Pourquoi la consommation est-elle si élevée lorsque je peins des meubles en MDF ?

L'autre jour, une de mes amies, qui fabrique des meubles avec des façades en MDF peint, m'a appelée pour me demander quelle quantité de peinture il fallait utiliser pour 1 m² de MDF apprêté. À sa voix, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je savais que l'application se fait par pulvérisation, avec un pistolet à godet ordinaire. J'ai répondu qu'il fallait environ 200 g/m², préparés avec du durcisseur et - si nécessaire - du diluant, et même 250-300 g/m² si le modèle comporte des découpes, des profils, des arêtes, des cadres creux et d'autres usinages qui augmentent les pertes. Mais la réalité était loin des chiffres que j'avais donnés, et l'analyse des raisons pour lesquelles on en arrivait à de telles consommations m'a convaincu d'écrire cet article.

Ce que dit la théorie

Dans le cas des vernis et peintures appliqués sur du MDF apprêté, la consommation se situe entre 110 et 150 g/m², le matériel préparé (durcisseur, diluant) restant sur la surface. Si l'on verse plus que cette quantité de liquide par 1 m² de surface plane non absorbante (comme c'est le cas pour les peintures et vernis appliqués sur la surface apprêtée), il sera difficile de maintenir le liquide sur la surface, car il aura tendance à s'écouler. Il en va de même pour les vernis/peintures, et ce qui est consommé au-delà de la quantité recommandée est du gaspillage.

Ces matériaux sont également utilisés pour le bois, ils ne sont pas spécifiques. MDF. En général, la consommation de matériau de finition sur un revêtement, c'est-à-dire le matériau qui reste sur la surface sans perte, varie en fonction du type de matériau, de sa viscosité, du pouvoir absorbant du support et de la méthode d'application. En pulvérisation, elle peut aller de 60-70 g/m² dans le cas de la gouache à 200-250 g/m² dans le cas de la peinture à l'huile. peintures et vernis thixotropes. Ces consommations se retrouvent généralement dans les recommandations du fabricant - en les fiches de produit, de technologie ou d'étiquetage.

Les bouchées sont plus minces et sont absorbés par le bois mais ne forment pas de film, de sorte que la consommation est faible. À l'autre extrémité du spectre, on trouve les matériaux thixotropes, qui ont la propriété de ne pas couler grâce à des composants qui augmentent la tension superficielle. Cette propriété permet d'en appliquer une grande quantité sur une surface horizontale ou verticale sans qu'elle ne coule.

Pourquoi les pertes surviennent-elles ?

Lorsqu'ils sont appliqués par pulvérisation conventionnelle (avec un pistolet à bombe et la pression d'air d'un compresseur), les pertes peuvent être très élevées. En théorie, elles vont de 20% pour les surfaces planes à 60% pour les cadres. Mais la réalité est différente et les pertes peuvent être 3 à 4 fois plus élevées. Elles sont principalement dues à la pression élevée de l'air provenant du compresseur et pénétrant dans le pistolet. Vous devriez travailler avec une pression de 3-3,5 atm, maximum 4. Souvent, vous travaillez avec 6-7 parce que la haute pression donne une sensation de productivité. On a l'impression que la main "s'échappe" lorsque la pression est élevée, mais cela augmente également la quantité de peinture projetée dans l'air (overspray). Et tout cela est gaspillé.

Une autre source de pertes peut être la buse du pistolet de pulvérisation. Pour la pulvérisation classique de vernis et de peintures, on utilise des buses de 1,8 à 2 mm. Une buse trop petite (1,2-1,5) convient pour les pulvérisations de peinture, mais pour faire sortir la peinture d'une telle buse, il faut augmenter la pression, ce qui entraîne des pertes. En outre, les petites gouttelettes ne forment pas un film continu et le film se gaze facilement, ce qui le rend rugueux. Une buse trop large (2,5-3 mm, utilisée pour les produits thixotropes) peut appliquer trop de produit et provoquer des débordements. S'agissant d'une couche de finition, ce n'est certainement pas ce que nous voulons.

La dernière couche de vernis ou de peinture est appliquée sur la couche d'apprêt sèche et poncée. Si l'apprêt ne couvre pas suffisamment la surface pour empêcher la peinture d'être absorbée par le bois ou le MDF, la consommation augmente, ce qui signifie également des pertes.

Les pertes dépendent également beaucoup du motif, de la conception du meuble. Si le meuble comporte beaucoup d'arêtes, de coins, de bords, de cadres, de motifs fraisés, de découpes, la consommation augmentera et les pertes aussi. C'est d'ailleurs là que se situent les plus grosses pertes. Pour de tels motifs, les pistolets de pulvérisation qui peuvent diriger le jet sont les mieux adaptés.

Comment réduire les pertes

Bien qu'il puisse sembler que la réduction des déchets soit liée à la qualité de la pulvérisation et du pistolet, elle commence bien plus tôt. Prenons-les un par un.

Choix du MDF et ponçage des zones fraisées . Le MDF que vous utilisez doit être de bonne qualité, ne doit pas être taché ni présenter de petits trous en surface. Si vous travaillez avec du MDF depuis un certain temps, un prix inférieur, différent de ce que vous payez habituellement et du prix habituel du marché, devrait vous faire réfléchir. J'ai vu des MDF de si mauvaise qualité qu'ils ont presque complètement absorbé la deuxième couche d'apprêt.

Les zones fraisées doivent être bien poncées. Utilisez du papier de verre de grain 150 ou 180, comme dans l'exemple suivant bois en blanc. La fibre soulevée doit être coupée et la surface doit être lissée. Si la préparation du support n'est pas effectuée correctement, une grande quantité de primaire sera absorbée (encore des pertes) et la fibre se soulèvera. Pour les zones fraisées du MDF, nous recommandons l'isolation, un matériau qui scelle beaucoup mieux la surface et empêche l'absorption.

Ne lésinez pas sur l'apprêt. Ne pensez pas à commencer l'économie par l'apprêt. Appliquez au moins deux couches (des couches, pas des passes). C'est l'apprêt qui vous donnera l'aspect fini. De plus, la peinture est plus chère que l'apprêt. Une couche d'apprêt trop fine entraînera une consommation de peinture plus importante pour obtenir la qualité souhaitée. Vous connaissez l'expression une économie sur le son et un gros coup de pouce sur le maïs? Il en va de même pour la fine couche d'apprêt.

Poncer correctement la couche d'apprêt, en choisissant le bon grain pour le papier abrasif.. Si vous avez appliqué deux couches d'apprêt que vous enlevez en ponçant, vous n'avez rien résolu. Le ponçage doit être effectué avec du papier de verre de grain 280 ou 320 si la peinture que vous appliquez est mate ou semi-mate et de grain 400 ou plus si vous appliquez une peinture brillante. Si le papier est d'un grain inférieur (il est plus grossier), vous prendrez trop d'apprêt et ce sera deux fois mauvais : la première fois, vous jetterez l'apprêt et la seconde, vous obtiendrez une surface de mauvaise qualité.

Si vous voyez le MDF après avoir poncé l'apprêt, c'est que quelque chose ne va pas. Soit vous avez utilisé trop peu d'apprêt, soit l'abrasif n'est pas le bon. Lorsque vous appliquez la peinture, la pièce doit être bien poncée et lisse. Si elle est bien recouverte d'apprêt et poncée de manière à rester lisse et que le MDF n'est pas visible, vous utiliserez une petite quantité de peinture, juste assez pour assurer la couleur et la brillance.

Utiliser des pistolets de qualité. N'économisez pas lorsque vous achetez pistolet de pulvérisationSi vous souhaitez obtenir de belles surfaces qui ne coulent pas et qui ne sont pas grasses. Entretenez le pistolet en le lavant soigneusement après utilisation ou à la fin de chaque journée de travail. Travaillez avec la bonne buse et la bonne pression, même si vous avez l'impression de ne pas travailler assez vite. Et si vous envisagez de faire un investissement, achetez une pompe de pulvérisation. Vous serez surpris de la différence que cela fait, de la qualité de l'application des produits et de la réduction de la surpulvérisation.

Détermination de la consommation réelle. Calcul des surfaces

Pour déterminer la consommation, il faut tenir compte de toutes les surfaces couvertes. Si vous ne calculez que les surfaces planes, en ignorant les bords, les fraisages et les découpes qui augmentent la surface réelle, vous obtiendrez des pertes très élevées. Mais elles ne sont pas réelles car toutes ces surfaces étroites existent et doivent être couvertes. En les ajoutant à la surface totale, on peut réduire les pertes de manière significative.

La manière la plus simple de déterminer la consommation réelle est de préparer une quantité de matériel au début de la journée et de peindre au moins une pièce entière avec tous ses composants. Plus les pièces peintes sont nombreuses et variées, plus vous obtiendrez une image complète de la consommation réelle. Après 4 à 6 heures, ou même à la fin de la journée, pesez la quantité de peinture restante, soustrayez-la de la quantité totale mélangée et constatez la consommation réelle, y compris les pertes. Calculez ensuite la surface correcte, y compris les coins, les bords et toutes les surfaces étroites, divisez la consommation totale par la surface peinte totale et obtenez la consommation réelle par m². Si la consommation réelle de peinture est plus de deux fois supérieure à celle indiquée sur la fiche technique, il y a un problème.

J'espère que les recommandations ci-dessus vous seront utiles. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez écrire ci-dessous dans l'espace prévu à cet effet. Je m'engage à répondre à chacun d'entre vous.