Am avut o discuție cu cineva care, după ce a transformat un mobilier de bucătărie, avea o problemă cu crăparea vopselei aplicate pe lemn și nu știa ce s-a întâmplat. Convins fiind că vopseaua era bună, se gândea că este posibil să fi făcut el ceva greșit. Mi-a descris tehnologia punct cu punct și atunci am înțeles cum te poți trezi cu un rezultat slab făcând mai mult decât este necesar din dorința de a fi cât mai aproape de perfecțiune. Pe scurt, transformarea implica 3 etape: curățarea până la lemn, lijado a mano a lemnului și revopsirea. Șlefuirea lemnului fusese făcută cu foarte mare atenție, în trepte, pornind de la granulația 100 și ajungând până la 500. S-a aplicat apoi vopseaua, în straturi subțiri, așteptând timpul necesar pentru uscare și totuși, după uscare, vopseaua a început să crape. Ce s-a întâmplat? Unde este greșeala?
Șlefuirea manuală a lemnului
Șlefuirea lemnului înainte de aplicarea baițului și a lacului (vopselei) este necesară pentru a obține o colorare uniformă, pentru ca pelicula formată să aibă aderență bună și pentru ca lemnul să aibă un tușeu plăcut, să nu zgârie la atingere.
Aderență bună înseamnă absorbție bună a lacului/vopselei în lemn. Lemnul absoarbe în mod natural prin canalele din fibre (vizibile la unele specii ca pori), exact pe acolo pe unde a circulat și apa când era copac. Zona pe unde absoarbe cel mai bine este cea unde fibrele sunt secționate. Acolo apar așa-numitele capete de fibră pe unde lichidul intră cu ușurință.
Șlefuirea are această capacitate de a deschide capetele de fibră. Dar, paradoxal, ea poate să le și închidă, limitând absorbția în lemn. Cum știm că deschidem sau închidem fibra? Prin alegerea corectă a hârtiei sau a bureților abrazivi cu care se face șlefuirea.
Granulația hârtiei pentru șlefuirea lemnului
Nu voi intra în amănunte privind hârtia de șlefuit. Am făcut-o cu altă ocazie și găsiți detalii aquí. Vreau doar să atrag atenția că numerele scrise pe această hârtie au o semnificație și sunt foarte importante. Alegând hârtia în funcție de ele veți obține o șlefuire de calitate. Granulația este reprezentată de numere de la 40, 60, 80 până la 400, 500, 600. Cu cât numărul este mai mare cu atât hârtia este mai fină și „zgârie” mai puțin. Cea foarte abrazivă, cu numere mici, este folosită pentru lemn, iar cea fină, pentru șlefuirea între straturile de grund, de lac sau de vopsea.
Capetele de fibră se deschid dacă se folosește hârtie de șlefuit până la 180, maximum 220 și asta în cazul speciilor de lemn mai afânate și scămoase, cu fibra moale, cum este álamo. En especies duras como roble, ne putem opri la 150 fără probleme. Hârtiile abrazive mai fine de atât nu mai au puterea să rupă fibra și să o deschidă. Dimpotrivă, vor împinge fibrele deja deschise în lemn, închizând canalele de absorbție. La închiderea canalelor contribuie și praful fin rezultat în urma șlefuirii cu hârtie fină, care doar va „măcina” fibra lemnului, fără a o deschide.
Este ceea ce s-a întâmplat și în cazul descris. Ajungând la granulația de 500 lemnul a fost total „închis”, nu a mai putut absorbi nimic din vopseaua aplicată. Pelicula formată fiind de fapt o pojghiță de vopsea deasupra lemnului, prinsă doar din loc în loc. Fără aderență la suport, acest strat suspendat foarte fin se „sparge” imediat la cea mai mică mișcare sau atingere.
De ce se face șlefuirea progresivă
Din cele spuse mai sus se naște întrebarea: atunci de ce este nevoie de o șlefuire progresivă, din ce în ce mai fină? Nu au fost deschise fibrele cu 40 sau 60? De ce nu ne oprim aici? Pentru că lemnul ar absorbi foarte mult și necontrolat. În cazul baițului ar apărea automat petele, iar în cazul vopselei sau lacului, cantitatea mare absorbită în profunzimea lemnului înseamnă pierderi. De aceea, se recomandă ca primul strat al finisajului (după colorare, dacă este cazul) să fie grund sau lacul/vopseaua să fie mai diluate. Astfel va putea intra în zona superficială a lemnului, să se prindă bine de fibră și pelicula obținută să aibă aderență.
Șlefuind lemnul progresiv, primele granulații rup fibra, iar următoarele le închid puțin astfel încât absorbția să fie mai controlată. Tot așa se limitează și se reduc dimensiunile fibrelor rupte care se vor încărca cu lac și se vor ridica, dând un aspect rugos după lăcuire. Dacă ne-am opri la granulația 40, aceste capete de fibră ar fi foarte mari. Încărcarea lor cu lac ar duce la adevărați țepi de lemn care ar fi foarte greu de netezit prin lijado entre capas. Ar fi nevoie să se insiste, poate chiar să se folosească hârtie mai grosieră, sub cea recomandată (de la 240 în sus), care aproape va îndepărta acel prim strat de lac. Evident, asta înseamnă pierderi și „muncă în zadar”.
În concluzie …
Nu încercați să obțineți o finețe cât mai mare a lemnului pentru că veți reduce aderența lacurilor sau vopselelor folosite. Nici nu lăsați lemnul șlefuit doar cu granulații foarte mici (40, 60) pentru că veți obține un lemn pătat și închis la culoare sau veți consuma inutil grund/lac/vopsea și hârtie de șlefuit încercând să obțineți suprafețe cât mai fine și plăcute la atingere.
Sper să fi reușit să explic pe înțelesul tuturor ceea ce s-a întâmplat în această situație. Dacă au rămas neclarități, puteți lăsa întrebările sau comentariile mai jos. Iar dacă știți pe cineva căruia i-ar prinde bine aceste informații, distribuiți-i și lui articolul.
Español 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Hola, de lo que he leído, me he quedado sobre todo con lo que NO hay que hacer. Concretamente, ¿cuáles son los pasos exactos? Ej: lijar grano 40-60, capa de pintura 1, lijar xxx, etc. Quiero volver a pintar unas puertas de madera. Gracias.
¡Hola!
Por tu pregunta no entiendo si quieres aplicar la pintura sobre la existente o quieres limpiar la capa vieja hasta la madera y luego aplicar otro acabado. Intento abordar, brevemente, ambas situaciones:
1. Sobre pintura existente. Debe desengrasar la superficie con agua y detergente (lavarla), luego pasar un paño bien seco y dejar secar. Lija ligeramente con papel de lija de grano 280 o 320, quita el polvo y aplica la nueva pintura. El lijado se hace para que la nueva capa de pintura se adhiera a la vieja. Es bueno probar antes si las pinturas son compatibles. Compruébalo en una zona más escondida. Si se extiende bien, sin formar grietas ni islas de pintura, son compatibles. Para evitar problemas, utilice pintura al agua. Es compatible con la mayoría de tipos de barnices y pinturas.
2. En madera. Elimine la capa antigua lijando con una lijadora, decapando o calentando. A continuación encontrará un enlace sobre cómo eliminar capas de pintura antiguas. Cuando la madera esté limpia limpie suavemente con un trapo con diluyente y deje secar. Después lije con papel de lija de grano 150 (si la madera es dura - roble, fresno) o 180-220 para madera más blanda (tilo, álamo, abeto, pícea). Quitar el polvo y empezar a aplicar la imprimación. Una vez seca, lije con papel de lija de grano 280 o 320 y aplique la pintura.El lijado entre capas ayudará a obtener una superficie lisa y suave.
También he adjuntado un enlace con consejos para el acabado de las puertas.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Hola. Necesitaría que me aconsejarais. Tenemos una casa de campo con viejas puertas de madera y hemos decidido renovarlas. Hemos soplado las viejas capas de pintura con un soplador de aire caliente, y luego lijado con papel de lija de grano 60, luego espátula y lijado de nuevo. Por favor, díganme qué hacer a continuación. No quisiera estropear todo ese trabajo. Las puertas creo que las pintaré de blanco super brillo. Gracias.
¡Hola!
Efectivamente, sería una pena trabajar. 🙂
Mi opinión es que debes lijar toda la superficie con una lija más fina (150 o 180, incluso más fina) para tener una superficie agradable al tacto. A continuación, aplique 2-3 capas de pintura, secando entre capa y capa.El tiempo de secado depende de la pintura utilizada. Si es posible, lije la primera capa después del secado con papel de lija de 400 como mínimo si utiliza pintura brillante. Obtendrá una superficie muy lisa y agradable al tacto.
Creo que la pintura muy brillante es quisquillosa y difícil de mantener. Se ven todas las marcas de las manos y las imperfecciones de la superficie. Yo utilizaría una pintura semibrillante o satinada. Tiene un brillo agradable y es mucho más fácil de mantener.
Le deseo lo mejor.
Hola. Gracias por su respuesta. Me dijiste que aplicara 2, 3 capas de pintura con secado entre capa y capa. Si aplico una capa de imprimación blanca, lijo y luego aplico pintura blanca satinada, ¿está bien? ¿O hay algún secreto para aplicar varias capas de pintura? Muchas gracias.
Es muy bueno con imprimación y pintura. Estaba pensando que eres principiante e intentas encontrar una versión más sencilla. 🙂 Como usted dice - una capa de imprimación, lijado y luego pintar - es la tecnología correcta.
¡Buena suerte!
Hola, nos gustaria revestir los escalones de nuestra casa (que ahora estan alicatados) con escalones de madera de haya laminada.Por favor, me podriais indicar cuales son los escalones de obra y que hay que darles. Nos gustaría el color roble. Gracias de antemano por su respuesta.
¡Buenas noches!
Los peldaños de roble pueden acabarse por separado y montarse después o montarse y acabarse a continuación. Para minimizar las molestias, lo mejor es terminar los peldaños en otro lugar.
Primero hay que lijar muy bien los peldaños porque la madera de haya es difícil y se mancha con facilidad. El último lijado debe hacerse con grano 180 o 220. Lije y aplique el tinte para madera de roble. Recomiendo el tinte al disolvente porque el riesgo de manchar es menor. Puedes encontrar los tintes en tiendas de bricolaje. Después del secado, aplique 2-3 capas de barniz para parquet. Puedes utilizar barniz al agua o al disolvente, aplicado con brocha o con esponjas rígidas. Si el barniz es a base de disolvente, la llana debe tener la esponja resistente a los disolventes. Una vez seca la primera capa de barniz, lije con grano 320 o con una esponja abrasiva fina para eliminar las vetas levantadas de la madera y conseguir un acabado suave y agradable.
Tras el acabado, los peldaños se pegan a la escalera de hormigón. Es mejor retirar la capa de baldosas para no elevar demasiado el peldaño. El pegado debe hacerse con adhesivo resistente a la humedad (D3 o D4).
La misma tecnología se utiliza también si el acabado se realiza después de encolar los peldaños.
¡Buena suerte!
Hola. Tengo una mesa de pino que no ha sido barnizada ni tratada de ninguna manera. Ha estado en la cocina, junto a los fogones, y está manchada de grasa derramada.
Me gustaría saber si puedo "reacondicionarlo" en el sentido de si podría hacer algo para quitar las manchas y posiblemente lacarlo después.
¿Es necesario lijarlo? ¿Es necesario decaparlo? No sé nada al respecto y su respuesta me sería de gran ayuda. Muchas gracias.
¡Hola!
Si la superficie está muy recubierta de aceite endurecido que casi forma una película, será necesario combinar limpieza, lijado + decapado. Aplique primero un decapante porque de lo contrario el aceite endurecido es difícil de eliminar. Dejo abajo un enlace con tipos de decapante y como usarlo. También se puede usar sosa cáustica, pero el método es más peligroso. Una vez reblandecido el aceite, se retira con una rasqueta o cepillo de alambre, tras lo cual se limpia bien la superficie con diluyente universal. Por último, se lija bien la madera a lo largo de la veta con papel de lija de grano 150 o 180 o con una esponja abrasiva media. La madera quedará limpia y agradable al tacto y podrá barnizarse o pintarse.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/