Sobre la protección de la madera expuesta al exterior escribí un artículo con preguntas más frecuentes recibido de vosotros. Siendo una buena época para actividades y pequeñas construcciones en el exterior, las preguntas siguen llegando y diversificándose. Nos alegra que confiéis en nosotros y ver que los consejos que os hemos dado os han sido útiles. Por eso, he pensado que sería mucho mejor hacer una especie de "libro de reglas" de la carpintería de exterior. Porque lo importante no son sólo los productos y tratamientos aplicados a la madera. El trabajo sostenible empieza con la elección del tipo de madera. A continuación encontrará una serie de reglas importantes para que las construcciones de madera sean lo más resistentes posible a la humedad, las variaciones de temperatura, los distintos tipos de lluvia, los insectos, los mohos y los rayos abrasadores del sol.
1. Elija una madera que, por su estructura, sea más resistente a la intemperie
No todas las especies de madera tienen la misma resistencia al exterior. La densidad, la porosidad, la presencia de resinas o taninos influyen en la resistencia de la madera al agua o al ataque de insectos y mohos.
Las maderas blandas y curtidas, pero también las maderas duras con poros muy grandes y muchos poros, no son muy resistentes a la humedad. Absorben el agua con facilidad, lo que puede provocar la putrefacción de la madera.
Muy buena resistencia a la intemperie de la madera que contiene resinas (resinoso en general, alerce y el abeto en particular), aceites (teca) o taninos (acaciaLas especies con muy buena resistencia a la putrefacción son castaño y ulmul.
fuente de la foto: dickoatts.com
2. No utilice madera muy seca o muy húmeda
Humedad de la madera utilizada al aire libre es diferente de la de interior. El equilibrio de humedad de la madera depende de la humedad de la zona donde se utilice. Por zona se entiende un área geográfica amplia. En Rumanía, el contenido de humedad es de 8-12% (6% para los instrumentos musicales de resonancia) para la madera utilizada en interiores y de 14-18% para la madera utilizada en exteriores.
La madera que está demasiado seca cuando se utiliza en el exterior absorberá la humedad del ambiente y se producirán variaciones dimensionales e incluso grietas debido a las tensiones internas. Si está demasiado húmeda, perderá rápidamente humedad y reducirá su tamaño, lo que provocará la llamada "holgura" de las tablas encajadas. Además, pueden producirse alabeos y grietas.
3. Utilice sólo Adhesivo D3 o D4, especialmente formulado para condiciones exteriores
Si lo hace juntas adhesivas o paneles de madera maciza (urticaria) utiliza siempre adhesivo especialmente formulado para uso en exteriores. Sin embargo, hay que tener cuidado al elegir los adhesivos. Hay adhesivos que pueden utilizarse en exteriores, pero para pegar objetos protegidos. Eso significa que permanecen bajo toldos y no están directamente bajo el sol o la lluvia. Son los adhesivos para exteriores D3. Para evitar problemas, es mejor utilizar adhesivos D4.
No utilice nunca adhesivos D1 o D2 en exteriores porque no son resistentes a la humedad y las juntas se desharán al cabo de muy poco tiempo.
4. Si es posible, no coloque la madera directamente sobre el suelo
La zona más expuesta al deterioro de una madera es la que está inmediatamente por encima del suelo. Si arrancas una estaca que lleva mucho tiempo en el suelo, verás que la zona más delgada y afectada es esa, no la que ha estado en el suelo. Se trata de la oxidación que se produce debido al oxígeno del aire, oxidación muy favorecida por la humedad (el agua con sales funciona como un electrolito).
Si el trabajo no requiere que coloques la madera dentro o sobre el suelo, deja un pequeño hueco y utiliza otros materiales (metal, plástico) para conectar con el suelo. Si utilizas estacas o postes de madera que deban clavarse en el suelo, protégelos con metal o plástico hasta justo por encima de la superficie del suelo.
5. Protege la madera contra insectos, hongos y mohos
La madera así protegida resistirá mejor sin ennegrecerse con el tiempo (por el moho). A veces, las sustancias protectoras están contenidas en la laca (productos 2 en 1 o 3 en 1). Pero también existen productos independientes para el tratamiento. En general, son productos concentrados que se diluyen con agua. La dilución es diferente según el tipo de madera, más dura o más blanda. Para la madera dura (castaño), la dilución es menor porque la madera absorbe menos y hay que protegerla. Las maderas blandas (resinosas) absorben más y la solución puede diluirse más. Las proporciones de dilución las especifica el fabricante.
Los objetos de madera que han sido atacados por el moho y se han ennegrecido pueden recuperar su estado original utilizando lejía para la ropa (lejía de hipoclorito sódico). Es una solución sencilla, barata y práctica.
6. No utilice materiales transparentes incoloros. En este caso, la coloración no es sólo estética
Hay muchos que quieren conservar el color natural de la madera y recurren a materiales incoloros transparentes. Estos materiales no protegen de la radiación UV y la madera se oscurecerá con el tiempo. El barniz también sufrirá porque no habrá nada que refleje los rayos del sol, la temperatura que puede soportar será mucho mayor y se deteriorará más rápidamente.
Esto no significa que haya que utilizar pinturas que cubran completamente la madera. Aunque, si establecemos una jerarquía, las pinturas son las más resistentes. No existe ningún barniz en el mercado que afirme resistir a la intemperie y que no contenga una pequeña cantidad de pigmento. Transparente no significa incoloro. Hay lacas o barnices transparentes de color miel, un color muy claro que cambia un poco el color de la madera natural, pero protege mucho mejor.
De todos modos, la madera cambia de color con el tiempo. No podrá mantener el mismo color que tiene en el momento de realizar el trabajo (corte, gelificación). Es la transformación de algunos compuestos internos de la madera bajo la acción de la luz y en contacto con el oxígeno del aire. Incluso los muebles de casa, protegidos con barniz, cambian de color con el tiempo. No nos damos cuenta porque está coloreado o porque cambia por completo. Pero si ponemos un libro sobre un mueble de resina acabado con barniz transparente y lo dejamos unos meses, al final vemos fácilmente el cambio de color. Así que, en lugar de dejar que cambie a su antojo, es mejor controlar el cambio uno mismo utilizando materiales ligeramente coloreados como protección, que no colorean mucho pero prolongan la vida del acabado.
7. No aplique capas gruesas para obtener una mayor protección. Conseguirá el efecto contrario
Existe la idea de que si se aplican varias capas de barniz la madera estará mejor protegida y no le llegará el agua. No es la mejor idea. Las capas gruesas se vuelven más rígidas y tienden a agrietarse con el tiempo. Además, la madera maciza tiene una variación dimensional natural con la variación de humedad. Una capa rígida se agrietará mucho más rápidamente y en lugar de una protección más duradera en el tiempo obtendrá una con una vida útil más corta.
De hecho, hay algunas especies, como el roble o el castaño, que tienen poros más grandes y necesitan más capas para cubrir los poros y reducir la absorción de humedad. Más capas significa 3 y no muy gruesas. Es bueno saber que 2-3 capas finas de barniz aplicadas con secado intermedio protegen mejor que una sola capa del mismo grosor con 3.
8. Proteger la madera por todos los lados del objeto, por dentro y por fuera.
Para una mejor protección, aplique barniz o aceite en todas las caras de la pieza de madera. A través de las zonas desprotegidas, aunque no sean visibles, la madera absorbe humedad. Se sorprenderá si la madera se deforma o se hincha. Si siente curiosidad por ver qué ha ocurrido, descubrirá que el agua de la lluvia se ha colado en las zonas ocultas. Y también el moho.
9. Uso para cobertura materiales elásticos fabricados específicamente para exteriores o productos no filmógenos - aceite o cera
Todos estos productos son buenos para exteriores, sólo que algunos son más adecuados para determinados trabajos. Es bueno utilizar sistemas de acabado para ventanas y puertas que incluyan impregnantes tintados y resistentes al moho e imprimaciones y barnices elásticos que protejan de la intemperie y los rayos UV.
Para vallas...artemisa, pérgolasEn cambio, es más sencillo y útil utilizar aceites o impregnaciones de cera. El aceite penetra profundamente en la madera y la protege de la humedad, y la cera forma una fina película en la superficie por la que se desliza el agua. En estos casos, la protección con barniz no me parece una buena opción. Esta protección necesita mantenimiento para durar, como dicen los fabricantes, entre 10 y 12 años. Si no se hace mantenimiento -y reconozcámoslo, no pensamos mucho en los métodos de mantenimiento de las vallas-, el estanque se agrietará, el agua se meterá por debajo y lo restregará. Tendrá mal aspecto y querremos rehacerlo. Para rehacerla tendremos que quitar todo lo que quede en la madera y rehacer el acabado desde el principio. No es muy sencillo.
Con aceite o cera, la resistencia a lo largo del tiempo es menor que con el barniz. La resistencia depende de lo lavada que esté la madera por la lluvia. Porque eso es lo que hace que el acabado sea menos resistente. El aceite y la cera se lavan con la lluvia. No se descascarilla nada, no hay que quitar nada para repintar. Cuando vea que la madera ya no tiene el brillo que le da el aceite o la cera y tiene un aspecto seco, aplique otra capa de aceite o cera. Estas son las razones por las que recomiendo encarecidamente la protección con aceite: buena protección contra la humedad y facilidad de repintado.
Los barnices e imprimaciones de exterior son elásticos porque la madera varía de tamaño con la variación de humedad y el barniz debe seguir esta variación sin agrietarse. Por eso no debes usar productos de interior, aunque hayas visto que son duros y resistentes. No son elásticos y se agrietan muy rápidamente.
10. No comprometas la calidad de los materiales y sigue las instrucciones al aplicarlos. Ni siquiera los buenos materiales hacen maravillas
No digo que haya que comprar los productos más caros. Lo que digo es que hay que comprar productos que estén claramente pensados para el exterior, en cuya etiqueta el fabricante escriba toda la información posible, diga cómo deben utilizarse, si están en un sistema con otros productos (se necesitan otros productos para obtener el mejor resultado).
Y ya que he sacado el tema de cómo usarlo: si quieres buenos resultados tienes que seguir las instrucciones de uso. Por muy bueno que sea un producto y por mucho que el fabricante te diga que va a durar, si no respetas la dilución, el tiempo de secado, el método de aplicación, el lijado entre capas, la cantidad y el número de capas aplicadas y otras recomendaciones por el estilo, seguro que la protección no durará el periodo máximo del que habla el fabricante. Durarán menos, se sentirá decepcionado y además perderá la confianza en la marca sin tener culpa alguna. No existen materiales milagrosos, sino materiales de buena o muy buena calidad aplicados correctamente.
Una cosa más que hay que saber. La resistencia al exterior depende de muchos factores y pueden ser diferentes en una misma construcción. Por ejemplo, las ventanas que están en el lado de la casa donde el sol está más presente durante el día o donde sopla el viento y se deposita la nieve en invierno resistirán menos que las que están en zonas más protegidas, aunque estén protegidas con los mismos materiales y se haya aplicado la misma tecnología. Lo mismo ocurre con otras construcciones de madera.
11. No parta de la premisa de que ha pintado para toda la vida. Sin un mantenimiento adecuado ningún producto durará 10-15 años.
No hay resistencia de 10-15 años sin mantenimiento. El uso de materiales protectores como aceites o ceras de mantenimiento entre 2 y 4 años después de la aplicación del barniz puede hacer que dure aún más. En el caso de las ventanas, si encuentra tiempo cuando lave las ventanas para la limpieza de Navidad y Semana Santa, para pasar un paño empapado en aceite de mantenimiento sobre los marcos exteriores de las ventanas al final verá que durarán muy bien durante años sin agrietarse ni descascararse.
12. Obras como puertas, ventana, persianas, terase duran mucho más si están protegidos por toldos
La radiación UV es enemiga de los acabados. Y cuando va acompañada de altas temperaturas puede reducir considerablemente la durabilidad de algunos barnices. Así que, si puedes, protege puertas, ventanas y patios con toldos o tejados. Mantener los rayos del sol alejados de la superficie acabada tanto como sea posible prolonga la vida de ese acabado. Por eso siempre digo que la resistencia en las vallas es mucho menor. Están continuamente al sol y eso se nota mucho con el tiempo.
13. La regla de oro de la construcción en madera: que circule el aire
Es la norma que Christof de la Técnicas lo considera lo más importante. Dice que cuando se trabaja con madera, el revestimiento o la construcción deben hacerse de modo que el aire pueda circular. Si por alguna razón entra humedad en la madera, la circulación de aire la secará y evitará la aparición de moho, insectos o incluso podredumbre. Por eso, el revestimiento de madera de los edificios se hace de manera que quede un pequeño espacio entre el revestimiento y la fachada de la casa. El aire circulará continuamente y la madera no se pudrirá.
No digo que haya tocado todos los puntos sensibles, y tal vez se añadan más normas con el tiempo. Pero si las sigues, seguro que estarás contento con la protección que obtienes para la madera que has utilizado en el exterior.
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Buenas noches,
He leído su artículo sobre la "guía" de normas de mantenimiento de la madera de exterior y puedo decir que es el mejor que he leído en internet. Sin embargo tengo algunas preguntas, tengo una puerta exterior de madera de roble y abeto que barnicé el año pasado. Aunque seguí buscando para conseguir el mejor barniz puedo decir que estoy muy decepcionado, después de sólo un año el barniz se ha desvanecido en su mayor parte de la madera. Ahora me pregunto cómo quitar el barniz viejo. ¿Mecánicamente, lijando o hay alguna sustancia que elimine este barniz? Después de este paso, estaba pensando en dar a la madera con aceite o cera, pero no sé si es bueno porque la madera ha sido barnizada antes? Que me recomendais? No quiero darle ningún color al porche, quiero mantener el color natural de la madera en la medida de lo posible.
Atentamente,
Dan vlad
Hola.
Gracias por su apreciación.
Yo decaparía la laca sobrante. Hace tiempo utilicé Deconol, creo que era de Policolor. Hizo el trabajo muy bien en una superficie difícil (con escultura). Pero no es el único decapante que existe. Se aplica con un pincel, se deja actuar un rato y luego se quita el barniz empapado con un spackle. Finalmente "lava" la superficie con diluyente (pasa un trapo con diluyente) y lija. De esta forma se eliminan todos los restos de barniz y se puede aplicar aceite. Si el barniz desaparece tan rápidamente, está claro que el barniz no penetró muy bien en la madera, por lo que no hay riesgo de que quede barniz después de las intervenciones anteriores.
Para el acabado, utilice barniz al aceite o impregnación de cera. Los productos deben ser de colores claros porque, de lo contrario, no resisten la radiación UV. Pero también hay colores claros que cambian muy poco el color natural de la madera.
¡Buena suerte!
Hola,
Yo también he usado el decapante Owatrol con mucho éxito, puedes probarlo. No quiero hacer publicidad de él - eso es lo que he usado, eso es lo que recomiendo 🙂.
Para proteger una encimera de madera en el baño, ¿cuál sería la mejor solución?Se trataría de una encimera sobre la que se coloca el lavabo.Y qué tipo de madera sería mejor?Gracias.
¡Buenas noches!
Existen 2 variantes. Aceite, que la hace muy resistente a la humedad, pero tiene poca resistencia a los golpes (dependiendo de la dureza de la madera).
La segunda opción es un barniz resistente a la humedad - poliuretano, barniz repelente al agua.
En ambos casos, la madera debe protegerse por todos los lados y en la zona recortada para el lavabo.
Utiliza una madera dura (roble, haya, fresno) porque absorbe menos humedad.
Le deseo lo mejor.
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Gracias.https://revistadinlemn.ro/product/abonament-revista-din-lemn/
Hola
Gracias por todos los artículos escritos sobre la madera. Muchas veces he recurrido a su página para que me ilustren en algún problema relacionado con nuestras construcciones de madera y sobre todo formas de protegerlas satisfactoriamente. He visto que recomendáis proteger más la madera por fuera con aceites o impregnaciones de cera.
Conozco la protección del aceite de linaza (¿picante o no?), pero un carpintero-escultor me habló de la muy buena protección que dan los aceites minerales. Me dijo que él utiliza aceites de motor Castrol... y otros de la misma gama, con éxito. ¿Qué me recomienda? Aceite de linaza o mineral, sintético...
Ahora estamos construyendo una valla exterior de tablones y armarios de pino; pero también tendremos puertas exteriores de pino, muebles exteriores de pino (bancos...).
Por favor.
¡Buenas noches!
Gracias a ti también por seguirnos.
Independientemente del aceite utilizado, se trata de proteger contra la humedad. Los aceites penetran en la madera y la protegen contra el agua de las precipitaciones o la humedad del aire.También se pueden utilizar aceites minerales, pero creo que son más caros porque pasan por distintos procesos de purificación. En el pasado, se utilizaba aceite de motor quemado para proteger las vallas o herrajes de madera, o se empleaban productos sin purificar (alquitrán, brea). El alquitrán se utilizaba para impregnar las traviesas de madera de los ferrocarriles. Los aceites minerales proceden del petróleo.
El aceite de linaza se ha utilizado desde la antigüedad para proteger la madera, sobre todo la de interior, porque era inodoro (a diferencia de las variantes del petróleo). Su problema es que se seca muy lentamente (4-5 días). Para que se seque más rápido hay que hervirlo o tratarlo con productos químicos (hidróxido de sodio).
En conclusión, los aceites minerales pueden utilizarse para proteger la madera. Para uso exterior, para vallas, se necesita un poco de tinte pigmentario. La tinción tiene por objeto proteger contra la radiación UV. El aceite incoloro sólo protege contra la humedad.
El aceite mineral puro se utiliza para proteger la vajilla de madera que entra en contacto con alimentos (tiene un enlace más abajo).
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2019/07/11/protejarea-vaselor-de-lemn-din-bucatarie-cu-materiale-netoxice/
Hola,
¿Pueden decirme cómo debo tratar los tallos de abedul antes de utilizarlos para la decoración de interiores?
Gracias
¡Hola!
Para que tenga la menor humedad posible, la madera debe haberse cortado a finales de otoño o en invierno (noviembre-enero).
Después de limpiarla, se recubre la zona de corte con parafina o cera para que el agua salga lentamente y no se creen tensiones en la madera que provoquen grietas. A continuación, debe almacenarse en un espacio sin calefacción con temperatura y circulación de aire constantes (sótano, cobertizo o desván). En la casa, debido a la alta temperatura y al aire seco, el agua tiende a salir más rápidamente y pueden producirse grietas. Dependiendo del grosor de los tallos, el secado puede durar varios meses.
Para el abedul se recomienda el secado natural. Si se seca a la fuerza o se trata con diversos productos estabilizadores (Pentacryl), la madera y la corteza cambian de color y se vuelven amarillas.
Le deseo lo mejor.
Se me olvidó comentar que una vez alcanzada una humedad de 8-12%, lo mejor es aplicar una capa muy fina de barniz transparente para facilitar el mantenimiento. Puedes utilizar barniz al agua o barniz de poliuretano en spray. Si el árbol se corta en invierno y no es muy grueso, podrá utilizarse para decoración en 2-3 meses.
Le deseo lo mejor.
Agradable, útil, documentado y al grano. Muchas gracias.
¡Con mucho gusto!
Hola, muchas gracias por los artículos tan útiles que publica y por la atención con la que responde a las preguntas en los comentarios (respuestas muy útiles también). Su pasión por la madera es inspiradora.
He leído sus recomendaciones para la protección exterior de la madera con productos profesionales (ICA/Lomilux, Sirca, etc.) o Sadolin Tinova. He preguntado a un representante de Lomilux sobre la durabilidad y me ha sorprendido saber que los productos de exterior ofrecen aprox. 3 años. Teniendo esto en cuenta, me preguntaba por qué un producto profesional como ICA sería más adecuado que cualquier otro barniz disponible en el mercado que tenga una durabilidad similar pero que quizás sea más barato. ¿Ofrece otras ventajas o la durabilidad es por término medio mayor?
¡Gracias de antemano por su respuesta! Tengo muchas dudas sobre qué comprar para pintar mi valla de pino.
Dana
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
La resistencia del acabado exterior también depende de la posición del objeto. La valla es la más afectada, al estar expuesta directamente a la lluvia y el sol. Por esta razón, la resistencia del acabado de la valla es la más baja. Probablemente esta sea la razón por la que el representante de ICA le dirá que durará sólo 3 años. Por lo que yo sé, ICA tiene una serie de productos para exteriores con una resistencia muy buena, de más de 10 años. Pero como he dicho, debido a la exposición, la durabilidad de un mismo producto puede ser diferente. El acabado de las ventanas de una misma casa rinden diferente, si unas dan al sur y otras al norte.
En cuanto a la diferencia entre rpoduse profesional, como ICA y DIY, realmente existe. Sin embargo, en este sistema, la forma en que se prepara la madera y la forma en que se aplica también es importante. Por eso recomiendo productos especialmente diseñados para proyectos de bricolaje. Los productos profesionales, utilizados incorrectamente, pueden tener menor resistencia que los productos de bricolaje.
En cuanto a las cercas, recomiendo ceras al aceite o al agua para cercas (creo que el representante del ICA recomendó un producto de este tipo). Son productos con menor resistencia al paso del tiempo, pero el repintado es muy fácil, basta con aplicar otra capa, sin lijar ni otro tipo de preparación. La reaplicación debe hacerse cada 2-3 años o cuando la madera deje de tener ese brillo sedoso que le da el aceite o la cera y adquiera un aspecto seco.
Espero que le haya sido útil.
Le deseo lo mejor.
Muchas gracias por la respuesta tan completa. Me has ayudado mucho, ¡otra vez!
Buenas noches, Sra. Mihaela,
Por favor, me encuentro ante la siguiente situación: necesito prolongar el borde superior de un balcón por el exterior unos 12 cm con el fin de alcanzar el nivel de la barandilla para cerrarlo con un doble acristalamiento (el borde superior es de hormigón armado.El balcón está expuesto al sol fuerte, a la lluvia o a la nieve, según la estación. Estaba pensando en un mueble de madera (viga, no sé el término exacto) fijado con montantes a la parte superior del balcón y la zona de arriba, fuera de la madera cubierta con chapa. ¿Qué tipo de madera y qué soluciones técnicas y de mantenimiento podrían recomendarme?
Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis.
¡Hola!
Gracias por su apreciación.
En mi opinión, lo más adecuado sería una viga de pino (resinosa). Para una mayor estabilidad, utilice una viga encolada (varias capas de madera encolada) para el exterior (disponible en los centros de materiales de construcción). Maderas muy resistentes para el exterior son la acacia y el roble. Pero son más caras y difíciles de encontrar.
Si la viga está recubierta con tablero, una protección con aceite de linaza es muy buena. Si no está recubierta, será difícil de mantener, ya que cualquiera que sea el acabado que se utilice necesita mantenimiento e incluso repintado al cabo de unos años.
Para evitar problemas, la solución técnica debe ser tal que la madera esté ligeramente inclinada para evitar que el agua se acumule y se encharque. La madera también debe montarse de forma que permita la circulación del aire. De este modo, si se moja o se produce condensación, se seca sin consecuencias.
Le deseo lo mejor.
Muchas gracias. Que tenga un buen día.
Hola. Necesitaría un consejo lo más rápido posible si es posible por favor. Voy a comprar madera para la construcción de tejados, vigas, tablones, listones, etc. Desde donde la compro se almacena en el exterior al sol. La pregunta sería ¿cuándo es bueno comprarla? El tejado estará hecho como muy tarde en agosto pero la compraría ahora. ¿Que me recomiendan?
¡Buenas noches!
Si tienes algún sitio donde guardarla para que esté protegida de la humedad y pueda circular el aire para esponjarla si sigue secándose, ya puedes llevártela. La idea es tener cuidado con el almacenamiento porque la madera almacenada no siempre está bien seca. Si ha estado al sol, es probable que muestre entre 10 y 12 grados de humedad en la superficie, pero en el interior será mucho mayor.
La madera debe almacenarse en un cobertizo, apilada con listones entre las tablas para que circule el aire.
Le deseo lo mejor.
Buenas noches,
¿Pueden ayudarme con algún consejo?
Quiero comprar una cabaña de troncos de madera redondos, por dentro tiene muy buen aspecto, pero por fuera los troncos están un poco descoloridos y en algunas partes negruzcos. No ha sido habitada en absoluto. Si la compro, ¿qué hay que hacer para restaurar el color del exterior?
¡Hola!
Al estar deshabitada probablemente no ha sido tratada por fuera. El cambio de color es por el sol, y las partes negruzcas significan moho. Pero no es nada grave. Basta con retirar la capa superior de madera afectada y acabará con una madera limpia y sana.
La forma más sencilla y fácil de eliminar la capa de madera dañada es el chorro de arena. Hay empresas que se dedican a ello. El chorro de arena requiere una máquina especial y es difícil de hacer si no se tiene ni idea del proceso. La eliminación de la madera también puede hacerse lijando a mano o con lijadoras.
Una vez que tengas la madera limpia, es bueno tratarla contra la podredumbre y el moho. Son soluciones muy eficaces para prevenir su aparición y protegerte así de posibles sorpresas. Por último, aplica un tratamiento protector (barniz al aceite para exteriores o barniz para exteriores).
Todas estas operaciones las puede hacer usted mismo, con bastante esfuerzo, o puede llamar a empresas que se encargan de todo el procedimiento de limpieza y protección de la madera.
¡Buena suerte!
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Hola,
Quiero renovar la planta baja de mi casa, la planta baja data de 1930. La casa es de mampostería portante, sobre cimientos de hormigón (unos 120 cm), probablemente sin capa de rotura capilar. Suelo : arcilla arenosa. En la planta baja, el suelo (de escamas de pescado) está fijado sobre vigas de madera, sobre tierra batida. En las zonas donde el suelo ha estado cubierto con muebles macizos durante mucho tiempo, las vigas se han podrido y el suelo se ha hundido.
Me gustaría rehacer exactamente el mismo sistema, pero que las vigas estuvieran sobre una capa de 10 cm de grava monogranular.
¿Podría aconsejarme, por favor?
De qué tipo de madera hacer las vigas
Qué tratamiento debe aplicarse (antihumedad, insectos)
Para proporcionar cartón asfáltico local bajo las vigas, ¿es suficiente? Si es suficiente una lámina continua, ¿qué tipo de lámina deja circular el vapor/humedad ( permeable ) - un geotextil ?
Sobre las viguetas quiero poner un parquet tricapa de roble (no puedo utilizar el parquet antiguo).
Para ello tengo que golpear el suelo como soporte y después me gustaría hacer flotar el suelo sobre una capa de corcho (que es permeable al vapor por lo que he leído en la ficha técnica). ¿Este nuevo complejo de materiales sigue siendo lo suficientemente permeable? El principio del antiguo suelo es que cualquier humedad sea evacuada difusamente a través de este suelo de madera ventilado y permeable.
¿Puedo utilizar tableros OSB fijados sobre vigas como soporte en lugar de la ducha, o corro el riesgo de crear una barrera de vapor que no deje ventilar la humedad del suelo? El suelo y el soporte se colocarán a una distancia de aproximadamente 1 cm de la pared, en todo el perímetro, que se cubrirá con zócalo. Creo que esto permitirá la circulación de corrientes de aire.
Capas de recapitulación:
1. Pamint
2. Grava monogranular de 10 cm
3. Cartón asfaltado bajo las vigas o lámina permeable en todas partes
4. Vigas de madera a 40 cm entre centros
5. Pavimento o baldosas OSB
6. Aislamiento acústico y térmico de corcho (mín. 4 mm)
7. Parquet de roble, flotante
Gracias por cualquier consejo que puedan darme.
Buenas noches,
Tengo una terraza exterior de 20 m2 pero cubierta, de madera de pino rojo de 50 mm de grosor, expuesta al sol y en parte a la lluvia cuando hace viento. ¿qué tratamiento estaría indicado? ¡Gracias !
¡Buenas noches!
Yo utilizaría barniz al aceite o pintura al aceite o sus variantes alquídicas (las al aceite son naturales, las alquídicas son sintéticas). La pintura ofrece mayor resistencia al sol que el barniz, porque cubre completamente la madera. En cambio, con el barniz no se pierde la belleza natural de la madera.
En el siguiente artículo tienes varias opciones para proteger la madera en el exterior, con sus más y sus menos.
También dejo un artículo con recomendaciones para construcciones de madera en exteriores.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2022/05/19/ce-variante-ai-pentru-protejarea-lemnul-folosit-la-amenajarile-exterioare/
https://revistadinlemn.ro/2022/12/15/cum-sa-alegi-lemnul-solutia-constructiva-si-materialele-de-protectie-pentru-proiecte-rezistente-la-exterior/