5 consigli di finitura per evitare superfici grezze e ruvide

Non è sufficiente utilizzare prodotti di qualità per ottenere superfici in legno lisce e non graffiate. Il modo in cui il legno viene preparato, il modo in cui il fondo o la vernice vengono applicati e carteggiati, nonché la diluizione e la polvere nella zona di applicazione della vernice sono tutti fattori che determinano la qualità della pellicola. È possibile utilizzare vernici di qualità media, ma carteggiando correttamente il legno e il fondo e applicando i prodotti di finitura con una spatola, un pennello o una pistola a spruzzo adeguati, si possono ottenere superfici di ottima qualità. Le lacche e i fondi, per quanto buoni, non possono fare miracoli.

Recentemente, descrivendo l'intero processo di rifinitura di un vecchio parquet in rovere massiccio, qualcuno mi ha chiesto perché il risultato fosse una superficie sgradevole al tatto e graffiante. La risposta può essere utile anche ad altri, quindi ecco alcuni consigli che possono aiutarvi a ottenere superfici lisce e piacevoli al tatto.

1. Carteggiare adeguatamente il legno prima di applicare il mordente o il fondo/la vernice.

La levigatura del legno è essenziale per ottenere superfici di qualità. Lo ripeto sempre. Non trascurate questa fase perché vi ripagherà in seguito e sarà molto più difficile correggere i difetti.

Levigatura grossolana viene eseguita in più fasi. L'ideale sarebbe utilizzare 3 livelli di levigatura, ma se questo non è possibile e il legno è abbastanza ben lavorato, è possibile levigare anche con una sola grana. Ma bisogna farlo con cura e attenzione, senza tralasciare angoli o profili. Per facilitare l'individuazione dei difetti, la superficie può essere inumidita prima della levigatura (levigatura a umido). Può essere effettuata con solvente o con acqua. Se si usa l'acqua, la superficie deve essere pulita solo con un panno strizzato per evitare di aumentare l'umidità del legno.

Utilizzo specifiche venature del legno. Non scegliete grane molto fini, solitamente utilizzate per le vernici, perché non otterrete il risultato desiderato. Al contrario, sorgeranno altri problemi, che troverete descritti a lungo. qui. Utilizzare come grana finale 150 per legno duro (quercia) e 180 per il legno più morbido (pioppo, brad).

La levigatura viene eseguita per rimuovere i difetti e per portare le estremità delle fibre risultanti dal flusso a un comune denominatore. Questo garantirà un assorbimento uniforme, l'assenza di macchie e una buona adesione al substrato.

2. Carteggiare sempre dopo la prima mano di fondo o di vernice.

Dopo la prima mano di pellicola, è necessario carteggiare per rimuovere le venature alte del legno. Il legno non viene carteggiato dopo l'applicazione, ma solo dopo essere stato rivestito con una mano di fondo/lacca. Questa prima mano deve essere assorbita dal legno per far aderire la pellicola. Durante l'assorbimento, le estremità delle fibre si sollevano, si "rivestono" di vernice e si seccano, diventando molto sgradevoli al tatto. Quanto migliore è la carteggiatura del legno, tanto più piccole sono le fibre sollevate e tanto più facile è la loro rimozione.

Carteggiare la prima mano di fondo o di vernice si effettua con carta abrasiva di grana minima 240. La carteggiatura con una grana più grossa (inferiore a 240) comporta la rimozione di una grande quantità di primer o vernice. Questo comporta uno spreco e un aumento dei costi. Un altro inconveniente è che i chicchi di riso che compaiono dopo la carteggiatura con carta grossolana diventano visibili sulla pellicola finale.

Come per la levigatura del legno, anche la levigatura del fondo deve essere eseguita con cura e attenzione. Questa è la fase in cui viene rimossa la fibra di legno carica di vernice. In seguito sarà più difficile rimuoverla perché ogni strato depositerà una nuova quantità sulla fibra sollevata e renderà sempre più difficile tagliarla via. Si dovrà usare carta più spessa e si finirà per avere i problemi di cui sopra. Se questa fase viene eseguita bene e non si verificano problemi in seguito all'applicazione dello strato finale di vernice, si otterrà una superficie di qualità.

3. Diluire il primer e la vernice come indicato. Non applicare strati spessi

Non applicare strati spessi nella speranza di finire più velocemente o si verificheranno problemi:

• La prima mano non sarà ben assorbita dal legno e si verificheranno problemi di adesione (la pellicola si staccherà dal legno in caso di urti e graffi, dando l'impressione di un vetro rotto o di uno sbiancamento);
• L'aria inglobata nella pellicola non riesce a fuoriuscire più di tanto. La pellicola si secca in superficie e blocca l'aria all'interno. La pellicola si presenta con sgradevoli "striature" che possono essere rimosse solo con la carteggiatura;
• uno strato spesso non può essere ben steso e può asciugarsi con delle irregolarità. Affinché il film finale abbia un aspetto gradevole, è necessario carteggiare bene la superficie per renderla nuovamente liscia;
• Gli spessori ottenuti in un'unica applicazione rischiano di screpolarsi nel tempo. Lo stesso spessore deve essere ottenuto da più mani sottili perché il film sia elastico e duraturo.

Sia i prodotti fai da te che quelli professionali riportano sulle etichette o sulle schede tecniche indicazioni sulla percentuale di diluizione. Non pensate di risparmiare denaro eliminando più sottile. I problemi che possono sorgere vi faranno spendere molto di più.

4. Utilizzare strumenti/apparecchiature di applicazione che riducano al minimo l'intrappolamento dell'aria nella pellicola.

L'applicazione del primer o della vernice può essere effettuata con un pennello o una spatola per il fai da te, oppure con una pistola a spruzzo o altre tecnologie più avanzate per le applicazioni professionali. Nella maggior parte dei casi, nel film entra più o meno aria. Più ce n'è, più sarà difficile farla uscire prima che la pellicola si indurisca, e quindi compariranno le rughe di cui ho parlato sopra.

Per le applicazioni fai-da-te, consiglio di usare spugnette rigide, in modo da far uscire meno aria possibile quando si preme. Se si utilizzano pennelli, acquistarne di morbidi e facili da maneggiare. Non acquistate pennelli molto spessi, perché il rischio di far entrare più aria nel film aumenta. Se si utilizzano pistole semplici con compressore, non aumentare la pressione per ottenere un getto forte. Vi sembrerà di lavorare più velocemente, ma la qualità finale ne risentirà. Si verifica la formazione di gas e si dovrà carteggiare più volte per ottenere una superficie piacevole.

Per le applicazioni professionali consiglio di utilizzare i seguenti sistemi Airmix o Airless. L'aspirazione dell'aria è molto ridotta e l'aspetto del film è molto migliore rispetto a un'applicazione convenzionale.

5. Lavorare nei luoghi di lavoro più puliti e polverosi

La polvere è nemica della vernice. Dopo l'applicazione della vernice, occorre del tempo perché la pellicola si asciughi sulla superficie. Questo tempo viene definito "essiccazione della polvere". È durante questo periodo che la polvere atmosferica che cade sulla pellicola viene assorbita e compare l'aspetto sgradevole e l'effetto graffiante al tatto. Ciò accade soprattutto quando si svolgono lavori meccanici nelle vicinanze e la polvere atmosferica è polvere di legno, molto più grossolana di quella normalmente presente nell'aria.

Lavorare in aree separate da quelle in cui si eseguono lavori meccanici o dopo aver pulito l'area e rimosso polvere e segatura. Al termine, bagnare la superficie: la polvere sarà attratta dalla superficie bagnata.

Se dopo la verniciatura finale le particelle di polvere sono ancora intrappolate sulla superficie del film, è possibile rimuoverle con la lucidatura. (lucidaturaLa lucidatura deve essere eseguita su tutta la superficie, in quanto può modificare la brillantezza (l'area lucidata può diventare più lucida).

Spero che le informazioni di cui sopra vi siano utili. Se le trovate utili ad altri, sentitevi liberi di condividerle. E se avete domande, aggiunte o dubbi, lasciateli qui sotto nello spazio dedicato.