Pourquoi la consommation est-elle si élevée lorsque je peins des meubles en MDF ?

L'autre jour, une amie qui fabrique des meubles avec des façades en MDF peint m'a appelée pour me demander quelle était la consommation de peinture pour 1 m² de MDF apprêté. À sa voix, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je savais que l'application se faisait par pulvérisation, avec un pistolet à godet ordinaire. J'ai répondu que la consommation pouvait aller jusqu'à 200 g/m² pour un matériau préparé avec un durcisseur et, si nécessaire, un diluant, et même jusqu'à 250-300 g/m² si le modèle comporte des découpes, des profils, des arêtes, des cadres creux et d'autres usinages qui augmentent les pertes. Mais la réalité était très éloignée des chiffres que j'avais donnés, et l'analyse des raisons pour lesquelles on en arrivait à de telles consommations m'a convaincu d'écrire cet article.

Ce que dit la théorie

Dans le cas des vernis et des peintures appliqués sur du MDF apprêté, la consommation se situe entre 110 et 150 g/m² de produit préparé (durcisseur, diluant) laissé sur la surface. Si l'on verse plus que cette quantité de liquide sur 1 m² de surface plane non absorbante (comme c'est le cas pour les peintures et vernis appliqués sur la surface apprêtée), il sera difficile de maintenir le liquide sur la surface, car il a tendance à s'écouler. Il en va de même pour les vernis/peintures, et ce qui est consommé au-delà de la quantité recommandée est du gaspillage.

Les matériaux mentionnés sont également utilisés pour le bois, ils ne sont pas spécifiques. MDF. En général, la consommation de matériau de finition sur une couche, matériau restant sur la surface et sans perte, varie en fonction du type de matériau, de sa viscosité, du pouvoir absorbant du substrat et de la méthode d'application. Lorsqu'elle est pulvérisée, elle peut être de 60-70 g/m² dans le cas d'une application au four, jusqu'à 200-250 g/m² dans le cas d'une application au pistolet. peintures et vernis thixotropes. Ces consommations se retrouvent généralement dans les recommandations du fabricant - en les fiches techniques, les technologies ou les étiquettes des produits.

Les baies sont plus minces et absorbent le bois, mais ne forment pas de film, ce qui réduit la consommation. À l'autre extrémité du spectre, on trouve les matériaux thixotropes, qui ont la propriété de ne pas s'écouler en raison de composants qui augmentent la tension superficielle. Cette propriété permet d'appliquer une grande quantité de produit sur une surface horizontale ou verticale sans qu'il n'y ait de fuite.

Pourquoi les pertes surviennent-elles ?

Lorsque l'application se fait par pulvérisation conventionnelle (avec un pistolet de pulvérisation et la pression d'air d'un compresseur), les pertes peuvent être très élevées. En théorie, elles vont de 20% pour les surfaces planes à 60% pour les cadres. Mais la réalité est différente et les pertes peuvent être 3 à 4 fois plus élevées. Elles sont principalement dues à la pression élevée de l'air provenant du compresseur et pénétrant dans le pistolet. Vous devriez travailler avec une pression de 3-3,5 atm, maximum 4. Souvent, vous travaillez avec 6-7 parce que la haute pression donne une sensation de productivité. On a l'impression que la main "court" lorsque la pression est élevée, mais cela augmente également la quantité de peinture projetée dans l'air (surpulvérisation). Et toute cette quantité est du gaspillage.

Une autre source de perte peut être la buse du pistolet. Pour la pulvérisation classique de vernis et de peintures, on utilise des buses de 1,8 à 2 mm. Une buse trop petite (1,2-1,5) est bonne pour les bains, mais pour faire sortir la peinture avec une telle buse, il faut augmenter la pression et il y a donc des pertes. En outre, les petites gouttelettes ne forment pas un film continu et le film se gaze facilement, ce qui le rend rugueux. Une buse trop large (2,5-3 mm, comme celle utilisée pour les produits thixotropes) peut appliquer trop de produit et provoquer des débordements. Comme il s'agit de la couche de finition, ce n'est certainement pas ce que nous voulons.

La couche finale de vernis ou de peinture est appliquée sur la couche d'apprêt sèche et poncée. Si l'apprêt ne couvre pas suffisamment la surface pour empêcher la peinture d'absorber le bois ou le MDF, la consommation augmente, ce qui se traduit par des pertes.

Les pertes dépendent également beaucoup du modèle, de la conception du meuble. Si le meuble comporte beaucoup d'arêtes, de coins, de cadres, de motifs fraisés, de découpes, la consommation augmentera, de même que les pertes. En fait, c'est là que les pertes sont les plus importantes. Pour de telles conceptions, les pistolets de pulvérisation les plus appropriés sont ceux qui peuvent diriger le jet.

Comment réduire les pertes

Bien qu'il puisse sembler que la réduction des pertes soit liée à la qualité de la pulvérisation et du pistolet, elle commence bien plus tôt. Prenons-les un par un.

Choix du MDF et ponçage des zones fraisées . Le MDF utilisé doit être de bonne qualité, non taché et sans petits trous sur la surface. Si vous travaillez avec du MDF depuis longtemps, un prix inférieur, différent de ce que vous payez habituellement et du prix habituel du marché, devrait vous faire réfléchir à deux fois. J'ai vu des MDF de si mauvaise qualité qu'ils absorbaient presque complètement la deuxième couche d'apprêt.

Les zones fraisées doivent être bien poncées. Utilisez du papier de verre de grain 150 ou 180, le même que celui utilisé pour la fabrication de l'acier. bois en blanc. La fibre soulevée doit être coupée et la surface doit être lissée. Si la préparation du support n'est pas effectuée correctement, une grande quantité d'apprêt sera absorbée (encore une perte) et la fibre se soulèvera. Pour les zones fraisées du MDF, il est recommandé d'utiliser de l'isolant, un matériau qui scelle beaucoup mieux la surface et empêche l'absorption.

Ne lésinez pas sur l'apprêt. Ne pensez pas à commencer l'économie par l'apprêt. Appliquez au moins deux couches (des couches, pas des passes). C'est l'apprêt qui vous donne une belle apparence à la fin. De plus, la peinture est plus chère que l'apprêt. Une couche d'apprêt trop fine entraînera une consommation de peinture plus importante pour obtenir la qualité souhaitée. Vous connaissez l'expressionéconomie dans le son et une grande main dans le maïs? C'est le cas avec l'apprêt mince.

Poncez l'apprêt correctement, en choisissant le bon grain de papier de verre.. Si vous avez appliqué deux couches d'apprêt que vous enlevez en ponçant, vous n'avez rien résolu. Le ponçage doit être effectué avec du papier de verre de grain 280 ou 320 si la peinture que vous appliquez sera mate ou semi-mate et de grain 400 ou plus si vous appliquez une peinture brillante. Si le papier a un grain plus petit (il est plus grossier), vous prendrez trop d'apprêt et ce sera doublement mauvais : d'une part, vous jetterez de l'apprêt et, d'autre part, vous obtiendrez une surface de mauvaise qualité.

Si vous voyez le MDF après avoir poncé l'apprêt, c'est que quelque chose ne va pas. Soit vous avez utilisé trop peu d'apprêt, soit le papier abrasif n'est pas adapté. Lorsque vous appliquez la peinture, la pièce doit être bien apprêtée et dépourvue d'aspérités. Si elle est bien apprêtée et poncée pour qu'elle reste lisse et que le MDF ne se voit pas, vous utiliserez une petite quantité de peinture, juste assez pour assurer la couleur et la brillance.

Utiliser des pistolets de qualité. Ne lésinez pas sur les moyens lorsque vous achetez pistolet de pulvérisationsi vous souhaitez obtenir de belles surfaces non graissées et sans gouttes. Entretenez le pistolet en le lavant soigneusement après utilisation ou à la fin de chaque journée de travail. Travaillez avec la bonne buse et la bonne pression, même si vous trouvez que vous ne travaillez pas assez vite. Et si vous envisagez de faire un investissement, achetez une pompe de pulvérisation. Vous serez étonné de la différence, de la qualité de l'application des produits et de la réduction de l'excès de pulvérisation.

Détermination de la consommation réelle. Calcul des surfaces

Pour déterminer la consommation, il faut tenir compte de toutes les surfaces à couvrir. Si vous ne calculez que les surfaces planes et ignorez les arêtes, les fraisages et les découpes qui augmentent la surface réelle, vous obtiendrez des pertes très élevées. Mais elles ne sont pas réelles car toutes ces surfaces étroites existent et doivent être couvertes. En les ajoutant à la surface totale, on peut réduire les pertes de manière significative.

Pour déterminer la consommation réelle, le plus simple est de préparer une quantité de matériel au début de la journée et de peindre au moins une pièce entière avec tous les composants. Plus les pièces peintes sont nombreuses et variées, plus l'image de la consommation réelle est complète. Après 4 à 6 heures ou même à la fin de la journée, pesez la quantité de peinture restante, soustrayez-la de la quantité totale mélangée et vous obtiendrez la consommation réelle, avec toutes les pertes. Calculez ensuite la surface correcte, y compris les coins, les bords et toutes les surfaces étroites, divisez la consommation totale par la surface totale peinte et obtenez la consommation réelle par m². Si la consommation réelle de peinture est plus du double de la consommation indiquée sur la fiche technique, il y a un problème.

J'espère que les recommandations ci-dessus vous seront utiles. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez écrire ci-dessous dans l'espace prévu à cet effet. Je m'engage à répondre à chacun d'entre vous.