Hace unos días vi esta pregunta en un grupo de carpinteros y estaba dirigida a todos los colegas del grupo. Desde entonces he estado pensando en el tema y tengo una respuesta, al menos desde mi punto de vista. Originalmente quería ponerla en el grupo, pero la respuesta es más larga y puedo detallarla mejor aquí.
Si observamos la forma en que trabajamos ahora en comparación con hace 40-50 años, a nivel doméstico, descubrimos diferencias que van desde la elección de las especies de madera hasta el momento de la tala. Antes, la gente construyeron sus propias casas, el equipo y vallascharlando con parientes y vecinos. A veces tenían entre ellos a un "especialista", un artesano experto al que escuchaban todos y del que aprendían los secretos del oficio transmitidos de generación en generación. Al estar directamente implicados, prestaban más atención al comportamiento de la madera en determinadas condiciones, veían que algunas especies eran más resistentes que otras a las condiciones exteriores y comprendían qué podían hacer para que la madera durara más. El joven trabajaba junto a su padre, que había trabajado junto a su padre. Los conocimientos se acumulaban y se transmitían a sus descendientes y todo se basaba en observar la evolución de la obra a lo largo del tiempo.
Elección de la madera
La madera no se compraba en las tiendas, sino que los árboles se cortaban del patio o del bosque de la propiedad, o como mucho se compraban, aún "en pie", a un vecino más rico. Sólo se talaban cuando se necesitaban, la tala se hacía a finales de otoño o principios de invierno (finales de noviembre, diciembre, principios de enero), cuando la vegetación era mínima y la cantidad de agua en la madera muy baja, y se elegían los árboles más viejos, nunca los jóvenes porque sabían que eran menos resistentes. El árbol joven en crecimiento tiene una estructura porosa diseñada para absorber la mayor cantidad de agua posible. La estructura porosa permanece después de talar el árbol. El agua entra con mucha más facilidad y se queda allí, condiciones perfectas para que la madera se pudra. Por eso, cuando los árboles del patio no eran lo bastante viejos, pedían prestado a vecinos o parientes, y devolvían la deuda cuando los árboles de su propiedad habían crecido lo suficiente.
Cada zona tenía su madera preferida para este tipo de trabajo, dependiendo de lo que creciera cerca. En las montañas resinosocolinas y llanuras, acacia, robleel gorrión. Entre los árboles resinosos, los que habíanalerce) era rica. La madera era dura, fuerte y también buena para las casas. No sabían mucho sobre la resina o los taninos de la madera, pero sabían que las vallas hechas con estas especies duraban más. Cuando los árboles eran muy escasos y, por tanto, difíciles de encontrar, hacían vallas de mimbre tejido. En el Bărăgan, este tipo de vallas eran bastante comunes.
Modelización de la valla y tratamiento de sus elementos
Sabían que el agua era mala para la madera, así que trabajaban los elementos de la valla para que el agua se escurriera y la madera absorbiera lo menos posible. Los elementos se redondeaban en la parte superior o se cortaban en ángulo agudo para que el agua de lluvia no se estancara y se escurriera lo más rápidamente posible. Privilegiaban los elementos sencillos, pero si los cortaban, los dibujos se hacían de tal forma que no retuvieran el agua. En las regiones donde el invierno duraba más, se construyeron puertas y vallas con tejados. Los tablones se colocaron en la valla perpendicularmente a los elementos verticales. De esta forma la nieve no se estancaba en los extremos de los tablones, donde la absorción es mayor, al ser los extremos de fibra.
Las tablas se cortaban paralelamente al eje central del árbol, a lo largo de la fibra, y luego se gelificaban, es decir, se trabajaban por afeitado (gelatina - un tablón grande). Hicieron cortes finos paralelos a la fibra con la cuchilla de la cepilladora, evitando cortar la fibra. Se redujo la absorción de agua y la madera aguantó mucho mejor.
Colocación de la valla
La construcción de la cerca comprende los elementos de soporte y resistencia, es decir, los postes o bulumacs, los travesaños que unían los postes entre sí y los tablones que se golpeaban sobre los travesaños (llamados "cosași" en la zona de mis abuelos). Aunque a veces se elegían especies menos resistentes para los tablones (por falta de madera dura), para los postes sólo se utilizaban las que eran muy resistentes a la putrefacción. Se aplicaba aceite quemado a los postes antes de enterrarlos, y la tierra se inclinaba suavemente a su alrededor para permitir que el agua escurriera. En los agujeros de los postes se colocaba arena y piedras traídas para drenar el agua. A veces, los esquejes se colocaban oblicuamente para que el agua resbalara con más facilidad, o se utilizaban ramas más gruesas y poco rectas.
Los tablones no estaban apiñados para que circulara el aire. Las corrientes de aire secaban rápidamente los tablones empapados por la lluvia y la valla se mantenía sana. Además, para permitir la circulación del aire, nunca había edificios adosados a la valla. Siempre había un hueco, por pequeño que fuera, entre la valla y el edificio contiguo.
Acabado
Antes no les molestaba demasiado que el sol cambiara el color de la madera. La madera gris de las vallasde las casas, de las dependencias y de las viviendas era habitual. Sólo cuando se volvía negro era un problema porque significaba que era moho. Se frotaba con un cepillo de paja o de alambre y el moho se limpiaba.
Para hacerla resistente a la humedad se utilizó aceite de linaza aceite de tractor hervido o quemado. A veces utilizaban pintura al óleo, pero pintar la valla era un lujo que pocos podían permitirse. La pintura se reservaba para la madera de la casa. En cuanto a la valla, se aseguraban de que estuviera bien construida para que fuera resistente incluso sin protección adicional.
No siempre tenían acceso al aceite, y para proteger la madera quemaban los tablones superficialmente. Este proceso prolongaba la vida de la valla y, combinado con el cepillado y el aceitado, aumentaba enormemente su resistencia. Por cierto, quema de madera como medio de protección exterior se ha utilizado desde la antigüedad en muchos países. La capa de carbón vegetal que se forma encima protege la madera y evita que se pudra.
Tuve la dicha de pasar toda mi infancia y la mayor parte de mis vacaciones de estudiante en el campo. Es cierto que entonces no sabía lo afortunado que era, pero ahora aprecio el tiempo que pasé allí. Participé en la claque para que mi primo construyera su casa y vi a mi tío y a mi padre construir juntos cobertizos, vallas y demás parafernalia. Me asombraba lo mucho que sabían hacer y cómo todo lo que fabricaban era robusto y de buen aspecto. En algún momento de este camino hacia la modernización, perdí una gran cantidad de conocimientos adquiridos a través de la experiencia y la larga observación. Sería bueno que avanzáramos, por el camino normal del progreso, recuperando la dote perdida. Creo que sería la receta del éxito.
Estaría encantado de que quienes tengan esas experiencias y conozcan los secretos del oficio los compartan con nosotros. Quizá podamos recuperar nuestra dote. Y para quienes no lo tengan claro o quieran saber más, dejen sus preguntas a continuación en el espacio dedicado a ello. Juntos intentaremos encontrar las respuestas.
Español 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Muy buen artículo. Gracias.
También añadiría que la madera actual, independientemente de su especie, es menos resistente porque la contaminación la ataca a lo largo de su vida, igual que nos ataca a nosotros, los humanos. Por estas razones, no creo que un trozo de roble de hace 100 años tenga la misma resistencia que un trozo de roble actual. Por otro lado, también vemos una diferencia en la calidad de la madera según la zona de tala. La madera escandinava (Finlandia) no es comparable a la misma madera extraída de casi cualquier lugar de Francia, Alemania o Rumanía. Por supuesto, me refiero a la misma especie de madera.
Gracias por su apreciación y por las adiciones.
Le deseo lo mejor.
Hola Sra. Mihaela,
me has acariciado el alma con tu artículo. Ha sido como escuchar a mi padre (fallecido hace 26 años), que traía los abetos de las montañas en invierno, de los que se cortaban tablones de un palmo de ancho para la valla. Y esta valla duró 60 años (reconstruida hace 25 años, pero con los mismos tablones).
Ahora vamos a hacer una valla nueva, y estamos desconcertados, dónde conseguir la tabla seca, qué forma darle y con qué tratarla para que dure al menos la mitad que la vieja.
La valla tiene 40 m de largo, así que es una inversión bastante cara. Ahora estamos haciendo unos cimientos de pernos (?), también queremos hacer un revestimiento. Si usted me puede dar algunos consejos sobre el tratamiento y la tinción de la madera antes de la instalación.
Gracias.
¡Hola!
Me alegro de haberte traído recuerdos agradables.
La idea de hacer los cimientos de la valla es muy buena. Los problemas ocurren más a menudo exactamente en la zona a nivel del suelo, donde entran en juego la oxidación (aire, radiación UV) y la humedad (de la lluvia y el suelo).
El aceite es una solución muy buena para las vallas. La madera debe estar seca para que absorba la mayor cantidad posible. Para que dure el mayor tiempo posible, debe mantenerse. Cuando aparezca ese aspecto seco de la madera, sin el brillo sedoso del aceite, debe aplicarse otra capa. La humedad es lo que afecta a la madera y el aceite es un arma muy buena.
Puede obtener más información sobre la resistencia de las vallas en el siguiente enlace.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
Mi abuelo era carpintero. He visto muchas cosas hechas por su mano. Tuve el privilegio de seguirle por las verdes colinas que rodeaban la casa y, paseando así con él, me hablaba de los árboles y de su función.
Recuerdo que cuando hacía vallas, encendía un fuego y quemaba los extremos de los bulumaks afilados de antemano para fijarlos mejor en los agujeros previamente cavados.
Simplemente presenciamos el hechizo. A mí me parecían verdaderos rituales. Ni siquiera necesito contarles más sobre el olor de la leña, la madera que quedaba de la era con la que hacíamos nuestros carlinos y nos los atábamos al pelo... ¡Un mundo que no ha desaparecido del todo en el campo!
Gracias por el aporte. Quizás compartas más de estos recuerdos con nosotros, sería una pena perderlos. 🙂
Le deseo lo mejor.
Buscaba algunos detalles técnicos, pero no era el tema que me interesaba. Entonces no pude dejar de leer. Es un buen artículo, con detalles técnicos, escrito por un especialista, pero me ha conmovido. Quizá ponga en práctica algunos de mis conocimientos recién adquiridos. Me alegro de que los haya compartido con nosotros y de que se pueda acceder a ellos en el momento oportuno. Es un artículo escrito desde el corazón, ¡para el corazón! Gracias.
Camelia
Gracias a ti también.
Le deseo lo mejor.
Hola Sra. Mihaela,
Me gustaría preguntarles si me podrían ayudar con información sobre una valla de madera que voy a construir.
¿Es el haya una buena elección para una valla exterior o es mejor la resinosa?
¿Es necesario lijar toda la uluca? ¿Se puede lijar sólo por el lado visible o es necesario acabar por ambos lados para eliminar el riesgo de dañar la madera por infiltración de agua por el lado sin lijar?
¿Puedo utilizar aceite de linaza para proteger la madera de haya (si es la mejor opción) o me recomiendan otra cosa?
Gracias.
¡Hola!
El haya no es una buena elección para exteriores, ya que tiene muy poca resistencia a la putrefacción. En el siguiente enlace encontrará información sobre las cualidades exigidas a la madera utilizada en exteriores. Las maderas blandas son claramente la mejor opción.
La gelificación es una operación que ayuda a reducir la absorción de agua. Recomiendo hacerlo por ambos lados.
Para el acabado de la valla (resina) creo que la mejor opción son las lacas coloreadas a base de aceite. Hay productos en el mercado que dan una muy buena resistencia a la humedad y la radiación UV.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2019/06/12/cele-mai-rezistente-specii-de-lemn-la-exterior/
En primer lugar, gracias por su tiempo de respuesta. Seguiré su consejo y no compraré haya uluca.
También tengo la opción de comprar la jarra de roble.
Por lo que he visto es muy buena y es de clase 2 - madera duradera. Vida útil: 15-25 años. El único inconveniente es el precio significativamente más alto en comparación con la variante más barata - madera blanda. Pero todavía tengo tiempo para pensar 🙂 .
En cuanto al acabado de la valla, si opto por la versión de roble, ¿puedo utilizar directamente el aceite de linaza si no quiero teñir la valla sino mantener el color natural respectivamente el color obtenido tras la impregnación con aceite de linaza?
Gracias de antemano por su amabilidad.
¡Buenas noches!
El aceite totalmente transparente no es resistente a la radiación UV. Normalmente se pone pigmento 3-5% (barniz a base de aceite) en el aceite utilizado para exteriores. El aceite permanece transparente y se colorea muy poco. Puede hacer su propio barniz o comprarlo comercialmente. A continuación encontrará un enlace que puede ayudarle.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2018/05/15/ulei-de-in-cand-unde-si-cum-se-foloseste-cum-sa-ti-faci-singur-vopsele-de-ulei/
Buenas noches.Gracias por su respuesta.Utilizaré barniz pigmentado al aceite.Finalmente he comprado piquetes de valla de abeto Douglas. Tengo una pregunta más... La madera no está seca... por lo que he visto parece realmente recién cortada. ¿Cuánto tiempo tengo que mantenerla seca - uso la fórmula de +1 año de espesor? ¿Puedo darle un lacado incluso sin que esté seca? ¿Se mantiene al sol apilada para que se seque o a la sombra en habitaciones como ático/granero ?
Muchas gracias por su respuesta.
¡Hola!
El barniz al aceite permite el intercambio de humedad con el ambiente, por lo que la madera también puede utilizarse con mayor humedad. Es suficiente con que hayan pasado 2-3 meses desde la tala. La madera seguirá intercambiando humedad con el ambiente hasta alcanzar el equilibrio, incluso después de aplicar el barniz.
Para el secado, debe apilarse con espacios entre las tablas (no una encima de otra, sino con las tablas entre ellas) y no mantenerse directamente al sol. Lo más importante es que circule el aire. Se puede guardar bajo el alero. En el cobertizo o el sótano sólo puede guardarse si están ventilados (el aire circula permanentemente).
Le deseo lo mejor.
Buenas tardes. De gran interés el artículo, sobre todo para un get beget de Oradea. Tengo tablas sobrantes del encofrado, creo que resinosas. Es tentar a una valla horizontal (). Entiendo que, al ser mayor superficie en contacto con el agua, sería menos duradero?
Gracias
¡Hola!
El principal enemigo de la madera es el agua, por lo que hay que encontrar soluciones para eliminarla lo antes posible. Colocar las tablas en posición vertical favorece el drenaje y evita que el agua se estanque. Si se colocan en horizontal, el agua puede estancarse más en la parte inferior de la tabla. Una instalación ligeramente inclinada, no perfectamente horizontal, puede favorecer el drenaje.
Si el agua no drena con rapidez, puede introducirse en la madera y, con ella, los microorganismos. Éstos son los causantes de que la madera se pudra.
El escurrimiento del agua se ve favorecido por un buen lijado de la madera y un correcto recubrimiento con materiales de acabado (barnices, pinturas, lacas).
Dejo a continuación un enlace a un artículo sobre esgrima, quizás te ayude.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2018/03/09/garduri-din-lemn-cum-se-alege-lemnul-materiale-de-protectie-sfaturi/
https://revistadinlemn.ro/2022/02/03/de-ce-este-atacat-lemnul-de-ciuperci-si-putrezeste-cum-identificam-lemnul-afectat-si-ce-facem-pentru-evitarea-degradarii-lui/
https://revistadinlemn.ro/2023/03/23/ricosarea-picaturilor-de-ploaie-poate-indeparta-finisajul-si-distruge-lemnul-ce-solutii-avem/
Hola Sra. Mihaela,
Muchas gracias, he leído información muy útil sobre tipos de madera y pinturas.
Tengo una valla pintada con Lazura Cerata Lucioasa, se refrescó después de 4 años en 2018, y en 20 2021 cepillé las porciones semiredondas de las tablas horizontales con la pintura restante.
en la parte de la media caña de los tablones horizontales, en algunos sitios hay algunas grietas y la madera se ha hinchado un poco, ¿se puede tapar con algo, se puede utilizar algún tipo de masilla?
¿se debe esmaltar con 120 o 150 y aplicar todo Lazura?
2. los tablones horizontales están colocados por delante y por detrás, con espacio entre ellos, y en los bordes hacia los postes de cemento, tienen unos listones de 1010x35x45mm en los que van fijados, y que se han podrido, y necesito sustituirlos... probaría con listones de 40x40x1000 mm rasionados, 1 cm más pequeños que los de la tienda de bricolaje y los pintaré todos con Lazura, luego volveré a montar los tablones y al final los fijaré con tornillos en los postes de cemento. ¿Hay alguna otra alternativa?
gracias por los consejos y artículos.
¡Hola!
1.Colas termoplásticas, del tipo en barra. Hay que tener en cuenta que resisten temperaturas y humedad muy bajas, prácticamente que se pueden utilizar en exteriores. Si la madera está hinchada en algunas partes, es evidente que absorbe agua. Hay que lijarla por todas partes y cubrirla de nuevo con laca. Si no lija la cera por encima dificultará la adherencia y en poco tiempo habrá que volver a barnizar. Puedes usar un grano, 120 o 150.
2.No consigo saber exactamente cómo se cogerán. La idea es que la madera no esté en contacto directo con el cemento, que circule aire para agitarla. Si está en contacto directo con el cemento el riesgo de que siempre haya humedad es alto y la madera se pudrirá rápidamente. La madera también debe moldearse de forma que el agua no se acumule, permitiendo que se escurra. Cortar los tablones a 45 gr en los extremos también ayuda a que el agua se escurra.