Din numărul întrebărilor primite în perioada aceasta de izolare a fost evident că foarte mulți și-au descoperit noi hobby-uri. La un moment dat o doamnă mi-a cerut un link către un articol care să descrie, pas cu pas, pentru un începător, etapele finisării unui obiect din lemn. Așa am descoperit că nu există un astfel de articol. Exista tot felul de sfaturi și indicații despre finisare, defecte care pot apărea și modul de rezolvare, dar nimic adunat într-un singur loc ca o fișă tehnică sau descrierea unui proces tehnologic. Am promis că voi îndrepta acest lucru așa că mă grăbesc să o fac chiar acum.
1. Materiali necessari
Înainte de toate trebuie să vă pregătiți cu materialele necesare. Pe lângă lacurile și vopselele de care le veți folosi, aveți nevoie de un mijloc de aplicare și de ceva materiale auxiliare. Iată cele pe care le consider necesare:
- Cârpe de bumbac care nu lasă scame. Din experiență vă spun că cele mai bune pentru astfel de operații sunt tricourile de bumbac de calitate bună pe care le-ați scos din uz. Ideale sunt cele albe, dar le puteti folosi și pe cele colorate dacă știți că nu iese culoarea. Veți avea nevoie de ele pentru desprăfuit, șters pete, șters pe mâini, curățat pensule;
- Hârtie abrazivă/bureți abrazivi. Aveți nevoie de ele, atât pentru șlefuirea lemnului, cât și cea dintre straturile de grund/lac. Pentru șlefuirea lemnului hârtia trebuie să aibă granulația 150 sau 180 iar bureții trebuie să fie medii. Pentru șlefuirea între straturi se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți fini. Pentru suprafețe lucioase (ceea ce nu vă recomand pentru că sunt dificil de obținut și pentru un avansat) granulația trebuie să fie min.400. Materialele abrazive se pot folosi și pentru obținerea unor efecte speciale cum este afflitto.
- Aste di legno pentru amestecarea vopselei, un cuțit cu lama scurtă, un briceag pentru deschiderea cutiilor.
- Role de hârtie adezivă pentru a delimita părțile pe care nu doriți să le vopsiți. Se găsesc în orice magazin de bricolaj și sunt foarte ușor de folosit.
- Vas pentru a ține pensulele în apă sau solvent. După ce ați terminat de aplicat vopseaua, pentru a nu se întări pe ele si a putea sa le mai folosiți, spălați pensulele cu apă sau diluant, în funcție de natura vopselelor folosite. Când nu le folosiți țineți pensulele într-un vas cu apă/diluant.
- Mănuși de protecție. Purtați mănuși chiar dacă folosiți produse pe bază de apă. Nu întotdeauna produsele pe bază de apă sunt și ecologice. Și oricum, după întărire, orice lac sau vopsea este greu de îndepărtat.
Pentru aplicare folosiți spazzole, spugne o mop. Nu cumpărați pensule ieftine, veți pierde mai mult timp cu adunatul firelor căzute sau remediind defectele. Cumparați set de pensule, de diferite marimi. În col,uri sau pe diferite modele este mai ușor de vopsit cu pensule înguste și subțiri iar suprafețele plane și mari se vopsesc mai repede și mai bine cu pensule mari. Trafaletul trebuie să aibă burete dur pentru ca înglobează mai puțin aer și suprafața rezultat va fi mai frumoasă, mai plăcută la atingere. Asigurați-vă că buretele este rezistent la diluant. Bureții obișnuiți se lărgasc în contact cu diluantul.
Cumpărați lacuri/vopsele potrivite. Dacă finisați ceva ce va sta la exterior cumpărați produse special făcute pentru exterior. Produsele pe bază de apă sunt recomandate pentru proiectele de bricolaj. Scăpați astfel de mirosul de diluant din casă. Mergeți la magazine specializate, spuneți pentru ce aveți nevoie de material și cereți cât mai multe informații.
2. Veți face mizerie, așa că pregătiți spațiul de lucru înainte
Va trebui să aveti un loc unde să puteți lucra fără a fi deranjați și fără teama de a murdări. Câteva recomandări pentru acest loc:
- Scegliere il posto all'interno. Daca este posibil, găsiți un loc la interior. Folosind vopsele pe bază de apă acest lucru devine posibil. Astfel scăpați de gâze și praf care se lipesc de suprafața vopsită în timpul uscării.
- Alegeți un loc cât mai luminat. Ideală este lumina naturală, dar dacă ferestrele nu sunt suficient de mari, o lampă poate aduce lumina necesară.
- Asigurați-va că locul este ventilat (se crează curenți de aer). Ventilația este foarte importantă pentru uscarea vopselelor, mai ales a celor pe bază de apă.
- Protejați pardoseala. Nu se știe niciodată când se poate întâmpla un accident așa că e bine să folosiți folii pentru protecție (se găsesc în magazinele de bricolaj).
3. Șlefuiți întotdeauna suportul lemnos înainte de vopsire
Șlefuirea suportului lemnos este foarte importantă pentru a obține un produs de calitate. Se face atât în cazul lemnului masiv, cât și al placajului, furnirului, sau MDF-ului frezat. După cum am menșionat, șlefuirea în această fază se face cu hârtie abrazivă cu granulația 150 sau 180 sau cu bureți abrazivi medii. O granulație mai joasă lasă suprafața rugoasă și neplăcută la atingere iar una prea fină umple porii cu praf fin de lemn, scăzând aderența.
Insistați asupra șlefuirii în această fază. Cu cât mai bine este șlefuit, cu atât va arăta mai bine suprafața la final. După șlefuire desprăfuiți cu cârpa de bumbac și verificați finețea mnului cu palma. Dacă simțiți o suprafață fină, uniformă, care nu vă zgârie, puteți trece la faza următoare.
4. Colorazione
Daca veți folosi un lac, care este transparent și nu vreți ca lemnul să rămână cu culoarea naturală folosiți pentru colorazione baițuri (soluții de colorare) pentru a da lemnului culoarea dorită. Gasiți in magazine culorile clasice pentru lemn – noce, quercia, mahon, pin, carri – dar și culori obișnuite – roșu, galben, negru, brun – pe care le puteți amesteca în diferite proporții pentru a obține culoarea dorită.
Nu folosiți de la început o culoare concentrată. Mai bine aplicați mai multe straturi pentru a ajunge la culoare decât să trebuiască să deschideți culoarea obținută, lucru foarte greu de realizat.
Baițurile pot fi pe bază de apă sau de solvent. Cele pe bază de solvent se usucă mai repede, colorează mai uniform, dar mai tern și ridică mai puțin fibra lemnului. Cele pe bază de apă se usucă mai greu, pot păta lemnul, se absorb în profunzime punând desenul lemnului în evidență, dau culori mai vii și ridică fibra lemnului mai mult. Indifrent de natura lui, lăsați să se usuce foarte bine înainte de aplicarea stratului de lac sau de grund.
Pentru a evita pătarea colorantul poate fi adăugat în primul strat de lac/grund. Colorarea este mai uniformă, dar desenul natural al lemnului este mai puțin pus în valoare.
4. Applicazione della prima mano di vernice o di primer
Grundul pentru lemn nu este cel pe care îl stiți pentru metal. Nu este ceva care se aplică pentru a împiedica ruginirea ci pentru a mări aderența și cantitatea de material ce formează pelicula. Sunt sisteme de finisare care recomandă aplicarea grundului și lacului sau altele care folosesc un singur produs, lac sau vopsea, care se aplică în straturi succesive. Ele sunt astfel făcute încât să asigure o aderență suficient de bună. Grundul nu are proprietăți superficiale, adică nu are rezistență la zgâriere sau loviri, nu are tușeu sau aspect la fel de plăcut ca al lacului sau vopselelor. De aceea trebuie acoperit întotdeauna, la final, cu un strat de lac/vopsea.
Aplicați 1-2 straturi de grund înaintea celui de lac. Diluați-l astel încât să se intindă bine cu pensula sau trafaletul. În cazul în care folosiți acelasi produs (straturi succesive de lac/vopsea), grundul se înlocuiește cu lac/vopsea. Lasați să se usuce timpul recomandat înainte de a face șlefuirea. Cel mai bine este sa-l lăsați de pe o zi pe alta.
5. Șlefuirea între straturi
Șlefuind între straturi se face pentru îndepărtarea fibrei ridicate la colorare sau grunduire, praful prins în peliculă sau denivelările peliculei survenite în timpul aplicării. Pelicula trebuie să fie bine uscată când se face șlefuirea. Se folosește hârtie abrazivă cu granulația 280 sau 320 sau bureți abrazivi fini. Cu cât șlefuirea este mai bine făcută cu atât suprafața finală va fi mai fină. La final se desprăfuiește cu cârpă de bumbac.
6. Applicazione dello strato finale di vernice o pittura
La final se aplică stratul de lac sau de vopsea. Dacă până în acest moment ați descoperit că pensula nu este cea potrivită, schimbați-o. Nu vă doriți o suprafață denivelată și plină de păr din pensulă. Diluați lacul conform indicațiilor de pe ambalaj, astfel încât să nu curăa, dar nici să formeze dâre. Aplicați cu mare grijă pentru că este strat final. Puteți îndrepta eventualele greșeli doar prin polișare, dar este greu de făcut pentru un începător și puteți obține suprafețe mai lucioase decât vă doriți.
Recomandări
- Desprăfuiți de fiecare dată prin ștergere cu cârpa. Praful scade aderența și strică aspectul peliculei;
- Nu scuturați nicioadată cârpa cu care ați șters praful în apropierea peliculei ude sau în spațiul unde urmează să vopsiți. Praful este cel mai mare dușman al peliculelor de lac sau vopsea;
- Colorați doar dacă urmează să aplicați lac. Aceste este transparent și se poate vedea culoarea și desenul lemnului. Vopseaua este opacă și colorarea devine inutila. Se poate face acest lucru doar în cazul efectului distressed, când prin șlefuire parțială se ajunge la stratul inferior;
- Nu fortați uscarea. Pelicula poate să rămână moale în interior. La lacurile pe bază de apă se poate întâmpla ca apa să rămână în peliculă și să dea un aspect opalescent. Va dispărea în timp, dar o perioadă nu va avea un aspect plăcut;
- Nu puneți obiectele ude în curent puternic de aer. Pelicula se va denivela formând „valuri”;
- Nu aplicați straturi groase. Mai bine 2-3 straturi subțiri decât unul gros. Straturile groase dau naștere la tensiuni în peliculă care poate crăpa în timp;
- Vopselele cretoase, cele de tipul Annie Sloan, trebuie acoperite cu ceară sau lac. Altfel nu se fixează și nu au rezistență la umiditate și zgâriere.
Promit să completez acest îndrumar dacă descopar că am omis ceva. De asemenea, el poate fi completat cu ajutorul întrebărilor voastre. Lasați-le mai jos, în spațiul dedicat și promit că voi răspunde fiecăreia dintre ele.
Italiano 
Română 
English 
Deutsch 
Español 
Français 
Polski 
Português (AO90)
Ciao,
Se la superficie è stata oliata (si tratta di un piano in rovere laminato) può essere verniciata? In caso affermativo, si tratta degli stessi passaggi o di un processo diverso?
Grazie
Ciao!
L'olio è la mano finale, la superficie può essere lasciata così com'è, non c'è bisogno di verniciarla. Tuttavia, se si desidera verniciare, è possibile utilizzare solo vernici a base di acqua ragia (petrosina, gas), trementina o vernici alchidiche. Non è possibile utilizzare vernici a base di acqua o di solventi organici (nitrocellulosa, poliuretano, ecc.). Tali vernici sono resistenti anche all'esterno.
Prima dell'applicazione, carteggiare la superficie (come se il legno non fosse levigato) per aumentare l'adesione della vernice. Se il legno è saturo di olio, assorbirà pochissimo la vernice e avrà una scarsa adesione. La carteggiatura aumenterà l'assorbimento e quindi l'adesione. Applicare 2 mani sottili, carteggiando tra una e l'altra (per ottenere una superficie piacevole al tatto).
Il piano di lavoro oliato può anche essere rivestito di cera. Applicare un sottile strato di cera per mobili con un panno, quindi lucidare con un panno di cotone morbido. La superficie acquisterà una piacevole lucentezza setosa. Tuttavia, si macchia se esposta ad acqua calda e sorgenti calde (tazza di caffè bollente), all'alcol e non è resistente all'esterno.
Tutto il meglio!
Salve, nonostante abbia carteggiato il legno delle sedie, poi le abbia pulite con il diluente, su una di esse, il colore migra, più precisamente la vernice bianca (a base d'acqua) diventa giallastra. ho carteggiato leggermente e il primo strato di vernice, cosa ho sbagliato?
Buona sera!
Non sembra aver fatto nulla di sbagliato. Il colore potrebbe essere dovuto al bagno nei pori del legno (se si tratta di una sedia riverniciata) o ai tannini presenti nel legno. L'acqua della vernice li ha sciolti e li ha fatti migrare in superficie. In questi casi si utilizzano gli isolanti. Si tratta di prodotti trasparenti, sottili e indurenti che penetrano in profondità nel legno e bloccano i tannini e qualsiasi altra cosa vi sia all'interno.
Penso che l'isolamento sia stato completato con la prima mano di vernice. La seconda mano dovrebbe essere ancora ingiallita.
Tutto il meglio!
Buonasera. Ho intenzione di verniciare una scrivania in legno chiaro. Pensavo alla vernice all'acqua oskar, ma ho paura che il piano di lavoro si graffi nel tempo. Cosa potrei usare per avere una maggiore resistenza? Ho letto della vernice incolore. Funziona sopra la vernice bianca? Grazie per la risposta! Bella serata!
Ciao!
Prima di tutto è necessario assicurarsi che la vernice aderisca al truciolato melaminico. Per quanto ne so, Oskar ha una vernice di questo tipo.
La vernice può essere applicata sopra la pittura, ma è importante che i prodotti siano compatibili con la vernice dura. Non tutte le vernici sono dure. È possibile che la vernice sia ancora più dura. La vernice per pavimenti ha un'ottima durezza. Esistono lacche per pavimenti a base d'acqua con un'ottima durezza. È necessario carteggiare leggermente la superficie verniciata per garantire l'adesione tra le due mani.
È bene sapere che la vernice cambierà facilmente il colore della pittura a causa della sua tonalità gialla.
Prima di verniciare è bene verificare la durezza della vernice utilizzata e la sua destinazione d'uso. Se è consigliata per i mobili e non sono necessari altri rivestimenti protettivi, la vernice non deve essere verniciata.
Tutto il meglio!
Salve,
Ho un piano cucina laccato ma l'artigiano ha lasciato un mucchio di imperfezioni (buchi).
La mia domanda è: come posso coprire tutte queste irregolarità?
Sto pensando di dare una mano di resina epossidica ma non so se è giusto
Forse l'artigiano non ha sigillato i pori del piano di lavoro prima di applicare la vernice (a proposito, con quale prodotto si sigillano i pori del legno).
Ciao!
Esistono stucchi per ritocchi, in diversi colori, con i quali è possibile riparare le superfici difettose.
Se la lacca con cui è stato realizzato il piano di lavoro non è indurita, la resina potrebbe intaccarla. Per ottenere l'adesione, la vernice deve essere carteggiata. In genere la vernice viene applicata sopra la resina, ma si può verificare la compatibilità tra vernice e resina in una zona nascosta. Se non succede nulla, si può versare la resina. Carteggiare prima per ottenere l'adesione tra una mano e l'altra.
I pori vengono chiusi con un fondo riempitivo o con l'applicazione di più mani successive e sottili di vernice. Sui legni con pori grandi (noce, rovere, frassino), la superficie deve essere controllata 1-2 settimane dopo la finitura. Durante questo periodo la vernice "cade" nei pori e questi tornano visibili. Utilizzando una vernice indurente (poliuretanica, diluibile all'acqua con indurente) si può evitare questo fenomeno.
Tutto il meglio!
Quali bagni e quali vernici consigliate per una scala interna? Grazie.
Ciao!
È possibile utilizzare tinte per legno ordinarie, semplici (contenenti solo solvente e solvente, senza resine aggiunte), a base d'acqua e a base di solventi organici. È importante che il legno sia ben asciutto quando si applica la vernice. Utilizzate una vernice speciale per il parquet, altrimenti i gradini si graffiano facilmente.
Se si monta la scala interna, consiglio di utilizzare prodotti a base d'acqua. Esistono anche vernici per parquet molto dure, a base d'acqua. In questo modo si eliminano gli odori sgradevoli.
Tutto il meglio!
Ciao!
Ho una preoccupazione.
Voglio verniciare un mobile in rovere già laccato. So che il mobile deve essere pulito, carteggiato, spolverato e poi sgrassato, dopodiché posso applicare la mano di vernice (pensavo di usare Oskar all'acqua). La mia domanda è: come posso pulire il mobile se si sporca? Dovrei passare la cera per poterlo fare?
Devo dire che voglio che i mobili abbiano un aspetto opaco.
Grazie!
Ciao!
Una volta che la vernice a base d'acqua si asciuga e si indurisce, non è più idrosolubile, quindi si può pulire come qualsiasi altro mobile.
Per prepararlo alla tintura bisogna prima sgrassarlo lavandolo con un panno inumidito con acqua e detersivo per piatti. Dopo averla passata con un panno pulito e averla lasciata in ammollo, è necessario carteggiarla con carta abrasiva di grana 280 o 320 o con una spugna fine. La carteggiatura deve essere eseguita non più di qualche ora prima della verniciatura (3-4 ore) per far aderire la vernice.
Per avere mobili opachi è necessario acquistare una vernice opaca.
La vernice normale, come quella di Oskar, non ha bisogno di essere incerata. Esistono diversi tipi di vernice a base d'acqua. Solo quella gessosa deve essere fissata con cera o vernice perché altrimenti non ha resistenza. La vernice Oskar può anche essere incerata, ma solo se lo si desidera. La cera conferisce una maggiore protezione.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2020/10/29/ce-trebuie-sa-stii-daca-vrei-sa-revopsesti-mobila-sau-usile-de-lemn/
Salve,
Ho una scala nuova che è già stata installata nella mia nuova casa. Costruttore
non poteva più aspettare. I gradini sono stati acquistati già pronti e sono di faggio. Ho bisogno di tingerli in una tonalità cappuccino (anche se viene più scura, ma deve essere nella tonalità) perché è così che sono le piastrelle del pavimento del soggiorno; ho provato circa 6 tipi di vernici, bagni, lacche, ma quasi tutti diventano rosa o rossastri perché il faggio è così. Ciò che non è rosa è qualcos'altro, ma non riesco comunque a ottenere la tonalità che desidero.
Contro i gradini voglio renderli bianchi.
Ho bisogno di aiuto.
Grazie!
Buona sera!
Il colore rossastro del faggio influenzerà il colore della bacca. È praticamente impossibile che il rosso del faggio non si rifletta nel colore del legno.
Le uniche soluzioni sarebbero quelle di sbiancare i gradini e poi tingerli del colore desiderato, oppure di tingere con una vernice cappuccino più diluita in modo da ottenere un legno semicoprente.
La prima soluzione è comune nelle fabbriche che lavorano il faggio, ma non è molto semplice e bisogna rivolgersi a uno specialista. Le varianti di sbiancatura sono riportate nel link sottostante. Nel caso della seconda soluzione, non è complicato, ma la finitura non sarà trasparente come una bacca verniciata. Se non vi dispiace che il legno sia meno visibile, questa è la soluzione più semplice.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2016/11/04/lemn-cu-pete-sau-prea-inchis-la-culoare-se-rezolva/
Salve,
Ho letto il vostro articolo e se si usano vernici all'acqua si dice che sollevano maggiormente le venature del legno.
Può dirmi qualcosa di più al riguardo?
Grazie!
Ciao!
Il legno ama l'acqua e quando la trova la assorbe. Quando assorbe l'acqua, la venatura tagliata del legno, cioè quella che risulta dopo che il legno è stato trasformato in assi, travi, impiallacciature o altri elementi, si gonfia e la sua parte terminale si alza. Le vernici a base d'acqua contengono acqua nella loro composizione che, come ho detto, viene assorbita dal legno. Dopo che la vernice si asciuga e si indurisce sulla venatura in rilievo del legno, la venatura in rilievo rimane dura e la superficie diventa ruvida al tatto. Per renderla nuovamente liscia si carteggia tra una mano e l'altra. Per questa operazione si utilizzano spugne abrasive fini o carta abrasiva con grana superiore a 240, sotto le estremità di fibre indurite, e la superficie diventa di nuovo liscia. La carteggiatura è leggera, superficiale, solo per eliminare queste asperità. Il fenomeno si verifica quando si applica la prima mano di vernice perché dopo, almeno in teoria, la vernice non viene più a contatto con il legno.
Senza questa levigatura, è difficile ottenere una superficie liscia e piacevole al tatto.
L'assorbimento avviene anche nei prodotti a base di solventi, ma in misura molto minore.
Di seguito ho inserito un link ad altri articoli che potrebbero essere utili.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2021/07/01/am-aplicat-3-straturi-de-lac-dar-suprafata-continua-sa-fie-aspra-cum-sa-fac-ca-nu-mai-zgarie-sa-fie-fina/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/16/ce-este-si-de-ce-este-importanta-slefuirea-intre-straturi/
Salve. Ho appena iniziato e vorrei sapere quali sono i passaggi esatti per la finitura. Con cosa inizio e con cosa finisco e qui intendo primer, esca e vernice....
Dopo aver carteggiato il legno con il foglio abrasivo, applico la prima volta per ottenere la brillantezza finale. Faccio presente che non voglio la lucentezza del vetro. Qualcosa di più rustico. Ma dall'aspetto piacevole ed elegante. È possibile applicare solo il bagno e dopo la vernice.
Fondo di piegatura e dopo la laccatura....
O addirittura tutti...
Voglio capire le fasi esatte della finitura.
Grazie in anticipo!
Buona sera!
Dopo la carteggiatura, applicare lo stucco, poi il fondo e infine la vernice. Carteggiare il legno lungo le venature con carta vetrata di grana 120, 150 o 180. Per la carteggiatura del fondo si utilizza carta più fine (oltre 240). Dopo la carteggiatura, la superficie viene irruvidita strofinando o soffiando con l'aria.
È possibile applicare un bagno a base d'acqua o a base di solventi. La vernice a base d'acqua penetra meglio nel legno e mette in risalto il disegno. Tuttavia, solleva maggiormente la venatura e asciuga più lentamente. L'innalzamento della venatura comporta un maggiore impegno nella carteggiatura del fondo per ottenere una superficie liscia. Il colorante per legno a base di solventi penetra meno nel legno, solleva meno le venature e asciuga più rapidamente. Il colore è più uniforme ma più opaco. Il colorante per legno deve essere completamente asciutto prima di applicare il fondo.
Il fondo assicura la planarità della superficie e una buona adesione al legno. Applicare 1-2 mani, lasciare asciugare e poi carteggiare. Per la carteggiatura utilizzare carta abrasiva con grana min.240. Se si vuole applicare una vernice lucida, la carta abrasiva deve avere una grana min.400.
La vernice viene applicata alla fine, dopo aver carteggiato e irruvidito la superficie levigata. È la vernice che conferisce alla superficie un aspetto gradevole, lucentezza e resistenza ai graffi, all'abrasione, all'acqua, ecc. Per ottenere superfici perfette, le vernici lucide possono richiedere una lucidatura. La lucidatura viene eseguita con paste abrasive di grana minima 1000 e dischi speciali in feltro o microfibra.
Per tutte le informazioni di cui sopra lascio di seguito i link agli articoli dedicati dove le spiegazioni sono più elaborate.
È un bene che non vogliate una lucentezza elevata. È difficile da ottenere e non si abbina affatto ai mobili rustici.
È possibile applicare solo bagno e vernice. Non è possibile applicare vernici e pitture perché la vernice non ha proprietà superficiali, cioè non è resistente ai graffi e all'abrasione, non ha un aspetto gradevole al tatto e non è lucida.
Buona fortuna!
https://revistadinlemn.ro/2018/12/06/colorarea-lemnului-recomandari-pentru-un-aspect-fara-pete/
https://revistadinlemn.ro/2020/09/17/10-trucuri-pentru-suprafete-din-lemn-perfect-finisate/
https://revistadinlemn.ro/2022/09/22/de-ce-se-ridica-fibra-lemnului-la-vopsirea-cu-produse-pe-baza-de-apa-ce-facem-ca-suprafata-sa-fie-redevina-neteda/
https://revistadinlemn.ro/2019/04/18/greseli-din-exces-de-zel-la-slefuirea-manuala-a-lemnului/
https://revistadinlemn.ro/2017/07/17/sfaturi-pentru-cei-ce-fac-mobila-in-stil-rustic/
Salve signora Mihaela Radu,
Potreste guidarmi nella scelta dei prodotti per la verniciatura di scale in legno di faggio + balaustre in bianco? Vorrei una vernice il più possibile resistente agli urti meccanici e che mantenga il suo colore (non ingiallisca) per anni.
Pensate che sia necessario anche isolare prima di applicare il primer?
Grazie in anticipo!
Una bella giornata
Ciao!
La più resistente all'ingiallimento è la vernice acrilica a base di solvente. Si tratta di una vernice bicomponente con indurente, quindi ha una buona resistenza meccanica. Aumentando la percentuale di indurente con 5-10% si aumenta la durezza. Non superare la percentuale massima perché la vernice potrebbe diventare fragile.
Un'altra opzione è la vernice per pavimenti a base d'acqua con un additivo anti-ingiallimento.
Vi consiglio di acquistare i materiali professionali. Si possono trovare presso i distributori di vernici e colori come Sirca, ICA (Lomilux), Sayerlack, Renner, Milesi, ecc.
Il faggio non è un legno tannico, quindi in genere non ha bisogno di isolamento. Se si utilizza una vernice a base d'acqua, il mio consiglio è di applicare anche un isolante. L'acqua può sciogliere i coloranti o altre sostanze presenti nel legno e la vernice può cambiare colore.
Buona fortuna!