Tritatutto, cucchiai, ciotole, spremiagrumi, non c'è casa senza un gadget da cucina in legno. Molti di essi sono privi di protezione, non coperti, come venivano utilizzati in passato. Cucchiai e mestoli di legno, zangole per il burro e tazze per il pane non erano coperti da alcun rivestimento protettivo. Con il tempo, il legno si scuriva, iniziava ad accumulare sporco e alla fine gli oggetti venivano sostituiti con altri nuovi. Ora possiamo proteggerli per conservarli più a lungo. Ma sono necessari materiali di finitura non tossici perché tutti questi oggetti in legno vengono a contatto con gli alimenti. Quali sono quindi i materiali utilizzati per proteggerli senza avvelenarci?
Perché è necessaria una finitura per gli oggetti in legno in cucina
Prima di vedere perché li proteggiamo. Le ragioni principali sono tre:
- proteggere il legno da azioni meccaniche che possono danneggiarlo
- evidenziando il design naturale del legno
- riducendo l'assorbimento di acqua e altri materiali liquidi all'interno del legno.
Durante il lavoro, gli oggetti entrano in contatto con coltelli o altri utensili che possono perforare o praticare fori o con materiali abrasivi per la pulizia e la manutenzione. Proteggendoli con materiali di finitura atossici, la superficie diventa più dura o acquisisce una pellicola che impedisce graffi o scheggiature.
Con l'aiuto dei prodotti di finitura, il design naturale del legno viene messo in risalto.. Questo si nota soprattutto su oggetti in legno da plop o calce. Senza protezione, gli oggetti sono bianchi e uniformi. Quando si applica un materiale di finitura, il disegno realizzato dagli anelli annuali inizia a essere visibile.
Ma l'effetto più importante della finitura è quello di prevenire o ridurre l'assorbimento nel legno.. In cucina l'acqua o altri prodotti liquidi sono una presenza costante. Il legno è igroscopico in modo da assorbire l'acqua. L'assorbimento e l'eliminazione dell'acqua possono provocare tensioni che causano la rottura del legno. Inoltre, l'acqua porta con sé anche lo sporco e quindi il legno si impregna profondamente. Con i materiali di finitura è possibile controllare l'assorbimento.
Principali modalità di protezione
La protezione degli oggetti in legno utilizzati in cucina può essere effettuata con oli o/e cere naturali o vernici sintetiche catalizzate. Nel primo caso, il legno assorbirà il materiale all'interno, con una superficie rivestita in modo molto leggero. La bellezza del legno sarà messa in risalto e l'assorbimento di liquidi all'interno sarà ridotto. Tuttavia, la protezione contro gli urti meccanici sarà comunque ridotta e il legno potrà essere graffiato o urtato.
Nel secondo caso, si forma una pellicola sulla superficie del legno. In questo modo è molto più protetto dagli urti meccanici e dall'assorbimento dei liquidi. Tuttavia, l'aspetto è più "plastico" e il legno perde il suo fascino naturale.
1. Oli e cere come materiali di finitura atossici
Esistono diversi tipi di oli e cere che possono essere utilizzati per rivestire le stoviglie in legno. Devono essere naturali e senza aggiunta di composti sintetici. Finitura ad olio si ottiene applicando mani successive, intervallate da un tempo di asciugatura e asciugando l'eccesso. Applicare per tutto il tempo in cui il legno continua ad assorbire. Ceara può essere applicato in miscela con l'olio o come prodotto separato. Rimane sulla superficie del legno come strato protettivo, ma non ha resistenza meccanica. Ecco alcuni degli oli o delle miscele olio-cera utilizzati come materiali di finitura atossici:
Olio minerale è il materiale atossico più utilizzato per la finitura degli oggetti in legno in cucina. È un materiale insapore, incolore e inodore ottenuto dalla distillazione del petrolio. Il prodotto deve essere altamente purificato. Il legno rifinito con olio minerale ha una grana molto fine e piacevole e non risulta unto. È un materiale che si trova in farmacia e viene utilizzato anche per i disturbi digestivi.
Olio di lino - si utilizza quella naturale non digerita. La candeggina contiene sali metallici che possono essere pericolosi. L'olio di lino naturale si asciuga molto lentamente: una mano richiede diversi giorni per asciugarsi. Per accelerare l'asciugatura, l'olio di lino può essere bollito prima dell'uso.
Olio di tungsteno. È l'olio che mette più in risalto il design del legno. È opportuno utilizzare la versione naturale, non diluita con solventi sintetici. Per la diluizione utilizzare la trementina, anch'essa un prodotto naturale.
Olio di noce è ottimo per rifinire gli oggetti in legno in cucina, proprio come il noce di cocco. Tuttavia, il suo utilizzo è sconsigliato ai soggetti allergici alle noci e alle arachidi.
Anche gli oli di lino, di tung e di noce hanno la capacità di conferire una certa durezza al legno. Durante l'essiccazione, si verifica un processo simile alla polimerizzazione che rafforza la fibra del legno dove l'olio aderisce. A differenza di questi oli, gli oli di girasole, oliva e uva non induriscono durante l'essiccazione. Il loro principale svantaggio, tuttavia, è che irrancidiscono in presenza di aria e acquistano un odore molto cattivo.
Miscela di cera d'api e olioi de in è spesso usato per rifinire gli oggetti di legno in cucina. La miscela va preparata a caldo, facendo attenzione a non incendiarla. Una ricetta con buoni risultati contiene 5 parti di olio di lino e 1 parte di cera). La miscela può essere utilizzata a freddo, quando è solida ma ha la consistenza di un burro morbido, oppure a caldo, in forma liquida. Come liquido penetra meglio nel legno e la protezione dall'umidità è molto migliore.
Emulsione di cera carnauba. Si tratta di una cera naturale che protegge le foglie di una specie di palma. L'emulsione viene utilizzata solo per proteggere la superficie del legno. È l'ideale per i prodotti che non vengono utilizzati molto spesso. L'uso intenso li fa appannare e la rifinitura è più difficile perché è necessario rimuovere tutto il vecchio rivestimento.
2. Utilizzo di prodotti per la formazione di film
Le lacche che possono essere utilizzate sono quelle a polimerizzazione chimica, in particolare quelle poliuretano. La reazione chimica finale dà luogo a un prodotto inerte e non tossico per l'organismo. Questi prodotti possono essere utilizzati anche per la finitura di culle e giocattoli per bambini.
Per poter essere utilizzati in modo sicuro, gli oggetti finiti devono essere lasciati per almeno 30 giorni in modo che la reazione si stabilizzi. Durante questo periodo c'è il rischio che una parte della vernice non abbia reagito con il catalizzatore e sia quindi molto dannosa.
Si possono utilizzare anche altre vernici indurenti: poliestere, acriliche, a base d'acqua. Più alta è la percentuale di indurimento, più sicuro sarà il prodotto finale. Per questo motivo si consigliano i prodotti poliuretanici, la cui percentuale di indurimento è compresa tra 50 e 100%.
Fanno parte della classe dei prodotti filmogeni anche i seguenti prodotti gommalacca. Il prodotto deve essere naturale, ottenuto da una specie di coleottero, senza l'aggiunta di prodotti di sintesi. Si consiglia di utilizzare l'oggetto dopo la totale evaporazione del solvente nella pellicola (minimo 2 settimane dopo l'applicazione).
Indipendentemente dal prodotto utilizzato per la protezione, gli oggetti devono essere sottoposti a manutenzione. Gli oggetti oliati dovrebbero essere ri-oliati almeno una volta ogni 6 mesi se vengono utilizzati regolarmente. Quando i prodotti sono protetti con la cera, è necessario rimuovere il vecchio rivestimento per applicarne uno nuovo. Le cere assorbono nel tempo lo sporco che non può essere rimosso con il semplice lavaggio. Gli oggetti protetti con la vernice devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di crepe o graffi profondi. In questi casi l'acqua penetra sotto la pellicola e la protezione non è più efficace. Può anche essere pericoloso, perché sotto la pellicola possono crescere funghi e muffe dannose.
Spero che troviate le informazioni interessanti e utili. Se pensate che sia un articolo utile per altri, potete condividerlo. E se avete commenti, domande o aggiunte, lasciatele nello spazio sottostante.
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Sto costruendo una cippatrice per legno di pino e volevo fare un bagno prima dell'olio minerale. In questo caso, l'olio funziona ancora? Grazie mille.
Buona sera!
Sì, l'olio penetra nel legno e lo protegge dall'umidità. Applicare l'olio dopo che il legno è completamente asciutto. Utilizzare i bagni di colorazione consigliati per i prodotti a contatto con gli alimenti. Con il tempo l'olio può essere rimosso dall'uso e c'è il rischio di finire sulle esche. È possibile utilizzare un colorante alimentare.
Tutto il meglio!
Grazie mille per l'aiuto 🙂
Bell'articolo. Penso che dovreste scrivere su ogni pagina in cui si parla di olio di lino l'avvertenza sull'autocombustione. Basta uno straccio imbevuto lasciato accartocciato per provocare un incendio.
Buona idea! Aggiungeremo questa avvertenza a tutti gli articoli in cui si parla di olio o di prodotti che hanno l'acqua ragia come diluente.
Tutto il meglio!
Salve, ho bisogno di un piccolo aiuto per favore, è la prima volta che lo faccio e non so se sto facendo bene. Ho letto qualche centinaio di commenti e molti articoli negli ultimi 3 giorni da quando vi ho scoperto. Questo sito è fenomenale, avete il mio rispetto e la mia ammirazione per la vostra abilità e la passione che avete per il legno.
Ma non sono riuscito a trovare nulla di concreto sull'abete rosso, forse è utile a qualcun altro nella stessa situazione se ha tempo di consigliarmi.
Ho acquistato alcuni pannelli in legno di abete rosso da dedeman con l'intento di montarne alcuni come mensole per i vestiti e uno come piano di lavoro per l'ufficio (foto3). Mi piaceva l'idea del legno naturale, pulito, senza vernici chimiche, e pensavo che avrebbero profumato di bosco... Ma: 1. non profumano di nulla, nemmeno quando vengono carteggiati, 2. penso che si sporcheranno molto velocemente, e soprattutto 3. non mi piace per niente il colore dell'abete rosso, è molto pallido, ho paura che col tempo non diventi giallo o arancione. Preferisco le tonalità calde del legno, ma non quelle scure (avevo una cassettiera con impiallacciatura in rovere naturale che "invecchiava" molto bene.
Trovo che gli odori delle vernici e delle pitture in generale siano molto forti, quindi ho acquistato la "Vernice per legno Oskar Aqua, colore rovere, a base d'acqua, per interni/esterni". Il criterio di scelta tra molti campioni di diversi produttori è stato l'assenza di odore e l'unica tonalità che mi piaceva.
Ora, il mio dilemma: sulla pagina del prodotto c'è scritto che richiede prima il primer, ma sulla scheda tecnica della stessa pagina c'è scritto anche che per il legno nuovo, per interni, si applica direttamente sul legno. Come devo procedere, con o senza fondo? Ho scelto questo prodotto invece di olio, cera e tante altre opzioni che non capisco perché non ho esperienza in questo campo? Esiste una tecnica di applicazione specifica, a parte quella lungo le venature? Dove il pennello si sovrappone il colore appare più scuro o si uniforma con l'asciugatura?
Devo dire che il manubrio e i supporti sono in legno di tiglio, fatto e levigato da mio padre. Va bene applicare questa vernice direttamente, senza primer, sui ripiani, sul piano della scrivania e sulla barra appendiabiti? Il piano della scrivania si comporterà bene nel tempo? (mouse del PC, forbici da cucito, ecc... - qualcuno ha detto su un blog che l'abete rosso è così morbido che quando si scrive con una penna su un foglio di carta, si formano delle rientranze nel legno...)
Sarebbe più facile per me in termini di tempo e denaro senza primer, ma mi dispiacerebbe vedere delle macchie quando si vernicia o si usa, soprattutto perché non ho esperienza, ma solo zelo e gioia di sentire il legno e fare qualcosa con le mie mani. Cosa mi consigliate?
La tonalità che volevo è quella della prima foto, ma credo che questo sia un legno più nobile. Mi piace anche quella della seconda foto, ma quando l'ho provata su un legno di scarto si è avvicinata a questa.
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Vi ringrazio per l'eventuale risposta, vi auguro ogni bene e buona fortuna per tutto ciò che fate!
Buona sera!
Facciamo a turno per non perdere nulla. 🙂
L'abete rosso è l'albero più comune nelle foreste rumene, per questo è facile da trovare e poco costoso. A differenza del passato, quando gli alberi venivano tagliati quando erano completamente maturi, oggi vengono tagliati quando sono ancora giovani. Da qui la mancanza di odore e la scarsa resistenza all'azione meccanica. Se volete un albero resinoso più resistente (come l'abete rosso) con un odore specifico, cercate il pino nordico o siberiano o il larice.
Le conifere (abete rosso, abete rosso, pino, larice, thuja) iniziano a cambiare colore subito dopo il taglio. Il cambiamento avviene per effetto della luce ed è accelerato dal sole. L'abete rosso diventa giallo-arancio con il tempo.
La quercia è molto diversa dall'abete rosso. È molto più duro e con il tempo le pose diventano più marcate e il disegno naturale più visibile. L'abete rosso, come tutti i legni teneri, non ha pori. Anche se si usa il colore del rovere, alla fine l'effetto sarà diverso perché non ci sono pori.
La cera e l'olio conferiscono al legno un aspetto naturale e gradevole, ma non hanno resistenza meccanica. Per ottenere questa resistenza è necessario il lav, quindi avete scelto bene.
La vernice può essere utilizzata anche senza primer. Sarà più difficile carteggiare tra una mano e l'altra, ma ci riuscirete. Per ottenere una superficie liscia dopo la verniciatura sono necessarie una piccola cazzuola con una spugna dura per applicare la vernice e spugne abrasive medie e fini (trovate il materiale nei negozi di bricolage). Iniziare a carteggiare la superficie del legno. Utilizzare una spugna abrasiva media e carteggiare lungo le venature. Spolverare e passare un panno di cotone morbido. La superficie non deve appiccicarsi al panno e deve essere piacevole al tatto. Applicare la prima mano di vernice con una spatola, senza sovrapporre le superfici perché la zona si scurisce. Lasciare indurire per un'ora e applicare un'altra mano nelle stesse condizioni. Dopo un'altra ora, ripetere l'operazione. Lasciare quindi asciugare fino al giorno successivo. Il giorno successivo verificare che lo strato sia asciutto. Si noterà che la superficie è diventata ruvida. La fibra del legno ha assorbito l'acqua della vernice, si è sollevata, è stata ricoperta dalla vernice e si è indurita in questo modo. È necessario tornare alla superficie piana e per farlo si carteggia delicatamente la superficie, lungo le venature, con la spugna fine. Spolverare, pulire con uno straccio e controllare la superficie: dovrebbe essere liscia, con una bella tosse. In caso contrario, continuare a carteggiare senza premere per evitare di rimuovere lo strato di legno. Carteggiare di nuovo e applicare un ultimo strato di vernice con una spatola. Lasciare asciugare fino al giorno successivo.
È possibile rifinire tutte le superfici in questo modo. Se non è possibile utilizzare una spatola, provare con un pennello. Se è possibile, diluire la vernice con acqua, ma non più di 5%.
Purtroppo nei link inviati vedo solo omaggi con abiti e acconciature da pinterest:)
Spero di essere riuscito a essere abbastanza coerente. Di seguito ho inserito tre link che spero vi siano utili.
Tutto il meglio!
https://revistadinlemn.ro/2020/04/23/vopsirea-si-lacuirea-sfaturi-pentru-incepatori/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/17/cum-deosebim-lemnul-de-molid-de-cel-de-brad/
https://revistadinlemn.ro/2017/01/10/lemnul-de-rasinoase-comparativ-cu-cel-de-foioase/
Grazie per la tua pazienza e per tutte le informazioni, sono molto utili! Sono felice di scoprire persone come te, è un piacere leggere gli articoli qui, imparo molto anche dai commenti.
Penso che ora le immagini corrette siano visibili e comunque rilevanti, più per me come ispirazione 🙂
Spero di poter tornare presto con le prove di un lavoro ben fatto o, nella peggiore delle ipotesi, di una lezione imparata - quindi no 🙂
Buona salute e ogni bene!
Buona fortuna! Aspettiamo il risultato! 🙂