5 consejos de acabado para evitar superficies ásperas y rugosas

No basta con utilizar productos de calidad para conseguir superficies de madera lisas que no se rayen al tacto. Cómo se prepara la madera, cómo se aplica y lija la imprimación o el barniz, cómo se hace la dilución, el polvo de la zona donde se aplica el barniz son factores que influyen en la calidad de la película. Se pueden utilizar barnices de calidad media, pero lijando correctamente la madera y la imprimación y aplicando el acabado con una llana, brocha o pistola adecuadas, se pueden conseguir superficies de muy buena calidad. Los barnices y las imprimaciones, por muy buenos que sean, no pueden hacer maravillas.

Hace poco, alguien me preguntó, describiendo todo el proceso de repintado de un viejo suelo de roble macizo, por qué el resultado era una superficie desagradable al tacto y rasposa. La respuesta puede ser útil para otros, así que aquí van algunos consejos que pueden ayudarle a conseguir superficies lisas con un mechón agradable.

1. Lije bien la madera antes de aplicar el tinte para madera o la imprimación/laca

El lijado de la madera es esencial para conseguir superficies de calidad. Lo repito una y otra vez cada vez que puedo. No descuides este paso porque te compensará más adelante y será mucho más difícil arreglar defectos.

Lijado de madera en bruto se realiza por etapas. Lo ideal es utilizar 3 niveles de lijado, pero si no es posible y la madera está bastante procesada, también se puede lijar con un solo grano. Pero debe hacerse con esmero y a fondo, sin omitir ningún rincón ni perfil. Para identificar más fácilmente los defectos, se puede humedecer la superficie antes de lijar (lijado en húmedo). Puede hacerse con disolvente o con agua. Si se utiliza agua, la superficie sólo debe limpiarse con un paño escurrido para evitar aumentar el contenido de humedad de la madera.

Utilice grano de madera específico. No opte por el grano muy fino, que suele utilizarse para el barniz, porque no obtendrá el resultado deseado. Al contrario, surgirán otros problemas, que encontrará ampliamente descritos aquí. Uso como grano final 150 para madera dura (roble) y 180 para madera más blanda (plop, brad).

El lijado se realiza para eliminar los defectos y llevar los extremos de las fibras resultantes del flujo a un denominador común. Esto garantiza una absorción uniforme, la ausencia de manchas y una buena adherencia al sustrato.

2. Lijar siempre después de aplicar la primera capa de imprimación o barniz.

Después de la primera capa que forma la película, hay que lijar para eliminar la veta de la madera en relieve. La madera no se lija después de la aplicación, sino sólo después de haber sido recubierta con una imprimación/laca. Esta primera capa debe ser absorbida por la madera para que la película se adhiera. Durante la absorción, los extremos de la fibra se levantan, se "recubren" de barniz y se secan, por lo que resultan muy desagradables al tacto. Cuanto mejor se haya lijado la madera, más pequeña será la fibra levantada y más fácil será eliminarla lijando.

Lijado de la primera capa de imprimación o barniz se realiza con papel de lija con un grano mín.240. El lijado con un papel más grueso (inferior a 240) eliminará una gran cantidad de imprimación o barniz. Esto conlleva pérdidas y un aumento de los costes. Otro inconveniente es que el rizado del lijado con papel grueso se hace visible en la lámina final.

Al igual que el lijado de la madera, el lijado de la imprimación debe hacerse con cuidado y atención. En esta fase se elimina la veta de la madera cargada de barniz. Más tarde será más difícil de eliminar porque cada capa depositará una nueva cantidad sobre la veta levantada y hará que sea cada vez más difícil volver a lijar. Tendrá que usar papel más grueso y acabará con los problemas anteriores. Si este paso se hace bien y no surgen problemas después al aplicar la capa final de barniz, obtendrá una superficie de calidad.

3. Diluya la imprimación y el barniz según las instrucciones. No aplicar capas gruesas

No aplique capas gruesas con la esperanza de acabar antes, porque surgirán problemas:

• la primera capa no se absorberá bien en la madera y se producirán problemas de adherencia (la película se despegará de la madera al golpearla y rayarla, dando el aspecto de cristales rotos o decoloración);
• el aire incrustado en la película no sale mucho más pesado. El revestimiento se secará en la superficie y bloqueará el aire del interior. La película adquirirá desagradables "arrugas" que sólo podrán eliminarse lijando;
• una capa gruesa puede no quedar bien extendida y secarse con protuberancias. Para que la película final tenga buen aspecto, habrá que lijar bien la superficie para que vuelva a tener un aspecto liso;
• Las capas gruesas obtenidas en una sola aplicación corren el riesgo de agrietarse con el tiempo. Debe obtenerse el mismo espesor con varias capas finas para que la película sea elástica y resistente a lo largo del tiempo.

Tanto los productos de bricolaje como los profesionales tienen indicaciones en las etiquetas o fichas técnicas sobre el porcentaje de dilución. No crea que ahorra dinero eliminando más fino. Los problemas que pueden surgir le harán gastar mucho más.

4. Utilice herramientas/aparatos de aplicación que atrapen la menor cantidad de aire posible en la película.

La imprimación o el barniz pueden aplicarse con brocha o llana para aplicaciones de bricolaje, o con pistola u otra tecnología más avanzada para aplicaciones profesionales. En la mayoría de los casos, entra más o menos aire en la película. Cuanto más haya, más difícil será sacarlo antes de que la película se endurezca y, por tanto, aparecerán esas arrugas que he mencionado antes.

Para las aplicaciones de bricolaje, recomiendo utilizar almohadillas de esponja dura para que salga la menor cantidad de aire posible al presionar. Si utilizas brochas, compra unas suaves que sean fáciles de manejar. No compres brochas muy gruesas porque aumenta el riesgo de que entre más aire en la película. Si utilizas pistolas de presión de compresor sencillas, no aumentes la presión para conseguir un chorro fuerte. Tendrás la sensación de trabajar más rápido, pero la calidad final se resentirá. Se produce gaseado y tendrás que lijar una y otra vez para conseguir una superficie agradable.

Para aplicaciones profesionales recomiendo utilizar Airmix o Airless. El suministro de aire es muy bajo y el aspecto de la película es mucho mejor en comparación con una aplicación convencional.

5. Trabajar en locales lo más limpios posible y con la menor cantidad de polvo.

El polvo es el enemigo del lago. Después de aplicar el barniz, la película tarda un tiempo en secarse en la superficie. Este tiempo se denomina incluso secado del polvo. Durante este periodo se absorbe el polvo de la atmósfera que ha caído sobre la lámina y se produce un aspecto desagradable y un efecto rasposo al tacto. Especialmente cuando se realizan procesos mecánicos en las proximidades y el polvo de la atmósfera es polvo de madera, mucho más grueso que el que se encuentra normalmente en el aire.

Trabaje en zonas separadas de las de procesamiento mecánico o después de haber limpiado la zona y eliminado el polvo y el serrín. Por último, riegue el suelo: el polvo se sentirá atraído por la superficie húmeda.

Si al final, tras la última mano, quedan partículas de polvo adheridas a la superficie de la lámina, puede eliminarlas puliendo (pulidoEl pulido debe hacerse en toda la superficie porque puede cambiar el brillo (la zona pulida puede volverse más brillante).

Espero que la información anterior le resulte útil. Si la encuentra útil para otros, puede compartirla. Y si tiene alguna pregunta, adición o preocupación, por favor déjela en el espacio de abajo.