Primesc aproape zilnic întrebări de la cititori interesați de cum pot proteja lemnul aflat la exterior. Și pe grupurile de specialitate văd astfel de întrebări zilnic. Doar că acolo, variantele propuse de ceilalți membri ai grupului nu sunt întotdeauna corecte și precis creează confuzie în mintea celui care întreabă. Nu de puține ori am văzut recomandări precum lacul nitrocelulozic sau uleiul ars de motor, soluții nerecomandate din cauza lipsei de rezistență sau a toxicității ridicate, în cazul uleiului ars. De aceea m-am gândit că o prezentare a tuturor variantelor de finisare a lemnului folosit în proiecte exterioare ar fi utilă. Precizez că prezentarea se referă la produse ce pot fi găsite pe piața românească, produse de bricolaj sau cele dedicate profesioniștilor.
Dar înainte de prezentare, vreau să reamintesc că produsele pentru exterior trebuie să protejeze lemnul împotriva apei, intemperiilor, a umidității din atmosferă și a soarelui. Apa duce în final la putrezirea lemnului, iar soarele îi schimbă culoarea superficială în gri albăstrui. Nu confundați această culoare, care nu arată semne de boală, cu cea gri negricioasă, care arată prezența mucegaiului. Foarte important este ca lemnul ales să fie rezistent la putrezire, iar sistemul de construcție să nu lase apa să băltească, dar să lase aerul să circule. Ce trebuie făcut pentru a avea construcții din lemn rezistente la exterior aflați tutaj.
Uleiurile naturale, varianta de protecție cea mai veche
Protecția lemnului cu uleiuri naturale este cunoscută din cele mai vechi timpuri. În timp ele au fost înlocuite de materiale de sinteză, mai ușor de folosit, mai accesibile, mai ieftine și cu durabilitate mai mare. Reîntoarcerea la materialele naturale din ultima perioadă a adus uleiurile din nou în atenție, frumusețea lemnului finisat astfel fiind redescoperită.
Variantele naturale pentru finisarea lemnului aflat la exterior sunt uleiul de in, uleiul de tung și amestecurile dintre ele.
Olej lniany jest więcej accesibil ca preț, dar finisajul este puțin rezistent. Fără adaos de pigmenți nu protejează lemnul împotriva razelor soarelui (lemnul își schimbă culoarea chiar dacă este uleiat). Protejează doar împotriva apei, dar pentru că este spălat în timp de precipitații, protecția nu este de lungă durată. Avantajul este că refinisarea se face ușor, fără îndepărtarea vechiului strat și fără șlefuire, doar prin aplicarea unui alt strat. Dacă vremea este foarte ploioasă, iar lemnul este direct în bătaia ploii refacerea va trebui făcută o dată la 6 luni, maximum la un an.
Olej tungowy este mult mai rezistent, dar și mult mai scump. Culoarea lui mai închisă îl face rezistent și la soare, iar pelicula fină pe care o formează pe lemn îl face mult mai rezistent la apă. Spre deosebire de uleiul de in, care nu se usucă în contact cu aerul și nu face peliculă, uleiul de tung face o peliculă fină, dar foarte elastică și rezistentă (este rezistentă chiar și la acetonă). Protejează foarte bine lemnul, finisajul rezistând ani buni. Uleiul de tung natural, pur și tratat prin fierbere pentru o uscare mai rapidă este scump, iar variantele mai ieftine sunt de obicei amestecuri cu alte uleiuri sau substanțe.
Cele mai cunoscute amestecuri naturale dintre cele două uleiuri sunt Duński olej oraz Oleje Kreidezeit (le puteți cumpăra la un preț bun și de pe Iscusit.Market). Danish oil este un produs fabricat de mai multe companii, ceea ce duce la variații de compoziție. Cu cât are mai mult ulei de tung în compoziție cu atât este mai bun, dar și mai scump. Nu toate variantele de Danish oil sunt rezistente la exterior. Combinația dintre cele două uleiuri este foarte bună pentru că uleiul de in pătrunde foarte bine în lemn (are molecula de mici dimensiuni), protejându-l din interior, iar uleiul de tung formează peliculă și astfel apa este ținută la distanță, nu spală uleiul de in din interior. Pentru a avea rezistență la soare trebuie folosite produse în care există un procent mic de pigmenți.
Arderea lemnului urmată de uleiere
Uleierea lemnului ars superficial este o metodă des întâlnită în mediul rural. Așa se protejau în trecut gardurile sau scândura din care se făceau acareturile. Din păcate, combinația de ardere cu ulei a dus la ideea folosirii uleiului ars de motor pentru protecția lemnului, un produs toxic, nerecomandat. Metoda recomandată este arderea superficială a lemnului cu o lampă de gaz, urmată de periere și uleiere. Perierea nu urmărește îndepărtarea totală a arsurii ci doar a zonelor foarte fragile. După periere se aplică ulei de in. Lemnul obținut este foarte rezistent la exterior, atât la apă, cât și la soare.
În Japonia metoda este folosită de sute de ani pentru protejarea lemnului exterior al caselor. Se numește Shou Sugi Ban și implică o ardere repetată a lemnului urmată de răcirea bruscă cu apă. Se formează astfel un strat superficial de cărbune care rezistă foarte bine la putrezire. După ce se ajunge la gradul dorit de ardere lemnul este uleiat. Metoda este descrisă pe larg tutaj.
Oleje syntetyczne
Pe piață există o mulțime de variante de uleiuri care nu sunt naturale. Sunt amestecuri de uleiuri minerale și uleiuri sintetice sau doar uleiuri sintetice. Uleiurile minerale sunt fracții obținute la rafinarea petrolului, iar cele sintetice sunt produse/rășini obținute în urma reacțiilor chimice. Sunt mai ieftine decât uleiurile naturale și uneori au rezistență mai bună în timp. Pe piață se găsesc uleiuri sintetice de foarte bună calitate (Rubio monocoat, Borma Wax) care dau lemnului un aspect plăcut și o rezistență bună în timp.
Gudronul – lemnul în slujba lemnului
Este vorba de gudronul din lemn, nu cel obținut ca reziduu la rafinarea petrolului. Acesta din urmă, folosit ani de zile pentru protecția șinelor de cale ferată din lemn, este toxic și cancerigen. Gudronul din lemn s-a obținut și la noi în trecut, ca produs secundar al distilării lemnului de fag. Îl găsiți mai mult în comerțul online decât în magazinele de bricolaj și provine în special din țările nordice, dar și din SUA sau Asia.
Gudronul de lemn (de pin, în special) protejează lemnul împotriva apei, umidității și a insectelor, inclusiv termite. Este un lichid gros care trebuie încălzit la 60°C pentru a putea fi folosit. Uscarea este foarte lentă și durează câteva săptămâni, în funcție de umiditatea aerului și temperatură. Este 100% natural, cu foarte bună rezistență la umiditate fiind folosit și la protecția ambarcațiunilor din lemn. Informații despre cum se obține gudronul din lemn găsiți tutaj.
Ceară hidrodiluabilă – a variantă decentă ca rezistență
Ceara hidrodiluabilă, cunoscută ca impregnant cerat sau lazură cerată pe bază de apă este un produs recomandat mai ales pentru obiectele din lemn sezoniere (șezlonguri, umbrele, etc). Rezistența ei este rareori mai mare de 1-2 ani, dar refacerea se face ușor, la fel ca la ulei. Pentru că nu face peliculă nu trebuie îndepărtat vechiul strat, refinisarea făcându-se prin aplicarea unui nou strat.
Este o bună variantă pentru finisarea lemnului de la exterior protejat de intemperii și soare cum este lemnul sageacului, cel din terasele acoperite și protejate lateral, etc. În aceste situații este cea mai bună alegere, mai ales că nu este o variantă scumpă.
Sisteme de finisare pe bază de apă
Sunt sisteme pentru că implică mai multe produse aplicate în straturi succesive, fiecare cu rolul lui bine definit. Se folosesc în special în ateliere și fabrici, de către profesioniști, dar există și variante adaptate pentru bricolaj. Sunt produse chimice, de sinteză, rășina de bază fiind acrilică, poliuretanică sau combinată. De obicei se aplică trei straturi, jeden do kolorowania și/sau protecție insectofungică, unul pentru a asigura aderența foarte bună la lemn (grund) și unul pentru a avea proprietăți superficiale (lakier/farba). Astfel de sisteme au în general rezistențe foarte bune în timp cu condiția ca tehnologia să fie riguros respectată. Modul cum se face un astfel de finisaj este descris pe larg tutaj.
Czy takie sisteme unde producătorul vorbește de rezistență de 12-15 ani. Este vorba de rezistența până la apariția primelor semne de degradare, a primelor crăpături în peliculă. Principalul dezavantaj al sistemelor peliculogene este refinisarea pentru că pelicula trebuie îndepărtată total și lemnul se șlefuiește la biały. De aceea se recomandă prelungirea vieții finisajului cu tratamente de întreținere aplicate o dată la 3-4 ani. Sunt materiale care se aplică ușor, cu cârpa sau pensula sau chiar sub formă de spray.
Lazuri 3 în 1
Sunt sisteme simplificate ce se adresează în special pieței de bricolaj. Adică tot sistemul de mai sus este redus la un singur produs care face tot ce fac cele trei. Este de la sine înțeles că rezultatele nu sunt la fel, încercându-se doar o simplificare a procedurii în dauna calității peliculei și a rezistenței în timp. Pe piața de profil se găsesc atât lazuri 3 în 1 pe bază de apă, cât și pe bază de ulei lub alkidowe.
Avantajul este o aplicare mai simplă, iar dezavantajele – rezistența scăzută în timp (în general 2-4 ani) și formarea peliculei care înseamnă reaplicare dificilă, cu decapare sau/și șlefuirea suprafeței.
Lac/vopsea alchidică – varianta sintetică a uleiurilor și vopselelor pe bază de ulei
Produsele alchidice sunt varianta de sinteză a celor pe bază de ulei, asemănarea fiind și la aspectul uleios. Apariția lor pe piață, cu mulți ani în urmă, a fost un mare succes pentru că ofereau protecție asemănătoare cu vopselele pe bază de ulei de in la un preț mult mai mic. Plus că puteau fi aplicate pe orice – lemn, metal, pereți, la interior sau exterior. Sunt produse care formează peliculă ce trebuie îndepărtată în cazul refinisării, spre deosebire de vopselele naturale pe bază de ulei.
Rezistența produselor alchidice la exterior este bună, dar mirosul greu al solventului (white spirit, derivat de petrol) le face mai puțin utilizate decât cele pe bază de apă. Și prețul este în general mai mic decât al produselor hidrodiluabile.
Ciśnieniowa impregnacja drewna
Pe vremuri se obișnuia să se fiarbă lemnul pentru exterior (ferestrele, de exemplu) în ulei de in pentru o mai bună rezistență în timp. Temperatura înaltă făcea uleiul mai subțire, iar fierberea scotea apa din lemn înlocuind-o cu ulei. Era un mod de impregnare a lemnului. Dezavantajul era că uleiul se dilata în zilele calde de vară și ferestrele începeau să plângă, adică să curgă picături de ulei din ele, stricând de multe ori fațada casei.
Acum impregnarea se face sub vid sau presiune și sunt folosite produse care măresc rezistența lemnului la exterior fără riscul de a ieși în afară când presiunea încetează. Astfel de lemn este recomandat pentru deck-uri și fațade, rezistența lui fiind foarte bună. Este un lemn care se finisează, dar degradarea lui în lipsa finisajului este mult mai mică. Despre o astfel de impregnare găsiți mai multe informații tutaj.
Creșterea rezistenței lemnului se face și prin tratamente care-i modifică compoziția sau densitatea. Despre Accoya, drewno acetylowane lub Kebony, drewno gwarantowane przez 30 lat na zewnątrz fără întreținere am scris deja. Dar în aceste cazuri rezistența vine de la tratamente complicate, nu de la finisaj.
Podsumowując
Dacă vreți finisaje naturale folosiți ulei de in sau de tung sau produse ce au aceste uleiuri ca bază. Verificați eticheta pentru a vedea dacă nu au adaosuri chimice. Respectați modul de lucru, numărul de straturi și timpii de așteptare între ele. Refaceți finisajul când lemnul capătă aspect uscat, adică dispare acel aspect luminos dat de ulei.
Finisajele cu rezistențe mari sunt cele date de sisteme profesionale cu straturi succesive. Pentru a obține acea durabilitate trebuie respectată întocmai tehnologia. Materialele hidrodiluabile au rezistențe bune și în ultima vreme au apărut și produse care sunt mai atente la sănătatea mediului și a oamenilor. Pentru a-i prelungi viața, finisajul trebuie întreținut. Când se reface este obligatorie îndepărtarea totală a vechiului strat și pornirea de la lemnul curat.
Sper să fi acoperit toate sistemele care se găsesc acum pe piața de profil. Promit să completez materialul dacă apar noutăți. De asemenea, sper să considerați util materialul. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Vă voi răspunde cu siguranță.
Polski 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Português (AO90)
Witam. Zakupiłem płot ogrodowy wykonany z drewna sosnowego, o którym sprzedawca wspomina, że jest również impregnowany, ale nie wspomina czym i na co. Drewno jest w kolorze naturalnym i chcę je pomalować na biało. Mam matową farbę na bazie żywicy alkidowej (kober opal) i chcę wiedzieć, czy muszę zastosować jakieś inne produkty przed lub po malowaniu, np. olej lniany lub podkład do drewna..... Jeśli tak, to w jakiej kolejności? Dzięki
Cześć!
Jeśli jest to drewno na zewnątrz, pomocny może być środek owadobójczo-grzybobójczy. Olej lniany nie jest potrzebny, a podkład jest konieczny tylko wtedy, gdy zaleca go producent (Kober) (można pobrać kartę danych na stronie internetowej firmy). W przeciwnym razie wystarczą dwie warstwy farby.
Warto jednak zapytać, na czym polega ta obróbka, aby uniknąć problemów z niekompatybilnością między warstwami. Innymi słowy, nie wolno nakładać warstwy materiału (np. cienkiej warstwy podkładu na bazie wody, co jest czasami praktykowane), która nie jest kompatybilna z farbą alkidową.
Wszystkiego najlepszego!
Witam.
Mam ogrodzenie i dwa balkony wykonane z jodły, zamontowane w 2019 roku. Zostały one następnie obrobione i pokryte lakierem na bazie wody przez producenta (nie znam szczegółów).
W międzyczasie nie przeprowadziliśmy żadnej konserwacji, a teraz niektóre deski popękały, lakier złuszczył się w niektórych miejscach, a wygląd nie jest ładny.
Jakie rozwiązania polecasz, zarówno pod względem produktu, jak i metody aplikacji?
Dziękuję.
Dobry wieczór!
Użyłbym oleju zewnętrznego. Dużą zaletą jest to, że nie filmuje się ani nie łuszczy. Z czasem jest "zmywany" przez deszcz, a gdy drewno nabiera suchego wyglądu (drewno olejowane ma mokry wygląd), nakładasz kolejną warstwę oleju bez usuwania starej warstwy.
Ponieważ masz popękane deski i łuszczący się lakier, całe drewno musi zostać zeszlifowane, a stary lakier usunięty, bez względu na to, jakie rozwiązania zastosujesz później. Jeśli nie zostanie usunięty, z czasem odpadnie wraz z tym, co na niego nałożysz, a ty będziesz pracować na próżno. Po oczyszczeniu drewna nałóż 2 warstwy lakieru zewnętrznego na bazie oleju. Produkty Kreidezeit charakteryzują się dobrą wytrzymałością i przy prawidłowej aplikacji wytrzymają 4-5 lat bez konserwacji. Wstępnie zabarwiony lakier Kreidezeit wraz z opisem i sposobem aplikacji można znaleźć na stronie tutaj.
Nakładać pędzlem lub odporną na rozpuszczalniki szczotką walcową. Może być również nakładany za pomocą pistoletu natryskowego, ale rozcieńczenie musi być zwiększone, a straty materiału są wyższe.
Informacje na temat jezior Kredezeit można również znaleźć w poniższym linku.
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
Witam. Śledzę artykuły w waszym magazynie, w tym ten artykuł, do którego się odnosicie. Ale szczególnie chciałbym poznać Pana opinię na temat ochrony niektórych dębowych okiennic przed wilgocią, a zwłaszcza przed promieniami UV. Próbowałem impregnatu ICA i ich najlepszego lakieru na bazie wody, ale w rezultacie po ponad roku na poziomych powierzchniach wystawionych na działanie słońca lakier złuszczył się, a kolor drewna stał się prawie czarny. Z tego co się orientuję, Twoim faworytem byłyby oleje, ale jaki rodzaj olejów polecasz? Czy farby olejne również należą do tej samej kategorii? Z góry dzięki.
Cześć!
Dzięki za oglądanie!
Rzeczywiście, preferuję olej i polecam go głównie dlatego, że jest łatwy w aplikacji i utrzymaniu. Produkty profesjonalne, takie jak produkty marki ICA, mają bardziej rygorystyczne kryteria aplikacji i osiągają wysoką wydajność, zwłaszcza gdy są stosowane w fabrykach, przy użyciu dobrze rozwiniętych technologii. Poniżej znajduje się przykład takiego wykończenia okna produktami ICA.
W przypadku okiennic woda z pewnością nie spłynęła dobrze w obszarach poziomych i przyspieszyła złuszczanie się lakieru. Prawie czarny kolor, który się pojawił, jest spowodowany przez pleśń, której sprzyjała zwiększona wilgotność. Drewno zmienia kolor pod wpływem światła UV, ale uzyskany kolor jest niebieskawo-szary, a nie czarny. Czarne obszary należy czyścić produktami przeciwpleśniowymi, ponieważ istnieje ryzyko gnicia drewna. Można użyć wybielacza na bazie chloru. Podchloryn sodu jest wrogiem pleśni.
Czarny kolor na dębie może również wystąpić z powodu garbnika w dębie w kontakcie z wodą i metalem. W przypadku wykończeń na bazie wody zaleca się najpierw nałożyć warstwę uszczelniacza, który zablokuje taninę.
Moje ulubione oleje do pracy to olej tungowy, olej duński i lazury Kreidezeit (linki na końcu). Są to materiały, które dobrze chronią i "mówią", kiedy należy je odnowić. Z czasem drewno traci połysk oleju, który sprawia, że wygląda na mokre i staje się suche. Jest to znak, że potrzebna jest kolejna warstwa oleju. Oleje do zastosowań zewnętrznych powinny zawierać niewielki procent pigmentu, aby były odporne na działanie promieni UV. Całkowicie przezroczyste oleje nie są zalecane.
Farby olejne należą do tej samej kategorii co oleje, ale są jeszcze bardziej odporne na upływ czasu ze względu na wyższą zawartość pigmentu. Syntetyczną odmianą tych farb jest farba alkidowa. Zachowuje się ona w ten sam sposób, ale zamiast oleju lnianego zawiera oleje mineralne (uzyskiwane w procesie przetwarzania ropy naftowej), a nawet oleje syntetyczne.
Przestrzeganie instrukcji producenta dotyczących aplikacji, czasu schnięcia lub metod szlifowania jest równie ważne jak sam produkt. Czasami słaba odporność wykończeń wynika z błędów w aplikacji, a nie z samych produktów, które ostatecznie obwiniamy.
Mam nadzieję, że było to pomocne.
Wszystkiego najlepszego!
https://www.youtube.com/watch?v=Rk2uolQmOac&t=52s
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2020/07/02/lazuri-kreidezeit-pe-baza-de-ulei-pentru-finisaj-exterior-natural-si-rezistent/
https://revistadinlemn.ro/2018/01/15/danish-oil-ulei-finisare-lemn/
Witam,
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. W międzyczasie dowiedziałem się i skontaktowałem z tymi, którzy sprzedają lakiery Sikkens. Bez reklamy rozumiem, że jest to również produkt na bazie oleju i chciałbym go wypróbować. Jedynym dylematem, jaki mam, jest to, że z jednej strony mam obcasy, które zostały już potraktowane ICA, które będę musiał ponownie wyczyścić, az drugiej strony mam obręcze żaluzji wykonane od podstaw, gdzie na pewno będą różnice w odcieniach.
Przeprowadzę kilka testów.
Polecono mi stosowanie sikkens cetol hls plus. Znacie te produkty i macie wyrobioną opinię?
Dziękuję,
Adrian
Poprawka, Sikkens są oparte na rozpuszczalnikach, a nie na olejach.
Cześć!
Sikkens to dobra marka. Lakier jest alkidowy, na tej samej bazie co farby alkidowe, o których mówiłem. Aby go użyć, musisz bardzo dobrze wyczyścić lakier na bazie wody, którego użyłeś, ponieważ nie rozumieją. Nałożony na obszary, na których wciąż znajduje się stara powłoka, będzie pękać.
Aby uzyskać dobry wynik, należy postępować zgodnie z technologią co do joty. Sikkens jest również profesjonalną marką, podobnie jak ICA.
Powodzenia!
Droga Pani Inżynier,
W niedalekiej przyszłości przebudujemy drewniane ogrodzenie posesji na zupełnie nowe. Ogrodzenie będzie również wykonane z drewna (około 70 metrów długości). Sytuacja zmusza nas do jak najszybszego ukończenia prac, a w trakcie dokumentowania sposobu obróbki drewna, aby było bardziej odporne na czynniki środowiskowe, zdaliśmy sobie sprawę, że nie wzięliśmy pod uwagę kilku bardzo ważnych aspektów. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować i pogratulować niezwykle przydatnych i interesujących artykułów, bez których zdobycie tak wielu informacji w tak krótkim czasie byłoby dla mnie prawie niemożliwe!
Wracając do naszej sytuacji, zamówiliśmy już drewno na dzbany (drewno jodłowe), ale nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że drewno nie jest suche i nie jest strugane. Do elementów nośnych i wytrzymałościowych (słupki i listwy) użyliśmy wierzby z podwórka, ale cała wycinka została wykonana tego lata.
Co w takich warunkach (wilgotne drewno) można zrobić, aby zwiększyć wytrzymałość ogrodzenia? Chciałbym wiedzieć, czy eluca powinna być przerzedzona i czy pomogłoby jej powierzchowne spalenie, a następnie potraktowanie olejem lnianym (gotowanym lub sykatywizowanym) w takiej ilości, w jakiej zostanie wchłonięta, zgodnie z krokami opisanymi w artykule. Czy możemy mieć nadzieję, że po roku spędzonym na świeżym powietrzu (ale także wystawionym na działanie warunków atmosferycznych, niestety), drewno wyschnie i zostanie pokryte kolorową bejcą (np. Kreidezeit) następnego lata/jesieni?
Jeśli chodzi o kije, to końce, które trafią do ziemi zostaną spalone, ale chciałbym wiedzieć, czy ich spalanie można wykonać palnikiem gazowym (z butlą), czy też potrzebne jest nieco głębsze spalanie (czy bardziej efektywne jest trzymanie ich w ogniu). Chciałbym również wiedzieć, czy pomogłoby / miałoby sens spalenie ich na całej długości, również w celu zwiększenia odporności na wilgoć.
Z góry dziękuję za wsparcie i poświęcony czas, a wszelkie dalsze porady i sugestie są mile widziane!
Cześć!
Dziękujemy za uznanie!
Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby drewno było cięte zimą, ale używane na zewnątrz, konsekwencje nie będą tak duże, jak w przypadku używania go w pomieszczeniach.
Wybrałeś właściwe drewno. Akacja jest bardzo twarda i wytrzymała na zewnątrz. A jodła, ogólnie żywiczna, zachowuje się dobrze.
Problemy, które mogą wystąpić, to pęknięcia w słupach akacjowych, pęknięcia na końcach desek i wypaczenia. Aby ograniczyć przeciekanie, warto zabezpieczyć końce włókien (obszar przycięty prostopadle do końców słupków i desek) roztworem parafiny, aracytu rozpuszczonego w wodzie (1:3-1:4 z wodą) lub rozcieńczonym podkładem. Spowoduje to wolniejsze spływanie wody z drewna, brak naprężeń i pęknięć. Ponieważ deski będą dopasowane, wypaczenie będzie znikome, ograniczone przez przyczepność. Z czasem deski mogą się odkształcać z powodu kurczenia się spowodowanego utratą wody.
Zaletą strugania jest zmniejszenie absorpcji, co jest korzystne w przypadku drewna używanego na zewnątrz. Im bardziej szorstkie drewno, tym większa absorpcja, a pęcznienie i kurczenie się będą bardziej zauważalne. Więc tak, jeśli masz taką możliwość, strugaj uluca.
Wypalanie to bardzo dobre rozwiązanie, które zwiększa odporność drewna na działanie czynników zewnętrznych. Shou Sugi Ban to wysoko ceniona japońska metoda ochrony drewna na zewnątrz. Jest ona szczegółowo opisana w linku na końcu. Im głębsze spalanie, tym lepiej. Po wypaleniu i szczotkowaniu nakłada się olej lniany. Po roku, a nawet dwóch latach, gdy drewno wyschnie, można nałożyć kolejne 2 warstwy oleju lnianego lub bezbarwnego lakieru Kreidezeit. Kolorowy lakier nie jest potrzebny, ponieważ drewno ma już czarny pigment (sadzę) ze spalania. Lakier Kreidezeit jest lepszy od oleju lnianego, ponieważ jest mieszanką oleju lnianego i oleju tungowego. Podobnie jest z olejem duńskim. Olej tungowy jest bardzo wytrzymały na zewnątrz.
Spalanie może odbywać się za pomocą palnika o pełnej długości.
Poniżej znajduje się kilka linków, które mogą być przydatne.
Powodzenia!
https://revistadinlemn.ro/2017/06/27/arderea-lemnului-de-la-protectie-la-colorare/
https://revistadinlemn.ro/2020/06/10/uleiul-de-tung-uleiul-pentru-lemn-care-face-pelicula-si-rezista-foarte-bine-la-umezeala/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2018/08/03/12-reguli-simple-pentru-a-avea-constructii-din-lemn-rezistente-la-exterior/
https://revistadinlemn.ro/2020/04/30/de-ce-gardul-facut-de-bunicul-meu-a-durat-50-de-ani/
Witam!!! Posmarowałem dębowy parkiet olejem rubiomonocoat, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy mogę go ponownie nałożyć, wydaje mi się, że drewno wchłonęło wszystko i nie ma żadnego połysku. Czy powinienem naoliwić go jeszcze raz? Dzięki za wszelkie wyjaśnienia.
Cześć!
Nie pracowałem z Rubio Monocoat. Z tego, co czytałem i widziałem w sieci, nakłada się jedną warstwę, w nadmiarze, pozwala drewnu wchłonąć wymaganą ilość, a następnie ściera nadmiar, aby uzyskać połysk, poleruje.
Kolejna warstwa nie przylega już do starej. Jeśli przeczytasz materiały dotyczące naprawy zadrapań, zobaczysz, że olej przylega tylko do drewna, z którego usunięto starą warstwę (zadrapanie, szlifowanie). Na istniejącej warstwie oleju nowo nałożony olej można zetrzeć bez żadnego wpływu na wygląd.
Moim zdaniem nie należy nakładać kolejnej warstwy, a jedynie wypolerować już nałożoną. Nowa warstwa zadziałałaby tylko wtedy, gdyby drewno nadal mogło ją wchłonąć.
Zalecam również zasięgnięcie porady u przedstawicieli Rubio Monocoat.
Wszystkiego najlepszego!
Witam,
Zacznę od tego, że przeczytałem wiele twoich materiałów i dziękuję za dostarczenie najbardziej szczegółowych i wyczerpujących informacji.
O sobie mogę powiedzieć, że odkryłem swoją miłość do obróbki drewna około rok temu, kiedy zbudowałem wiszący drewniany domek dla mojej małej dziewczynki. W trakcie prac kupiłem również różne elektronarzędzia.
Teraz mam nowe wyzwanie, mam dom w budowie i do końca roku musi być wykończony na czerwono, łącznie z pokryciem dachowym. Dom jest dwupoziomowy, a cała tylna strona ma dwa zachodzące na siebie tarasy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy. Ponieważ lubimy drewno, chcemy wykonać z niego balustrady. Szczyt będzie wykonany z drewna, łącznie z czterema filarami podtrzymującymi spadzisty dach. Taras na parterze ma żelbetowe filary, a podłoga między dwoma tarasami jest również betonowa.
Cztery słupy na piętrze będą wykonane z już wysuszonego laminowanego drewna jodłowego o wymiarach 15x15 cm. Reszta drewna, tj. belki i kratownice, które pozostaną widoczne (nad tarasem na piętrze), zostaną wykonane z zielonego drewna jodłowego zakupionego tydzień temu. Oczywiście wszystkie zostaną przetarte przez budowniczego przed montażem.
Dokończę pozorny dach nad tarasem, będzie wykonany z deski sosnowej o szerokości 15 cm, którą naciągnę na grubość i przytnę. Ta deska została kupiona miesiąc temu i została pozostawiona do wyschnięcia, z łykiem między każdym rzędem.
Nie zamierzam teraz montować balustrad. Kupię jeszcze drewno sosnowe, które pozostawię do wyschnięcia na co najmniej rok, po czym sam je obrobię i oszlifuję.
Dom znajduje się na wzgórzu, strona z tarasami jest od wschodu, dokładnie w kierunku, z którego wieją bardzo silne wiatry. Ostateczne wykończenie drewna będzie przezroczyste, prawdopodobnie coś imitującego jasny dąb.
Problem, który teraz napotykam, polega na tym, że muszę chronić drewno przez około 2 lata, kiedy będę kontynuował wykańczanie domu. Wolałbym nie pozwolić mu zszarzeć i potem musieć go ponownie szlifować.
Z tego co wyczytałem do tej pory z Twoich materiałów, to lepiej bym użył albo Danuish Oil albo lakieru Kreidezeit. Ewentualnie w tym roku powinienem nałożyć pierwszą warstwę bezbarwnego lakieru, który również pozwoli drewnu wyschnąć bez ryzyka złuszczania. Chciałbym użyć lakierów, które można znaleźć na wszystkich drogach (byłaby to dla mnie tańsza opcja), alkidowych lub na bazie wody. Ale doszedłem do wniosku, że jeśli drewno nie jest jeszcze suche, wszystko, co zastosuję teraz, pęknie w przyszłym roku, gdy drewno wyschnie.
Prosiłbym, abyś, gdy będziesz miał czas, podał mi jedną lub więcej opcji / produktów dla mojego przypadku.
Dziękuję bardzo!
Cześć!
Dziękujemy za uznanie!
Aby zabezpieczyć drewno na krótki czas, najlepszą opcją jest olej. Aby drewno nie zszarzało i nie wymagało szlifowania, olej powinien zawierać niewielką ilość pigmentu. Wygląd będzie półprzezroczysty.
Użyłbym lazury Kreidezeit. Ponieważ nie wiesz kiedy będziesz odnawiał, ryzykowne jest używanie pigmentowanego oleju lnianego, który deszcz może "zmyć" za 6 miesięcy. Bejca jest bardziej odporna, ponieważ jest mieszanką oleju lnianego i tungowego, ale lepiej jest, jeśli drewno jest suche, w przeciwnym razie trochę się wchłonie i będzie łatwiejsza do usunięcia. Możesz zostawić tylko jedną warstwę. Zobaczysz, kiedy deszcz ją zmyje, ponieważ drewno straci swój oleisty połysk i nabierze suchego wyglądu. Jeśli nie nałożysz kolejnej warstwy w celu ochrony, kolor drewna stopniowo zacznie zmieniać się na niebieskawo-szary.
Zalecam stosowanie możliwie suchego drewna (wilgotność maks. 18-20%). Zielone drewno jest dość twarde, zwłaszcza jodła, i mogą wystąpić wypaczenia, pęknięcia i kurczenie się.
Powodzenia!
Wielkie dzięki za radę!
Chciałbym postępować w następujący sposób, jeśli jest to poprawne:
-Nakładam przynętę, aby podkreślić wzór drewna i mam nadzieję, że znajdę odcień podobny do buku.
-Nakładam gotowany olej lniany lub krzemian w celu ochrony przed wilgocią, dopóki nie będę w stanie nałożyć ostatniej warstwy.
-za rok zastosuję bezbarwny lakier Kreidezeit lub olej Decking Oil HD (Danish Oil) firmy Borma wachs
Jeśli możesz mi powiedzieć:
1. czy kąpiel wystarczy do ochrony przed promieniowaniem UV?
2. Olej lniany, nie jestem pewien czy tworzy sztywną powłokę, czy pozwala na późniejsze nałożenie lakieru Kreidezeit, lub Decking oil HD?
3. Czy bardziej wskazane byłoby połączenie oleju lnianego z jakimś pigmentem, a nie nakładanie oleju?
Z poważaniem,
Adrian
Dobry wieczór!
1. Aby kąpiel była wystarczająca, musi być specjalnie wykonana do użytku na zewnątrz, odporna na promieniowanie UV.
2. Można nałożyć ług Kreidezeit lub olej duński na sykatywowany/gotowany olej lniany.
3. Olej w połączeniu z pigmentem jest bardziej odporny niż kąpiel. Nie należy jednak zapominać, że olej lniany jest dość szybko zmywany przez czynniki atmosferyczne, zwłaszcza w deszczowych miejscach. Spróbuj odnowić po roku lub gdy zauważysz, że drewno wygląda na suche, a pigmentowany olej wydaje się znikać.
Powodzenia!
Witam, też mam pytanie, ktoś mi poradził, żeby dać do domu asterial ze spalonym olejem.
Moje pytanie brzmi: jak to może na mnie wpłynąć lub czy jest to dobre?
Dziękuję
Dobry wieczór!
Nie jest to dobre zalecenie. Spalony olej silnikowy jest toksyczny i niebezpieczny dla zdrowia. Słyszałem o takich zaleceniach tylko dlatego, że ludzie nie wiedzą, jakie mogą mieć problemy. Postrzegają go po prostu jako olej, którego szkoda wyrzucić. Ale jest on pełen związków powstających w wyniku spalania, o bardzo wysokim potencjale rakotwórczym.
Można użyć gotowanego lub suszonego oleju lnianego, który można znaleźć w każdym sklepie dla majsterkowiczów za przyzwoitą cenę.
Powodzenia!