Operațiunea de raschetare parchet este una destul de complexă și este bine să fie făcută de specialiști sau de persoane care nu sunt la primul lor proiect de acest gen. Implică mai multe cunoștințe legate de lijado de madera masiv, de moduri de reparare a defectelor din lemn, dar și de acabado de la madera (colorare și lăcuire). De asemenea, pentru a obține rezultate bune se folosesc mașini și trebuie să le puteți manevra. Sfaturile care urmează sunt pentru cei care au acasă pardoseli ce pot fi rașchetate (parquet de madera, suelo laminado, dușumele) și s-ar încumeta să facă această operațiune singuri.
Ce fel de parchet poate fi rașchetat
Rașchetarea înseamnă îndepărtarea stratului deteriorat de lac aplicat pe parchet, dar și a unei părți din lemnul parchetului. De aceea, pentru a putea fi rașchetat, parchetul trebuie să fie din lemn masiv sau parchet stratificat.
Parchetul din lemn masiv poate suferi de-a lungul timpului mai multe rașchetări, fără să apară probleme. Va pierde din grosime la fiecare operațiune, dar nu într-atât încât să nu mai poată fi folosit.
În cazul parchetului stratificat lucrurile sunt puțin diferite. Numărul de rașchetări pe care le poate suporta depinde de calitatea parchetului. Acest tip de parchet are un furnir gros (un blind) lipit pe placaj sau pe mdf. Blindul poate fi mai gros sau mai subțire. Cel gros va rezista la 2-3 rașchetări pe când cel subțire cel mult o rașchetare. În cazul blindului subțire există riscul ca prin rașchetare să se ajungă la suportul pe care este lipit.
Rașchetarea este o operațiune destul de radicală și trebuie să știm când este necesară
Parchetul este supus zilnic la tot felul de agresiuni în urma cărora rămân semne. Poate fi zgâriat când sunt mutate piese de mobilier sau pot rămâne semne după căderea unui obiect greu. Sunt numai 2 exemple de probleme ce pot apărea. Când zgârieturile și loviturile sunt superficiale nu este nevoie de rașchetare pentru a remedia defectele. Este suficient ca stratul de lac să fie șlefuit până la îndepărtarea defectului. Dacă zgârietura este fină nici nu e necesară lăcuirea suprafeței după intervenție. Poate fi numai ceruită și eventual, lustruită.
Atención, în acel loc stratul de lac se subțiază și nu mai este la fel de rezistent. În timp aici pot apărea probleme mai mari care vor duce în final la rașchetarea parchetului.
Sunt situații când zgârieturile sau loviturile distrug nu numai stratul de lac ci și lemnul. Sau când prin zgârieturile profunde umiditatea ajunge la lemn și-l pătează. În aceste cazuri este nevoie de rașchetare. Practic, în toate situațiile în care, într-un fel sau altul, s-a ajuns la lemn și a fost afectat este nevoie de rașchetare.
Etapele procesului de rașchetare
Rașchetarea în sine este procedeul prin care se îndepărtează lacul și un strat subțire de lemn. Operațiunea în sine implică mai multe etape, pentru că, întotdeauna, rașchetarea propriu zisă este urmată de repararea defectelor și de refinisarea parchetului. Nimeni nu își propune doar să ajungă la lemnul curat al parchetului fără a-l proteja din nou. Astfel că rașchetarea a devenit sinonimă cu întregul proces care cuprinde îndepărtarea lacului și a stratului superficial al lemnului, chituirea defectelor și refinisarea.
1. Verificarea și identificarea defectelor
În cazul în care nevoia de rașchetare nu este evidentă (podea înnegrită, lipsa lacului pe porțiuni mari, crăpături mari și vizibile în pelicula de lac) se face o verificare a întregii suprafețe pentru a vedea dacă zgârieturile și loviturile sunt profunde. Dacă sunt superficiale se fac reparațiile. Dacă nu, se face rașchetarea.
2. Rașchetarea parchetului
În trecut rașchetarea era o problemă și implica mult deranj și mai ales, foarte mult praf. Se făcea de multe ori manual și asta ducea la un proces de durată.
Acum există mașini de rașchetat cu burduf pentru colectarea prafului astfel încât operațiunea este mult mai ușor de făcut. Mai ales că nu este nevoie să cumpărați o astfel de mașină – există firme care le închiriază.
Rașchetarea se face pe toată suprafața parchetului, în mod uniform, până la îndepărtarea petelor și a zgârieturilor superficiale. Nu încercați să îndepărtați găurile mici și adânci pentru că îndepărtați mult lemn inutil. Acestea pot fi reparate. Nu insistați foarte mult într-un loc pentru că se va forma o adâncitură. Încercați să îndepărtați stratul de lemn cât mai uniform.
Înainte de a începe rașchetarea scoateți plintele pentru a putea ajunge și sub ele. Cu o mașină obișnuită nu veți reuși să rașchetați și marginile (pe lângă perete). Există însă mașini speciale pentru așa ceva, chiar și pentru locuri foarte greu accesibile.
Recomandarea generala este ca hârtia de șlefuit a mașinii să aibă granulația 80. Am găsit însă surse care recomandă 36 și chiar 20 atunci când este vorba despre un parchet vechi, foarte deteriorat. Dacă se folosesc astfel de granulații grosiere este bine ca la final să se facă încă o trecere folosind o hârtie de șlefuit mai fină.
3. Reparación de defectos
Când s-a ajuns la lemn curat și fără defecte majore se face o verificare a întregii suprafețe (defectele majore înseamnă parchet putrezit, mâncat de cari sau care se mișcă și pentru care vă sfătuiesc să apelați la un specialist). În cazul în care sunt găuri, ele se repară cu chit de lemn. Când se face reparația se pune o cantitate mai mare de chit deoarece prin uscare chitul scade.
Dacă vreți să colorați (băițuiți) parchetul verificați dacă aveți un chit care se colorează. Dacă nu, colorați întâi lemnul, după care reparați defectele cu masilla de color.
După ce chitul s-a uscat șlefuiți-l până îndepărtați tot surplusul și ajungeți la nivel cu restul pardoselii.
4. Pregătirea suprafeței pentru grunduire și lăcuire
După repararea tuturor defectelor întreaga suprafață se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180. Operația se face la fel ca preparación del blanco a mobilei. Pentru șlefuire se pot folosi mașini de șlefuit rotative. Este nevoie de această șlefuire pentru a îndepărta fibra ridicată a lemnului apărută după folosirea unei granulații grosiere. Altfel, fibra ridicată se încarcă cu grund și la uscare devine dură și greu de îndepărtat. În final va rezulta un parchet care zgârie, agață și rupe ciorapii.
5. Aspirarea și îndepărtarea prafului
Este o etapă foarte importantă pentru că altfel lacul nu va avea aderență sau va avea aspect urât. În urma șlefuirii chitului și a pregătirii în alb rezultă foarte mult praf fin care „se ascunde” mai ales în colțuri. El trebuie foarte bine aspirat. După aspirare se șterge foarte bine întreaga suprafață cu o cârpă. Dacă folosiți cârpă umedă (nu udă) nu aplicați imediat lacul. Lăsați să se usuce. Nu începeți finisarea până nu sunteți convinși ca ați îndepărtat tot praful, iar lemnul nu este ud.
6. Grunduirea
Pentru a avea o bună aderență la suport și a șlefui cu ușurință între straturi, aplicați întâi grund si la final lacul de parchet. Există și lacuri care pot fi folosite și ca grund, dar se șlefuiesc mult mai greu.
Aplicați stratul de grund cu trafaletul, cu pensula sau cu racleta, cum vă este mai ușor. Daca folosiți lac pe bază de solvent, verificați ca buretele trafaletului să fie rezistent la solvent. Vă recomand însă să folosiți produse pe bază de apă. Sunt mai scumpe, dar scăpați de problema mirosului în casă. Și nu o să aveți probleme în timp pentru că lacurile hidrodiluabile pentru parchet sunt foarte rezistente.
După aplicare lăsați să se usuce după care șlefuiți toata suprafața cu hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320. Dacă vă doriți un parchet lucios faceți șlefuirea între straturi cu granulație 400 cel putin. Altfel se vor vedea zgârieturile fine de la șlefuire pentru că lacul lucios scoate în evidență toate defectele. Este și destul de greu de întreținut de aceea vă recomand un lac semilucios.
Ștergeți foarte bine cu cârpa praful rezultat înainte de aplicarea stratului următor.
Dacă doriți puteți aplica și al doilea strat de grund urmând aceiași pași ca la primul.
7. Lăcuirea/ceruirea/uleierea
Modul de aplicare a lacului este la fel cu cel al grundului. Sunt specialiști care recomandă aplicarea unui strat de grund și 2-3 de lac. Eu sunt de părere că este mai bine de aplicar 1-3 capas de imprimación (cu sau fără șlefuire între ele, dar obligatoriu șlefuire înainte de lac) și un singur strat de lac.
Peste grund poate fi aplicat, în loc de lac, un strat de cera. Trebuie să știți însă că parchetul este mai greu de întreținut așa și ar trebui receruit cel puțin o dată pe an.
În loc de grund și lac poate fi folosit aceite para suelos. Dacă parchetul este din lemn de esență tare, cu desen frumos, uleiul îl va pune în evidență si va arăta foarte bine. Uleiurile speciale protejează bine, dar parchetul va trebui refinisat mai des comparativ cu unul lacuit.
Întreținerea parchetului. Cum îi prelungim viața
După cum ați văzut rașchetarea parchetului nu este tocmai simplă și implică ceva disconfort. De aceea cel mai bine este să fie amânată cât mai mult. Pentru a reuși acest lucru continuând să aveți un parchet frumos este bine să respectați câteva reguli:
- Nu călcați pe parchet cu încălțăminte care ar putea zgâria parchetul (cu ținte, crampoane, tocuri foarte ascuțite)
- Nu lăsați apa să băltească pe el. Dacă din diferite motive a ajuns pe el ștergeți-o imediat.
- Dacă descoperiți o zgârietură încercați să o remediați local cât mai repede.
- Ceruiți-l măcar o dată pe an.
- Dacă au căzut pe parchet mărgele fine, material grunjos sau alte astfel de materiale nu călcați pe ele. Se vor imprima în parchet și acela va deveni un loc vulnerabil.
- Faceți o șlefuire și o relăcuire a parchetului o dată la 10 ani, chiar dacă pare că nu ar avea nevoie stringentă.
- Încercați să priviți parchetul ca pe o mobilă. Are nevoie cam de aceleași tratamente.
Repet ceea ce am spus și la început. Rașchetarea este complicată si este bine să fie făcută de specialiști. Dacă totuși sunteți dintre cei foarte pricepuți și îndemânatici și vă încumetați la o astfel de muncă sper ca sfaturile să vă fie de ajutor. Succes!
Español 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Français 
Polski 
Português (AO90)
En la ducha de madera, ¿se aplica la misma técnica?
Sí, siga los mismos pasos. Pero ten cuidado con los huecos que pueden aparecer entre los elementos. Los elementos son mayores en el caso de la ducha y la variación en el tiempo puede ser bastante grande. Yo puse la ducha de mi ático yendo de la mano de quien me vendió la madera, sin comprobar la humedad. En un año bajó tanto que podías meter la mano entre los elementos.
Después de limpiar el lago y la madera ennegrecida, golpee de nuevo la ducha o, si está pegada, rellene los huecos con madera. Llevar la madera añadida al mismo nivel que la corteza. Despues de lo mismo lije toda la superficie y acabe.
¡Buena suerte!
Gracias por su respuesta.
¿cuánto material se necesita para estos procedimientos? Estoy tratando de hacer una estimación de los materiales necesarios para un área de 70 metros cuadrados de suelo. Muchas gracias.
Hola.
El consumo de imprimación o barniz, cuando se aplica con llana, es de 100-120 g/m²/capa. Añadir 10-20% pérdidas. La cera se puede aplicar a 70-80 g / m².
Le deseo lo mejor.
¡Buenas tardes! Leo con agrado sus artículos. En cuanto a la imprimación y el barniz para parquet, ¿podría recomendarme productos que no huelan? Entiendo por el artículo que son al agua, pero ¿cuáles? Gracias por su respuesta.
Hola.
Sí, se trata de productos al agua. Ese barniz al agua para suelos, de ICA (marca italiana de productos de acabado) se puede encontrar en el Inteligente.
Información sobre el producto aquí
Le deseo lo mejor.
Hola, he leído con gran interés su artículo que me pareció muy útil. Quiero renovar el suelo de mi dormitorio, que se colocó (nuevo) en 1975, y luego se repintó un par de veces [una vez a finales de los 80 (posiblemente con parches), y otra vez seguramente en 2008 (sólo con palux de 2 capas con el palux clásico más barato)]. Ahora está como despegado del palux en algunas partes, rayado y tiene un aspecto muy feo, así que necesita parches. Tengo intención de rasparlo con discos abrasivos primero de 80 y luego de 120 acoplados a la amoladora y luego paluxarlo. Me gustaría preguntarle si en este caso, antes de aplicar el barniz encerado para suelos (de la empresa Kober) es absolutamente obligatorio desbastar el suelo, o se trata de una operación adicional opcional que sólo es estética? Y luego, decís que sería bueno (como medida de mantenimiento del suelo) encerarlo al menos una vez al año. ¿Se hará eso en mi suelo después del repintado (es decir, parcheado + paluxado), o ese encerado sólo es bueno hacerlo en suelos más antiguos si aún no se quiere parchear? Muchas gracias. Mirela de Timișoara.
¡Buenos días!
Después de la capa de rayado, debe aplicar al menos 2 capas de protección (barniz o imprimación y barniz). Como el barniz está encerado, no deberías poder aplicar 2 capas sucesivas (a menos que el fabricante diga lo contrario). Si este es el caso deberás aplicar una capa de imprimación y una vez seca, tendrás que lijar toda la superficie con un disco abrasivo de min 240. Si la laca es brillante el lijado debe hacerse con un disco abrasivo de min.400. La imprimación debe ser la recomendada por el fabricante para ser compatible con el barniz (normalmente está escrito en la etiqueta de la caja del barniz) o una imprimación de poliuretano.
Si el fabricante dice que se pueden aplicar capas sucesivas del mismo barniz, entonces no hace falta imprimación, pero es necesario lijar entre capa y capa para tener una superficie lisa y fina y para la adherencia entre capas.
La cera se aplica para proteger el lago. No es obligatorio aplicarla, pero mantendrá la superficie del lago sin arañazos durante mucho más tiempo. La cera debe aplicarse al menos una vez al año, con un trapo, en toda la superficie. Es bueno hacerlo en una limpieza general, después de lavar y fregar el suelo (debe estar bien fregado).
¡Buena suerte!
Muchas gracias por su respuesta. Que el Buen Dios recompense su amabilidad y sensatez. Puede que para usted sea una información rutinaria, pero para nosotros vale mucho. Saludos cordiales por su ayuda, Mirela ACHIM.
Buenos dias,
Soy Mirela ACHIM de Timișoara y sólo el domingo, 28 de abril, a las 16:30, terminé todo el suelo en su última capa de palux [tardé 3 horas en terminar las 455 tablas, es decir, 13 filas x 35 tablas/hilera (aprox. 15m2), para cepillarlas manualmente con palux]. El suelo es de madera maciza de roble, teñida en tonos marrones de parquet clásico. (Mi madre dice que nos lo pusieron unos alemanes, allá por los años 75, desde nuestro bloque de pisos).
Aunque inicialmente se lijó a mano con una pulidora (con todo el polvo resultante, más parecido al aspecto del invierno atómico de Chernobyl :-D), el suelo quedó muy bonito (claro, cuando refleja la luz solar fuerte, en algunas de las hojas se ven un poco las estrías dejadas por el disco de pulir, pero eso es todo, la operación la hice yo gratis, con algunos errores de manejo ). Nunca volvería a hacer algo así, ni siquiera con una amoladora, pero quería salir lo más barato posible, ¡aunque no salí más barato que si hubiera pagado a un operario cualificado!
A continuación he descrito, a grandes rasgos, los pasos que seguí (siguiendo algunas de las instrucciones de aplicación especificadas por el fabricante, así como los consejos de un vecino albañil "multitarea", es decir, que es un poco chapucero, no un parquero profesional, pero sí muy experimentado en la materia; estuvo fuera de la ciudad durante un mes, justo cuando quería que me ayudara). También le di las especificaciones exactas del fabricante en la caja del producto (es ingeniero químico y pensé que eso podría ayudarle a sacar algunas conclusiones).
Y esto es porque tengo 2 preguntas para usted:
1) A pesar de los múltiples lijados con discos de lija y papeles abrasivos cada vez más finos, sin embargo, incluso después de la cuarta capa de palux, al tocar con la mano algunas de las láminas, se siguen notando algunos granos finos, alegando el artesano que lo más probable es que se deban a la respuesta de la fibra de la madera a la composición del palux, ya que probablemente se crearon algunas burbujas de aire al aplicar el palux con brocha, lo cual es cierto, porque es lo que ocurrió. Me gustaría preguntaros si o cómo podríamos haber evitado la formación de esos granos o si se puede hacer algo para eliminarlos. ¿He cometido algún error en alguno de los pasos que expongo a continuación? Estaba pensando que después de los discos de grano 80/40 no pasé con grano 120 antes de la primera capa de palux, pero entre capa y capa seguí con 120. O tal vez no debería haber utilizado el rodillo (ya que, aunque se trataba de terciopelo, típico de palux, el fabricante sólo especificaba la aplicación de palux con brocha o pulverizador, no con rodillo). De lo contrario, no entiendo exactamente por qué se formaron esas burbujas de aire después de aplicar tres capas de palux. El artesano dijo que ya no se puede levantar la fibra de madera después de aplicar tantas capas de palux y que no puedo esperar que ni siquiera la última capa de palux quede lisa y perfecta como los muebles, ya que los muebles se pueden lijar y barnizar con hasta 9 capas, ¡¡¡lo que no me molestaría hacer con el parquet!!! Tampoco tenía otras explicaciones. Dijo que a él también le pasa a menudo. ¿Qué opina usted?
2). Compré mi alfombra ayer desde el enlace de abajo:
https://diego-romania.ro/covor/covoare-moderne/moderno-mix-covor-665940-green-665940-green/?ean=5996285154345
El artesano me ha dicho que la moqueta está bien siempre y cuando no lleve goma en la parte trasera, ya que es totalmente tejida, incluso en la parte trasera (como la clásica). Ok, entiendo que no se permite goma. Pero el operario de la tienda me preguntó si quería malla antideslizante de silicona, (se puede ver en la foto de abajo a la izquierda en el enlace de la alfombra) para evitar que la alfombra resbale en el suelo y probablemente proteger el suelo, tal vez dejándolo respirar mejor, en caso de que el suelo "se sienta sofocado" por la textura de la alfombra. El artesano no sabía qué decirme sobre la silicona. ¿Tú qué opinas? Si no está permitido que el suelo sea de caucho, la silicona sí, porque a mí la silicona me sigue pareciendo un tipo de caucho más blando, ¿no? Por lo tanto, todavía no he comprado la red, hasta que escuche de usted. La red no es absolutamente esencial para mí, a menos que encuentre que de lo contrario la alfombra no se queda en su lugar en absoluto, pero se desliza molesto. Hasta hoy, 10 días después de la última capa de palux, no me he puesto manos a la obra para empezar a reformar la habitación y colocar la moqueta.
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE HEMOS DADO:
1) Esmerilado manual con una amoladora de 115 cm de diámetro, con discos abrasivos fijados al soporte, la mayoría con grano nº 80, y nº 40 sólo en las dos últimas filas de discos; limpieza con un paño seco; aspirado;
2). Lijado con rodillo de la capa 1; lijado a mano (sin pulidora) con disco 120, recto a lo largo de la hoja; limpieza con paño seco; aspirado; limpieza con paño húmedo; secado mín. 1h;
3). Capa de rodillo 2; lijar a mano (sin amoladora) con disco circular 120 (imitando amoladora) a lo largo de la hoja; limpiar con paño seco; aspirar; limpiar con paño húmedo; secar min. 1h;
4). Lijé la capa 3 con el rodillo; ¡salió fatal! incomparablemente más áspera que la capa 2! y algunas partes donde accidentalmente presioné un poco más con la amoladora al lijar, se veían un poco borrosas como si el rodillo no hubiera pasado por encima!; así que hice: lijar a mano con papel de lija (¡no con disco de amoladora!) grano 240/280, luego 320 y luego 400, recto a lo largo de la hoja (¡me llevó 9h!); limpiar con trapo húmedo; aspirar; volver a limpiar con trapo húmedo; secar min. 1h;
5). Lijado final de la capa 4 cepillando lámina por lámina, a mano, exclusivamente a lo largo de la veta de la madera en la lámina; salió casi perfecto [sin embargo, en algunas láminas, con esos granos pequeños y finos, se formaron bolsas de aire al cepillar (en el rodillo, se hicieron incomparablemente más, por lo que noté en las capas iniciales)].
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE:
LAC CERAT KOBER PARCHE MONOCOMPONENTE INCOLOR SUPERLIGERO, DURADERO (4L pt. 56 m2)
DESCRIPCIÓN: El producto es un barniz monocomponente a base de resina alquídica de uretano para la protección y decoración de suelos y tarimas de diversas especies de madera, así como de muebles y piezas de madera. El aspecto opalescente del producto líquido se debe a la cera que contiene.
Ventajas que ofrece: resistencia al rayado, al agua y a los impactos (tacones de zapatos) gracias a su contenido en cera. Sin plomo. Alto brillo. Buena adherencia al sustrato.
CONDICIONES DE APLICACIÓN: El producto debe acondicionarse a 15-30°C y homogeneizarse en el envase original. Temperatura ambiente: 15-30°C. Humedad relativa: máx. 70%. No aplicar sobre madera no tratada. No trabajar a temperaturas inferiores a 5°C.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: Lijar la superficie con papel de lija (grano 120) a lo largo de la veta de la madera, asegurándose de que la superficie esté seca y libre de cera. Eliminar el polvo con un paño de algodón húmedo. La aplicación se realiza a brocha o pistola en 2 capas. Después de 12-16 horas tras la primera capa, lijar y aplicar la segunda capa. Si se desea proteger la madera contra hongos, se recomienda aplicar como primera capa el barniz extra protector IG serie 5200 (incoloro o coloreado - cuando se desea teñir el soporte). Transcurridas 6 horas, aplicar la primera capa de barniz L5310. Se recomienda aplicar en capas finas al consumo máximo indicado en el envase. El barniz puede aplicarse tal cual o diluido hasta un máximo de 4% con diluyente D551. La superficie se puede desgastar 3 días después de aplicar la última capa.
CONSUMO ESPECÍFICO: hasta 14m2/litro/capa.
CONTENIDO: 2-butanona oxima (CAS-96-29-7); bis(2-etilhexanoato) de cobalto (CAS-136-52-7); nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno / nafta (petróleo), hidrodesulfurada / disolvente de nafta, fracción alifática media (petróleo) (CAS-64742-88-7), hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%).
Límite COV UE g/l: cat.A/i 500 (2010). COV Producto, máx. g/l: 500.
El fabricante cuenta con sistemas certificados de gestión de la calidad y el medio ambiente.
DETALLES sobre http://www.kober.ro
Perdón, se me había olvidado una tercera pregunta: si se me permite utilizar el clásico spray para muebles para decapar semanalmente el parqué, ya que tengo entendido que no se recomienda pasar la fregona. Muchas gracias.
¡Hola!
Te has esforzado, tanto en la reelaboración del pergamino como en la presentación de todo el proceso. 🙂
Veámoslos uno por uno:
1. Los basaltos surgen de la caiza de aire incrustada en la película. En la primera fila, el aire sale de los cepillos de madera. El barniz se seca demasiado rápido y no tiene tiempo de salir de la película. Debes diluir el barniz con un diluyente más lento (retardador, como se le llama). La película se secará un poco más despacio, pero da tiempo a que salga el aire. En las capas siguientes, el aire sale durante el proceso de aplicación. En las fábricas es frecuente encontrarlo al pulverizar. En tu caso es debido al trafalet. Hubieras necesitado uno con la superficie muy lisa y dura (la dureza no soltaría aire al presionar). Con la brocha salió mejor porque cepillaste con cuidado. Los problemas surgen con este tipo de aplicaciones.
Ha utilizado un grano muy grueso en el lijado, la unión del bermellón y el barniz. Sólo el utilizado al final era el correcto. Deberías haber lijado la madera con 120/150 al final y utilizar papel de lija 280/320 entre las capas de barniz. La última capa de barniz debería lijarse con papel de lija 400 para que se vean las líneas finas de lijado en el caso de un barniz brillante que acentúa los defectos.
2. Puedes utilizar una malla de silicona para evitar problemas. No pasará nada. La silicona es un material "amigable" en este caso.
3. No estoy de acuerdo en que no se pueda utilizar agua para lavar los suelos. De todos modos, hay que asegurarse de que el agua no esté en exceso y de que esté muy bien seca. Es la mejor manera de limpiar las superficies, incluidos los muebles lacados. Al lavar el suelo hay que escurrir muy bien la fregona, para que quede sólo húmeda. Limpia toda la superficie con ella, sin miedo. A continuación, utilice una fregona seca, o un paño seco, para limpiarla. El suelo quedará limpio y no se estropeará. No utilice productos de limpieza agresivos. El detergente lavavajillas es muy bueno, es más "suave". En el agua con la que limpias el suelo, pon un producto para el mantenimiento del suelo (hay productos comunes para el mantenimiento de la madera). Contiene cera sintética y protege bien el suelo. Para el mantenimiento puede encerar toda la superficie una vez cada 1-2 años. Aplique la cera para madera con un paño de algodón suave y luego pula con un paño de algodón limpio.
Espero que le haya sido útil.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Gracias de nuevo respetuosamente por sus comentarios tan útiles que me han hecho llegar con mucha paciencia y dedicación. En cierto modo sospechaba que también se referirían acertadamente a los errores en el pulido.
Al devolverme la película, también fui un poco más consciente de que me había precipitado en la renovación, ya que la renovación del parqué no era más que una etapa importante de la renovación completa de la habitación: suelo, paredes, puerta, ventanas, muebles.
También recuerdo que en una de las capas lijadas (interpalux) dejé el lijado para el día siguiente, cosa que no he leído hasta hoy en vuestro artículo del 16 Ene. 2017 sobre el lijado entre capas, que no es nada recomendable, cito textualmente: "No es bueno dejar mucho tiempo entre el lijado y la aplicación (por ejemplo de un día para otro) porque durante este tiempo la capa "descubierta" entra en contacto con el aire, se endurece completamente y acabamos exactamente donde empezamos".
No conocía esta revista, pero busqué en Google el tema "sobre parcheado de parquet" y su artículo apareció como primer resultado de la búsqueda. No tuve entonces tiempo suficiente para hojear virtualmente otros artículos similares.
Pero me alegra mucho poder beneficiarme de la información que publicáis en esta revista, como experta profesional experimentada, cuyos consejos, adaptados a cada caso presentado, he comprobado que dan resultados concretos en la práctica, no sólo en el ámbito teórico-didáctico.
Con especial gratitud por su ayuda,
Mirela ACHIM
(es pura coincidencia de apellido y nombre con la respetable Sra. Profesora de la Facultad de Construcción/UPT)
deporte a trabajar para rascarlo con el flexul....al final solo tendras arañazos y golpes!!! deja de intentar hacerlo todo tu mismo. ¡llama a alguien con maquinas profesionales para rascar!