Din numărul întrebărilor primite în perioada aceasta de izolare a fost evident că foarte mulți și-au descoperit noi hobby-uri. La un moment dat o doamnă mi-a cerut un link către un articol care să descrie, pas cu pas, pentru un începător, etapele finisării unui obiect din lemn. Așa am descoperit că nu există un astfel de articol. Exista tot felul de sfaturi și indicații despre finisare, defecte care pot apărea și modul de rezolvare, dar nimic adunat într-un singur loc ca o fișă tehnică sau descrierea unui proces tehnologic. Am promis că voi îndrepta acest lucru așa că mă grăbesc să o fac chiar acum.
1. Materiales necesarios
Înainte de toate trebuie să vă pregătiți cu materialele necesare. Pe lângă lacurile și vopselele de care le veți folosi, aveți nevoie de un mijloc de aplicare și de ceva materiale auxiliare. Iată cele pe care le consider necesare:
- Cârpe de bumbac care nu lasă scame. Din experiență vă spun că cele mai bune pentru astfel de operații sunt tricourile de bumbac de calitate bună pe care le-ați scos din uz. Ideale sunt cele albe, dar le puteti folosi și pe cele colorate dacă știți că nu iese culoarea. Veți avea nevoie de ele pentru desprăfuit, șters pete, șters pe mâini, curățat pensule;
- Hârtie abrazivă/bureți abrazivi. Aveți nevoie de ele, atât pentru șlefuirea lemnului, cât și cea dintre straturile de grund/lac. Pentru șlefuirea lemnului hârtia trebuie să aibă granulația 150 sau 180 iar bureții trebuie să fie medii. Pentru șlefuirea între straturi se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți fini. Pentru suprafețe lucioase (ceea ce nu vă recomand pentru că sunt dificil de obținut și pentru un avansat) granulația trebuie să fie min.400. Materialele abrazive se pot folosi și pentru obținerea unor efecte speciale cum este en apuros.
- Varillas de madera pentru amestecarea vopselei, un cuțit cu lama scurtă, un briceag pentru deschiderea cutiilor.
- Role de hârtie adezivă pentru a delimita părțile pe care nu doriți să le vopsiți. Se găsesc în orice magazin de bricolaj și sunt foarte ușor de folosit.
- Vas pentru a ține pensulele în apă sau solvent. După ce ați terminat de aplicat vopseaua, pentru a nu se întări pe ele si a putea sa le mai folosiți, spălați pensulele cu apă sau diluant, în funcție de natura vopselelor folosite. Când nu le folosiți țineți pensulele într-un vas cu apă/diluant.
- Mănuși de protecție. Purtați mănuși chiar dacă folosiți produse pe bază de apă. Nu întotdeauna produsele pe bază de apă sunt și ecologice. Și oricum, după întărire, orice lac sau vopsea este greu de îndepărtat.
Pentru aplicare folosiți cepillos, esponjas o fregonas. Nu cumpărați pensule ieftine, veți pierde mai mult timp cu adunatul firelor căzute sau remediind defectele. Cumparați set de pensule, de diferite marimi. În col,uri sau pe diferite modele este mai ușor de vopsit cu pensule înguste și subțiri iar suprafețele plane și mari se vopsesc mai repede și mai bine cu pensule mari. Trafaletul trebuie să aibă burete dur pentru ca înglobează mai puțin aer și suprafața rezultat va fi mai frumoasă, mai plăcută la atingere. Asigurați-vă că buretele este rezistent la diluant. Bureții obișnuiți se lărgasc în contact cu diluantul.
Cumpărați lacuri/vopsele potrivite. Dacă finisați ceva ce va sta la exterior cumpărați produse special făcute pentru exterior. Produsele pe bază de apă sunt recomandate pentru proiectele de bricolaj. Scăpați astfel de mirosul de diluant din casă. Mergeți la magazine specializate, spuneți pentru ce aveți nevoie de material și cereți cât mai multe informații.
2. Veți face mizerie, așa că pregătiți spațiul de lucru înainte
Va trebui să aveti un loc unde să puteți lucra fără a fi deranjați și fără teama de a murdări. Câteva recomandări pentru acest loc:
- Elija el lugar en el interior. Daca este posibil, găsiți un loc la interior. Folosind vopsele pe bază de apă acest lucru devine posibil. Astfel scăpați de gâze și praf care se lipesc de suprafața vopsită în timpul uscării.
- Alegeți un loc cât mai luminat. Ideală este lumina naturală, dar dacă ferestrele nu sunt suficient de mari, o lampă poate aduce lumina necesară.
- Asigurați-va că locul este ventilat (se crează curenți de aer). Ventilația este foarte importantă pentru uscarea vopselelor, mai ales a celor pe bază de apă.
- Protejați pardoseala. Nu se știe niciodată când se poate întâmpla un accident așa că e bine să folosiți folii pentru protecție (se găsesc în magazinele de bricolaj).
3. Șlefuiți întotdeauna suportul lemnos înainte de vopsire
Șlefuirea suportului lemnos este foarte importantă pentru a obține un produs de calitate. Se face atât în cazul lemnului masiv, cât și al placajului, furnirului, sau MDF-ului frezat. După cum am menșionat, șlefuirea în această fază se face cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180 sau cu bureți abrazivi medii. O granulație mai joasă lasă suprafața rugoasă și neplăcută la atingere iar una prea fină umple porii cu praf fin de lemn, scăzând aderența.
Insistați asupra șlefuirii în această fază. Cu cât mai bine este șlefuit, cu atât va arăta mai bine suprafața la final. După șlefuire desprăfuiți cu cârpa de bumbac și verificați finețea mnului cu palma. Dacă simțiți o suprafață fină, uniformă, care nu vă zgârie, puteți trece la faza următoare.
4. Colorear
Daca veți folosi un lac, care este transparent și nu vreți ca lemnul să rămână cu culoarea naturală folosiți pentru colorear baițuri (soluții de colorare) pentru a da lemnului culoarea dorită. Gasiți in magazine culorile clasice pentru lemn – nuc, roble, mahonpin, vagones – dar și culori obișnuite – roșu, galben, negru, brun – pe care le puteți amesteca în diferite proporții pentru a obține culoarea dorită.
Nu folosiți de la început o culoare concentrată. Mai bine aplicați mai multe straturi pentru a ajunge la culoare decât să trebuiască să deschideți culoarea obținută, lucru foarte greu de realizat.
Baițurile pot fi pe bază de apă sau de solvent. Cele pe bază de solvent se usucă mai repede, colorează mai uniform, dar mai tern și ridică mai puțin fibra lemnului. Cele pe bază de apă se usucă mai greu, pot păta lemnul, se absorb în profunzime punând desenul lemnului în evidență, dau culori mai vii și ridică fibra lemnului mai mult. Indifrent de natura lui, lăsați să se usuce foarte bine înainte de aplicarea stratului de lac sau de grund.
Pentru a evita pătarea colorantul poate fi adăugat în primul strat de lac/grund. Colorarea este mai uniformă, dar desenul natural al lemnului este mai puțin pus în valoare.
4. Aplicación de la primera capa de barniz o imprimación
Grundul pentru lemn nu este cel pe care îl stiți pentru metal. Nu este ceva care se aplică pentru a împiedica ruginirea ci pentru a mări aderența și cantitatea de material ce formează pelicula. Sunt sisteme de finisare care recomandă aplicarea grundului și lacului sau altele care folosesc un singur produs, lac sau vopsea, care se aplică în straturi succesive. Ele sunt astfel făcute încât să asigure o aderență suficient de bună. Grundul nu are proprietăți superficiale, adică nu are rezistență la zgâriere sau loviri, nu are tușeu sau aspect la fel de plăcut ca al lacului sau vopselelor. De aceea trebuie acoperit întotdeauna, la final, cu un strat de lac/vopsea.
Aplicați 1-2 straturi de grund înaintea celui de lac. Diluați-l astel încât să se intindă bine cu pensula sau trafaletul. În cazul în care folosiți acelasi produs (straturi succesive de lac/vopsea), grundul se înlocuiește cu lac/vopsea. Lasați să se usuce timpul recomandat înainte de a face șlefuirea. Cel mai bine este sa-l lăsați de pe o zi pe alta.
5. Șlefuirea între straturi
Șlefuind între straturi se face pentru îndepărtarea fibrei ridicate la colorare sau grunduire, praful prins în peliculă sau denivelările peliculei survenite în timpul aplicării. Pelicula trebuie să fie bine uscată când se face șlefuirea. Se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți abrazivi fini. Cu cât șlefuirea este mai bine făcută cu atât suprafața finală va fi mai fină. La final se desprăfuiește cu cârpă de bumbac.
6. Aplicación de la capa final de barniz o pintura
La final se aplică stratul de lac sau de vopsea. Dacă până în acest moment ați descoperit că pensula nu este cea potrivită, schimbați-o. Nu vă doriți o suprafață denivelată și plină de păr din pensulă. Diluați lacul conform indicațiilor de pe ambalaj, astfel încât să nu curăa, dar nici să formeze dâre. Aplicați cu mare grijă pentru că este strat final. Puteți îndrepta eventualele greșeli doar prin polișare, dar este greu de făcut pentru un începător și puteți obține suprafețe mai lucioase decât vă doriți.
Recomandări
- Desprăfuiți de fiecare dată prin ștergere cu cârpa. Praful scade aderența și strică aspectul peliculei;
- Nu scuturați nicioadată cârpa cu care ați șters praful în apropierea peliculei ude sau în spațiul unde urmează să vopsiți. Praful este cel mai mare dușman al peliculelor de lac sau vopsea;
- Colorați doar dacă urmează să aplicați lac. Aceste este transparent și se poate vedea culoarea și desenul lemnului. Vopseaua este opacă și colorarea devine inutila. Se poate face acest lucru doar în cazul efectului distressed, când prin șlefuire parțială se ajunge la stratul inferior;
- Nu fortați uscarea. Pelicula poate să rămână moale în interior. La lacurile pe bază de apă se poate întâmpla ca apa să rămână în peliculă și să dea un aspect opalescent. Va dispărea în timp, dar o perioadă nu va avea un aspect plăcut;
- Nu puneți obiectele ude în curent puternic de aer. Pelicula se va denivela formând „valuri”;
- Nu aplicați straturi groase. Mai bine 2-3 straturi subțiri decât unul gros. Straturile groase dau naștere la tensiuni în peliculă care poate crăpa în timp;
- Vopselele cretoase, cele de tipul Annie Sloan, trebuie acoperite cu ceară sau lac. Altfel nu se fixează și nu au rezistență la umiditate și zgâriere.
Promit să completez acest îndrumar dacă descopar că am omis ceva. De asemenea, el poate fi completat cu ajutorul întrebărilor voastre. Lasați-le mai jos, în spațiul dedicat și promit că voi răspunde fiecăreia dintre ele.
Español 
Română 
Italiano 
English 
Deutsch 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Hola,
Si la superficie ya ha sido aceitada (es una encimera de roble laminado), ¿se puede barnizar de todos modos?
Gracias
¡Hola!
El aceite es la capa final, la superficie puede dejarse tal cual, no es necesario barnizar. Sin embargo, si desea barnizar, sólo puede utilizar barnices a base de white spirit (petrosina, gas), aguarrás o barnices alquídicos. No se pueden utilizar barnices al agua ni barnices a base de disolventes orgánicos (nitrocelulosa, poliuretano, etc.). Estos barnices también son resistentes en exteriores.
Antes de la aplicación, lije la superficie (como si la madera estuviera sin pulir) para aumentar la adherencia del barniz. Si la madera está saturada de aceite, absorberá muy poco barniz y tendrá poca adherencia. El lijado aumentará la absorción y, por tanto, la adherencia. Aplique 2 capas finas, lijando entre ellas (para obtener una superficie agradable al tacto).
La encimera aceitada también puede recubrirse con cera. Aplique una fina capa de cera para muebles con un paño y, a continuación, pula con un paño suave de algodón. La superficie adquirirá un brillo sedoso muy agradable. Sin embargo, se mancha al exponerla al agua caliente y las aguas termales (taza de café caliente), al alcohol y no es resistente al exterior.
Le deseo lo mejor.
Hola, aunque lijé la madera de las sillas, luego las limpié con thinner, en una de ellas, el color migra, más precisamente la pintura blanca (a base de agua) se torna amarillenta. Lijé ligeramente y la primera capa de pintura, ¿qué hice mal?
¡Buenas noches!
No parece haber hecho nada mal. El color podría deberse al baño en los poros de la madera (si es una silla repintada) o al tanino de la madera. El agua de la pintura los disolvió y los hizo migrar a la superficie. En estos casos se utilizan aislantes. Se trata de productos transparentes, más finos y endurecedores, que penetran profundamente en la madera y bloquean los taninos y cualquier otra cosa que haya en su interior.
Creo que el aislamiento ya ha terminado con la primera capa de pintura. La segunda capa todavía debe estar amarilleando.
Le deseo lo mejor.
Buenas tardes. Voy a pintar un escritorio de madera pálida. Estaba pensando en pintura al agua oskar, pero me da miedo que la superficie de trabajo se raye con el tiempo. ¿Qué podría utilizar para que resistiera mejor? He leído sobre el barniz incoloro. ¿Funciona sobre pintura blanca? ¡Gracias por su respuesta! ¡Bonita velada!
¡Hola!
En primer lugar, hay que asegurarse de que la pintura se adhiera al tablero aglomerado de melamina. Por lo que yo sé, Oskar tiene una pintura de este tipo.
El barniz puede aplicarse sobre la pintura, pero es importante que los productos también sean compatibles con el barniz duro. No todos los barnices son duros. Es posible que la pintura sea aún más dura. El barniz para suelos tiene muy buena dureza. Hay barnices al agua para suelos con muy buena dureza. Deberá lijar ligeramente la superficie pintada para garantizar la adherencia entre las dos capas.
Es bueno saber que el barniz cambiará fácilmente el color de la pintura debido al tinte amarillo que tiene.
Antes de barnizar es bueno ver la dureza de la pintura utilizada, para qué está recomendada. Si se recomienda para muebles y no se requiere ningún otro revestimiento protector, no se debe barnizar la pintura.
Le deseo lo mejor.
Hola,
Tengo una encimera de cocina lacada pero el artesano dejó un montón de imperfecciones ( agujeros )
Mi pregunta es cómo podría encubrir todas estas irregularidades
Estoy pensando en dar una capa de resina epoxi pero no se si es lo correcto
Quizás el artesano no selló los poros de la encimera antes de aplicar el barniz (por cierto con que producto se sellan los poros de la madera)
¡Hola!
Existen masillas de retoque, de distintos colores, con las que puedes reparar superficies defectuosas.
Si la laca con la que se hizo la encimera no está endurecida, la resina puede afectarla. Y para que haya adherencia hay que lijar la laca. Generalmente se aplica barniz sobre la resina, pero puedes comprobar la compatibilidad entre barniz y resina en una zona oculta. Si no pasa nada, puedes verter la resina. Lije previamente para tener adherencia entre capas.
Los poros se cierran con imprimación de relleno de poros o aplicando varias capas finas sucesivas de barniz. En maderas con poros grandes (nogal, roble, fresno), la superficie debe revisarse una o dos semanas después del acabado. Durante este tiempo, el barniz "cae" en los poros y éstos vuelven a ser visibles. Utilizando un barniz endurecedor (poliuretano, diluible en agua con endurecedor) se puede evitar este fenómeno.
Le deseo lo mejor.
¿Qué baños seguidos de barnices recomiendan para una escalera de interior? Muchas gracias.
¡Hola!
Puede utilizar barnices para madera normales, simples (que sólo contienen disolvente y disolvente, sin resinas añadidas), al agua y con disolventes orgánicos. Es importante que la madera esté bien seca al aplicar el barniz. Utilice barniz especial para parquet, de lo contrario los peldaños se rayarán con facilidad.
Si se coloca la escalera interior, recomiendo utilizar productos al agua. También hay barnices para parquet muy duros, a base de agua. Esto eliminará los malos olores.
Le deseo lo mejor.
¡Hola!
Tengo una preocupación.
Quiero pintar un mueble de roble que ya está lacado. Sé que hay que limpiar el mueble, lijarlo, quitarle el polvo y luego desengrasarlo, tras lo cual puedo aplicar la capa de pintura (pensaba utilizar Oskar al agua). Mi pregunta es: ¿cómo puedo limpiar el mueble si se ensucia? ¿Tendría que encerarlo para poder hacerlo?
Debo mencionar que quiero que los muebles tengan un aspecto mate.
Gracias.
¡Hola!
Una vez que la pintura al agua se seca y endurece, deja de ser soluble en agua, por lo que puedes limpiarla como cualquier otro mueble.
Para prepararlo para el teñido, primero debes desengrasarlo lavándolo con un paño humedecido con agua y jabón para vajilla. Después de limpiarlo con un paño limpio y dejarlo en remojo, líjalo con papel de lija de grano 280 o 320 o con una esponja de lijar fina. El lijado debe hacerse como máximo unas horas antes de pintar (3-4 horas) para que la pintura se adhiera.
Para tener muebles mates hay que comprar pintura mate.
La pintura normal, como la de Oskar, no necesita encerarse. Hay varios tipos de pintura al agua. Sólo la de tipo calcáreo tiene que fijarse con cera o barniz porque, de lo contrario, no tiene resistencia. La pintura Oskar también se puede encerar, pero sólo si se desea. La cera le da una protección extra.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Hola,
Tengo una escalera nueva que ya ha sido instalada en mi nueva casa. Constructor
no podía esperar más. Los peldaños los compré ya hechos y son de haya. Necesito teñirlos de un tono capuchino (aunque salga más oscuro pero debe estar en el tono) porque así son las baldosas del salón; he probado como 6 tipos de barnices, baños, lacas pero casi todos salen rosas o rojizos porque así es el haya. Lo que no es rosa es otra cosa pero sigo sin conseguir el tono deseado.
Quiero que los escalones sean blancos.
Necesito ayuda.
Gracias.
¡Buenas noches!
El color rojizo del haya influirá en el color de la baya. Es prácticamente imposible que el rojo del haya no se refleje en el color de la madera.
Las únicas soluciones serían blanquear los peldaños y luego teñirlos del color deseado, o teñir con una pintura capuchina más diluida para que el resultado sea una madera semicubierta.
La primera solución es habitual en las fábricas que trabajan con haya, pero no es muy sencilla y conviene recurrir a un especialista. Las variantes de blanqueado se pueden encontrar en el siguiente enlace. En el caso de la segunda, no es complicado, pero el acabado no será tan transparente como el de un haya barnizada. Si no le importa que la madera sea menos visible, ésta es la solución más sencilla.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2016/11/04/lemn-cu-pete-sau-prea-inchis-la-culoare-se-rezolva/
Hola,
He leído tu artículo y si se usan pinturas al agua dice que levanta más la veta de la madera.
¿Puede decirme algo más al respecto?
Gracias.
¡Hola!
A la madera le encanta el agua y, cuando la encuentra, la absorbe. Cuando absorbe agua, la veta troceada de la madera, es decir, la que resulta después de que la madera se haya convertido en tablones, vigas, chapas u otros elementos, se hincha y el extremo de la madera se eleva. Las pinturas al agua tienen agua en su composición que, como he dicho, es absorbida por la madera. Después de que la pintura se seque y se endurezca sobre la veta levantada de la madera, la veta levantada permanece dura y la superficie se vuelve áspera al tacto. Para que vuelva a estar lisa, hay que lijarla entre capa y capa. Para esta operación se utilizan esponjas abrasivas finas o papel de lija con un tamaño de grano superior a 240 bajo estos extremos de fibra endurecidos y la superficie vuelve a quedar lisa. El lijado es ligero, superficial, sólo para eliminar estas rugosidades. El fenómeno se produce cuando se aplica la primera capa de pintura porque después, al menos en teoría, la pintura ya no entra en contacto con la madera.
Sin este lijado, es difícil conseguir una superficie lisa y agradable al tacto.
La absorción también se produce en los productos a base de disolventes, pero en mucha menor medida.
A continuación he incluido un enlace a otros artículos que pueden ser útiles.
Le deseo lo mejor.
https://revistadinlemn.ro/2021/07/01/am-aplicat-3-straturi-de-lac-dar-suprafata-continua-sa-fie-aspra-cum-sa-fac-ca-nu-mai-zgarie-sa-fie-fina/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Hola. Estoy empezando y quiero saber los pasos exactos para el acabado. Con qué empiezo y con qué termino y aquí me refiero a imprimación, cebo y barniz....
Después de lijar la madera con la hoja de lija aplico la primera vez para conseguir el brillo final. Menciono que no quiero brillo cristal. Algo mas rustico. Pero de aspecto bonito y elegante. Se puede aplicar solo el baño y despues el barniz.
Imprimación de pliegues y después del lacado....
O incluso todos ellos...
Quiero entender las etapas exactas del acabado.
Gracias de antemano.
¡Buenas noches!
Después de lijar, aplique la masilla, luego la imprimación y por último el barniz. Lije la madera a lo largo de la veta con papel de lija de grano 120, 150 o 180. Para lijar la imprimación se utiliza papel más fino (más de 240). Tras el lijado, se desbasta la superficie pasando un paño o soplando con aire.
Puede aplicar un baño a base de agua o de disolvente. El barniz al agua penetra mejor en la madera y resalta el diseño. Sin embargo, levanta más la veta y se seca más lentamente. Levantar la veta supondrá más esfuerzo al lijar la imprimación para conseguir una superficie lisa. El tinte para madera con disolvente penetra menos en la madera, levanta menos la veta y se seca más rápido. El tinte es más uniforme pero más mate. El tinte para madera debe estar completamente seco antes de aplicar la imprimación.
La imprimación garantiza la planitud de la superficie y una buena adherencia a la madera. Aplicar 1-2 capas, dejar secar y lijar. Utilice papel de lija de grano 240 como mínimo. Si se va a aplicar un barniz brillante, el papel de lija debe tener un grano mínimo de 400.
El barniz se aplica al final, después de lijar y desbastar la superficie lijada. Es el barniz el que confiere a la superficie un aspecto agradable, brillo y resistencia al rayado, la abrasión, el agua, etc. El barniz no se lija. Para conseguir superficies perfectas, los barnices brillantes pueden necesitar pulido. El pulido se realiza con pastas abrasivas de grano 1000 como mínimo y discos especiales de fieltro o microfibra.
Para toda la información anterior dejo a continuación enlaces a artículos dedicados donde las explicaciones son más elaboradas.
Es bueno que no quieras alto brillo. Es difícil de conseguir y no pega nada con los muebles rústicos.
Sólo se puede aplicar baño y barniz. Pintar y barnizar no es posible porque el barniz no tiene propiedades superficiales, es decir, no es resistente a los arañazos ni a la abrasión, no tiene un aspecto ni un tacto agradables y no tiene brillo.
¡Buena suerte!
https://revistadinlemn.ro/2018/12/06/colorarea-lemnului-recomandari-pentru-un-aspect-fara-pete/
https://revistadinlemn.ro/2020/09/17/10-trucuri-pentru-suprafete-din-lemn-perfect-finisate/
https://revistadinlemn.ro/2022/09/22/de-ce-se-ridica-fibra-lemnului-la-vopsirea-cu-produse-pe-baza-de-apa-ce-facem-ca-suprafata-sa-fie-redevina-neteda/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/18/greseli-din-exces-de-zel-la-slefuirea-manuala-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2017/07/17/sfaturi-pentru-cei-ce-fac-mobila-in-stil-rustic/
Hola Sra. Mihaela Radu,
¿Podrían orientarme en la elección de productos para pintar de blanco escaleras + balaustres de madera de haya? Quisiera una pintura lo más resistente posible a los choques mecánicos y que conserve su color (que no amarillee) durante años.
¿Cree que también es necesario aislar antes de aplicar la imprimación?
Gracias de antemano.
Un hermoso día
¡Hola!
La más resistente al amarilleamiento es la pintura acrílica al disolvente. Es una pintura de dos componentes con endurecedor, por lo que tiene una buena resistencia mecánica. Aumentar el porcentaje de endurecedor con 5-10% aumenta la dureza. No supere el porcentaje máximo, ya que la pintura puede volverse quebradiza.
Otra opción es la pintura al agua para suelos con un aditivo antiamarilleo.
Te recomiendo que compres los materiales profesionales. Puedes encontrarlos en distribuidores de barnices y pinturas como Sirca, ICA (Lomilux), Sayerlack, Renner, Milesi, etc. Los encontrarás en la mayoría de las grandes ciudades.
El haya no es una madera tánica, por lo que generalmente no necesita aislante. Si utiliza laca al agua, mi consejo es que aplique también aislante. El agua puede disolver los tintes u otras sustancias de la madera y la pintura puede cambiar de color.
¡Buena suerte!