Por el número de preguntas recibidas durante este periodo de aislamiento, es evidente que muchos han descubierto nuevas aficiones. En una ocasión, una señora me pidió un enlace a un artículo que describiera, paso a paso, para un principiante, las etapas del acabado de un objeto de madera. Así descubrí que no existía tal artículo. Hay todo tipo de consejos y sugerencias para el acabado, defectos que pueden producirse y cómo solucionarlospero nada reunido en un solo lugar como una ficha técnica o la descripción de un proceso tecnológico. Prometí que aclararía esto, así que me apresuro a hacerlo ahora mismo.
1. Materiales necesarios
En primer lugar, hay que prepararse con los materiales necesarios. Además de los barnices y pinturas que vayas a utilizar, necesitarás un medio de aplicación y algunos materiales auxiliares. Éstos son los que yo considero necesarios:
- Trapos de algodón sin pelusa. Por experiencia puedo decirte que lo mejor para este tipo de operaciones son camisas de algodón de buena calidad que tengas jubiladas. Lo ideal son las blancas, pero también puedes utilizar las de color si sabes que el color no se va a salir. Las necesitarás para decapar, limpiar manchas, limpiar a mano, limpiar con cepillo;
- Papel/esponjas abrasivas. Las necesita tanto para lijar madera como entre capas de imprimación/laca. Para lijar madera el papel debe ser de grano 150 o 180 y las esponjas de grano medio. Para el lijado entre capas utilice papel de lija de grano 280 o 320 o esponjas de grano fino. Para superficies brillantes (que no recomiendo porque son difíciles de conseguir incluso para un avanzado) el grano debe ser de 400 como mínimo. También se pueden utilizar abrasivos para efectos especiales como en apuros.
- Varillas de madera para mezclar pintura, un cuchillo de hoja corta, una navaja para abrir latas.
- Rollos de papel adhesivopara marcar las partes que no quieres pintar. Se pueden encontrar en cualquier tienda de bricolaje y son muy fáciles de usar.
- Recipiente para mantener los cepillos en agua o disolvente. Cuando haya terminado de aplicar la pintura, para que no se endurezca en ellos y pueda volver a utilizarlos, lave los pinceles con agua o diluyente, según la naturaleza de las pinturas utilizadas. Cuando no se utilicen, guarda los pinceles en un cuenco con agua/diluyente.
- Guantes de protección. Utilice guantes incluso cuando utilice productos de base acuosa. Los productos al agua no siempre son respetuosos con el medio ambiente. Además, una vez endurecidos, los barnices o pinturas son difíciles de eliminar.
Para la aplicación cepillos, esponjas o fregonas. No compres brochas baratas, perderás más tiempo recogiendo pelos caídos o arreglando desperfectos. Compre un juego de pinceles de distintos tamaños. En los rincones o sobre diferentes dibujos es más fácil pintar con pinceles estrechos y finos, y las superficies planas y grandes se pintan más rápido y mejor con pinceles grandes. El trafalto debe tener una esponja dura porque absorbe menos aire y la superficie resultante será más bonita, más agradable al tacto. Asegúrese de que la esponja es resistente al diluyente. Las esponjas ordinarias se dilatan en contacto con el diluyente.
Compra los barnices/pinturas adecuados. Si vas a terminar algo que va a permanecer en el exterior, compra productos fabricados especialmente para exteriores. Para los proyectos de bricolaje se recomiendan los productos al agua. Así se evita el olor a disolvente en casa. Acude a tiendas especializadas, di para qué necesitas el material y pide toda la información posible.
2. Harás un desastre, así que prepara tu espacio de trabajo de antemano
Necesitarás un lugar donde puedas trabajar sin que te molesten y sin miedo a ensuciarte. Algunas recomendaciones para este lugar:
- Elija el lugar en el interior. Si es posible, busque un lugar en el interior. Con pinturas al agua esto es posible. Así te deshaces de la mugre y el polvo que se adhieren a la superficie pintada durante el secado.
- Elige un lugar lo más luminoso posible. Lo ideal es la luz natural, pero si las ventanas no son lo bastante grandes, una lámpara puede proporcionar la luz necesaria.
- Asegúrese de que el lugar está ventilado (se crean corrientes de aire). La ventilación es muy importante para secar las pinturas, sobre todo las de base acuosa.
- Proteger el suelo. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir un accidente, así que es mejor utilizar láminas protectoras (disponibles en tiendas de bricolaje).
3. Lije siempre el sustrato de madera antes de pintar
Lijado del soporte de madera es muy importante para obtener un producto de calidad. Se realiza tanto para madera maciza como para contrachapado, chapa o MDF fresado. Como ya se ha mencionado, el lijado en esta fase se realiza con papel de lija de grano 150 o 180 o con esponjas abrasivas medianas. Un grano inferior deja la superficie áspera y desagradable al tacto y un grano demasiado fino llena los poros de polvo fino de madera, disminuyendo la adherencia.
Insista en el lijado en esta fase. Cuanto mejor se lije, mejor quedará la superficie al final. Después de lijar, desbaste con un paño de algodón y compruebe la suavidad de la superficie con la palma de la mano. Si nota una superficie lisa y uniforme que no raya, puede pasar a la siguiente fase.
4. Colorear
Si va a utilizar un barniz transparente y no desea que la madera conserve su color natural, utilice para colorear tintes (soluciones colorantes) para dar a la madera el color deseado. Encuentra los colores clásicos para madera en las tiendas - nuc, roble, mahonpin, vagones - sino también colores comunes -rojo, amarillo, negro, marrón- que puedes mezclar en distintas proporciones para obtener el color que desees.
No utilices un color concentrado desde el principio. Es mejor aplicar varias capas para conseguir el color adecuado que tener que abrir el color resultante, algo muy difícil de hacer.
Los baños pueden ser al agua o al disolvente. Los tintes al disolvente se secan más rápido, tiñen más uniformemente pero de forma más opaca y levantan menos la veta de la madera. Los tintes al agua se secan más lentamente, pueden teñir la madera, empaparla en profundidad, resaltar el dibujo de la madera, dar colores más brillantes y levantar más la veta de la madera. Sea cual sea su naturaleza, déjelo secar bien antes de aplicar una capa de barniz o imprimación.
Para evitar las manchas, el tinte puede añadirse a la primera capa de barniz o imprimación. El tinte es más uniforme, pero se acentúa menos el dibujo natural de la madera.
4. Aplicación de la primera capa de barniz o imprimación
La imprimación para madera no es lo que se conoce para el metal. No es algo que se aplique para evitar la oxidación, sino para aumentar la adherencia y la cantidad de material que forma la película. Hay sistemas de acabado que recomiendan aplicar imprimación y barniz u otros que utilizan un solo producto, barniz o pintura, que se aplica en capas sucesivas. Están diseñados para garantizar una adherencia suficientemente buena. Las imprimaciones no tienen propiedades superficiales, es decir, no tienen resistencia al rayado ni a los golpes, y no tienen el mismo tinte o aspecto agradable que los barnices o las pinturas. Por tanto, siempre debe cubrirse con una capa final de barniz/pintura.
Aplique 1-2 capas de imprimación antes del barniz. Dilúyala para que se extienda bien con una brocha o llana. Si utiliza el mismo producto (capas sucesivas de barniz/pintura), sustituya la imprimación por el barniz/pintura. Deje secar el tiempo recomendado antes de lijar. Lo mejor es dejarlo toda la noche.
5. Lijado entre capas
Lijado entre capas se realiza para eliminar la fibra levantada por el tinte o la imprimación, el polvo atrapado en la película o los bultos en la película durante la aplicación. Para lijar, la lámina debe estar completamente seca. Utilice papel de lija de grano 280 ó 320 o esponjas de lijado fino. Cuanto mejor sea el lijado, más fina será la superficie final. Por último, lije con un paño de algodón.
6. Aplicación de la capa final de barniz o pintura
Por último, aplica la capa de barniz o pintura. Si a estas alturas has descubierto que la brocha no es la adecuada, cámbiala. No querrás una superficie llena de bultos y pelos por el pincel. Diluye el barniz siguiendo las instrucciones del envase para que no se limpie ni forme rayas. Aplícalo con mucho cuidado porque es la capa final. Puedes corregir cualquier error simplemente puliendo, pero es difícil para un principiante y puedes obtener superficies más brillantes de lo que deseas.
Recomendaciones
- Elimine el polvo cada vez limpiando con un paño. El polvo disminuye la adherencia y estropea el aspecto de la película;
- No sacuda nunca el trapo para quitar el polvo cerca de la película húmeda o en la zona donde vaya a pintar. El polvo es el peor enemigo del barniz o la película de pintura;
- Color sólo si vas a aplicar barniz. Son transparentes y se puede ver el color y el dibujo de la madera. El barniz es opaco y no es necesario teñir. Esto sólo se puede hacer en el efecto angustiado, cuando el lijado parcial llegará a la capa inferior;
- No fuerce el secado. La película puede quedar blanda por dentro. Con los barnices al agua puede ocurrir que el agua se quede en la película y dé un aspecto opalescente. Con el tiempo desaparecerá, pero durante un tiempo no tendrá buen aspecto;
- No coloque objetos mojados en lugares con fuertes corrientes de aire. La película se deshará y formará "ondas";
- No aplique capas gruesas. Mejor 2-3 capas finas que una gruesa. Las capas gruesas provocan tensiones en la película que pueden agrietarse con el tiempo;
- Las pinturas calcáreas, del tipo Annie Sloan, deben cubrirse con cera o barniz. De lo contrario, no se fijan y no resisten la humedad ni los arañazos.
Prometo completar esta guía si descubro que me he dejado algo. También puede completarse con sus preguntas. Déjelas a continuación en el espacio previsto y prometo responder a cada una de ellas.
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Hola,
Si la superficie ya ha sido aceitada (es una encimera de roble laminado), ¿se puede barnizar de todos modos?
Gracias
¡Hola!
El aceite es la capa final, la superficie puede dejarse tal cual, no es necesario barnizar. Sin embargo, si desea barnizar, sólo puede utilizar barnices a base de white spirit (petrosina, gas), aguarrás o barnices alquídicos. No se pueden utilizar barnices al agua ni barnices a base de disolventes orgánicos (nitrocelulosa, poliuretano, etc.). Estos barnices también son resistentes en exteriores.
Antes de la aplicación, lije la superficie (como si la madera estuviera sin pulir) para aumentar la adherencia del barniz. Si la madera está saturada de aceite, absorberá muy poco barniz y tendrá poca adherencia. El lijado aumentará la absorción y, por tanto, la adherencia. Aplique 2 capas finas, lijando entre ellas (para obtener una superficie agradable al tacto).
La encimera aceitada también puede recubrirse con cera. Aplique una fina capa de cera para muebles con un paño y, a continuación, pula con un paño suave de algodón. La superficie adquirirá un brillo sedoso muy agradable. Sin embargo, se mancha al exponerla al agua caliente y las aguas termales (taza de café caliente), al alcohol y no es resistente al exterior.
Le deseo lo mejor.
Hola, aunque lijé la madera de las sillas, luego las limpié con thinner, en una de ellas, el color migra, más precisamente la pintura blanca (a base de agua) se torna amarillenta. Lijé ligeramente y la primera capa de pintura, ¿qué hice mal?
¡Buenas noches!
No parece haber hecho nada mal. El color podría deberse al baño en los poros de la madera (si es una silla repintada) o al tanino de la madera. El agua de la pintura los disolvió y los hizo migrar a la superficie. En estos casos se utilizan aislantes. Se trata de productos transparentes, más finos y endurecedores, que penetran profundamente en la madera y bloquean los taninos y cualquier otra cosa que haya en su interior.
Creo que el aislamiento ya ha terminado con la primera capa de pintura. La segunda capa todavía debe estar amarilleando.
Le deseo lo mejor.
Buenas tardes. Voy a pintar un escritorio de madera pálida. Estaba pensando en pintura al agua oskar, pero me da miedo que la superficie de trabajo se raye con el tiempo. ¿Qué podría utilizar para que resistiera mejor? He leído sobre el barniz incoloro. ¿Funciona sobre pintura blanca? ¡Gracias por su respuesta! ¡Bonita velada!
¡Hola!
En primer lugar, hay que asegurarse de que la pintura se adhiera al tablero aglomerado de melamina. Por lo que yo sé, Oskar tiene una pintura de este tipo.
El barniz puede aplicarse sobre la pintura, pero es importante que los productos también sean compatibles con el barniz duro. No todos los barnices son duros. Es posible que la pintura sea aún más dura. El barniz para suelos tiene muy buena dureza. Hay barnices al agua para suelos con muy buena dureza. Deberá lijar ligeramente la superficie pintada para garantizar la adherencia entre las dos capas.
Es bueno saber que el barniz cambiará fácilmente el color de la pintura debido al tinte amarillo que tiene.
Antes de barnizar es bueno ver la dureza de la pintura utilizada, para qué está recomendada. Si se recomienda para muebles y no se requiere ningún otro revestimiento protector, no se debe barnizar la pintura.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Tengo una encimera de cocina lacada pero el artesano dejó un montón de imperfecciones ( agujeros )
Mi pregunta es cómo podría encubrir todas estas irregularidades
Estoy pensando en dar una capa de resina epoxi pero no se si es lo correcto
Quizás el artesano no selló los poros de la encimera antes de aplicar el barniz (por cierto con que producto se sellan los poros de la madera)
¡Hola!
Existen masillas de retoque, de distintos colores, con las que puedes reparar superficies defectuosas.
Si la laca con la que se hizo la encimera no está endurecida, la resina puede afectarla. Y para que haya adherencia hay que lijar la laca. Generalmente se aplica barniz sobre la resina, pero puedes comprobar la compatibilidad entre barniz y resina en una zona oculta. Si no pasa nada, puedes verter la resina. Lije previamente para tener adherencia entre capas.
Los poros se cierran con imprimación de relleno de poros o aplicando varias capas finas sucesivas de barniz. En maderas con poros grandes (nogal, roble, fresno), la superficie debe revisarse una o dos semanas después del acabado. Durante este tiempo, el barniz "cae" en los poros y éstos vuelven a ser visibles. Utilizando un barniz endurecedor (poliuretano, diluible en agua con endurecedor) se puede evitar este fenómeno.
Le deseo lo mejor.
¿Qué baños seguidos de barnices recomiendan para una escalera de interior? Muchas gracias.
¡Hola!
Puede utilizar barnices para madera normales, simples (que sólo contienen disolvente y disolvente, sin resinas añadidas), al agua y con disolventes orgánicos. Es importante que la madera esté bien seca al aplicar el barniz. Utilice barniz especial para parquet, de lo contrario los peldaños se rayarán con facilidad.
Si se coloca la escalera interior, recomiendo utilizar productos al agua. También hay barnices para parquet muy duros, a base de agua. Esto eliminará los malos olores.
Le deseo lo mejor.
¡Hola!
Tengo una preocupación.
Quiero pintar un mueble de roble que ya está lacado. Sé que hay que limpiar el mueble, lijarlo, quitarle el polvo y luego desengrasarlo, tras lo cual puedo aplicar la capa de pintura (pensaba utilizar Oskar al agua). Mi pregunta es: ¿cómo puedo limpiar el mueble si se ensucia? ¿Tendría que encerarlo para poder hacerlo?
Debo mencionar que quiero que los muebles tengan un aspecto mate.
Gracias.
¡Hola!
Una vez que la pintura al agua se seca y endurece, deja de ser soluble en agua, por lo que puedes limpiarla como cualquier otro mueble.
Para prepararlo para el teñido, primero debes desengrasarlo lavándolo con un paño humedecido con agua y jabón para vajilla. Después de limpiarlo con un paño limpio y dejarlo en remojo, líjalo con papel de lija de grano 280 o 320 o con una esponja de lijar fina. El lijado debe hacerse como máximo unas horas antes de pintar (3-4 horas) para que la pintura se adhiera.
Para tener muebles mates hay que comprar pintura mate.
La pintura normal, como la de Oskar, no necesita encerarse. Hay varios tipos de pintura al agua. Sólo la de tipo calcáreo tiene que fijarse con cera o barniz porque, de lo contrario, no tiene resistencia. La pintura Oskar también se puede encerar, pero sólo si se desea. La cera le da una protección extra.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Hola,
Tengo una escalera nueva que ya ha sido instalada en mi nueva casa. Constructor
no podía esperar más. Los peldaños los compré ya hechos y son de haya. Necesito teñirlos de un tono capuchino (aunque salga más oscuro pero debe estar en el tono) porque así son las baldosas del salón; he probado como 6 tipos de barnices, baños, lacas pero casi todos salen rosas o rojizos porque así es el haya. Lo que no es rosa es otra cosa pero sigo sin conseguir el tono deseado.
Quiero que los escalones sean blancos.
Necesito ayuda.
Gracias.
¡Buenas noches!
El color rojizo del haya influirá en el color de la baya. Es prácticamente imposible que el rojo del haya no se refleje en el color de la madera.
Las únicas soluciones serían blanquear los peldaños y luego teñirlos del color deseado, o teñir con una pintura capuchina más diluida para que el resultado sea una madera semicubierta.
La primera solución es habitual en las fábricas que trabajan con haya, pero no es muy sencilla y conviene recurrir a un especialista. Las variantes de blanqueado se pueden encontrar en el siguiente enlace. En el caso de la segunda, no es complicado, pero el acabado no será tan transparente como el de un haya barnizada. Si no le importa que la madera sea menos visible, ésta es la solución más sencilla.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2016/11/04/lemn-cu-pete-sau-prea-inchis-la-culoare-se-rezolva/
Hola,
He leído tu artículo y si se usan pinturas al agua dice que levanta más la veta de la madera.
¿Puede decirme algo más al respecto?
Gracias.
¡Hola!
A la madera le encanta el agua y, cuando la encuentra, la absorbe. Cuando absorbe agua, la veta troceada de la madera, es decir, la que resulta después de que la madera se haya convertido en tablones, vigas, chapas u otros elementos, se hincha y el extremo de la madera se eleva. Las pinturas al agua tienen agua en su composición que, como he dicho, es absorbida por la madera. Después de que la pintura se seque y se endurezca sobre la veta levantada de la madera, la veta levantada permanece dura y la superficie se vuelve áspera al tacto. Para que vuelva a estar lisa, hay que lijarla entre capa y capa. Para esta operación se utilizan esponjas abrasivas finas o papel de lija con un tamaño de grano superior a 240 bajo estos extremos de fibra endurecidos y la superficie vuelve a quedar lisa. El lijado es ligero, superficial, sólo para eliminar estas rugosidades. El fenómeno se produce cuando se aplica la primera capa de pintura porque después, al menos en teoría, la pintura ya no entra en contacto con la madera.
Sin este lijado, es difícil conseguir una superficie lisa y agradable al tacto.
La absorción también se produce en los productos a base de disolventes, pero en mucha menor medida.
A continuación he incluido un enlace a otros artículos que pueden ser útiles.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2021/07/01/am-aplicat-3-straturi-de-lac-dar-suprafata-continua-sa-fie-aspra-cum-sa-fac-ca-nu-mai-zgarie-sa-fie-fina/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Hola. Estoy empezando y quiero saber los pasos exactos para el acabado. Con qué empiezo y con qué termino y aquí me refiero a imprimación, cebo y barniz....
Después de lijar la madera con la hoja de lija aplico la primera vez para conseguir el brillo final. Menciono que no quiero brillo cristal. Algo mas rustico. Pero de aspecto bonito y elegante. Se puede aplicar solo el baño y despues el barniz.
Imprimación de pliegues y después del lacado....
O incluso todos ellos...
Quiero entender las etapas exactas del acabado.
Gracias de antemano.
¡Buenas noches!
Después de lijar, aplique la masilla, luego la imprimación y por último el barniz. Lije la madera a lo largo de la veta con papel de lija de grano 120, 150 o 180. Para lijar la imprimación se utiliza papel más fino (más de 240). Tras el lijado, se desbasta la superficie pasando un paño o soplando con aire.
Puede aplicar un baño a base de agua o de disolvente. El barniz al agua penetra mejor en la madera y resalta el diseño. Sin embargo, levanta más la veta y se seca más lentamente. Levantar la veta supondrá más esfuerzo al lijar la imprimación para conseguir una superficie lisa. El tinte para madera con disolvente penetra menos en la madera, levanta menos la veta y se seca más rápido. El tinte es más uniforme pero más mate. El tinte para madera debe estar completamente seco antes de aplicar la imprimación.
La imprimación garantiza la planitud de la superficie y una buena adherencia a la madera. Aplicar 1-2 capas, dejar secar y lijar. Utilice papel de lija de grano 240 como mínimo. Si se va a aplicar un barniz brillante, el papel de lija debe tener un grano mínimo de 400.
El barniz se aplica al final, después de lijar y desbastar la superficie lijada. Es el barniz el que confiere a la superficie un aspecto agradable, brillo y resistencia al rayado, la abrasión, el agua, etc. El barniz no se lija. Para conseguir superficies perfectas, los barnices brillantes pueden necesitar pulido. El pulido se realiza con pastas abrasivas de grano 1000 como mínimo y discos especiales de fieltro o microfibra.
Para toda la información anterior dejo a continuación enlaces a artículos dedicados donde las explicaciones son más elaboradas.
Es bueno que no quieras alto brillo. Es difícil de conseguir y no pega nada con los muebles rústicos.
Sólo se puede aplicar baño y barniz. Pintar y barnizar no es posible porque el barniz no tiene propiedades superficiales, es decir, no es resistente a los arañazos ni a la abrasión, no tiene un aspecto ni un tacto agradables y no tiene brillo.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2018/12/06/colorarea-lemnului-recomandari-pentru-un-aspect-fara-pete/
https://revistadinlemn.ro/2020/09/17/10-trucuri-pentru-suprafete-din-lemn-perfect-finisate/
https://revistadinlemn.ro/2022/09/22/de-ce-se-ridica-fibra-lemnului-la-vopsirea-cu-produse-pe-baza-de-apa-ce-facem-ca-suprafata-sa-fie-redevina-neteda/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/18/greseli-din-exces-de-zel-la-slefuirea-manuala-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2017/07/17/sfaturi-pentru-cei-ce-fac-mobila-in-stil-rustic/
Hola Sra. Mihaela Radu,
¿Podrían orientarme en la elección de productos para pintar de blanco escaleras + balaustres de madera de haya? Quisiera una pintura lo más resistente posible a los choques mecánicos y que conserve su color (que no amarillee) durante años.
¿Cree que también es necesario aislar antes de aplicar la imprimación?
Gracias de antemano.
Un hermoso día
¡Hola!
La más resistente al amarilleamiento es la pintura acrílica al disolvente. Es una pintura de dos componentes con endurecedor, por lo que tiene una buena resistencia mecánica. Aumentar el porcentaje de endurecedor con 5-10% aumenta la dureza. No supere el porcentaje máximo, ya que la pintura puede volverse quebradiza.
Otra opción es la pintura al agua para suelos con un aditivo antiamarilleo.
Te recomiendo que compres los materiales profesionales. Puedes encontrarlos en distribuidores de barnices y pinturas como Sirca, ICA (Lomilux), Sayerlack, Renner, Milesi, etc. Los encontrarás en la mayoría de las grandes ciudades.
El haya no es una madera tánica, por lo que generalmente no necesita aislante. Si utiliza laca al agua, mi consejo es que aplique también aislante. El agua puede disolver los tintes u otras sustancias de la madera y la pintura puede cambiar de color.
¡Buena suerte!