10 trucos para superficies de madera perfectamente acabadas

Aunque existen tecnologías reconocidas para el lijado y acabado de superficies o para la aplicación de conservantes de la madera, la diversidad de especies e incluso de maderas de la misma especie, las condiciones de trabajo, los métodos de aplicación o los materiales de acabado provocan a veces situaciones imprevistas. La larga experiencia ayuda a los trabajadores de la producción y a los entusiastas de la madera a descubrir trucos para resolver situaciones difíciles o encontrar atajos sin poner en peligro la calidad del producto final. Muchos de ellos se han generalizado tanto que han pasado a formar parte de la tecnología, utilizándose más que los métodos tradicionales. He aquí algunos de los trucos utilizados al lijar, preparar, teñir y barnizar/pintar superficies de madera.

1. ¿No tienes masilla para los agujeros de la superficie de madera? Utiliza polvo de madera

La madera suele tener imperfecciones -pequeños agujeros, arañazos- que hay que reparar para que la superficie quede perfecta tras el acabado. Normalmentemasilla para madera (también llamada masilla de cuchilla) o masillas especiales. Un método práctico, que también tiene la ventaja de conseguir un color parecido al de la madera, consiste en cubrir los defectos con una mezcla de grano de lijado y polvo de madera. Utilice polvo fino, no serrín. La mezcla debe hacerse de modo que la cola adquiera mayor consistencia pero no pierda sus propiedades adhesivas. Normalmente, cada artesano tiene su propia receta porque el resultado depende de la viscosidad de la cola y de la finura del polvo de madera. La mezcla debe terminar con la consistencia del mazapán. Se pone en exceso en el agujero limpio de polvo e impurezas, se deja secar y luego se lija hasta la superficie. Hay que ponerlo en exceso porque, al secarse, la cantidad disminuye.

Otro método consiste en mezclar barniz nitrocelulósico con polvo de madera. En este caso, el acabado sólo debe hacerse con barniz nitro porque, de lo contrario, aparecerán manchas en esas zonas.

2. ¿La madera blanda tiene nudos y quiere fijar la resina en su interior? Utilice goma laca.

Es sabido que la resina de la madera blanda es muy difícil de fijar. Por eso las bolsas de resina se desprenden y nodos se sustituyen por ramitas que imitan el aspecto del nudo. Lo imitan, pero no lo reproducen, lo que resulta frustrante para quienes desean el nudo auténtico. Por eso, muchos optan por dejar el nudo tal cual, a riesgo de que la resina se salga y manche el acabado. Sin embargo, existe una solución para fijar la resina: la goma laca. Aplicando de 2 a 3 capas de goma laca sobre el nudo, la resina queda fijada y no se desprenderá aunque aumente la temperatura. Puede encontrar goma laca ya preparada en tiendas especializadas, sobre todo en tiendas de pintura. Encontrará más información sobre la goma laca, así como sobre cómo prepararla si ha encontrado goma laca en forma de escamas, en aquí.

3. La mayoría de los defectos son visibles después de la tinción. Pero también se pueden ver antes

Un gran problema de los acabados transparentes coloreados son los defectos como arañazos o abolladuras finas que no son visibles tras el lijado. Se puede hacer visible la superficie si se repasa con una esponja húmeda. Existen incluso bahías que resaltan los defectos, de color muy claro y compatibles con todos los acabados posteriores. Humedeciendo con agua o bayas muy ligeras, la superficie de la madera cambia de color y los defectos se hacen visibles. El uso de agua también tiene la ventaja de que levantará la veta de la madera si el lijado no se ha hecho correctamente, permitiendo un mejor lijado.

Una vez identificados los defectos, se lija la superficie con una esponja abrasiva media o papel de lija con un tamaño de grano no superior a 220 para que el polvo muy fino no bloquee la absorción del tinte o la imprimación/laca en la madera. Tras el lijado, la madera se deja secar completamente antes de empezar a teñirla o barnizarla.

4. ¿Quiere resaltar el diseño natural de la madera? Utilice un tinte para madera al agua en exceso y, a continuación, pase un paño.

Mucha gente rehúye los tintes al agua para madera por miedo a que se descascarillen, a que tarden más en secarse y a que aumente la humedad en la madera. Usted no tiene por qué tener esos temores. Si el encolado o el chapado se han realizado correctamente y con materiales de calidad, no correrá ningún riesgo por la cantidad de agua que contenga una baya. Y si la madera ha alcanzado el equilibrio, aunque absorba agua de la baya, la liberará inmediatamente al secarse. Con los tintes al agua, la veta natural de la madera resalta más claramente y los colores son más vivos. Y si se aplica con pistola, en exceso, seguido de un paño de algodón limpio y suave, el tinte quedará uniforme, sin manchas. Atención. Si la superficie no está bien lijada y presenta pequeñas imperfecciones, el método también las resaltará.

5. Utilizar solución de aracita para reducir la absorción en las zonas de los extremos de las fibras.

En la madera, la absorción se produce sobre todo a través de los extremos de la fibra, donde ésta ha sido cortada. Las zonas transversales (donde el corte es perpendicular a la fibra) y las zonas fresadas o torneadas es donde los extremos de fibra son muy numerosos. Al batir, se absorbe más color y la superficie se mancha.

La solución más antigua utilizada para reducir la absorción en estas zonas es agua de aracet,es decir, una solución diluida de aracita. La solución se aplica con un pincel únicamente a esas superficies. En el caso de balaustres u otros elementos torneados, la solución se aplica a toda la superficie. La aracita se introduce en la fibra y se endurece, bloqueando así la absorción. Tras la aplicación y el secado completo, la superficie se lija, se desbasta y, a continuación, se puede teñir.

6. ¿Quieres alisar la madera después de teñirla? Utiliza el reverso del papel de lija.

La recomendación de los especialistas en acabados es no hacer lijado entre capas que después de aplicar una capa de imprimación/laca sobre la baya. Lijar el baño directamente hará que el color tome un tono diferente y dará lugar a un aspecto manchado. Sin embargo, si por alguna razón necesita alisar una superficie después de teñirla, utilice el reverso de una lija usada. El papel de lija no es lo suficientemente abrasivo como para tomar el color, pero sí consigue alisar la superficie, deshaciéndose del aspecto muy rugoso.

7. ¿No quieres marcas de pincel en la superficie? ¡Utilice una esponja rígida trafalet!

Los aficionados al bricolaje suelen quejarse de que, después de pintar con brocha, quedan marcas en la superficie y restos de cerdas de pincel. Cuanto más espeso sea el barniz, más visible será el aspecto. Si, por ejemplo, se aplica barniz al agua para exteriores, no se recomienda diluir porque el barniz tiene tixotropía (para que pueda aplicarse verticalmente sin escorrentía) y el agua adicional afecta a esta propiedad. En este caso es mejor utilizar traficables. Los mejores son los de esponja dura porque aplican el barniz o la pintura de forma más uniforme y sin derrames. Si aplica barnices con disolventes, utilice una esponja trafalet resistente a disolventes. La esponja ordinaria, al entrar en contacto con disolventes, se hincha y se hunde.

8. ¿Tiene restos de barniz en los bordes o en la superficie? Ya está arreglado.

Se sabe que la superficie barnizada queda mucho mejor sin el piel de naranja o plástico, si en lugar de una capa gruesa se aplican 2-3 capas finas de barniz, diluidas convenientemente. Pero, ¿qué hacer con los derrames? El barniz fino será más fluido y fluirá con más facilidad, formando antiestéticas escorrentías en los bordes. En superficies planas, la escorrentía continuará incluso después de detener la aplicación, hasta que el barniz se seque superficialmente. Las gotas gruesas de barniz endurecido son difíciles de eliminar lijando. Para eliminar la capa gruesa hay que insistir en las zonas circundantes, que resultan afectadas. El mejor método es utilizar una țicling. ¿Qué es eso? Una especie de cincel con una hoja recta, afilada, estrecha y fina. Se utiliza para eliminar el exceso, con cuidado y después de que el barniz se haya secado por completo, tras lo cual se lija ligeramente la superficie con una esponja abrasiva fina o papel de lija. Si la masilla se retira en una fase intermedia del acabado, utilice Grano 280 o 320. Si se trata de la capa final de barniz o pintura, utilice primero un tamaño de grano de min.400, luego pulir con fieltro o paño de algodón suave y pasta abrasiva 800-1000, para barniz mate o 3000, para barniz brillante.

9. ¿Quieres hacer muebles envejecidos pero no quieres esforzarte mucho? Usa cera.

Angustia/distressed es el método más popular de envejecido de la madera. Quemar los bordes, es decir, lijarlos hasta la madera o la capa inferior, da la impresión de que el mueble ha sido utilizado durante mucho tiempo. Para sugerir un uso más intensivo, el lijado también se realiza en superficies planas, y el aspecto general es el de un mueble que ha sido pintado de diversas formas a lo largo del tiempo y se ha deteriorado debido a un uso intensivo. El método implica visión artística y bastante trabajo, ya que el lijado no es muy sencillo. Para evitar el esfuerzo que supone el lijado, se puede utilizar cera para madera. Se aplica en una capa fina sobre la capa inferior, en las zonas donde se desea eliminar la capa superior (bordes, superficies). Como la cera es la capa superior, la capa superior de pintura no se adherirá. Una vez seca, se elimina fácilmente con un paño suave de algodón. El efecto puede fijarse al final con cera o barniz. Si se utiliza barniz, las zonas en las que se ha aplicado cera deben limpiarse con diluyente/alcohol si la pintura es al agua, o con una solución débil de sosa si es al disolvente.

10. ¿Has repintado un viejo objeto de madera y quieres comprobar si el nuevo revestimiento se adhiere a la madera? ¡Utiliza la prueba de la moneda!

Las capas de barniz y pintura se adhieren a la madera porque parte de la primera capa es absorbida por la madera y las siguientes se adhieren a la primera. Al repintar un mueble, las capas de pintura visibles se eliminan mediante lijado o decapantes. Sin embargo, se ignora la capa absorbida en la madera, lo que provoca una disminución de la adherencia del nuevo acabado. Para garantizar que el barniz penetre en la madera, debe lijarla después de eliminar totalmente las capas de pintura. Utilice primero un papel de lija grueso (60, 80) y luego uno más fino de 150 o 180. Esto elimina la laca absorbida de la superficie de la madera y abre la veta para que se absorba de nuevo. Si ya has repintado un mueble y quieres comprobar que el nuevo barniz tiene adherencia, utiliza una moneda (una de 50 es perfecta). Dibuja una raya con el canto de la moneda en una zona oculta del mueble. Si queda un rastro blanco, no es bueno. Significa que el lago se ha soltado y ha entrado aire debajo. Si el barniz sólo se cizalla, sin blanquear. El acabado tiene adherencia. ¿Por qué es importante la adherencia? Porque cualquier choque o impacto mecánico más fuerte hace que el barniz se desprenda de la madera y luego se agriete y se descascare.

Seguro que hay muchos otros trucos que has utilizado al acabar la madera. Me gustaría que consideraras este artículo como un punto de partida y lo completaras con otros trucos de tu propia experiencia o de aquellos de los que hayas aprendido el oficio. Te invito a que los dejes en la zona de comentarios y me comprometo a añadirlos, mencionando el nombre de la persona a la que se le ocurrió la sugerencia. ¿Qué te parece si llegamos a 100?