A lo largo de los años hemos recibido muchas preguntas sobre cómo se puede estabilizar la madera verde para que deje de agrietarse, qué hay que hacer para que se seque más rápido y sin grandes pérdidas, o cómo se puede reforzar la madera para que se pueda procesar fácilmente sin que se agriete. Cada vez he intentado dar respuestas lo más informadas posible. El otro día tuvimos otra discusión sobre este tema y pensé que sería bueno ponerlo todo junto en un artículo. Así que les contaré lo que he averiguado sobre la estabilización de la madera verde, sobre las sustancias que se pueden utilizar para secarla lo más rápidamente posible y con pérdidas mínimas, sobre el secado de la madera tratada.
Por qué es necesario estabilizar la madera
Muchos carpinteros no tienen secaderos o no siempre compran madera secada industrialmente en secaderos con programas adaptados al grosor de las tablas, la especie de madera o la humedad final de la madera. Compran madera de diversas fuentes o la cortan de su propio jardín y quieren procesarla lo antes posible. Se sabe que el secado natural en pilas puede llevar años. Para procesarla lo más rápidamente posible y reducir las pérdidas, hay que estabilizar la madera.
Otra categoría es la de los que convierten la madera en cuencos. Un objeto así puede fabricarse con una pieza entera de madera o con piezas encoladas. En este último caso, las cosas son más sencillas. Los trozos de madera seca se pegan y la pieza resultante se convierte en un cuenco. La madera está seca, por lo que no hay problemas de grietas, y al pegar las piezas se eliminan las tensiones.
Pero, ¿qué ocurre cuando el cuenco está hecho de una sola pieza? Sabemos que para secar bien la madera hay que cortarla en rodajas, pero en este caso no es posible. Entonces hay que tornearla antes de secarla, en determinadas condiciones, y estabilizar el cuenco resultante para que no se agriete.
Otro ejemplo de madera que necesita estabilización: la madera en rollo procedente de ramas. Las ramas no alcanzan el equilibrio de humedad y la madera en rollo puede agrietarse durante el secado. Pero la madera en rollo procedente de troncos corre la misma suerte, y el agrietamiento puede evitarse mediante la estabilización.
¿Cómo se pueden evitar las grietas? ¿Cuáles son las formas más rápidas de eliminar el agua?
Aunque la madera esté verde cuando se procesa, no permanecerá así. Secado de la madera es un proceso natural y duradero que comienza inmediatamente después de talar el árbol. A medida que el agua drena, la tensión se acumula en el interior de la madera. El reequilibrio provoca grietas y alabeos.
El proceso no se detiene hasta que humedad de equilibrio que depende de la humedad exterior. Esta es la razón por la que la madera utilizada para aplicaciones interiores tiene un contenido de humedad de equilibrio de 10-12% y las aplicaciones exteriores de 14-16%. Y eso en nuestra zona climática. En otras partes del mundo la humedad de equilibrio puede ser diferente a la de aquí.
Al procesar una madera verde o totalmente sin tratar, podemos esperar que el objeto resultante se deforme o agriete. Por eso hay que tomar medidas.
1. Sellado de los extremos de las fibras
Sellar los extremos de las fibras es la forma más fácil de frenar la salida del agua de la madera, reduciendo así las tensiones y las pérdidas. Es un método que también se aplica cuando se realiza el secado industrial: los extremos de las tablas se sellan con diversas sustancias. Para el sellado se pueden utilizar cera, parafina o pintura. Entonces, el extremo de la fibra se taponará y ya no permitirá que el agua salga con rapidez, sino gradualmente, sin tensión.
Para los que hacen bolos es posible que el siguiente método de giro gradual ayudarles. La madera verde se tornea hasta que las paredes alcanzan un grosor 10% del diámetro de la vasija. A continuación, se recubre con cera de modo que los extremos de las fibras queden cubiertos y se introduce en una bolsa de papel con parte del serrín verde sobrante del torneado. La bolsa se coloca en un lugar fresco de una despensa durante unos días y luego se traslada a un lugar más cálido. Se recomienda colocar la bolsa inicialmente en el suelo, después de unos días se traslada al primer estante y así sucesivamente hasta la zona más cálida. La maceta se mantiene así durante unas semanas hasta que alcanza una humedad próxima al equilibrio, tras lo cual se continúa dándole la vuelta hasta alcanzar el tamaño deseado. Por último, para permitir el intercambio de humedad con el ambiente, la madera se acaba con cera o aceite.
2. Técnicas más rápidas de eliminación del agua de la madera
También existen métodos más drásticos para eliminar el agua, pero pueden aplicarse a trozos de madera más pequeños. La idea es atacar las paredes celulares y que el agua salga más fácilmente. Los más populares son:
- Hervido de trozos de madera - al hervir el agua entra en la madera y empuja las paredes celulares debilitándolas. Cuando se secan los trozos de madera, el agua que entra durante la ebullición también entrena la madera y así la madera se seca más rápido.
- Congelación de la madera: los trozos de madera se introducen en el congelador. El agua de la madera se congela, aumenta su volumen y fuerza las paredes celulares. Cuando se saca la madera y se deja descongelar, el agua del interior de la célula sale más fácilmente. También existe la posibilidad de que la madera se deje más tiempo en el congelador y el agua salga como ocurre con un trozo de carne en el congelador. Pero el tiempo es largo y todavía hay que dejarla fuera para que alcance el equilibrio.
- Tratamiento con solución jabonosa: la madera se sumerge en una solución 1:1 de jabón líquido (jabón común) y agua y se deja de 4 a 5 días y de 2 a 3 semanas, dependiendo de la especie (la madera más dura se deja más tiempo). Al parecer, el jabón sustituye parte de la pared celular de la madera, por lo que el agua se elimina más fácilmente de la célula cuando se saca la madera de la solución.
3. Productos químicos para estabilizar la madera verde
Las sustancias más utilizadas para estabilizar la madera son PEG 100 y Pentacryl. Lamentablemente, sólo se puede encontrar el primero en el país, para Pentacryl tendrá que llamar a sitios externos.
Para estabilizarla, la madera se mantiene sumergida en PEG 100 (polietilenglicol)2-3 meses. Durante este tiempo, el agua de la madera es sustituida por ósmosis por moléculas de polietilenglicol. Con el tiempo, la madera se vuelve más pesada porque las moléculas de PEG son más pesadas que las de agua. Se quedarán dentro y la madera será estable.
Por desgracia, este tratamiento deja sales que a veces causan problemas al pegar o dar el acabado. Intentando ver dónde se puede encontrar descubrí que se utiliza sobre todo en cosmética y es un producto controvertido, considerado tóxico por muchos.
Pentacryl es una sustancia muy utilizada en EE.UU., pero que no hemos encontrado en Europa. El tratamiento de la madera puede hacerse por cepillado o por inmersión, y la estabilidad que se consigue parece impresionante. En el vídeo siguiente se muestra un experimento realizado con grandes trozos de madera.
Se han obtenido muy buenos resultados con diferentes especies de madera - nuc, roblepino, arce, frasinbambú. La sustancia no reacciona con los taninos de la madera, lo que da como resultado una madera estabilizada con una superficie limpia y ligeramente brillante. No quedan residuos que impidan el encolado o el teñido. Además, la madera se puede teñir durante el remojo añadiendo tinte a la cuba.
También existe documentación sobre el remojo de la madera en espirito desnaturalizado (alcohol técnico). Este método acorta el tiempo de secado y reduce el porcentaje de grietas, pero no elimina la posibilidad de que la madera se deforme.
Impregnación de madera con resinas
En este caso, la madera se trata con resinas, a presión o al vacío. La operación no es tan sencilla como antes, ya que se necesita un equipo especial. La resina penetra profundamente en la madera y prácticamente forma un todo con ella. La madera se vuelve muy estable y desaparece la variación dimensional debida a la humedad. El método se utiliza industrialmente para obtener madera impregnada que se emplea en piscinas o en revestimientos que requieren mucha estabilidad.
En EE.UU. existe un producto de este tipo - Zumo de cactus - muy utilizado para impregnar la madera. Por lo que he podido averiguar, el producto es una especie de cristal plexi en forma líquida. Se trata de un producto de 2 componentes, con una reacción química que tiene lugar en el interior de la madera y que hace que el proceso sea irreversible. La madera resultante es muy estable. Se utiliza para endurecer madera débil y endeble o para endurecer madera vieja recuperada.
Como puede ver, hay varias formas de hacer que la madera se seque más rápido sin agrietarse ni deformarse. Lo importante es encontrar la que más te convenga o te convenza. En cualquier caso, si tienes problemas de secado, no está de más que los pruebes, al menos en algunos de ellos. Suerte.
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Gracias por la información. Muy útil
Con mucho gusto. Encantado de serle útil.
Le deseo lo mejor.
¡Hola! Para el tratamiento de la madera con (agua desticla ) silicato de sodio, que dice usted que es bueno????
¡Hola!
El silicato sódico se utiliza para endurecer la madera envejecida (en restauraciones, por ejemplo) y como tratamiento contra las plagas (caries). También se utiliza para aumentar la resistencia a la humedad.
Encontrará más información sobre el tratamiento de la madera con silicato sódico en el siguiente artículo.
https://revistadinlemn.ro/2017/06/02/tratarea-lemnului-cu-silicat-de-sodiu/
Pentacryl también se puede encontrar en Europa. En mi primera búsqueda en Google de "pentacryl europe" también lo encontré en Amazon: https://www.amazon.co.uk/Pentacryl-Wood-Stabilizer-1-Gallon/dp/B003ELH66S
¿Han aparecido productos similares a Cactus Juice en Europa/Rumanía? Estoy muy interesado en este tipo de soluciones, la cámara de vacío no es un problema ya que sólo necesito piezas relativamente pequeñas de madera tratada (~20x10x10) y puedo construirla yo mismo. Siendo sólo un hobby preferiría poder encontrar localmente en cantidades más pequeñas para la prueba / disponibilidad y entrega rápida en lugar de depender de los estados.
Un artículo muy comprensible y útil!!!Gracias.
Y se lo agradecemos.
Le deseo lo mejor.
Grandes artículos, he leído todos los que he podido encontrar sobre la madera.
Es una afición incipiente para mí y los artículos ayudan mucho.
Tienes un gran talento para transmitir información, pocas veces he visto algo así. Gracias.
Gracias por su apreciación.
Le deseo lo mejor.
¡Muy útil! Gracias. Tengo tres rondas. ¡Voy a probar las 3 técnicas de eliminación de agua y ver cuál funciona mejor así!
Salutari,
Me han dicho que si le doy aceite o pintura a la tabla de la valla sin secar, taponará los poros, la humedad se quedará dentro de la tabla y se pudrirá desde dentro.
¿Es esto cierto? ¿Es posible?
Gracias
¡Hola!
No consigues bloquear la madera perfectamente para que toda el agua del corte se quede dentro de la madera.
Si engrasa la madera, no impide el intercambio de humedad con el ambiente. La madera seguirá secándose, pero el agua saldrá de forma más controlada. El problema de aceitar madera húmeda es que se absorbe poco aceite y hay mucha agua en el interior. La protección es baja, el agua se lleva rápidamente el aceite que queda en el exterior y si no se repasa antes de 6 meses, la madera quedará desprotegida y empezará a degradarse.
Si aplica pintura (u otros productos de filmación), la película formada impedirá que el agua se escurra como en el secado normal, habrá tensión en la madera y movimiento que provocará grietas y alabeos, y el agrietamiento de la película de pintura. El agua se filtrará por debajo, se descascarillará y habrá que volver a dar el acabado una vez eliminada por completo la capa descascarillada.
Si no puedes secar bien la madera, dale un acabado con aceite y repíntala al cabo de 4-6 meses.
Le deseo lo mejor.
Artículo interesante y útil. Antiguamente, el método de sumergir las tejas en agua corriente también se utilizaba para secarlas más rápidamente después de sacarlas del agua.
Gracias por el artículo. También tengo una pregunta: si hiervo los redondos con la corteza puesta (por ejemplo, manzana, o fresno) ¿qué posibilidades tengo de mantener la corteza en el redondo, si los redondos no tienen más de 2 cm de grosor?
Lo más probable es que, si la ebullición es a fuego lento y no se ha pelado ya la corteza del tallo.
Gracias a ti también por leerlo. 🙂
Le deseo lo mejor.
Es un artículo muy interesante.
Quiero hacer una pared decorativa con troncos de abedul whitebark.
La madera que tengo no está seca y estoy buscando soluciones para ayudar a que la madera se seque después de colocarla. Del artículo entiendo que sellar los extremos es importante. También he estado buscando sustancias con las que tratar la madera mediante cepillado/pulverización para eliminar insectos/larvas y darle una protección antimoho.
¿Qué me aconseja utilizar?
Gracias.
¡Hola!
Los productos Bochemit me parecen muy buenos para tratar la madera contra los insectos, eficaces y duraderos. Otra opción es Holzwurmfrei, una solución natural a base de silicato de Leinos (distribuida en Rumanía por Naturalpaint).
Para sellar los extremos de las fibras puedes utilizar parafina o una solución diluida de aracita (1:1 con agua) o barniz al agua (2:1 con agua).
Le deseo lo mejor.
Hola,
He comprado madera para sustituir unas tejas y vigas podridas en una casita colgante, (en un árbol). La madera nueva no está seca y tiene algunas larvas de carcoma. ¿Es necesario tratarla con Bochemit erradicador, o una vez eliminadas las larvas, es suficiente Bochemit para la protección? ¿Se puede poner ya en la madera o tengo que esperar un tiempo a que se seque?
Y, en otro orden de cosas, después del tratamiento Bochemit me gustaría aplicar un aceite de linaza, y en las caras superiores de las vigas (que entran en contacto con la tabla) aplicar betún (con una brocha). ¿Podría ser esta una solución?
¡Hola!
Debe utilizar la erradicación de Bochemit, para asegurarse de eliminar las larvas y los huevos.
Cuanto más seca esté la madera, más solución absorberá y mejor será su protección.
Utilice un aceite de linaza ligeramente coloreado para resistir también los rayos del sol. Aplique al menos 2 capas de aceite. Aplíquelo en exceso, deje que la madera lo absorba durante 30-45 minutos y, a continuación, elimine el exceso con un paño. En una capa gruesa el aceite no se seca, queda gomoso y fija todo el polvo y la suciedad del ambiente. Después de pasar el paño, deje secar al menos 24 horas antes de aplicar la segunda capa.
Aplicar betún puede ser una solución contra la humedad. Antiguamente, se utilizaba para proteger la parte inferior de las casas, para que las gotas de agua que rebotaban cuando llovía se escurrieran y no dañaran la pared. No hay nada que dañar. El único problema es la toxicidad. Ahora la brea, el alquitrán, los residuos de petróleo en general se consideran productos más tóxicos.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2022/08/11/de-ce-nu-se-folosesc-lacuri-si-uleiuri-transparente-pentru-protejarea-lemnului-aflat-la-exterior/
¡Muchas gracias!
Como aficionado, tengo algunas preguntas más:
Para las planchas sanas tengo la protección Bochemit que aplico con brocha. ¿Es mejor que la dilución sea 1:6 o 1:9? ¿Y para la erradicación de Bochemit?
¿Puedo seguir utilizando el tratamiento protector en el resto de la terraza donde se aplicó el aceite (dos veces, la última hace 2 años), o sólo en las otras partes?
En cuanto a los ciervos donde se ha desarrollado la podredumbre, y que ahora no podemos cambiar, al estar debajo de la casa, ¿sigue siendo efectivo el tratamiento? ¿Podría transmitirse la podredumbre de los cabrios afectados a las tablas con las que entra en contacto? Estamos intentando cortar la parte afectada, y sustituir con cabrios nuevos la parte de la terraza, y la parte de debajo de la casa de campo, posiblemente doblarlos hasta donde podamos.
Y por último, en la parte que voy a betunear, ¿aplico más aceite o no hace falta?
Veámoslos uno por uno:
- La dilución, tanto para la erradicación como para la protección, depende de cuánto pueda absorber la madera. Si la madera es densa o más húmeda y absorbe menos, la dilución es menor para que la solución esté concentrada. Si la madera es más blanda y absorbe más, la dilución puede ser mayor para conseguir la concentración necesaria de la cantidad. Normalmente, al tratarse de madera blanda, se debe diluir 1:9, pero si la madera es muy húmeda es necesario concentrar la solución.
- Ha pasado suficiente tiempo desde que se aplicó el aceite, por lo que se puede aplicar el tratamiento, la madera lo absorberá.
- El tratamiento impide que los insectos penetren en la madera sana, pero no la endurece. Si está muy dañada hay que cambiarla porque afecta a la estructura de resistencia. Si sólo está un poco suelta, puede utilizar agua de cristal para fortalecer la madera. La solución también puede utilizarse como tratamiento preventivo contra la caries. Este método lo utilizan los arquitectos que restauran edificios antiguos para la madera envejecida por la intemperie.
- Si no se destruyen los insectos, seguramente pasarán a la madera sana.
- No es necesario utilizar aceite si se aplica betún. Pero el betún debe cubrir bien.
He pedido silicato sódico Kynita en una concentración de unos 45 %. ¿Sigue siendo diluido, o se puede dar como tal? Me gustaría utilizarlo para las vigas afectadas por la putrefacción y para volver a colocar un par de tejas en su sitio (se están cortando).
Sí, debe diluirse. El producto debe gelificarse a esta concentración y no penetrar profundamente en la madera. Las recomendaciones de dilución varían en función del objetivo final. En su caso, la dilución debe oscilar entre 1:8 y 1:10. La solución penetrará profundamente en la madera y ésta se endurecerá.
Muchas gracias tanto por el artículo como por la información posterior.
Hola,he llevado madera de cerezo para laminar y sospecho que la madera no estaba lo suficientemente seca.Le he dado una mano de impregnante al agua pero si está un rato al sol la madera se empieza a agrietar bastante.Se ve muy mal las vetas de cola pero también se agrieta por otros sitios no solo en la cola.
¿Cómo puedo evitar que la madera se agriete y se desconche? Estoy pensando en utilizar un sellador para evitarlo antes de aplicar la capa final de barniz.He encontrado un sellador que normalmente se aplica en los extremos de la madera pero el vendedor dice que funciona en la fibra.Es muy importante resolver esta situación ya que se trata de unas columnas talladas y no tengo forma de sustituir la madera.También he pensado en el aceite de linaza pero no cogerá el barniz después.
Gracias de antemano.
¡Hola!
Perdón por el retraso en la respuesta, el mensaje acabó en spam.
Lamentablemente, parece que la madera no se ha secado correctamente y tendrá problemas hasta que alcance la humedad de equilibrio, especialmente si el panel está al sol. El sellador retardará la salida del agua, pero no impedirá por completo que la madera se mueva y se agriete. Creo que también hay problemas con el encolado. Normalmente, si el encolado se hace bien, se agrieta la madera, no la cola. Es posible que la causa sea también el aumento de humedad en la madera. El agua impidió que el pegamento penetrara más en la madera y el pegamento perdió fuerza. Si es así, puede ser un problema a largo plazo, aunque la madera alcance la humedad de equilibrio. Los golpes mecánicos, aunque sean pequeños, pueden hacer que la madera se pele.
La única solución es dejar el panel a cubierto, al abrigo del sol, para equilibrar su humedad. Dependiendo de la humedad interior de la madera y la del ambiente, puede durar hasta un mes. Una vez estabilizado, puede terminarlo sin aplicar sellador.