10 trucos para superficies de madera perfectamente acabadas

Aunque existen tecnologías reconocidas para el lijado y acabado de superficies o para la aplicación de conservantes de la madera, la diversidad de especies e incluso de maderas de la misma especie, las condiciones de trabajo, los métodos de aplicación o los materiales de acabado provocan a veces situaciones imprevistas. Muchos años de experiencia han ayudado a los trabajadores de la producción o a los entusiastas de la madera a descubrir trucos para resolver situaciones difíciles o encontrar atajos sin poner en peligro la calidad del producto final. Muchos de ellos se han generalizado tanto que han pasado a formar parte de la tecnología y se utilizan más que los métodos tradicionales. He aquí algunos de los trucos utilizados a la hora de lijar, preparar, teñir y barnizar/pintar superficies de madera.

1. ¿No tienes masilla para los agujeros de la superficie de madera? Utiliza masilla para madera y polvo de madera.

La madera suele presentar imperfecciones -pequeños agujeros, arañazos- que deben repararse para que la superficie quede perfecta tras el acabado. Normalmente se utiliza  masilla para madera (también llamada masilla de cuchilla) o masillas especiales. Un método práctico, que además tiene la ventaja de conseguir un color parecido al de la madera, consiste en cubrir los defectos con una mezcla de aracita y polvo de madera procedente del lijado. Utilice polvo fino, no serrín. La mezcla debe hacerse de forma que la cola adquiera mayor consistencia pero no pierda sus propiedades adhesivas. Cada artesano suele tener su propia receta porque el resultado depende de la viscosidad del adhesivo y de la finura del polvo de madera. La mezcla final debe tener la consistencia de una papilla. Se pone en exceso en el agujero limpio de polvo e impurezas, se deja secar y luego se lija hasta la superficie. Hay que ponerla en exceso porque, a medida que se seca, la cantidad disminuye.

Otro método consiste en mezclar barniz nitrocelulósico con polvo de madera. En este caso, solo debe utilizarse barniz nitro, pues de lo contrario aparecerán manchas en las zonas.

2. ¿Tu madera blanda tiene nudos y quieres bloquear la resina del interior? Utilice goma laca.

Es sabido que la resina de la madera resinosa es muy difícil de encerrar. Por eso se retiran las bolsas de resina y se nodos se sustituyen por ramitas que imitan el aspecto del nudo. Lo imitan pero no lo reproducen, lo que resulta frustrante para quienes quieren el nudo auténtico. Por eso muchos optan por dejar el nudo tal cual, a riesgo de que la resina se salga y manche el acabado. Sin embargo, existe una solución para fijar la resina: la goma laca. Aplicando 2 ó 3 capas de goma laca sobre el nudo, la resina queda atrapada en su interior y no saldrá aunque aumente la temperatura. Puede encontrar goma laca ya preparada en tiendas especializadas, sobre todo en las que venden materiales de pintura. Encontrará más información sobre la goma laca, así como sobre cómo prepararla si encuentra goma laca en escamas, en aquí.

3. La mayoría de los defectos son visibles después de la coloración. Pero también se pueden ver antes

Un gran problema de los acabados transparentes coloreados son los desperfectos como arañazos o abolladuras finas que no son visibles tras el lijado. Se puede hacer visible la superficie si se repasa con una esponja húmeda. Existen incluso microesferas que resaltan los desperfectos, de color muy claro y compatibles con todos los acabados posteriores. Humedeciendo con agua o con un tinte muy ligero, la superficie de la madera cambia de color y los defectos se hacen visibles. El uso de agua también tiene la ventaja de que levantará la fibra de la madera si el lijado no se ha hecho correctamente, permitiendo así un mejor lijado.

Una vez identificados los defectos, se lija la superficie con una esponja abrasiva media o con papel de lija de grano no superior a 220 para que el polvo muy fino no impida la absorción del color o de la imprimación/laca en la madera. Tras el lijado, la madera se deja secar completamente antes de empezar a colorear o barnizar.

4. ¿Quiere resaltar la veta natural de la madera? Utilice un tinte al agua en exceso y, a continuación, pase un paño.

Muchos rehúyen los baños al agua por miedo a que se descascarillen, a que el tiempo de secado sea más largo y a que aumente la humedad en la madera. Usted no debe tener esos temores. Si el encolado o el chapado se han realizado correctamente y con materiales de calidad, no se verá perjudicado por la cantidad de agua de un baño. Y si la madera ha alcanzado el equilibrio, aunque absorba el agua del baño, la liberará inmediatamente al secarse. Con los tintes al agua, el diseño natural de la madera resalta mucho mejor y los colores son más vivos. Y si se aplica con pistola, en exceso, seguido de un paño de algodón limpio y suave, la coloración será uniforme, sin manchas. Precaución. Si la superficie no está bien lijada y presenta pequeñas imperfecciones, el método también las resaltará.

5. Utilizar una solución de arrurruz para reducir la absorción en las zonas de los extremos de las fibras.

En la madera, la mayor parte de la absorción se produce a través de los extremos de la fibra, donde ésta ha sido cortada. Las zonas transversales (donde el corte es perpendicular a la fibra) y las zonas fresadas o torneadas es donde los extremos de fibra son muy numerosos. Se absorbe más color cuando la fibra se está mechando y la superficie se mancha.

La solución más antigua utilizada para reducir la absorción en estas zonas es agua de aracet, es decir, una solución diluida de aracita. La solución se aplica con un pincel sólo en esas superficies. En el caso de balaustres u otros elementos torneados con dibujos, la solución se aplica a toda la superficie. La aracita se introduce en la fibra y se endurece, bloqueando así la absorción. Tras la aplicación y el secado completo, la superficie se lija, se lija y se puede colorear.

6. ¿Quieres alisar la madera después de teñirla? Utiliza el reverso del papel de lija.

Los especialistas en acabados recomiendan no hacer lijado entre capas hasta después de haber aplicado una capa de imprimación/laca sobre el barniz. Lijar directamente sobre la bañera fijará el color de forma diferente y dará lugar a un aspecto moteado. Sin embargo, si por alguna razón necesita alisar una zona después de colorear, utilice el reverso de una lija usada. El papel no es lo bastante abrasivo como para absorber el color, pero consigue alisar la superficie, eliminando el aspecto muy rugoso.

7. ¿No quieres marcas de pincel en la superficie? Utiliza una esponja dura.

Los aficionados al bricolaje suelen quejarse de que los pinceles dejan marcas en la superficie y en las cerdas de las brochas. Este aspecto es tanto más perceptible cuanto más espeso es el barniz y cuanto mayor es su viscosidad. Si, por ejemplo, se aplica un barniz al agua para exteriores, no se recomienda diluir porque el barniz tiene tixotropía (para que pueda aplicarse verticalmente sin gotear) y el agua adicional afecta a esta propiedad. En este caso, lo mejor es utilizar una escobilla de goma. Las mejores son las esponjas duras porque aplican el barniz o la pintura de forma más uniforme y sin goteos. Si va a aplicar barnices con disolventes, utilice una esponja resistente a los disolventes. Una esponja normal, en contacto con disolventes, se hincha y se va.

8. ¿Te gotea barniz en los bordes o en la superficie? ¡Solucionado!

Se sabe que la superficie barnizada queda mucho mejor sin piel de naranja o plástico, si en lugar de una capa gruesa se aplican 2-3 capas finas de barniz, diluidas adecuadamente. Pero, ¿qué hacer con las gotas? El barniz fino será más fluido y se escurrirá con más facilidad, formando antiestéticas gotas en los bordes. En superficies planas, el goteo continuará después de dejar de aplicar hasta que el barniz se haya secado superficialmente. Las gotas gruesas de barniz endurecido son difíciles de eliminar lijando. Para eliminar la capa gruesa, hay que insistir y las zonas circundantes se ven afectadas. El mejor método es utilizar una țicling. ¿Qué es? Una especie de cincel con una hoja recta, afilada, estrecha, fina y de bordes rectos. Se utiliza para eliminar el sobrante, con cuidado y después de que el barniz esté completamente seco, tras lo cual se lija ligeramente la superficie con una esponja abrasiva fina o papel de lija. Si el residuo debe eliminarse en una fase intermedia del acabado, lije con Grano 280 o 320. Si se trata de la capa final de barniz o pintura, utilice primero un tamaño de grano mínimo de 400, luego pula con fieltro o paño de algodón suave y pasta abrasiva 800-1000, para barniz mate o 3000, para barniz brillante.

9. ¿Quieres hacer muebles envejecidos, pero no quieres esforzarte mucho? Usa cera.

Angustia/distressed es el más popular envejecido de la madera. Quemar las molduras, es decir, lijarlas hasta la madera o la capa inferior, da la impresión de que el mueble ha sido utilizado durante mucho tiempo. Para sugerir un uso más intensivo, el lijado también se realiza sobre superficies planas, con lo que el aspecto general es el de un mueble que ha sido pintado de diversas formas a lo largo del tiempo y que se ha deteriorado por el uso intensivo. El método implica visión artística y bastante mano de obra, ya que el lijado no es muy sencillo. Para evitar el esfuerzo del lijado, se puede utilizar cera para madera. Se aplica una fina capa sobre la capa inferior, en las zonas donde se desea eliminar la capa superior (bordes, superficies). Como la cera es la capa superior, la capa superior de pintura no se adherirá. Una vez seca, se elimina fácilmente pasando un paño suave de algodón. El efecto puede acabarse con cera o barniz. Si se utiliza barniz, las zonas enceradas deben limpiarse con diluyente/alcohol si las pinturas son al agua, o con una solución débil de sosa si son al disolvente.

10. ¿Has repintado un viejo objeto de madera y quieres comprobar si el nuevo revestimiento se adhiere a la madera? Haz la prueba de la moneda.

Las capas de barniz y pintura se adhieren a la madera porque parte de la primera capa es absorbida por la madera y las capas siguientes se adhieren a la primera. Al repintar un mueble, las capas de pintura visibles se eliminan mediante lijado o decapantes. Sin embargo, se ignora la capa absorbida por la madera, lo que provoca una disminución de la adherencia del nuevo acabado. Para que el barniz penetre en la madera, hay que lijarla después de haber eliminado por completo las capas de pintura. Utilice primero un papel de lija grueso (60, 80) y después uno más fino de 150 o 180. Así eliminará el barniz absorbido. Esto eliminará el barniz absorbido en la superficie de la madera y abrirá la veta para que se absorba de nuevo. Si ya has repintado un mueble y quieres comprobar si la nueva capa tiene adherencia, utiliza una moneda (una de 50 céntimos es perfecta). Utilice el canto de la moneda para dibujar una raya en una zona oculta del mueble. Si queda una raya blanca, esto no es bueno. Significa que el barniz se ha desprendido y ha entrado aire por debajo. Si el barniz sólo mancha sin blanquear. el acabado tiene adherencia. ¿Por qué es importante la adherencia? Porque con cualquier golpe o choque mecánico más fuerte, el barniz se despegará de la madera y luego se agrietará y descascarillará.

Seguro que hay muchos otros trucos que has utilizado al acabar la madera. Me gustaría considerar este artículo como un comienzo y completarlo con otros trucos de tu propia experiencia o de aquellos de los que has aprendido el oficio. Te invito a que los dejes en la zona de comentarios y me comprometo a añadirlos, mencionando también el nombre de la persona a la que se le ocurrió la propuesta. ¿Qué te parece si llegamos a 100?