Am văzut întrebarea aceasta în urmă cu câteva zile pe un grup al tâmplarilor și era adresată tuturor colegilor din grup. De atunci mă gândesc la subiect și am și un răspuns, cel puțin din punctul meu de vedere. Inițial am vrut să-l pun pe grup, dar răspunsul este mai lung și-l pot detalia mai bine aici.
Privind modul cum se lucrează acum comparativ cu cel de 40-50 de ani în urmă, la nivel de gospodărie, descoperim diferențe încă de la alegerea speciei de lemn și momentul tăierii arborelui. În trecut oamenii își construíram as suas próprias casas, acareturile și cercas, făcând „clacă” cu rudele și vecinii. Aveau uneori printre ei un „specialist”, un meșter priceput de care ascultau toți și de la care aflau secrete ale meseriei transmise din generație în generație. Fiind direct implicați, erau mai atenți la comportamentul lemnului în anumite condiții, vedeau că unele specii sunt mai rezistente în condiții de exterior ca altele și înțelegeau ce pot face pentru ca lemnul să reziste mai mult. Tânărul lucra alături de tată care, la rândul lui, lucrase alături de tatăl său. Cunoștințele se acumulau și se transmiteau urmașilor și totul se baza pe observarea evoluției în timp a lucrărilor.
Escolha da madeira
Lemnul nu era cumpărat din magazine ci se tăiau copaci din curte sau din pădurea aflată în proprietate sau cel mult cumpărați, încă „în picioare” de la un vecin mai înstărit. Erau tăiați doar când aveau nevoie de ei, tăierea se făcea toamna târziu sau la începutul iernii (sfârșitul lui noiembrie, decembrie, începutul lui ianuarie) atunci când vegetația era minimă și cantitatea de apă din lemn foarte redusă și erau aleși cei mai bătrâni, niciodată arbori tineri pentru că știau că sunt mai puțin rezistenți. Arborele tânăr, în plină creștere, are structura poroasă făcută pentru a absorbi cât mai multă apă. Structura poroasă rămâne și după ce arborele este tăiat. Apa intră mult mai ușor în interior și rămâne acolo, acestea fiind condiții perfecte pentru ca lemnul să putrezească. De aceea, când copacii din curte nu erau suficient de bătrâni, împrumutau de la vecini sau neamuri, urmând să plătească datoria când cei de pe proprietatea lor vor crește suficient.
Fiecare zonă avea lemnul preferat pentru astfel de lucrări, în funcție de ce creștea prin apropiere. La munte se foloseau resinoso, la deal și câmpie, acácia, carvalho, gorunul. Dintre rășinoase, cine avea lariță (larica) era bogat. Lemnul era dur, rezistent și bun și pentru case. Nu știau multe despre rășina sau taninii din lemn, dar știau că gardurile făcute cu aceste specii rezistă mai mult. Când arborii erau foarte rari și implicit greu de găsit, se făceau garduri din nuiele împletite. În Bărăgan astfel de garduri se întâlneau destul de des.
Modelul gardului și prelucrarea elementelor lui
Știau că apa face rău lemnului și de aceea prelucrau elementele gardului astfel încât apa să se scurgă, iar lemnul să absoarbă cât mai puțin. Elementele erau rotunjite la capătul de sus sau tăiate în unghi ascuțit pentru ca apa de ploaie să nu stagneze și să se scurgă cât mai repede. Preferau elementele simple, dar dacă făceau decupaje, modelele erau astfel făcute încât să nu țină apa. În regiunile în care iarna dura mai mult, porțile și gardurile erau construite cu acoperiș. Pe gard erau puse scânduri perpendiculare pe elementele verticale. Astfel zăpada nu stagna pe capătul scândurei, unde absorbția este mai mare fiind capetele de fibră.
Scândurile erau tăiate paralele cu axul central al copacului, în lungul fibrei, după care se geluiau, adică se prelucrau prin Lavoura (gelău/gealău – rindea de dimensiuni mari). Cu cuțitul rindelei făceau tăieri fine, paralel cu fibra, evitând retezarea ei. Absorbția apei era redusă și lemnul rezista mult mai bine.
Instalação da vedação
Construcția gardului implică elementele de sprijin și de rezistență, adică stâlpii sau bulumacii, elementele transversale care legau stâlpii între ei și scândurile care se băteau pe elementele transversale (cosași se numeau în zona bunicilor). Dacă pentru scânduri se alegeau uneori (din lipsa lemnului dur) și specii mai puțin rezistente, pentru stâlpi se foloseau doar cele foarte rezistente la putrezire. Pe stâlpi era aplicat ulei ars înainte de a fi îngropați și în jurul lor pământul se așeza în pantă ușoară pentru ca apa să se scurgă. În groapa stâlpilor se punea nisip și pietre aduse pentru a drena apa. Cosașii se puneau uneori oblic pentru ca apa să alunece mai ușor sau se foloseau crengi mai groase care nu erau foarte drepte.
Scândurile nu erau înghesuite una în alta pentru a lăsa aerul să circule. Curenții de aer uscau repede scândurile ude de ploaie și gardul rămânea sănătos. Tot pentru a permite aerului să circule nu se făceau niciodată construcții lipite de gard. Exista întotdeauna un spațiu, cât de mic, între gard și construcția de lângă el.
Finalização
În trecut nu erau foarte deranjați de schimbarea culorii lemnului din cauza soarelui. A madeira cinzenta das cercas, al acareturilor și al caselor era ceva obișnuit. Doar când devenea negru era o problemă pentru că însemna că este mucegai. Era frecat cu peria de paie sau de sârmă și mucegaiul se curăța.
Pentru a-l face rezistent la umezeală era folosit óleo de linhaça fiert sau uleiul ars de la tractoare. Foloseau uneori vopsea de ulei, dar vopsitul gardului era un lux pe care puțini și-l permiteau. Vopseaua era păstrată pentru lemnul casei. În ceea ce privește gardul, aveau grijă să fie bine construit în așa fel încât să fie rezistent chiar și fără protecții suplimentare.
Nu aveau întotdeauna acces la ulei, iar pentru a proteja lemnul ardeau superficial scândurile. Procedeul prelungea viața gardului, iar dacă era dublat de periere și uleiere, rezistența lui creștea simțitor. De altfel, queima de madeira ca modalitate de protecție la exterior este folosită din cele mai vechi timpuri în multe țări. Stratul de cărbune format deasupra protejează lemnul și împiedică putrezirea lui.
Am avut bucuria să-mi petrec toate vacanțele copilăriei și majoritatea celor din studenție, la țară. E adevărat, pe atunci nu știam cât sunt de norocoasă, dar acum apreciez timpul petrecut acolo. Am participat la claca făcută pentru ca vărul meu să-și construiască casa și i-am văzut pe unchiul și tatăl meu construind împreună magazii, garduri și alte acareturi. Eram surprinsă de câte știau să facă și cum tot ceea ce făceau era rezistent și arăta bine. Undeva, pe drumul acesta către modernizare, am pierdut o zestre de cunoștințe dată de experiență, de observație îndelungată. Ar fi bine dacă am merge înainte, pe drumul normal al progresului, recuperând și zestrea pierdută. Cred că ar fi rețeta succesului.
M-ar bucura ca cei care au astfel de experiențe și știu secrete ale meseriei să le împărtășească cu noi. Poate reușim să ne recuperăm zestrea. Iar cei care au neclarități sau vor să afle mai multe, lăsați întrebările mai jos, în spațiul dedicat. Împreuna vom încerca să găsim răspunsurile.
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Artigo muito bom. Muito obrigado!
Acrescentaria ainda que a madeira atual, independentemente da sua essência, é menos resistente porque a poluição a ataca ao longo da sua vida, tal como nos ataca a nós, humanos. Por estas razões, não me parece que um pedaço de carvalho de há 100 anos seja tão resistente como um pedaço de carvalho atual. Por outro lado, existe também uma diferença na qualidade da madeira, consoante a zona onde foi cortada. A madeira escandinava (Finlândia) não pode ser comparada com a mesma madeira de praticamente qualquer parte da França, da Alemanha ou da Roménia. Estou, evidentemente, a falar da mesma espécie de madeira.
Obrigado pelo vosso apreço e pelas adições.
Tudo de bom!
Olá Sra. Mihaela,
O seu artigo tocou-me na alma. Foi como ouvir o meu pai (falecido há 26 anos), que trazia os abetos das montanhas no inverno, dos quais eram cortadas tábuas de 30 cm de largura para a cerca. E esta cerca durou 60 anos (reconstruída há 25 anos, mas com as mesmas tábuas).
Agora vamos fazer uma nova vedação e estamos confusos sobre onde arranjar tábuas secas, que forma lhe dar e com que tratamento a tratar para que dure metade do tempo que a antiga durou.
A vedação tem 40 metros de comprimento, pelo que é um investimento bastante caro. Neste momento estamos a fazer uma base de parafusos (?) e também queremos fazer uma cobertura. Se me puderem dar algum conselho sobre como tratar e pintar a madeira antes de a colocar.
Obrigado!
Olá!
Fico contente por ter trazido recordações agradáveis.
A ideia de fazer a fundação da vedação é muito boa. Os problemas ocorrem com mais frequência exatamente na zona ao nível do solo onde intervêm a oxidação (ar, radiação UV) e a humidade (da chuva e do solo).
O óleo é uma solução muito boa para as vedações. A madeira deve estar seca para absorver o máximo possível. Para durar o mais tempo possível, deve ser mantido. Quando o aspeto seco da madeira aparece, sem o brilho sedoso do óleo, deve ser aplicada outra camada. A humidade é o que afecta a madeira e o óleo é uma arma muito boa.
Pode obter mais informações sobre a resistência da vedação na ligação abaixo.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
O meu avô era carpinteiro. Vi muita coisa ser feita pela sua mão. Tive o privilégio de o seguir nas colinas verdes à volta da casa e, caminhando com ele, falava-me das árvores e da sua função.
Lembro-me que, quando fazia as cercas, fazia uma fogueira e queimava as pontas da buluma que tinha sido previamente afiada para melhor as fixar nos buracos previamente cavados.
Limitei-me a testemunhar o feitiço. Pareciam-me rituais. Nem preciso de vos falar do cheiro da madeira, das talas deixadas pela casca com que se faziam as perucas que atávamos ao cabelo... Um mundo que não desapareceu completamente no país!
Obrigado pela adição! Talvez possas partilhar connosco mais memórias destas, seria uma pena perdê-las. 🙂
Tudo de bom!
Estava à procura de alguns pormenores técnicos, mas não era o assunto que me interessava. Depois não consegui parar de ler. É um bom artigo, com pormenores técnicos, escrito por um especialista, mas comoveu-me. Talvez eu também ponha em prática alguns dos meus novos conhecimentos. Ainda bem que os partilhou connosco e que podem ser acedidos no momento certo. É um artigo escrito com o coração, para a alma! Obrigada!
Camélia
Obrigado também!
Tudo de bom!
Olá Sra. Mihaela,
Gostaria de saber se me podem ajudar com algumas informações sobre uma vedação de madeira que estou prestes a construir.
A faia é uma boa escolha para uma vedação exterior ou é bastante resinosa?
A madeira tem de ser aplainada em todas as faces? É possível puxar apenas na face visível ou é necessário efetuar o acabamento em ambas as faces para eliminar o risco de danificar a madeira por infiltração de água na face não acabada?
Posso utilizar óleo de linhaça para proteger a madeira de faia (se esta for a melhor opção) ou recomenda outra coisa?
Obrigado!
Olá!
A faia não é uma boa escolha para o exterior, pois tem uma resistência muito baixa à podridão. No link abaixo tem informação sobre as qualidades exigidas à madeira para utilização no exterior. As madeiras macias são claramente a melhor escolha.
O alisamento (gelificação) é uma operação que ajuda a reduzir a absorção de água. Recomendo que seja efectuada em ambos os lados.
Para o acabamento da vedação (resinosa) penso que a melhor opção são os vernizes coloridos à base de óleo. Existem produtos no mercado que oferecem uma resistência muito boa à humidade e aos raios UV.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
Em primeiro lugar, obrigado por ter tido tempo para responder. Vou seguir o vosso conselho e não vou comprar a uluca de faia.
Também tenho a possibilidade de comprar um jarro de carvalho.
Pelo que vi, é muito bom e está classificado como Classe 2 - madeira durável. Tempo de vida: 15-25 anos. O único inconveniente é o preço significativamente mais elevado em comparação com a variante mais barata - resinosa. Mas ainda tenho tempo para pensar 🙂
Quanto ao acabamento da vedação, se escolher a versão em carvalho, posso utilizar diretamente o óleo de linhaça sicativado se não quiser colorir a vedação mas manter a cor natural, respetivamente a cor obtida após a impregnação com óleo de linhaça?
Agradecemos desde já a vossa amabilidade.
Boa noite!
O óleo totalmente transparente não é resistente à radiação UV. Normalmente, é adicionado um pigmento 3-5% (verniz à base de óleo) ao óleo utilizado para uso exterior. O óleo mantém-se transparente e fica muito pouco colorido. Pode fazer o seu próprio verniz ou comprá-lo comercialmente. Segue-se uma hiperligação que o pode ajudar.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2018/05/15/ulei-de-in-cand-unde-si-cum-se-foloseste-cum-sa-ti-faci-singur-vopsele-de-ulei/
Boa noite, obrigado pela resposta, vou usar lazura pigmentada à base de óleo, afinal comprei Douglas fir fence olive. Gostaria de colocar mais uma questão... A madeira não está seca... pelo que reparei parece mesmo cortada de fresco. Quanto tempo preciso de a manter seca - utilizo a fórmula de espessura +1 ano? Posso lacear a madeira mesmo sem estar seca? Mantém-na ao sol para secar ou à sombra em compartimentos como o sótão/bebedouro?
Muito obrigado pela sua resposta.
Olá!
O verniz à base de óleo permite a troca de humidade com o ambiente, pelo que a madeira pode ser utilizada com uma humidade mais elevada. É suficiente que tenham decorrido 2-3 meses após o corte. A madeira continuará a trocar humidade com o ambiente até atingir o equilíbrio, mesmo após a aplicação do verniz.
Para a secagem, deve ser empilhado com espaços entre as tábuas (não em cima umas das outras, mas com laços entre elas) e não deve ser mantido diretamente ao sol. O mais importante é a circulação do ar. Pode ser guardado debaixo do beiral. Só pode ser guardado num telheiro ou numa cave se estes forem ventilados (o ar circula permanentemente).
Tudo de bom!
Boa noite! De grande interesse o artigo, especialmente para um orădean get beget. Tenho restos de tábuas da cofragem, resinosas, penso eu. Uma vedação horizontal é tentadora () Entendo que, sendo a maior área de superfície em contacto com a água, seria menos durável?
Obrigado
Olá!
O principal inimigo da madeira é a água, pelo que devem ser encontradas soluções para a eliminar o mais rapidamente possível. A colocação das tábuas na vertical favorece a drenagem e evita a estagnação da água. Quando colocadas na horizontal, a água pode estagnar mais na parte inferior da tábua. Uma montagem ligeiramente inclinada, não perfeitamente horizontal, pode ajudar a drenagem.
Se a água não for drenada rapidamente, pode encontrar caminhos para a madeira e, com ela, os microrganismos entram. São eles que provocam o apodrecimento da madeira.
O escoamento da água é favorecido por uma boa lixagem da madeira e por um revestimento correto com materiais de acabamento (vernizes, tintas, lacas).
Deixo abaixo um link para um artigo sobre vedações, que pode ser útil.
Tudo de bom!
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2022/02/03/de-ce-este-atacat-lemnul-de-ciuperci-si-putrezeste-cum-identificam-lemnul-afectat-si-ce-facem-pentru-evitarea-degradarii-lui/
https://revistadinlemn.ro/2023/03/23/ricosarea-picaturilor-de-ploaie-poate-indeparta-finisajul-si-distruge-lemnul-ce-solutii-avem/
Olá Sra. Mihaela,
Obrigado, li as informações muito úteis sobre os tipos de madeira e as tintas.
Tenho uma vedação pintada com Lazura Encerada Brilhante, foi renovada após 4 anos em 2018, e em 20 2021 pincelei as partes semi-rotas das tábuas horizontais com a tinta restante.
no lado semirredondo das tábuas horizontais, em alguns sítios há algumas fissuras e a madeira inchou um pouco, pode ser coberta com alguma coisa, posso usar um determinado tipo de massa?
Devo esmaltar com 120 ou 150 e aplicar toda a Lazura?
2. as tábuas horizontais estão colocadas à frente e atrás, com espaço entre elas, e nas extremidades dos postes de betão, têm umas ripas de 1010x35x45mm nas quais estão fixas, e apodreceram, e preciso de as substituir... tentaria com ripas de rasionase de 40x40x1000 mm, 1 cm mais pequenas do que na loja de bricolage e pintá-las-ia com Lazura, depois voltaria a montar as tábuas e finalmente fixá-las-ia com parafusos nos postes de betão. Existem outras alternativas?
obrigado pelas dicas e artigos.
Olá!
1. calafetagem termoplástica, do tipo stick. É de notar que suportam temperaturas e humidade muito baixas, pelo que podem ser utilizados praticamente no exterior. Se a madeira estiver inchada em alguns sítios, é evidente que absorve água. Deve ser lixada toda a superfície e coberta novamente com verniz. Se não lixar a cera por cima, esta impedirá a aderência e terá de ser refeita em breve. Pode utilizar um grão, 120 ou 150.
2. não consigo perceber exatamente como é que vão ser fixadas. A ideia é que a madeira não esteja em contacto direto com o cimento, circulando o ar para a agitar. Se estiver em contacto direto com o cimento, o risco de haver sempre humidade é elevado e a madeira apodrecerá rapidamente. A madeira deve também ser moldada de forma a não permitir a acumulação e o escoamento da água. Cortar as tábuas a 45 gr nas extremidades também ajuda a água a escoar.