta rimuovendo la vecchia vernice dal telaio, ma solo quella che si staccava facilmente. L'ho lavata e sgrassata con un diluente. Prima di applicare il primer, devo carteggiare dove ho rimosso la vernice? Uso lo smalto universale a base di olio della marca Sticky. Grazie!
Il problema della vernice rimanente è che se le scrostature sono minime, col tempo si accentueranno e non saranno impedite dalla nuova mano. La carteggiatura aiuta a capire se la scrostatura è già iniziata e a rimuovere i pezzetti di vernice. La carteggiatura contribuisce inoltre ad aumentare l'adesione del nuovo strato di vernice a quello vecchio lasciato in loco.
D'altra parte, lavando e sgrassando la superficie, la vernice si sarebbe staccata se era già scheggiata. Se ciò non è avvenuto, significa che è ben attaccata. E dalla scheda tecnica del prodotto non risulta che la vecchia superficie debba essere carteggiata.
In conclusione, non è necessario carteggiare se la vernice residua è ben attaccata al legno.
Salve, apprezzo molto tutte le informazioni ricevute attraverso i vostri articoli. Ho dai miei genitori alcuni mobili "comunisti", classici, degli anni '80, marroni, laccati, lucidi. Vorrei provare a cambiarne l'aspetto (anche la forma in alcuni punti) e non so se le superfici laccate possono essere verniciate direttamente, con una semplice carteggiatura, oppure vanno sverniciate con solventi e seguire tutti i passaggi di cui sopra. Grazie
Ciao!
Grazie per il vostro apprezzamento!
Anche le superfici laccate possono essere verniciate, ma è necessario garantire l'adesione in modo che il nuovo strato non si stacchi.
Una possibilità è quella di utilizzare le vernici gessose di tipo Annie Sloan. Sono più costose, ma sono fatte apposta per aderire alle superfici difficili. Le superfici non devono essere carteggiate, ma solo sgrassate. Lo sgrassaggio si effettua con un lavaggio con acqua e detersivo per piatti, dopodiché il mobile viene pulito con un panno morbido e lasciato in ammollo. La prima mano si applica in modo sottile senza diluire la vernice. Spazzolare fino a quando non si sente che la vernice ha fatto presa. Dopo che la prima mano si è asciugata, applicare la seconda per una copertura completa. Infine, la pittura viene fissata con cera o vernice (della stessa azienda). La pittura e la vernice sono a base d'acqua, quindi non ci sono problemi se le applicate a casa. Di seguito vi lascio alcuni link ad articoli che potreste trovare utili.
Un'altra opzione è quella di utilizzare normali vernici a base d'acqua o a solvente. In questo caso è necessario sgrassare e carteggiare la superficie per far aderire la vernice. Il vantaggio è che non è necessario applicare cera o vernice per fissare la vernice. La carteggiatura, tuttavia, può essere molto difficile, soprattutto sulle superfici lucide. Per questo tipo di mobili si usa spesso la vernice poliestere, che è molto dura. È possibile che la carteggiatura possa essere eseguita solo meccanicamente, la carteggiatura manuale è molto difficile. Per creare l'adesione, la levigatura viene eseguita con carta abrasiva a grana 280 o 320.
Spero che questo sia stato utile.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2018/01/23/vopsele-cretoase-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2018/02/21/transformarea-mobilei-cu-vopsea-pe-baza-de-apa-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2021/08/05/vreau-ca-aspectul-mobilierului-sa-fie-vechi-stil-shabby-chic-cum-sa-fac-transformarea/
https://revistadinlemn.ro/2021/03/04/vreau-sa-schimb-aspectul-mobilierului-ce-pot-sa-fac-fara-costuri-prea-mari-si-cu-efort-redus/
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Salve, grazie mille per l'utilissimo articolo.
Prima di vedere l'articolo :), ho acquistato lo sverniciatore in gel Supralux, che ho applicato su un mobile molto vecchio, con molte zone intagliate, che nel tempo ha subito ripetuti maltrattamenti con diversi tipi di vernice, applicati grossolanamente a strati successivi. Ho applicato lo sverniciatore due volte sperando che lo spesso strato di vernice si sciogliesse in qualche modo, ma non riesco a pulire la vernice impregnata a causa degli intricati intagli, ho provato con vari pennelli, con spazzole ruvide, con diluente, ma la vernice che si è impregnata e indurita alla fine non viene via, a meno che non cerchi di raschiarla con un coltello, cosa impossibile da fare a causa degli intricati intagli (credo che mi ci vorrebbe un mese per pulirla in questo modo). Ho lasciato il pezzo così com'era fino a domani, pensando che forse domani verrà via un po' più facilmente.
Dal vostro articolo ho capito che non avrei dovuto lasciare asciugare lo sverniciatore. Può gentilmente consigliarmi cosa devo fare domani quando lo sverniciatore si sarà asciugato? Dovrei provare a sverniciare con un pennello o applicare un nuovo strato di sverniciatore?
La seconda domanda/preghiera riguarda gli intricati intagli e ornamenti che ora sono pieni di vernice "sbiancata" che non viene via. Come posso uscire da questo pasticcio in modo onorevole? 🙂
Vi ringrazio gentilmente, in anticipo, per la vostra risposta.
Ciao!
Per pulire le aree intagliate è necessaria una spazzola metallica. Non è facile e dovrete ripetere l'operazione, cioè riapplicare lo sverniciatore, lasciare agire 20-30 min. e spazzolare la zona. Dopo ogni pulizia con la spazzola, applicare un diluente universale, con la spazzola, fino all'eccesso, quindi pulire con un panno.
Si può provare a rimuovere lo strato rugoso e secco con la spazzola metallica. Se si è staccato un numero sufficiente di pezzi, questi salteranno via. Se non si staccano, l'adesione è ancora buona e bisogna riapplicare lo sverniciatore. È possibile prolungare il tempo di azione dello sverniciatore passandovi sopra un panno bagnato. Ma non lasciatelo agire troppo a lungo perché si attacca.
Le aree intagliate sono difficili da pulire. La sabbiatura è la soluzione più efficace. La pulizia viene effettuata con un forte getto di particelle di bicarbonato di sodio o di ghiaccio secco. Ma l'operazione richiede attrezzature, è più costosa e deve essere eseguita da specialisti.
Di seguito lascio il link a un articolo sul restauro di alcune porte scolpite di una chiesa. Lì ho usato la spazzola metallica e il lavaggio con diluente. Spero che vi sia utile.
Lascio anche i link sulla sabbiatura.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2022/08/04/cum-am-refinisat-cu-lazura-precolorata-kreidezeit-usile-exterioare-din-lemn-de-stejar-ale-bisericii-pitar-mos/
https://revistadinlemn.ro/2021/09/16/lemnul-innegrit-de-vreme-sau-straturile-vechi-de-vopsea-se-pot-curata-prin-sablare-atentie-insa-la-riscuri/
https://revistadinlemn.ro/2022/11/17/sablarea-cu-gheata-carbonica-o-metoda-de-curatare-fara-reziduuri-a-lemnului-de-straturi-vechi-de-vopsea-sau-murdarie/
Salve,
Grazie per l'articolo.
Vorrei ristrutturare alcune porte e telai di porte che, purtroppo, sono stati verniciati con mani molto spesse e successive.
In alcuni punti il legno presenta delle crepe.
Potete dirmi qual è il metodo migliore per rimuovere la vernice e raggiungere il legno per riparare l'accessorio?
Grazie.
Buona serata,
Alex
Ciao!
Credo che il metodo più semplice e con buoni risultati sia quello dello sverniciatore. La mano, essendo spessa, è molto dura con la carteggiatura, e la carteggiatura speciale del legno non so se l'avete a portata di mano.
Riporto di seguito un articolo sugli sverniciatori Borma Wachs e su come utilizzarli. Sono abbastanza aggressivi e consentono di ottenere superfici pulite.
Nei negozi di bricolage è possibile trovare altre marche più o meno aggressive. C'è anche un articolo sul restauro di alcune porte esterne di una chiesa in cui ho usato diversi sverniciatori.
Dopo la sverniciatura, stuccare il legno, carteggiare bene e riapplicare la vernice o la pittura.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2024/05/31/indepartarea-straturilor-vechi-de-vopsea-ulei-si-ceara-de-pe-lemn-si-alte-suprafete-cu-produse-borma-wachs/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/04/cum-am-refinisat-cu-lazura-precolorata-kreidezeit-usile-exterioare-din-lemn-de-stejar-ale-bisericii-pitar-mos/