5 conseils de finition pour éviter les surfaces rugueuses et rugueuses

Il ne suffit pas d'utiliser des produits de qualité pour obtenir des surfaces de bois lisses qui ne se rayent pas au toucher. La préparation du bois, l'application et le ponçage de l'apprêt ou du vernis, la dilution, la poussière dans la zone d'application du vernis sont autant de facteurs qui influencent la qualité du film. Des vernis de qualité moyenne peuvent être utilisés, mais en ponçant correctement le bois et l'apprêt et en appliquant la finition à l'aide d'une truelle, d'un pinceau ou d'un pistolet approprié, on peut obtenir des surfaces de très bonne qualité. Les vernis et les apprêts, quelle que soit leur qualité, ne peuvent pas faire de miracles.

Récemment, quelqu'un m'a demandé, en décrivant l'ensemble du processus de rénovation d'un vieux parquet en chêne massif, pourquoi le résultat était une surface désagréable au toucher et rayée. La réponse peut être utile à d'autres personnes. Voici donc quelques conseils qui peuvent vous aider à obtenir des surfaces lisses avec un aspect agréable.

1. Poncer correctement le bois avant d'appliquer la lasure ou le primaire/laque.

Le ponçage du bois est essentiel pour obtenir des surfaces de qualité. Je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ne négligez pas cette étape car elle sera payante plus tard et il sera beaucoup plus difficile de corriger les défauts.

Poncer le bois brut se fait par étapes. L'idéal est d'utiliser 3 niveaux de ponçage, mais si ce n'est pas possible et que le bois est assez bien travaillé, il est également possible de le poncer en utilisant un seul grain. Mais il faut le faire avec soin et minutie, sans oublier les coins et les profils. Pour identifier plus facilement les défauts, la surface peut être humidifiée avant le ponçage (ponçage à l'eau). Cette opération peut être réalisée avec du solvant ou de l'eau. Si l'on utilise de l'eau, la surface ne doit être essuyée qu'avec un chiffon essoré pour éviter d'augmenter le taux d'humidité du bois.

Utilisation grain de bois spécifique. N'optez pas pour un grain très fin, généralement utilisé pour le vernis, car vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Au contraire, d'autres problèmes se poseront, que vous trouverez décrits en détail ici. Utiliser comme grain final 150 pour les bois durs (chêne) et 180 pour les bois plus tendres (plop, brad).

Le ponçage a pour but d'éliminer les défauts et de ramener les extrémités des fibres résultant de l'écoulement à un dénominateur commun. Cela garantit une absorption uniforme, l'absence de taches et une bonne adhérence au substrat.

2. Il faut toujours poncer après l'application de la première couche d'apprêt ou de vernis.

Après la première couche qui constitue le film, il faut poncer pour enlever le grain du bois en relief. Le bois n'est pas poncé après l'application, mais seulement après avoir été recouvert d'un apprêt ou d'une laque. Cette première couche doit être absorbée par le bois pour que le film adhère. Pendant l'absorption, les extrémités de la fibre se soulèvent, sont "enduites" de vernis et sèchent, devenant ainsi très désagréables au toucher. Plus le bois est bien poncé, plus les fibres soulevées sont petites et plus il est facile de les éliminer par ponçage.

Poncer la première couche d'apprêt ou de vernis est effectué avec du papier de verre d'un grain minimum de 240. Le ponçage avec un papier plus grossier (inférieur à 240) enlève une grande quantité d'apprêt ou de vernis. Cela entraîne des pertes et une augmentation des coûts. Un autre inconvénient est que la courbure due au ponçage avec un papier grossier devient visible sur le film final.

Comme pour le ponçage du bois, le ponçage de l'apprêt doit être effectué avec soin et attention. C'est à ce stade que l'on élimine les veines du bois chargées de vernis. Par la suite, il sera plus difficile de l'enlever car chaque couche déposera une nouvelle quantité sur le grain en relief et il sera de plus en plus difficile de le poncer à nouveau. Vous devrez utiliser un papier plus grossier et vous vous retrouverez avec les problèmes décrits ci-dessus. Si cette étape est bien réalisée et qu'aucun problème ne survient plus tard lors de l'application de la dernière couche de vernis, vous obtiendrez une surface de qualité.

3. Diluer l'apprêt et le vernis selon les instructions. Ne pas appliquer de couches épaisses

N'appliquez pas de couches épaisses dans l'espoir de terminer plus rapidement, car des problèmes surviendront :

• la première couche ne sera pas bien absorbée par le bois et des problèmes d'adhérence apparaîtront (le film se décollera du bois lorsqu'il sera frappé et rayé, donnant l'apparence de verre brisé ou de blanchiment) ;
• l'air enfermé dans le film n'en ressort pas beaucoup plus lourd. Le revêtement séchera en surface et bloquera l'air à l'intérieur. Le film présente alors des "rides" désagréables qui ne peuvent être éliminées que par ponçage ;
• une couche épaisse risque de ne pas être bien étalée et de sécher avec des bosses. Pour que le film final ait un bel aspect, la surface devra être bien poncée pour retrouver un aspect lisse ;
• Les couches épaisses obtenues en une seule application risquent de se fissurer avec le temps. La même épaisseur doit être obtenue en plusieurs couches fines pour que le film soit élastique et résistant dans le temps.

Les étiquettes ou les fiches techniques des produits de bricolage et des produits professionnels indiquent le pourcentage de dilution. Ne croyez pas que vous économisez de l'argent en supprimant les plus mince. Les problèmes qui peuvent survenir vous feront dépenser beaucoup plus.

4. Utiliser des outils/appareils d'application qui emprisonnent le moins d'air possible dans le film.

Le primaire ou le vernis peuvent être appliqués à l'aide d'un pinceau ou d'une truelle pour les applications de bricolage, ou à l'aide d'un pistolet ou d'une autre technologie plus avancée pour les applications professionnelles. Dans la plupart des cas, une quantité plus ou moins importante d'air pénètre dans le film. Plus il y en a, plus il sera difficile de l'évacuer avant que le film ne durcisse, d'où l'apparition des plis que j'ai mentionnés plus haut.

Pour les applications de bricolage, je recommande d'utiliser des tampons éponges durs afin que le moins d'air possible s'échappe lorsque l'on appuie dessus. Si vous utilisez des brosses, achetez-en de souples et faciles à manipuler. N'achetez pas de brosses très épaisses, car le risque d'introduire plus d'air dans le film augmente. Si vous utilisez de simples pistolets à pression à compresseur, n'augmentez pas la pression pour obtenir un jet puissant. Vous aurez l'impression de travailler plus vite, mais la qualité finale en souffrira. Le gazage se produit et vous devrez poncer encore et encore pour obtenir une belle surface.

Pour les applications professionnelles, je recommande d'utiliser Airmix ou Airless. L'apport d'air est très faible et l'aspect du film est bien meilleur qu'avec une application conventionnelle.

5. Travailler dans les locaux les plus propres possibles et avec le moins de poussière possible.

La poussière est l'ennemi du lac. Après l'application du vernis, il faut un certain temps pour que le film sèche sur la surface. Ce temps est même appelé séchage de la poussière. Pendant cette période, la poussière atmosphérique qui est tombée sur le film est absorbée, ce qui donne un aspect désagréable et un effet de rayure au toucher. C'est particulièrement le cas lorsqu'un traitement mécanique est effectué à proximité et que la poussière présente dans l'atmosphère est de la poussière de bois, qui est beaucoup plus grossière que celle que l'on trouve normalement dans l'air.

Travaillez dans des zones séparées des zones de traitement mécanique ou après que la zone a été nettoyée et que la poussière et la sciure ont été enlevées. Arrosez enfin le sol - la poussière sera attirée par la surface mouillée.

Si à la fin, après la dernière couche, il reste des particules de poussière collées à la surface du film, vous pouvez les enlever en les polissant (polissageLe polissage doit être effectué sur l'ensemble de la surface car il peut modifier la brillance (la zone polie peut devenir plus brillante).

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Si vous les trouvez utiles à d'autres, vous pouvez les partager. Et si vous avez des questions, des ajouts ou des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace ci-dessous.