DIY Finishing - Sanding - Finishing Techniques

5 finishing tips to avoid rough and rough surfaces

Nu este suficientă folosirea unor produse de calitate pentru a obține suprafețe din lemn netede, care să nu zgârie la atingere. Modul în care se face pregătirea lemnului, cum se aplică și se șlefuiește grundul sau lacul, cât și cum se face diluția, praful din spațiul unde se aplică lacul sunt factori de care depinde calitatea peliculei. Se pot folosi lacuri de calitate medie, dar făcând corect șlefuirea lemnului și a grundului și aplicând produsele de finisare cu un trafalet, o pensulă sau un pistol potrivit, se pot obține suprafețe de foarte bună calitate. Lacurile și grundurile, oricât ar fi de bune, nu pot face minuni.

De curând, mă întreba cineva, descriind tot procesul de refacere a unui parchet vechi din stejar masiv, de ce a rezultat o suprafață neplăcută la atingere, care zgâria. Răspunsul poate fi util și altora, așa că iată câteva sfaturi care vă pot ajuta să obțineți suprafețe netede, cu tușeu plăcut.

1. Șlefuiți corect lemnul înainte de aplicarea baițului sau grundului/lacului

Șlefuirea lemnului este esențial pentru a obține suprafețe de calitate. O spun și o repet de fiecare dată când am ocazia. Nu neglijați aceasta etapă pentru că se va răzbuna mai târziu și va fi mult mai greu să remediați defectele.

Șlefuirea lemnului brut se face în etape. Ideal este să se folosească 3 nivele de șlefuire, dar dacă nu este posibil și lemnul este cât de cât prelucrat, se poate șlefui și folosind o singură granulație. Trebuie însă făcută cu migală și pe îndelete, fără să ratați niciun colț sau profil. Pentru a identifica mai ușor defectele, suprafața poate fi umectată înainte de șlefuire (șlefuire umedă). Poate fi făcută cu solvent sau cu apă. În cazul folosirii apei suprafața trebuie ștearsă doar cu cârpa stoarsă pentru a nu crește umiditatea lemnului.

Folosiți granulații specifice pentru lemn. Nu mergeți spre granulații foarte fine, folosite de obicei pentru lac, pentru că nu veți obține rezultatul scontat. Dimpotrivă, vor apărea alte probleme pe care le găsiți descrise pe larg here. Folosiți ca granulație finală 150 pentru lemn dur (oak) și 180 pentru lemn mai moale (plop, brad).

Șlefuirea este făcută pentru eliminarea defectelor și pentru a aduce capetele de fibre rezultate în urma debitării la un numitor comun. Astfel absorbția va fi uniformă, nu vor apărea petele iar aderența la suport va fi bună.

wood sanding
photo: sawsonskates.com
2. Șlefuiți întotdeauna după primul strat de grund sau lac aplicat

După primul strat care face peliculă trebuie făcută șlefuire pentru a îndepărta fibra ridicată a lemnului. Baițul nu se șlefuiește după aplicare ci doar după ce a fost acoperit cu un strat de grund/lac. Acest prim strat trebuie să fie absorbit de lemn pentru ca pelicula să aibă aderență. În timpul absorbției capetele de fibră se ridică, sunt „îmbrăcate” cu lac și se usucă așa devenind foarte neplăcute la atingere. Cu cât șlefuirea lemnului a fost mai bine făcută cu atât fibra ridicată este mai mică și mai ușor de îndepărtat prin șlefuire.

Șlefuirea primului strat de grund sau lac se face cu hârtie de șlefuit cu granulație min.240. Șlefuirea cu o hârtie mai grosiera (mai jos de 240) duce la îndepărtarea unei cantități mari de grund sau lac. Se ajunge astfel la pierderi și creșterea costurilor. Un alt neajuns este că rizurile apărute în urma șlefuirii cu hârtie grosieră devin vizibile pe pelicula finală.

Ca și în cazul șlefuirii lemnului, cea a grundului trebuie făcută cu migală și atenție. Este etapa când se elimină fibra de lemn încărcată cu lac. Mai târziu va fi mai greu de îndepărtat pentru că fiecare strat va depune o nouă cantitate pe fibra ridicată și va face din ce în ce mai grea retezarea ei. Va trebui să se folosească hârtie mai grosieră si ajungem la problemele de mai sus. Dacă această etapă este bine făcută și nu apar probleme mai târziu la aplicarea stratului final de lac, veți obține o suprafață de calitate.

wood sanding
photo: popularwoodworking.com
3. Diluați grundul și lacul conform indicațiilor. Nu aplicați straturi groase

Nu aplicați straturi groase sperând să terminați mai repede pentru că vor apărea problemele:

  • primul strat nu va fi bine absorbit în lemn și vor apărea probleme de aderență (pelicula se va desprinde de lemn la loviri și zgârieri, apărând aspectul de sticlă spartă sau de albire);
  • aerul înglobat în peliculă nu ieși mult mai greu. Stratul se va usca la suprafață si va bloca aerul în interior. Pelicula va căpăta „zgrunți” neplăcuți care pot fi îndepărtați doar prin șlefuire;
  • un strat gros nu poate fi bine întins și se poate usca cu denivelari. Pentru ca pelicula finală sa aibă aspect plăcut suprafața va trebui șlefuită bine pentru a căpăta din nou un aspect neted;
  • la straturile groase obținute dintr-o singură aplicare există riscul să crape în timp. Aceeași grosime trebuie obținută din mai multe straturi subțiri pentru ca pelicula să fie elastică și rezistentă în timp.

Atât produsele DIY cât și cele profesionale au indicații pe etichete sau fișe tehnice privind procentul de diluție. Nu considerați că faceți economie eliminând thinner. Problemele care pot apărea vă vor face să cheltuiți mult mai mult.

4. Folosiți scule/aparate de aplicare care să înglobeze cât mai puțin aer în peliculă

Aplicarea grundului sau a lacului poate fi făcută cu pensula sau trafaletul, în cazul aplicărilor DIY, sau cu pistolul sau alte tehnologii mai avansate, pentru cele profesionale. În majoritatea cazurilor în peliculă ajunge o cantitate mai mare sau mai mică de aer. Cu cât este mai mult cu atât va fi mai greu să iasă înainte de întărirea peliculei și astfel vor apărea acei zgrunți de care am amintit mai sus.

În cazul aplicărilor DIY vă recomand folosirea trafaleților cu burete dur astfel încât sa iasă o cantitate cât mai mică de aer atunci când sunt presați. Dacă folosiți pensule, cumpărați din cele moi, care se manevrează ușor. Nu luați pensule foarte groase pentru că riscul de a aduce în peliculă mai mult aer crește. Dacă folosiți pistoale simple cu presiune de la compresor, nu creșteți presiunea pentru a avea jet puternic. Veți avea senzația că lucrați mai repede, dar calitatea finală va avea de suferit. Apar gazările și va trebui să șlefuiți iar si iar pentru a obține o suprafață plăcută.

Pentru aplicări profesionale vă recomand folosirea sistemelor Airmix or Airless. Aportul de aer este foarte mic și aspectul peliculei este cu mult mai bun comparativ cu o aplicare convențională.

photo: krushtmk.com
5. Lucrați în spații cât mai curate, cu praf cât mai puțin

Praful este dușmanul lacului. După aplicarea lacului, durează ceva timp până ce pelicula se usucă la suprafață. Acest timp este denumit chiar uscare la praf. În această perioadă praful din atmosferă căzut pe peliculă este înglobat și apare aspectul neplăcut și efectul de zgâriere la atingere. Mai ales atunci când în apropiere se fac prelucrări mecanice iar praful din atmosferă este praf de lemn, mult mai grosier decât cel aflat obișnuit în aer.

Lucrați în spații separate de cele în care se fac prelucrările mecanice sau după ce în zonă s-a făcut curățenie și s-a îndepărtat praful și rumegușul. La final udați pe jos – praful va fi atras de suprafața udă.

Dacă la final, după ultimul strat, mai există încă particule de praf prinse la suprafața peliculei, le puteți îndepărta prin lustruire (polișare). Lustruirea trebuie făcută pe întreaga suprafață pentru că poate schimba gradul de luciu (zona polișată poate deveni mai lucioasă).

Sper să va fie de folos informațiile de mai sus. Dacă le considerați utile și altora, puteți distribui. Iar dacă aveți întrebări, completări sau nelămuriri, lasați-le mai jos, în spațiul dedicat.

About the author

Mihaela Radu

Mihaela Radu is a chemical engineer but has a great passion for wood. She has been working in the field for more than 20 years, wood finishing being what defined her during this period. She gained experience working in a research institute, in her own company, as well as in a multinational. She wants to continuously share her experience with those who have the same passion - and more.

6 comments

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • even though the surface is WHITE when I hit it with Palux it still comes out reddish on the oak
    how do I make it yellow? whoever answers this question gets a gift

    • Hello!
      You give us very little information.
      If the white surface means white sanded, then the reddish tinge may be from the varnish or tannins in the oak. If it is from the varnish, you need to change it. You realise that the varnish is to blame if you have the same effect, no matter what surface you apply it to.
      If the blush is from the tannins in the wood, you should apply a first coat of clear sealant to lock them in. You can find insulators at companies that sell wood varnishes and paints.
      If the surface is bathed in white, but that white is a yellowish white or a shade of beige, there is a possibility that the varnish thinner is "stripping" the red out of the dye mixture that formed the base colour. Or the above applies.
      For a more precise answer, you would need other information: how is the surface (wet or not), what did you use for sanding, what kind of varnish do you use (if it is the classic Palux - carbamide varnish for parquet - or another kind of parquet varnish), what thinner do you use.
      All the best!

      • Hello,

        I've looked at several paint stores today for that 'insulator' and most seem to have heard of it first. Only one out of about ten sells Cetol C711 from AkzoNobel but I don't know if it's any good.

        https://www.sikkens-wood-coatings.com/products/product-details/product/show/cetolr-sf-711/

        Then I found this: Wood Knot Sealer from Colorex Sweden
        https://colorex.se/en/product/kvistlack-2/

        It's oak parquet that looks very good but it was scratched and to be repaired it was sanded with sandpaper 60-80-120 then given with versions of varnish that are found on the Romanian market, including Palux classic, Oskar, Spor 3 in 1 etc all with the same effect: the floor looks UD after you put varnish on it. Thinner is the one from Dedeman: component 2 for Palux.

        I'm thinking of getting 1L of Bon Mega if it's better than Palux.

        I've tried pin bait, clear bait and others and to no avail. I can't keep the natural colour of the wood. I have ordered Kvistlackde lacquer from Colorex and hope this will help.

        If that doesn't work, I'll hire you.

        Ms 🙂 🙂

        • Hello!
          Cetol is not what you need. It is an alkyd product for outdoors.
          You need a polyurethane or water-based insulator for indoors. Find the products at the distributors of professional wood varnishes and paints: ICA-Lomilux, Sirca, Sayerlack, Renner, Milesi, etc.
          On the other hand, any varnish will make the wood look wet, more or less yellow. A coating closest to the natural look is achieved with solvent-based acrylic varnishes (also called natural-looking varnish). Water-based ones also give a fairly natural look. There are water-based floor varnishes with very good traffic resistance. These products can also be found at the above-mentioned distributors.
          Good luck!

Categories

Subscribe to newsletter

Newsletter Friday morning
Information and advice from the experts

en_USEnglish