Sunt mai multe motive pentru care dorim îndepărtarea stratului vechi de finisaj de pe uși, mobilier sau alte obiecte: stratul de vopsea e crăpat sau sărit, culoarea actuală e prea închisă și ne dorim una mai deschisă, lemnul este vopsit și-l dorim lăcuit pentru a vedea fibra, nu știm ce fel de vopsea a fost inițial și nu vrem să riscăm ca stratul nou să se cojească, etc. Una dintre metodele preferate de îndepărtare a straturilor vechi este decaparea. De ce este o metodă preferată, cum se face decaparea, ce materiale se folosesc și cum se pregătește lemnul pentru revopsire aflați în cele ce urmează.
Care sunt situațiile în care decaparea este metoda recomandată pentru a îndepărta vopseaua de pe suprafața lemnului
Conform DEX, decaparea este îndepărtarea grăsimii sau a oxizilor de pe metale. Termenul a fost, însă, adoptat și pentru curățarea lemnului, iar soluția folosită în acest scop se numește decapant. Denumirile soluției decapante, în engleză decapante sau în italiană decapante, sunt mai exacte pentru că se referă strict la îndepărtarea vopselei. Dar piața a adoptat termenul de decapant și sub acest nume veți găsi soluțiile în magazinele de specialitate.
Alegem decaparea mai ales când forma obiectului sau sculpturile prezente pe suprafața lemnului face ca îndepărtarea straturilor vechi de vopsea prin alte metode să fie foarte dificilă. Cea mai potrivită metodă pentru astfel de suprafețe ar fi chorro de arena cu materiale abrazive mai puțin dure (bicarbonat de sodiu, coajă de nucă mărunțită, spărtură de coceni de porumb), dar este mai greu de găsit specialiști în sablarea lemnului și, pe lângă asta, metoda este scumpă.
Decaparea nu presupune costuri mari și nici aparatură specială sau aptitudini deosebite. Trebuie răbdare pentru că nu este suficient să aplicăm un strat de decapant și gata, problema e rezolvată. De cele mai multe ori este nevoie ca procedura să fie repetată de 2-3 ori pentru îndepărtarea totală a vopselei. După aplicarea decapantului, vopseaua se înmoaie și trebuie îndepărtată cu o racletă. La suprafețele dificile trebuie folosite scule subțiri și de multe ori este nevoie ca suprafața să fie și spălată cu diluant pentru a curăța bine lemnul. Am procedat așa când am curățat ușile bisericii Pitar Moș. Găsiți aquí informații detaliate pas cu pas.
Sunt mai multe feluri de decapant sau doar mărci diferite?
Decapanții sunt soluții care atacă vopseaua și astfel îndepărtarea ei este mult mai simplă. Sunt fie solvenți foarte agresivi, fie acizi sau baze care atacă legăturile din interiorul rășinii, distrugând-o. Restricțiile de folosire a unor produse considerate acum periculoase pentru sănătate au făcut ca decapanții să fie din ce în ce mai puțin agresivi. Într-un fel, le dau dreptate celor care spun că,”pe vremea lor”, decapanții erau mai buni. Da, erau mult mai agresivi și de foarte puține ori era nevoie să se repete procedura, dar erau și mult mai periculoși.
Cele trei tipuri principale de decapanți
- Amestecuri de solvenți agresivi
- Soluții de decapare pentru uleiuri naturale sau vopsele și lacuri alchidice
- Soluții de decapare universale hidrodiluabile
Solvenții sunt folosiți mai mult în fabrici pentru că mirosul lor puternic este greu de suportat. În fabrici sunt sisteme de exhaustare performante care îndepărtează vaporii de solvent, dar chiar și așa este greu de lucrat fără mască și echipament de protecție.
Decapanții pentru uleiuri și vopsele alchidice sunt pe bază de sodă caustică. Ei atacă legăturile interioare din rășină transformând vopseaua, uleiul sau lacul într-un lichid care se îndepărtează prin spălare cu apă. Problema în acest caz poate fi apa folosită la spălare. La obiectele vechi și sensibile, prea multă apă poate să nu facă bine. Dar dacă lemnul este sănătos, metoda este de preferat pentru că îndepărtează simplu și bine straturile vechi.
Decapanții universali pe bază de apă sunt cei mai folosiți. Sunt, în general, sub formă de gel pentru că au nevoie de timp pentru a acționa. Dacă aveți de ales între un decapant lichid și un decapant gel, alegeți gelul, este mult mai eficient. Diferențele dintre diferitele mărci sunt date de concentrația substanței active, de aici eficiența mai mare sau mai mică a produselor respective. Doar testându-le se poate determina care este mai bun. Până nu demult am crezut că Decanol, de la Policolor, este un decapant bun. Chiar l-am recomandat de multe ori. Am lucrat cu el în urmă cu 8-10 ani și a fost foarte eficient. Acum două luni, când am lucrat la ușile bisericii Pitar Moș, am testat trei decapanți: Decanol, Dekapant gel Kober și Decapant universal extra strong Supralux. Dintre toate, Decanolul a fost cel mai slab, decapantul Supralux fiind cu mult mai eficient.
Aplicarea și îndepărtarea decapantului
Decapantul se aplică cu pensula, în strat nu foarte subțire și se lasă timpul recomandat de producător, de obicei între 20 și 30 minute. În acest timp stratul de vopsea se înmoaie și uneori se încrețește puțin. Decapantul nu acționează bine la temperaturi foarte scăzute. La temperaturi ridicate trebuie evitată uscarea lui. O cârpă de bumbac udă și stoarsă bine pusă deasupra împiedică uscarea și poate crește efectul asupra stratului de vopsea.
Stratul înmuiat se îndepărtează cu o racletă, cu o daltă îngustă sau cu perie de sârmă cu perii groși și bonți. Peria este eficientă când suprafața are sculpturi cu modele complicate. Nu este simplu și trebuie multă răbdare. Lacul înmuiat se agață de multe ori de perie și trebuie lăsată în diluant pentru a se curăța bine. Dacă suprafețele sunt drepte, curățarea este mai simplă și mai rapidă. Foarte rar suprafața se curăță total dintr-o singură intervenție, dar cel mai greu este la prima utilizare. Cu timpul vopseaua devine din ce în ce mai moale și mai ușor de îndepărtat.
După îndepărtarea totală a stratului de vopsea, suprafața rămâne uneori lipicioasă și trebuie ștearsă cu un diluant recomandat de producătorul decapantului. Dacă nu există o astfel de recomandare, folosiți un diluant de spălare sau unul universal. Dacă ștergerea cu cârpa nu este suficientă, aplicați diluantul cu pensula și ștergeți apoi cu cârpă curată.
Pregătirea lemnului pentru revopsire
Înainte de revopsire este recomandată șlefuirea lemnului la fel ca în cazul șlefuirii în alb. Vechiul finisaj a intrat în porii lemnului și pentru a asigura colorarea uniformă și aderența straturilor ce vor urma, porii trebuie deschiși. Acesta este scopul șlefuirii. Dacă se încearcă colorarea fără această șlefuire este posibil ca lemnul să nu absoarbă suficient și să apară pete deschise la culoare.
Se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulația 150, chiar 180 sau 220, dacă lemnul este afânat sau scămoșat (plop). Apoi se desprăfuiește prin ștergere cu cârpa. Praful rezultat în urma șlefuirii strică aspectul și scade aderența straturilor de lac sau vopsea.
Sper să considerați interesante și utile informațiile. Completările sunt întotdeauna binevenite. Iar dacă aveți întrebări sau neclarități, lăsați-le mai jos, în spațiul dedicat. Sigur vă voi răspunde.
Español 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Gracias por los consejos, realmente necesitaba esta información.
Información muy útil. Muchas gracias.
Limpié manualmente la puerta quitando la pintura vieja del marco, pero sólo la que se descascarillaba con facilidad. La lavé y la desengrasé con diluyente. Antes de aplicar la imprimación, ¿tengo que lijar donde he quitado la pintura? Uso esmalte universal de la marca Sticky a base de aceite. Gracias.
El problema con la pintura restante es que si hay muy poca descamación, ésta se acentuará con el tiempo y la nueva capa aplicada no la evitará. El lijado le ayuda a ver si la descamación ha comenzado y elimina esos restos de pintura. El lijado también ayuda a aumentar la adherencia de la nueva capa de pintura a la vieja que queda en su lugar.
Por otro lado, lavar y desengrasar la superficie habría hecho que la pintura se desprendiera si ya estaba desconchada. Si esto no ha ocurrido significa que está bien adherida. Y en la ficha técnica del producto no parece que haya que lijar la superficie antigua.
En conclusión, no es necesario lijar si la pintura restante está bien adherida a la madera.
Hola, agradezco enormemente toda la información recibida a través de sus artículos. Tengo de mis padres unos muebles "comunistas", clásicos, de los años 80, marrones, lacados, brillantes. Intentaría cambiarles el aspecto (incluso la forma en algunas partes) y no sé si las superficies lacadas se pueden pintar directamente, con un simple lijado, o habría que decaparlas con disolventes y seguir todos los pasos anteriores. Gracias
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
Las superficies lacadas también se pueden pintar, pero hay que asegurar la adherencia para que la nueva capa no se descascarille.
Una posibilidad es utilizar pinturas calcáreas tipo Annie Sloan. Son más caras, pero están hechas específicamente para adherirse a superficies difíciles. No es necesario lijar las superficies, sólo desengrasarlas. El desengrasado se hace lavando con agua y detergente lavavajillas, tras lo cual se limpia el mueble con un paño suave y se deja en remojo. La primera capa se aplica fina sin diluir la pintura. Cepille hasta que note que la pintura se ha fijado. Una vez seca la primera capa, se aplica la segunda para que cubra todo el mueble. Por último, la pintura se fija con cera o barniz (de la misma empresa). La pintura y el barniz son al agua por lo que no hay problemas si los aplicas en casa. Dejo a continuación algunos enlaces a artículos que te pueden resultar útiles.
Otra opción es utilizar pinturas normales al agua o al disolvente. En este caso es obligatorio desengrasar y lijar la superficie para que la pintura se adhiera. La ventaja es que no se necesita cera ni barniz para fijar la pintura. El lijado, sin embargo, puede resultar muy difícil, sobre todo en superficies muy brillantes. Para este tipo de muebles se suele utilizar barniz de poliéster, que es muy duro. Es posible que el lijado sólo pueda hacerse mecánicamente, el lijado manual es muy difícil. Para crear adherencia, el lijado se realiza con papel de lija de grano 280 o 320.
Espero que le haya sido útil.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2018/01/23/vopsele-cretoase-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2018/02/21/transformarea-mobilei-cu-vopsea-pe-baza-de-apa-annie-sloan-chalk-paint/
https://revistadinlemn.ro/2021/08/05/vreau-ca-aspectul-mobilierului-sa-fie-vechi-stil-shabby-chic-cum-sa-fac-transformarea/
https://revistadinlemn.ro/2021/03/04/vreau-sa-schimb-aspectul-mobilierului-ce-pot-sa-fac-fara-costuri-prea-mari-si-cu-efort-redus/
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Hola, muchas gracias por este artículo tan útil.
Antes de ver el artículo :), compré Supralux gel decapante, que apliqué a un mueble muy antiguo, con muchas zonas talladas, que a lo largo del tiempo ha sufrido repetidos maltratos con diferentes tipos de pinturas, aplicadas toscamente en capas sucesivas. Apliqué el decapante dos veces con la esperanza de que la gruesa capa de pintura se derritiera de alguna manera, pero no consigo limpiar la pintura empapada debido a lo intrincado de las tallas, lo intenté con varios pinceles, con brochas ásperas, con diluyente, pero la pintura empapada y endurecida al final no sale a menos que intente rasparla con la punta de un cuchillo, lo cual es imposible de hacer debido a las intrincadas tallas (creo que me tomaría un mes limpiarla de esa manera). He dejado la pieza como estaba hasta mañana, con la idea de que quizás mañana salga un poco más fácil.
De su artículo entiendo que no debería haber dejado secar el decapante. ¿Podría aconsejarme qué debo hacer mañana cuando se haya secado el decapante? ¿Debo intentar decapar la pintura con una brocha o debo aplicar una nueva capa de decapante?
La segunda pregunta/oración es sobre las intrincadas tallas y ornamentos que ahora están llenos de pintura "blanqueada" que no se quita. Cómo puedo salir del lío de forma honrosa? 🙂
Gracias de antemano por su respuesta.
¡Hola!
Necesita un cepillo de alambre para limpiar las zonas talladas. No es fácil y tendrá que repetir la operación, es decir, volver a aplicar decapante, dejar 20-30 min. y cepillar la zona. Después de cada limpieza con el cepillo, aplique un diluyente universal, con el cepillo, sobre el exceso, y luego limpie con un paño.
Puede intentar quitar la capa arrugada y seca con el cepillo de alambre. Si se ha despegado saltarán suficientes trozos. Si no se desprenden, la adherencia sigue siendo buena y necesitas volver a aplicar el decapante. Puedes prolongar el tiempo de actuación del decapante poniendo un paño húmedo encima. Pero no lo dejes demasiado tiempo porque se pega.
Las zonas talladas son difíciles de limpiar. Para ellas, el chorro de arena es lo más eficaz. La limpieza se realiza con un fuerte chorro de partículas de bicarbonato sódico o hielo seco. Pero la operación requiere equipo, es más cara y debe ser realizada por especialistas.
Dejo a continuación un enlace a un artículo sobre la restauración de unas puertas de iglesia talladas. Allí utilicé cepillo de alambre y lavado con diluyente. Espero que os sirva de ayuda.
Dejo también los enlaces sobre chorro de arena.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2022/08/04/cum-am-refinisat-cu-lazura-precolorata-kreidezeit-usile-exterioare-din-lemn-de-stejar-ale-bisericii-pitar-mos/
https://revistadinlemn.ro/2021/09/16/lemnul-innegrit-de-vreme-sau-straturile-vechi-de-vopsea-se-pot-curata-prin-sablare-atentie-insa-la-riscuri/
https://revistadinlemn.ro/2022/11/17/sablarea-cu-gheata-carbonica-o-metoda-de-curatare-fara-reziduuri-a-lemnului-de-straturi-vechi-de-vopsea-sau-murdarie/
Hola,
Gracias por el artículo.
Me gustaría renovar algunas puertas y marcos que, lamentablemente, han sido pintados con capas sucesivas muy gruesas.
En algunos lugares hay grietas en la madera.
¿Pueden decirme cuál es el mejor método para quitar la pintura y llegar a la madera para reparar el accesorio?
Gracias, señor.
Buenas noches,
Alex
¡Hola!
Creo que lo más fácil y con buenos resultados es con decapante. La capa al ser gruesa es muy dura por el lijado, y el lijado especial para madera no se si lo tienes a mano.
Dejo a continuación un artículo sobre los decapantes Borma Wachs y cómo usarlos. Son bastante agresivos y se consiguen superficies limpias.
Puedes encontrar otras marcas más o menos agresivas en tiendas de bricolaje. También hay un artículo sobre la restauración de unas puertas exteriores de iglesia en el que utilicé varios decapantes.
Después de decapar, enmasille la madera, lije bien y vuelva a aplicar barniz o pintura.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2024/05/31/indepartarea-straturilor-vechi-de-vopsea-ulei-si-ceara-de-pe-lemn-si-alte-suprafete-cu-produse-borma-wachs/
https://revistadinlemn.ro/2022/08/04/cum-am-refinisat-cu-lazura-precolorata-kreidezeit-usile-exterioare-din-lemn-de-stejar-ale-bisericii-pitar-mos/