Operațiunea de raschetare parchet este una destul de complexă și este bine să fie făcută de specialiști sau de persoane care nu sunt la primul lor proiect de acest gen. Implică mai multe cunoștințe legate de Holzschleifen masiv, de moduri de reparare a defectelor din lemn, dar și de Holzveredelung (colorare și lăcuire). De asemenea, pentru a obține rezultate bune se folosesc mașini și trebuie să le puteți manevra. Sfaturile care urmează sunt pentru cei care au acasă pardoseli ce pot fi rașchetate (Holzparkett, Laminatboden, dușumele) și s-ar încumeta să facă această operațiune singuri.
Ce fel de parchet poate fi rașchetat
Rașchetarea înseamnă îndepărtarea stratului deteriorat de lac aplicat pe parchet, dar și a unei părți din lemnul parchetului. De aceea, pentru a putea fi rașchetat, parchetul trebuie să fie din lemn masiv sau parchet stratificat.
Parchetul din lemn masiv poate suferi de-a lungul timpului mai multe rașchetări, fără să apară probleme. Va pierde din grosime la fiecare operațiune, dar nu într-atât încât să nu mai poată fi folosit.
În cazul parchetului stratificat lucrurile sunt puțin diferite. Numărul de rașchetări pe care le poate suporta depinde de calitatea parchetului. Acest tip de parchet are un furnir gros (un blind) lipit pe placaj sau pe mdf. Blindul poate fi mai gros sau mai subțire. Cel gros va rezista la 2-3 rașchetări pe când cel subțire cel mult o rașchetare. În cazul blindului subțire există riscul ca prin rașchetare să se ajungă la suportul pe care este lipit.
Rașchetarea este o operațiune destul de radicală și trebuie să știm când este necesară
Parchetul este supus zilnic la tot felul de agresiuni în urma cărora rămân semne. Poate fi zgâriat când sunt mutate piese de mobilier sau pot rămâne semne după căderea unui obiect greu. Sunt numai 2 exemple de probleme ce pot apărea. Când zgârieturile și loviturile sunt superficiale nu este nevoie de rașchetare pentru a remedia defectele. Este suficient ca stratul de lac să fie șlefuit până la îndepărtarea defectului. Dacă zgârietura este fină nici nu e necesară lăcuirea suprafeței după intervenție. Poate fi numai ceruită și eventual, lustruită.
Achtung, în acel loc stratul de lac se subțiază și nu mai este la fel de rezistent. În timp aici pot apărea probleme mai mari care vor duce în final la rașchetarea parchetului.
Sunt situații când zgârieturile sau loviturile distrug nu numai stratul de lac ci și lemnul. Sau când prin zgârieturile profunde umiditatea ajunge la lemn și-l pătează. În aceste cazuri este nevoie de rașchetare. Practic, în toate situațiile în care, într-un fel sau altul, s-a ajuns la lemn și a fost afectat este nevoie de rașchetare.
Etapele procesului de rașchetare
Rașchetarea în sine este procedeul prin care se îndepărtează lacul și un strat subțire de lemn. Operațiunea în sine implică mai multe etape, pentru că, întotdeauna, rașchetarea propriu zisă este urmată de repararea defectelor și de refinisarea parchetului. Nimeni nu își propune doar să ajungă la lemnul curat al parchetului fără a-l proteja din nou. Astfel că rașchetarea a devenit sinonimă cu întregul proces care cuprinde îndepărtarea lacului și a stratului superficial al lemnului, chituirea defectelor și refinisarea.
1. Verificarea și identificarea defectelor
În cazul în care nevoia de rașchetare nu este evidentă (podea înnegrită, lipsa lacului pe porțiuni mari, crăpături mari și vizibile în pelicula de lac) se face o verificare a întregii suprafețe pentru a vedea dacă zgârieturile și loviturile sunt profunde. Dacă sunt superficiale se fac reparațiile. Dacă nu, se face rașchetarea.
2. Rașchetarea parchetului
În trecut rașchetarea era o problemă și implica mult deranj și mai ales, foarte mult praf. Se făcea de multe ori manual și asta ducea la un proces de durată.
Acum există mașini de rașchetat cu burduf pentru colectarea prafului astfel încât operațiunea este mult mai ușor de făcut. Mai ales că nu este nevoie să cumpărați o astfel de mașină – există firme care le închiriază.
Rașchetarea se face pe toată suprafața parchetului, în mod uniform, până la îndepărtarea petelor și a zgârieturilor superficiale. Nu încercați să îndepărtați găurile mici și adânci pentru că îndepărtați mult lemn inutil. Acestea pot fi reparate. Nu insistați foarte mult într-un loc pentru că se va forma o adâncitură. Încercați să îndepărtați stratul de lemn cât mai uniform.
Înainte de a începe rașchetarea scoateți plintele pentru a putea ajunge și sub ele. Cu o mașină obișnuită nu veți reuși să rașchetați și marginile (pe lângă perete). Există însă mașini speciale pentru așa ceva, chiar și pentru locuri foarte greu accesibile.
Recomandarea generala este ca hârtia de șlefuit a mașinii să aibă granulația 80. Am găsit însă surse care recomandă 36 și chiar 20 atunci când este vorba despre un parchet vechi, foarte deteriorat. Dacă se folosesc astfel de granulații grosiere este bine ca la final să se facă încă o trecere folosind o hârtie de șlefuit mai fină.
3. die Behebung von Mängeln
Când s-a ajuns la lemn curat și fără defecte majore se face o verificare a întregii suprafețe (defectele majore înseamnă parchet putrezit, mâncat de cari sau care se mișcă și pentru care vă sfătuiesc să apelați la un specialist). În cazul în care sunt găuri, ele se repară cu chit de lemn. Când se face reparația se pune o cantitate mai mare de chit deoarece prin uscare chitul scade.
Dacă vreți să colorați (băițuiți) parchetul verificați dacă aveți un chit care se colorează. Dacă nu, colorați întâi lemnul, după care reparați defectele cu farbige Knete.
După ce chitul s-a uscat șlefuiți-l până îndepărtați tot surplusul și ajungeți la nivel cu restul pardoselii.
4. Pregătirea suprafeței pentru grunduire și lăcuire
După repararea tuturor defectelor întreaga suprafață se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180. Operația se face la fel ca pregătirea în alb a mobilei. Pentru șlefuire se pot folosi mașini de șlefuit rotative. Este nevoie de această șlefuire pentru a îndepărta fibra ridicată a lemnului apărută după folosirea unei granulații grosiere. Altfel, fibra ridicată se încarcă cu grund și la uscare devine dură și greu de îndepărtat. În final va rezulta un parchet care zgârie, agață și rupe ciorapii.
5. Aspirarea și îndepărtarea prafului
Este o etapă foarte importantă pentru că altfel lacul nu va avea aderență sau va avea aspect urât. În urma șlefuirii chitului și a pregătirii în alb rezultă foarte mult praf fin care „se ascunde” mai ales în colțuri. El trebuie foarte bine aspirat. După aspirare se șterge foarte bine întreaga suprafață cu o cârpă. Dacă folosiți cârpă umedă (nu udă) nu aplicați imediat lacul. Lăsați să se usuce. Nu începeți finisarea până nu sunteți convinși ca ați îndepărtat tot praful, iar lemnul nu este ud.
6. Grunduirea
Pentru a avea o bună aderență la suport și a șlefui cu ușurință între straturi, aplicați întâi grund si la final lacul de parchet. Există și lacuri care pot fi folosite și ca grund, dar se șlefuiesc mult mai greu.
Aplicați stratul de grund cu trafaletul, cu pensula sau cu racleta, cum vă este mai ușor. Daca folosiți lac pe bază de solvent, verificați ca buretele trafaletului să fie rezistent la solvent. Vă recomand însă să folosiți produse pe bază de apă. Sunt mai scumpe, dar scăpați de problema mirosului în casă. Și nu o să aveți probleme în timp pentru că lacurile hidrodiluabile pentru parchet sunt foarte rezistente.
După aplicare lăsați să se usuce după care șlefuiți toata suprafața cu hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320. Dacă vă doriți un parchet lucios faceți șlefuirea între straturi cu granulație 400 cel putin. Altfel se vor vedea zgârieturile fine de la șlefuire pentru că lacul lucios scoate în evidență toate defectele. Este și destul de greu de întreținut de aceea vă recomand un lac semilucios.
Ștergeți foarte bine cu cârpa praful rezultat înainte de aplicarea stratului următor.
Dacă doriți puteți aplica și al doilea strat de grund urmând aceiași pași ca la primul.
7. Lăcuirea/ceruirea/uleierea
Modul de aplicare a lacului este la fel cu cel al grundului. Sunt specialiști care recomandă aplicarea unui strat de grund și 2-3 de lac. Eu sunt de părere că este mai bine de 1-3 Schichten Grundierung aufgetragen (cu sau fără șlefuire între ele, dar obligatoriu șlefuire înainte de lac) și un singur strat de lac.
Peste grund poate fi aplicat, în loc de lac, un strat de Wachs. Trebuie să știți însă că parchetul este mai greu de întreținut așa și ar trebui receruit cel puțin o dată pe an.
În loc de grund și lac poate fi folosit Öl für Fußböden. Dacă parchetul este din lemn de esență tare, cu desen frumos, uleiul îl va pune în evidență si va arăta foarte bine. Uleiurile speciale protejează bine, dar parchetul va trebui refinisat mai des comparativ cu unul lacuit.
Întreținerea parchetului. Cum îi prelungim viața
După cum ați văzut rașchetarea parchetului nu este tocmai simplă și implică ceva disconfort. De aceea cel mai bine este să fie amânată cât mai mult. Pentru a reuși acest lucru continuând să aveți un parchet frumos este bine să respectați câteva reguli:
- Nu călcați pe parchet cu încălțăminte care ar putea zgâria parchetul (cu ținte, crampoane, tocuri foarte ascuțite)
- Nu lăsați apa să băltească pe el. Dacă din diferite motive a ajuns pe el ștergeți-o imediat.
- Dacă descoperiți o zgârietură încercați să o remediați local cât mai repede.
- Ceruiți-l măcar o dată pe an.
- Dacă au căzut pe parchet mărgele fine, material grunjos sau alte astfel de materiale nu călcați pe ele. Se vor imprima în parchet și acela va deveni un loc vulnerabil.
- Faceți o șlefuire și o relăcuire a parchetului o dată la 10 ani, chiar dacă pare că nu ar avea nevoie stringentă.
- Încercați să priviți parchetul ca pe o mobilă. Are nevoie cam de aceleași tratamente.
Repet ceea ce am spus și la început. Rașchetarea este complicată si este bine să fie făcută de specialiști. Dacă totuși sunteți dintre cei foarte pricepuți și îndemânatici și vă încumetați la o astfel de muncă sper ca sfaturile să vă fie de ajutor. Succes!
Deutsch 
Română 
Italiano 
English 
Español 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Gilt für die Holzdusche die gleiche Technik?
Ja, verwenden Sie die gleichen Schritte. Aber achten Sie auf die Lücken, die zwischen den Elementen entstehen können. Die Elemente sind im Fall der Dusche größer und die zeitlichen Schwankungen können ziemlich groß sein. Ich habe meine Dachbodendusche auf Anraten des Verkäufers eingebaut, ohne die Feuchtigkeit zu prüfen. Innerhalb eines Jahres sank die Feuchtigkeit so stark, dass man die Hand zwischen die Elemente stecken konnte.
Nachdem Sie den See und das geschwärzte Holz gereinigt haben, klopfen Sie die Dusche erneut ab oder füllen Sie die Lücken mit Holz auf, falls sie verklebt ist. Bringen Sie das hinzugefügte Holz auf das gleiche Niveau wie die Schwarte. Nach dem gleichen Sand die gesamte Oberfläche und Finish.
Viel Glück!
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Wie viel Material wird bei diesen Verfahren benötigt? Ich versuche, den Materialbedarf für einen 70 m² großen Bodenbelag zu schätzen. Ich danke Ihnen.
Hallo.
Der Verbrauch von Grundierung oder Lack, wenn mit einer Kelle aufgetragen, ist 100-120 g/qm/Schicht. Fügen Sie 10-20% Verluste hinzu. Wachs kann mit 70-80 g/qm aufgetragen werden.
Alles Gute!
Guten Abend! Ich lese mit Vergnügen Ihre Artikel. Was die Grundierung und den Lack für Parkett betrifft, könnten Sie mir Produkte empfehlen, die nicht riechen? Dem Artikel entnehme ich, dass sie auf Wasserbasis sind, aber welche? Ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Hallo.
Ja, es handelt sich um Produkte auf Wasserbasis. Einen solchen Bodenlack auf Wasserbasis von ICA (italienische Marke für Endbearbeitungsprodukte) finden Sie in der Clever.
Informationen zum Produkt hier
Alles Gute!
Hallo, ich habe mit großem Interesse Ihren Artikel gelesen, den ich sehr nützlich fand. Ich möchte meinen Schlafzimmerboden renovieren, der 1975 (neu) verlegt wurde und dann nur ein paar Mal aufgefrischt wurde [einmal in den späten 80er Jahren (möglicherweise mit Ausbesserung) und dann noch einmal sicher 2008 (nur 2-lagiges Palux mit dem billigsten klassischen Palux)]. Jetzt ist das Palux an einigen Stellen abgeplatzt, zerkratzt und sieht sehr hässlich aus, also muss es ausgebessert werden. Ich habe vor, es erst mit 80er, dann mit 120er Schleifscheiben an der Schleifmaschine zu schaben und dann zu paluxen. Ich möchte Sie fragen, ob es in diesem Fall zwingend erforderlich ist, den Boden vor dem Auftragen des gewachsten Bodenlacks (von der Firma Kober) aufzurauen, oder ob dies ein optionaler zusätzlicher Arbeitsgang ist, der nur der Ästhetik dient? Und dann sagen Sie, dass es gut wäre (als Pflegemaßnahme für den Boden), ihn mindestens einmal im Jahr zu wachsen. Wird das bei meinem Fußboden nach der Auffrischung (d.h. Ausbessern + Paluxieren) gemacht, oder ist das Wachsen nur bei älteren Böden sinnvoll, wenn man sie noch nicht ausbessern will? Ich danke Ihnen sehr. Mirela aus Timișoara.
Guten Morgen!
Nach der Kratzspachtelung müssen Sie mindestens 2 Schutzanstriche auftragen (Lack oder Grundierung und Lack). Da der Lack gewachst ist, sollten Sie nicht in der Lage sein, 2 aufeinanderfolgende Schichten aufzutragen (es sei denn, der Hersteller sagt etwas anderes). Ist dies der Fall, sollten Sie eine Grundierung auftragen und nach dem Trocknen die gesamte Oberfläche mit einer Schleifscheibe von mindestens 240 abschleifen. Wenn der Lack glänzend ist, sollten Sie ihn mit einer Schleifscheibe von mindestens 400 schleifen. Die Grundierung muss die vom Hersteller empfohlene sein, um mit dem Lack kompatibel zu sein (steht normalerweise auf dem Etikett der Lackschachtel) oder eine Polyurethan-Grundierung.
Wenn der Hersteller angibt, dass aufeinanderfolgende Schichten desselben Lacks aufgetragen werden können, ist eine Grundierung nicht erforderlich, doch muss zwischen den Schichten geschliffen werden, um eine glatte, feine Oberfläche zu erhalten und die Haftung zwischen den Schichten zu gewährleisten.
Wachs wird zum Schutz des Sees aufgetragen. Es ist nicht obligatorisch, aber es hält die Oberfläche des Sees viel länger kratzfrei. Das Wachs sollte mindestens einmal im Jahr mit einem Lappen auf die gesamte Oberfläche aufgetragen werden. Es ist gut, dies bei einer allgemeinen Reinigung zu tun, nachdem der Boden gewaschen und gewischt wurde (er muss gut abgewischt werden).
Viel Glück!
Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Möge der liebe Gott Ihre Freundlichkeit und Ihren gesunden Menschenverstand belohnen! Für Sie mag es eine Routine-Information sein, aber für uns ist sie viel wert. Mit freundlichen Grüßen für Ihre Hilfe, Mirela ACHIM.
Guten Morgen,
Ich bin Mirela ACHIM aus Timișoara und habe erst am Sonntag, den 28. April, um 16:30 Uhr, den gesamten Fußboden mit der letzten Schicht Palux fertiggestellt [ich habe 3 Stunden gebraucht, um die 455 Dielen, d.h. 13 Reihen x 35 Dielen/Reihe (ca. 15m2), von Hand mit Palux zu bestreichen]. Der Fußboden ist aus massivem Eichenholz, gebeizt in den Brauntönen des klassischen Parketts. (Meine Mutter sagte, wir hätten ihn von Deutschen verlegen lassen, damals in den 75er Jahren, seit unserem Hochhaus).
Obwohl der Boden zunächst von Hand mit einer Poliermaschine geschliffen wurde (mit all dem dabei entstehenden Staub, der eher an den atomaren Winterlook von Tschernobyl erinnert :-D), ist er sehr schön geworden (sicher, wenn er starkes Sonnenlicht reflektiert, kann man auf einigen der Klingen ein wenig von den Schlieren sehen, die die Polierscheibe hinterlassen hat, aber das war's auch schon, der Vorgang wurde von mir kostenlos durchgeführt, mit einigen Bedienungsfehlern ). Ich würde so etwas nie wieder machen, auch nicht mit einer Schleifmaschine, aber ich wollte so billig wie möglich rauskommen, obwohl ich nicht billiger rauskam, als wenn ich einen qualifizierten Mitarbeiter bezahlt hätte!
Ich habe im Folgenden grob die Schritte beschrieben, die ich durchlaufen habe (wobei ich einige der vom Hersteller angegebenen Anwendungshinweise befolgt habe, sowie die Ratschläge eines "vielseitigen" Maurernachbarn - d.h. er ist ein bisschen ein Tausendsassa, kein professioneller Parker, aber dennoch sehr erfahren auf dem Gebiet - er war gerade einen Monat lang nicht in der Stadt, als ich ihn um Hilfe bat). Ich habe Ihnen auch die genauen Angaben des Herstellers auf der Produktverpackung gegeben (Sie sind Chemieingenieur, und ich dachte, das könnte Ihnen bei einigen Schlussfolgerungen helfen).
Und zwar deshalb, weil ich 2 Fragen an Sie habe:
1) Trotz mehrmaligem Schleifen mit immer feineren Schleifscheiben und Schleifpapieren sind jedoch auch nach der vierten Schicht Palux beim Berühren einiger Blätter mit der Hand noch feine Körner zu spüren, die nach Aussage des Handwerkers höchstwahrscheinlich auf die Reaktion der Holzfasern auf die Zusammensetzung des Palux zurückzuführen sind, da beim Auftragen des Palux mit dem Pinsel wahrscheinlich einige Luftblasen entstanden sind, was auch stimmt, denn genau das ist passiert. Ich möchte Sie fragen, ob oder wie wir die Bildung dieser Körner hätten verhindern können oder ob man etwas tun kann, um sie zu entfernen? Habe ich bei einem der Schritte, die ich im Folgenden skizziert habe, einen Fehler gemacht? Ich dachte, dass ich nach den 80/40-Kornscheiben vor der ersten Schicht Palux nicht mit der 120er-Körnung, sondern zwischen den Schichten mit der 120er-Körnung weitergemacht habe. Oder vielleicht hätte ich die Rolle gar nicht verwenden sollen (denn obwohl es sich um Velours handelt, was typisch für Palux ist, schreibt der Hersteller nur das Streichen oder Sprühen von Palux vor, nicht das Auftragen mit der Rolle). Ansonsten verstehe ich nicht ganz, warum sich nach drei bereits aufgetragenen Schichten palux immer noch diese Luftblasen gebildet haben! Der Handwerker meinte, dass es nach so vielen Anstrichen mit palux kein Abheben der Holzfaser mehr geben kann und dass ich nicht erwarten kann, dass auch der letzte Anstrich von palux glatt und perfekt wie bei Möbeln ausfällt, da Möbel mit bis zu 9 Anstrichen geschliffen und lackiert werden können, was ich mir bei Parkett nicht antun kann!!! Andere Erklärungen hatte er auch nicht. Er sagte, das passiere ihm auch oft. Was meint ihr dazu?
2). Ich habe meinen Teppich gestern über den unten stehenden Link gekauft:
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
Der Handwerker sagte, dass der Teppich in Ordnung ist, solange er auf der Rückseite nicht gummiert ist, da er komplett gewebt ist, auch auf der Rückseite (wie der klassische Teppich). Ok, ich verstehe, dass kein Gummi erlaubt ist. Aber der Verkäufer fragte mich, ob ich ein rutschfestes Netz aus Silikon wolle (Sie können es auf dem Bild unten links im Link zum Teppich sehen), damit der Teppich nicht auf dem Boden verrutscht, und um den Boden zu schützen und ihn vielleicht besser atmen zu lassen, falls sich der Boden durch die Teppichstruktur "erdrückt" fühlt. Der Handwerker wusste nicht, was er mir über Silikon sagen sollte. Was meint ihr dazu? Wenn es kein Gummi auf dem Boden sein darf, ist Silikon erlaubt, denn für mich fühlt sich Silikon immer noch wie eine weichere Art von Gummi an, oder? Also, ich habe das Netz noch nicht gekauft, bis ich von euch höre. Das Netz ist für mich nicht unbedingt notwendig, es sei denn, ich finde, dass der Teppich sonst gar nicht an seinem Platz bleibt, sondern ärgerlich rutscht. Erst heute, 10 Tage nach dem letzten Anstrich mit Palux, habe ich mich daran gemacht, das Zimmer zu renovieren und den Teppich zu verlegen.
BESCHREIBUNG DER SCHRITTE, DIE WIR UNTERNOMMEN HABEN:
1) Manuelles Schleifen mit einer Schleifmaschine mit einem Durchmesser von 115 cm und auf der Unterlage befestigten Schleifscheiben, die meisten mit der Körnung 80 und nur die letzten beiden Messerreihen mit der Körnung 40; Abwischen mit einem trockenen Tuch; Absaugen;
2). Walzenschliff der Schicht 1; Handschliff (ohne Poliermaschine) mit 120er Scheibe, gerade entlang der Klinge; Nachwischen mit trockenem Tuch; Absaugen; Nachwischen mit feuchtem Tuch; Trocknen min. 1h;
3). Rollschicht 2; Handschliff (ohne Schleifmaschine) mit 120er Kreisscheibe (imitiert Schleifmaschine) entlang der Klinge; mit trockenem Tuch nachwischen; absaugen; mit feuchtem Tuch nachwischen; trocken min. 1h;
4). Ich habe Schicht 3 mit der Walze geschliffen; das Ergebnis war furchtbar! unvergleichlich rauer als Schicht 2! und einige Stellen, an denen ich beim Schleifen versehentlich etwas fester mit dem Schleifer gedrückt habe, sahen etwas unscharf aus, als wäre die Walze nicht über sie hinweggegangen! Handschleifen mit Schleifpapier (nicht Schleifscheibe!) Korn 240/280, dann 320 und dann 400, gerade entlang der Länge des Blattes (hat mich 9h gekostet!); Abwischen mit feuchtem Tuch; Absaugen; Nachwischen mit feuchtem Tuch; Trocknen min. 1h;
5). Letzte Schicht 4 Schleifen durch Bürsten Lamelle für Lamelle, von Hand, ausschließlich entlang der Länge der Holzmaserung auf der Lamelle; kam fast perfekt aus [jedoch auf einigen Lamellen, mit diesen feinen kleinen Körnern, ehemalige Lufteinschlüsse beim Bürsten (auf der Rolle, unvergleichlich mehr gemacht wurden, soweit ich auf den ersten Schichten bemerkt!]
DIE SPEZIFIKATIONEN DES HERSTELLERS:
LAC CERAT KOBER PARCHET MONOCOMPONENT INCOLOR SUPERLIGHT, DURABLE (4L pt. 56 m2)
BESCHREIBUNG: Das Produkt ist ein Einkomponentenlack auf Alkyd-Urethanharzbasis für den Schutz und die Dekoration von Holzböden und Fußböden aus verschiedenen Holzarten sowie von Möbeln und Holzteilen. Das opalisierende Aussehen des flüssigen Produkts ist auf das im Produkt enthaltene Wachs zurückzuführen.
Vorteile: Kratz-, wasser- und stoßfest (Schuhabsätze) durch den Wachsgehalt. Bleifrei. Hoher Glanz. Gute Haftung auf dem Untergrund.
VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt sollte bei 15-30°C konditioniert und in der Originalverpackung homogenisiert werden. Umgebungstemperatur: 15-30°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%. Nicht auf unbehandeltes Holz auftragen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.
VERARBEITUNGSANLEITUNG: Die Oberfläche mit Schleifpapier (120er Körnung) entlang der Holzmaserung anschleifen und sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und wachsfrei ist. Staub durch Abwischen mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen. Die Anwendung erfolgt durch Streichen oder Spritzen in 2 Schichten. Nach 12-16 Stunden nach dem ersten Anstrich schleifen und den zweiten Anstrich auftragen. Wenn ein Schutz des Holzes gegen Pilzbefall erwünscht ist, empfiehlt es sich, als ersten Anstrich einen zusätzlichen Schutzlack der Serie IG 5200 (farblos oder farbig - wenn eine Beizung des Untergrunds erwünscht ist) aufzutragen. Nach 6 Stunden den ersten Anstrich mit dem Lack L5310 auftragen. Es wird empfohlen, den Lack in dünnen Schichten mit dem auf der Verpackung angegebenen maximalen Verbrauch aufzutragen. Der Lack kann als solcher aufgetragen oder mit dem Verdünner D551 bis zu einem Maximum von 4% verdünnt werden. Die Oberfläche kann 3 Tage nach dem Auftragen der letzten Schicht abgenutzt werden.
SPEZIFISCHER VERBRAUCH: bis zu 14m2 / Liter / Schicht.
INHALT: 2-Butanonoxim (CAS-96-29-7); Cobalt bis(2-Ethylhexanoat (CAS-136-52-7)); Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere Naphtha / Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert / Naphtha Lösungsmittel, mittelaliphatisch (Erdöl) (CAS-64742-88-7), Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, aromatisch (2-25%).
EU VOC-Grenzwert g/l: Kat.A/i 500 (2010). VOC Produkt, max. g/l: 500.
Der Hersteller verfügt über zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme.
DETAILS zu http://www.kober.ro
Entschuldigung, ich hatte eine dritte Frage vergessen: ob ich das klassische Möbelspray für das wöchentliche Abbeizen des Parketts verwenden darf, da ich weiß, dass das Wischen nicht empfohlen wird. Ich danke Ihnen vielmals.
Hallo!
Sie haben sich viel Mühe gegeben, sowohl bei der Überarbeitung des Pergaments als auch bei der Darstellung des gesamten Prozesses. 🙂
Gehen wir sie der Reihe nach durch:
1. Die Basalte entstehen aus den in die Folie eingebetteten Luftkaizen. In der ersten Reihe kommt die Luft aus den Holzbürsten. Der Lack trocknet zu schnell und hat keine Zeit, aus dem Film herauszukommen. Sie sollten den Lack mit einem langsameren Verdünner (Retarder, wie er genannt wird) verdünnen. Der Film trocknet dann etwas langsamer, aber die Luft hat Zeit, aus dem Film zu entweichen. Bei späteren Anstrichen wird die Luft beim Auftragen herausgedrückt. In Fabriken wird sie häufig beim Sprühen angetroffen. In Ihrem Fall liegt es an dem Trafalet. Sie hätten eine sehr glatte und harte Oberfläche benötigt (die Härte würde beim Drücken keine Luft entweichen lassen). Mit dem Pinsel kam es besser heraus, weil Sie vorsichtig gebürstet haben. Bei solchen Anwendungen treten Probleme auf.
Sie haben beim Schleifen, Verkleben des Zinnobers und des Lacks sehr grobe Körner verwendet. Nur die am Ende verwendete Körnung war die richtige. Sie hätten das Holz am Ende mit 120/150 schleifen sollen und zwischen den Lackschichten 280/320er Schleifpapier verwenden sollen. Die letzte Lackschicht sollte mit 400er Schleifpapier geschliffen werden, damit die feinen Schleiflinien bei einem glänzenden Lack, der die Fehler hervorhebt, sichtbar sind.
2. Sie können Silikongewebe verwenden, um Probleme zu vermeiden. Es wird nichts passieren. Silikon ist in diesem Fall ein "freundliches" Material.
3. Ich bin nicht der Meinung, dass man kein Wasser zum Waschen der Böden verwenden darf. Man muss jedoch darauf achten, dass das Wasser nicht zu viel ist und dass es sehr gut getrocknet ist. Es ist die beste Art, Oberflächen zu reinigen, auch lackierte Möbel. Beim Wischen des Bodens muss der Mopp sehr gut ausgewrungen werden, damit er nur feucht bleibt. Wischen Sie die gesamte Oberfläche damit, ohne Angst. Wischen Sie dann mit einem trockenen Mopp oder einem trockenen Tuch nach. Der Boden wird sauber sein und nicht beschädigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Geschirrspülmittel ist sehr gut, es ist "weicher". In das Wasser, mit dem Sie den Boden reinigen, geben Sie ein Pflegemittel für den Boden (es gibt gängige Produkte für die Holzpflege). Es enthält synthetisches Wachs und schützt den Boden gut. Zur Pflege können Sie die gesamte Oberfläche alle 1-2 Jahre wachsen. Tragen Sie das Holzwachs mit einem weichen Baumwolltuch auf und polieren Sie es anschließend mit einem sauberen Baumwolltuch.
Ich hoffe, dies war hilfreich.
Alles Gute!
Hallo,
Nochmals herzlichen Dank für Ihre sehr hilfreichen Kommentare, die Sie mir mit viel Geduld und Hingabe gegeben haben. Ich hatte irgendwie vermutet, dass sie auch zu Recht auf Fehler beim Polieren hinweisen würden.
Als ich meinen Film zurückgab, wurde mir auch ein wenig bewusster, dass ich die Renovierung überstürzt hatte, denn die Parkettsanierung war nur eine wichtige Etappe bei der kompletten Renovierung des Zimmers: Boden, Wände, Türen, Fenster, Möbel.
Ich erinnere mich auch, dass ich bei einer der geschliffenen (Zwischen-)Schichten das Schleifen auf den nächsten Tag verschoben habe, was ich erst heute in Ihrem Artikel vom 16.01. 2017 über das Schleifen zwischen den Schichten, dass es überhaupt nicht ratsam ist, Zitat: "Es ist nicht gut, eine lange Zeit zwischen dem Schleifen und dem Auftragen zu lassen (z.B. von einem Tag auf den nächsten), weil während dieser Zeit die "unbedeckte" Schicht mit der Luft in Kontakt kommt, vollständig aushärtet und wir genau dort enden, wo wir angefangen haben".
Ich kannte diese Zeitschrift nicht, habe aber nach dem Thema "Parkettverlegung" gegoogelt und Ihr Artikel erschien als erstes Suchergebnis. Ich hatte dann nicht genug Zeit, um praktisch andere ähnliche Artikel durchzusehen.
Aber ich bin sehr froh, von den Informationen zu profitieren, die Sie in dieser Zeitschrift veröffentlichen, als ein erfahrener Fachmann, dessen Ratschläge, die auf jeden vorgestellten Fall zugeschnitten sind, ich gesehen habe, dass sie konkrete Ergebnisse in der Praxis liefern, nicht nur im theoretisch-didaktischen Bereich.
Mit besonderer Dankbarkeit für Ihre Hilfe,
Mirela ACHIM
(es ist nur ein reiner Zufall, dass Nachname und Name mit der angesehenen Frau Professorin an der Fakultät für Bauwesen/UPT übereinstimmen)
Sport zu arbeiten, um es mit dem Flexul zu kratzen....am Ende werden Sie nur Kratzer und Beulen haben!!! hören Sie auf zu versuchen, alles selbst zu tun. rufen Sie jemanden mit professionellen Maschinen für Schaben!