Tuve una discusión con alguien que, después de haber transformado un mueble de cocina, tuvo un problema con la pintura que se agrietaba en la madera y no sabía qué había pasado. Convencido de que la pintura era buena, pensó que podría haber hecho algo mal. Me describió la técnica punto por punto y fue entonces cuando me di cuenta de cómo se puede acabar con un mal resultado por hacer más de lo necesario en el afán de acercarse lo más posible a la perfección. En resumen, la transformación implica 3 pasos: limpieza hasta la madera, lijado a mano y repintado. El lijado de la madera se había hecho con mucho cuidado, en incrementos de 100 a 500 granos. Después se aplicó la pintura, en capas finas, esperando el tiempo de secado necesario, y sin embargo, tras secarse, la pintura empezó a agrietarse. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el error?
Lijar madera a mano
Lijar la madera antes de aplicar el tinte y el barniz (pintura) es necesario para obtener un color uniforme, para que la película tenga una buena adherencia y para que la madera tenga un veteado agradable y no se raye al tacto.
Una buena adherencia significa una buena absorción del barniz/pintura en la madera. La madera absorbe de forma natural a través de los canales de las fibras (visibles en algunas especies como poros), exactamente por donde circulaba el agua cuando era un árbol. La zona donde mejor absorbe es donde se seccionan las fibras. Aquí es donde se producen los llamados extremos de las fibras, por donde el líquido entra fácilmente.
El lijado tiene esta capacidad de abrir los extremos de las fibras. Pero, paradójicamente, también puede cerrarlas, limitando la absorción en la madera. ¿Cómo sabemos si estamos abriendo o cerrando la fibra? Eligiendo bien el papel abrasivo o las esponjas con las que lijar.
Grano de papel de lija para madera
No voy a entrar en el papel de lija. Lo he hecho en otra ocasión y puedes encontrar los detalles aquí. Sólo quiero señalar que los números escritos en este papel tienen un significado y son muy importantes. Eligiendo el papel en función de ellos conseguirás un lijado de calidad. El grano está representado por números que van de 40, 60, 80 a 400, 500, 600. Cuanto más alto es el número, más fino es el papel. Cuanto más alto es el número, más fino es el papel y menos "rasca". El papel muy abrasivo con números pequeños se utiliza para madera, y el papel más fino se utiliza para lijar entre capas de imprimación, barniz o pintura.
Los extremos de las fibras se abren cuando se utiliza papel de lija hasta 180, máximo 220, y esto es para las especies de madera más sueltas y flojas, de fibras blandas, tales como álamo. En especies duras como roblepodemos parar en 150 sin problema. Los papeles abrasivos más finos que eso ya no tienen el poder de romper la fibra abierta. Al contrario, empujarán las fibras ya abiertas hacia el interior de la madera, cerrando los canales de absorción. El polvo fino resultante del lijado con papel fino también contribuye al cierre de los canales, que sólo "molerán" la fibra de madera sin abrirla.
Esto es lo que ocurrió en el caso descrito. Cuando la madera alcanzó el grano 500, estaba totalmente "cerrada", no podía absorber nada de la pintura aplicada. La película formada era, de hecho, una película de pintura sobre la madera, atrapada sólo de un lugar a otro. Al no estar adherida al sustrato, esta capa muy fina y suspendida se "rompe" inmediatamente al menor movimiento o roce.
Por qué un lijado progresivo
De lo anterior surge la pregunta: ¿por qué entonces es necesario lijar cada vez más fino? ¿No se abrieron las fibras a los 40 ó 60? ¿Por qué no detenerse ahí? Porque la madera absorbería mucho y sin control. En el caso de las manchas, éstas aparecerían automáticamente, y en el caso de la pintura o el barniz, la gran cantidad absorbida en profundidad en la madera supone pérdidas. Por lo tanto, se recomienda que la primera capa del acabado (después del tinte, si lo hay) sea grund o barniz/pintura debe estar más diluido. Esto permitirá que penetre en la superficie de la madera, agarre bien la fibra y se adhiera la película resultante.
Al lijar la madera progresivamente, los primeros granos rompen las fibras y los siguientes las cierran un poco para que la absorción esté más controlada. Esto también limita y reduce el tamaño de las fibras rotas, que se cargarán de barniz y se levantarán, dando un aspecto rugoso tras el barnizado. Si nos detuviéramos en el grano 40, estos extremos de fibra serían muy grandes. Cargarlas de barniz daría lugar a auténticas púas de madera muy difíciles de alisar lijado entre capas. Habría que insistir, tal vez incluso utilizar papel más grueso, por debajo del grosor recomendado (a partir de 240), lo que casi eliminaría esa primera capa de barniz. Evidentemente, eso significa despilfarro y "trabajo en vano".
En conclusión...
No intente dejar la madera lo más lisa posible, ya que reducirá la adherencia de los barnices o pinturas utilizados. No deje la madera lijada con granulometrías muy pequeñas (40, 60) porque obtendrá una madera manchada y de color oscuro o consumirá innecesariamente imprimación/laca/pintura y papel de lija intentando conseguir las superficies más lisas y agradables al tacto.
Espero haber conseguido explicar lo sucedido en esta situación de forma que todo el mundo pueda entenderlo. Si tienes alguna pregunta o comentario, hazlo a continuación. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, comparte el artículo con él.
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Hola, de lo que he leído, me he quedado sobre todo con lo que NO hay que hacer. Concretamente, ¿cuáles son los pasos exactos? Ej: lijar grano 40-60, capa de pintura 1, lijar xxx, etc. Quiero volver a pintar unas puertas de madera. Gracias.
¡Hola!
Por tu pregunta no entiendo si quieres aplicar la pintura sobre la existente o quieres limpiar la capa vieja hasta la madera y luego aplicar otro acabado. Intento abordar, brevemente, ambas situaciones:
1. Sobre pintura existente. Debe desengrasar la superficie con agua y detergente (lavarla), luego pasar un paño bien seco y dejar secar. Lija ligeramente con papel de lija de grano 280 o 320, quita el polvo y aplica la nueva pintura. El lijado se hace para que la nueva capa de pintura se adhiera a la vieja. Es bueno probar antes si las pinturas son compatibles. Compruébalo en una zona más escondida. Si se extiende bien, sin formar grietas ni islas de pintura, son compatibles. Para evitar problemas, utilice pintura al agua. Es compatible con la mayoría de tipos de barnices y pinturas.
2. En madera. Elimine la capa antigua lijando con una lijadora, decapando o calentando. A continuación encontrará un enlace sobre cómo eliminar capas de pintura antiguas. Cuando la madera esté limpia limpie suavemente con un trapo con diluyente y deje secar. Después lije con papel de lija de grano 150 (si la madera es dura - roble, fresno) o 180-220 para madera más blanda (tilo, álamo, abeto, pícea). Quitar el polvo y empezar a aplicar la imprimación. Una vez seca, lije con papel de lija de grano 280 o 320 y aplique la pintura.El lijado entre capas ayudará a obtener una superficie lisa y suave.
También he adjuntado un enlace con consejos para el acabado de las puertas.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2017/09/15/cum-se-curata-stratul-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2017/08/16/sfaturi-pentru-finisarea-usilor/
Hola. Necesitaría que me aconsejarais. Tenemos una casa de campo con viejas puertas de madera y hemos decidido renovarlas. Hemos soplado las viejas capas de pintura con un soplador de aire caliente, y luego lijado con papel de lija de grano 60, luego espátula y lijado de nuevo. Por favor, díganme qué hacer a continuación. No quisiera estropear todo ese trabajo. Las puertas creo que las pintaré de blanco super brillo. Gracias.
¡Hola!
Efectivamente, sería una pena trabajar. 🙂
Mi opinión es que debes lijar toda la superficie con una lija más fina (150 o 180, incluso más fina) para tener una superficie agradable al tacto. A continuación, aplique 2-3 capas de pintura, secando entre capa y capa.El tiempo de secado depende de la pintura utilizada. Si es posible, lije la primera capa después del secado con papel de lija de 400 como mínimo si utiliza pintura brillante. Obtendrá una superficie muy lisa y agradable al tacto.
Creo que la pintura muy brillante es quisquillosa y difícil de mantener. Se ven todas las marcas de las manos y las imperfecciones de la superficie. Yo utilizaría una pintura semibrillante o satinada. Tiene un brillo agradable y es mucho más fácil de mantener.
Le deseo lo mejor.
Hola. Gracias por su respuesta. Me dijiste que aplicara 2, 3 capas de pintura con secado entre capa y capa. Si aplico una capa de imprimación blanca, lijo y luego aplico pintura blanca satinada, ¿está bien? ¿O hay algún secreto para aplicar varias capas de pintura? Muchas gracias.
Es muy bueno con imprimación y pintura. Estaba pensando que eres principiante e intentas encontrar una versión más sencilla. 🙂 Como usted dice - una capa de imprimación, lijado y luego pintar - es la tecnología correcta.
¡Buena suerte!
Hola, nos gustaria revestir los escalones de nuestra casa (que ahora estan alicatados) con escalones de madera de haya laminada.Por favor, me podriais indicar cuales son los escalones de obra y que hay que darles. Nos gustaría el color roble. Gracias de antemano por su respuesta.
¡Buenas noches!
Los peldaños de roble pueden acabarse por separado y montarse después o montarse y acabarse a continuación. Para minimizar las molestias, lo mejor es terminar los peldaños en otro lugar.
Primero hay que lijar muy bien los peldaños porque la madera de haya es difícil y se mancha con facilidad. El último lijado debe hacerse con grano 180 o 220. Lije y aplique el tinte para madera de roble. Recomiendo el tinte al disolvente porque el riesgo de manchar es menor. Puedes encontrar los tintes en tiendas de bricolaje. Después del secado, aplique 2-3 capas de barniz para parquet. Puedes utilizar barniz al agua o al disolvente, aplicado con brocha o con esponjas rígidas. Si el barniz es a base de disolvente, la llana debe tener la esponja resistente a los disolventes. Una vez seca la primera capa de barniz, lije con grano 320 o con una esponja abrasiva fina para eliminar las vetas levantadas de la madera y conseguir un acabado suave y agradable.
Tras el acabado, los peldaños se pegan a la escalera de hormigón. Es mejor retirar la capa de baldosas para no elevar demasiado el peldaño. El pegado debe hacerse con adhesivo resistente a la humedad (D3 o D4).
La misma tecnología se utiliza también si el acabado se realiza después de encolar los peldaños.
¡Buena suerte!
Hola. Tengo una mesa de pino que no ha sido barnizada ni tratada de ninguna manera. Ha estado en la cocina, junto a los fogones, y está manchada de grasa derramada.
Me gustaría saber si puedo "reacondicionarlo" en el sentido de si podría hacer algo para quitar las manchas y posiblemente lacarlo después.
¿Es necesario lijarlo? ¿Es necesario decaparlo? No sé nada al respecto y su respuesta me sería de gran ayuda. Muchas gracias.
¡Hola!
Si la superficie está muy recubierta de aceite endurecido que casi forma una película, será necesario combinar limpieza, lijado + decapado. Aplique primero un decapante porque de lo contrario el aceite endurecido es difícil de eliminar. Dejo abajo un enlace con tipos de decapante y como usarlo. También se puede usar sosa cáustica, pero el método es más peligroso. Una vez reblandecido el aceite, se retira con una rasqueta o cepillo de alambre, tras lo cual se limpia bien la superficie con diluyente universal. Por último, se lija bien la madera a lo largo de la veta con papel de lija de grano 150 o 180 o con una esponja abrasiva media. La madera quedará limpia y agradable al tacto y podrá barnizarse o pintarse.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2022/09/08/cum-sa-cureti-cu-decapant-straturile-vechi-de-vopsea/
https://revistadinlemn.ro/2016/04/11/cum-trebuie-facuta-slefuirea-in-alb-a-lemnului-pentru-a-obtine-un-produs-de-calitate/